Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop). 14 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45

Կաբինետի կառուցման այլ ուղեցո՞ղ:

Դե, ես կառուցեցի իմ կաբինետը ՝ օգտագործելով նախևառաջ Գալակտիկական աստղադիտակը որպես ձևանմուշ, բայց ես մի քանի փոփոխություն կատարեցի, երբ հետ էի գնում և զգում եմ, որ հետադարձ հայացքով բարելավում եմ և՛ որոշ մասերի տեղավորման հեշտությունը, և՛ գեղագիտական: Ինձ ոգեշնչեց նաև Bubble Bobble Bartop- ը Instructables- ում (որը նույնպես մասամբ հիմնված է Գալակտիկական աստղադիտակի վրա)

Բացի այդ, մի քանի ուղեցույցներ կարդալուց առաջ, նախքան իմ սեփական բարտոպ պատրաստելը, ինչպես հոդվածներից, այնպես էլ տրված որոշ հարցերից պարզ դարձավ, որ որոշ ասպեկտներ ավելի շատ տեղեկատվության կարիք ունեն: Guideբոսավարը կարող է ասել հետևյալը. Դրա մեծ մասը ես ինքս եմ պարզել, բայց հույս ունեմ, որ դա կարող է օգնել մյուսներին, ովքեր հայտնվում են նման իրավիճակում:

Ես մտադիր չեմ, որ այս ուղեցույցը փոխարինի արդեն առկաներին, այլ այն ուղեցույց է, թե ինչպես եմ կառուցել իմը, մի քանի ակնարկներով և խորհուրդներով, որոնք կարող են օգնել որոշ մարդկանց:

Պարագաներ:

Սա բոլոր այն տարբեր բաղադրիչների ցանկն է, որոնք ես գնել եմ կաբինետ ստեղծելու համար:

12 մմ պտուտակավոր պտուտակ (Amazon) 1.50 £

1 մմ կնքման ժապավեն (Amazon) 4.99 £

25 մմ պտուտակավոր պտուտակ (Amazon) £ 1.82

32 ԳԲ Micro SD (Amazon) 5.25 £

4 ճանապարհ ադապտեր (Տնային գործարքներ) ՝ 3.99 ֆունտ

4.3 մմ և 5.3 մմ լվացքի մեքենաներ (Amazon) 3.90 £

4 սմ օդափոխիչի պահակ (eBay) 2.78 £

Կոճակներ, ձողիկներ, ինտերֆեյս (eBay) 44.99 ֆունտ ստեռլինգ

Տեսախցիկի կողպեք (Amazon) 2.80 £

DC-DC լարման կարգավորիչ (eBay) £ 3.46

Երկրպագուի երկարացման մալուխ (Amazon) 2.97 £

HDMI- ից DVI մալուխ (Amazon) `2.49 ֆունտ

IEC power point (Amazon) 1.29 £

LED լույսեր (eBay) 4.99 £

M4 Կցաշուրթ վեցանկյուն շարժիչ պտուտակ (Amazon) 1.99 £

M5 Կցաշուրթ վեցանկյուն շարժիչ պտուտակ (Amazon) ՝ 3.95 ֆունտ

Տարբեր պտուտակներ (Aldi) 3.99 £

MDF (Տեղական անտառտնտեսություն) 20,00 £

Մոնիտոր (eBay) 13.50 £

Ներկ (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) 13.75 £

Perspex (ծածկ և եզր) և բոլոր արվեստի գործերը (Nuneaton նշաններ) 25.00 ֆունտ

Այբբենարան (Ալդի) 4.99 £

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 £

Raspberry Pi Case (Amazon) 11.99 £

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7.99 £

Բարձրախոսներ (նվեր) `0.00 ֆունտ

Տերմինալային բլոկ (Wilco) 0.65 £

Caseերմային պատյան օդափոխիչ (Amazon) 3.68 £

T-molding (Arcade World) 13.86 £

ԸՆԴԱՄԵՆԸ £ 246.56

Քայլ 1: Մասերի աղբյուրներ

MDF- ի աղբյուրներ

Ես գտա տեղական փայտյա բակ, որը վաճառում էր MDF, և նաև կտրեց այն չափի: Ես պլանավորում էի յուրաքանչյուր վահանակի չափսերը ՝ իմանալով, որ կաբինետի դիզայնը հիմնականում կհետեւի rolfebox- ի կողմից արդեն իսկ նախագծված նախագծերին և յուրաքանչյուր չափմանը մի քանի սանտիմետր ավելացրի, որպեսզի անկյունները կտրվեն: Նրանք սկզբում ինձ կտրեցին երկար վահանակը (500 մմ) ճիշտ լայնությամբ, այնուհետև կտրեցին յուրաքանչյուր վահանակը դրանից: Սա նշանակում էր, որ ես կարող եմ վստահ լինել, որ բոլոր ներքին վահանակները կլինեն նույն լայնությամբ:

Աղբյուրի բաղադրիչներ

Մոնիտոր

Արկադային կայքերում ֆորումի որոշ էջեր կարդալուց, կար բարձր առաջարկվող մոնիտոր `HP LP2065: Սա 20 դյույմանոց էկրան է (հավանաբար ամենախոշորը, որի հետ դուք կարող եք ազատվել այս դիզայնի տեղադրումից ՝ առանց վահանակի չափերը փոխելու) և ունի մի քանի առավելություն, որոնք այն հիանալի ընտրություն են դարձնում: Նախևառաջ, այն ունի գերազանց լուծում. Մինչդեռ ավելի էժան և փոքր մոնիտորներն ընդհանուր առմամբ 1024x768 են, սա 1600x1200 է: Սա ստիպում է այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են առջևի ընտրացանկը, իսկապես կտրուկ տեսք ունենան, իսկ աստերոիդների նման վեկտորային խաղերը հիանալի են: Մյուս առավելությունն այն է, որ հիշում է իր կարգավորումները, ներառյալ մուտքի ընտրությունը և (սա է կարևորը) էներգիայի կարգավիճակը, երբ ցանցը անջատվում է: Ըստ էության, դա նշանակում է, որ կարիք չկա ամեն անգամ մոնիտորը միացնել ՝ ամեն անգամ կաբինետը միացնելիս:

Կառավարում

Ես eBay- ում և Amazon- ում գտա մի քանի տարբերակ ՝ այն մարդկանց համար, ովքեր վաճառում են ձողիկներ, կոճակներ և կոդավորիչներ: Մեկը, որի հետ ես գնացի, ինձ հնարավորություն տվեց խառնել և համադրել կոճակի և փայտի գույները: Ես արդեն գիտեի, որ ուզում եմ Bubble Bobble թեման, և դա ինձ թույլ տվեց ունենալ տարբեր, բայց կոմպլեմենտար գույներ տարբեր խաղացողների համար: Ձողերը Zippyy ֆիրմային են. Ըստ երևույթին լավ է որպես բյուջետային տարբերակ, և կոդավորողը Xin-Mo- ն է, ոչ թե այն մեկի մասին, ում մասին լսել էի մինչ փնտրել սկսելս, բայց նորից դա նորմալ է համարվում: Ես գաղափար չունեմ, թե ինչ ապրանքանիշ են կոճակները, դրանք ընդամենը ընդհանուր են:

Ձայն

Ես Amazon- ից էժան ուժեղացուցիչ եմ գնել: Տեսնելու համար, թե ինչպիսի բարձրախոսի չափի կարիք ունեի, ես ստացա մի քանի կտոր գրիչ համակարգչի աշխատասեղանի հավաքածուներ, այն, ինչ մարդիկ օգտագործում էին 90 -ականներին, և դրանք հանեցի: Սրանք բարձրախոսներ ունեն շատ ցածր հզորություն `ընդամենը 2 վտ և 4 օմ: Ես փորձարկում արեցի ՝ նրանց միջոցով մի քանի ձայն հնչեցնելով բարձրախոսի ներսում եղած ուժեղացուցիչի միջոցով, և ամեն դեպքում դրանք զարմանալիորեն բարձր և հստակ էին: Քանի որ ես չէի ուզում այդ բարձրախոսները միացնել այն ամպին, որի համար ես վճարել էի (քանի որ այն գնահատվում էր մինչև 15 Վտ և, հավանաբար, դրանք կփչացներ), ես որոշեցի փորձել և օգտագործել ուժեղացուցիչը, որը ես պարզապես քաշել էի: բարձրախոսների հավաքածուից դուրս: Ես նորից լարերը կպցրեցի PCB- ին, քանի որ դրանք պետք է կտրեի բարձրախոսները հանելու համար, և այն տաք սոսնձեցի նրբատախտակի կտորի վրա, որպեսզի պոտենցիալ կերպով տեղադրեի այն պատյանում:

Իմ սկզբնական պլանն այն էր, որ կաբինետում ունենալ համակարգչի փոքր մայր տախտակ, այնուամենայնիվ, նույնիսկ բարակ PSU- ով, այն շատ լավ տեղավորվում էր: Երբ ես սկսեցի խնդիրներ ունենալ Windows- ում տեղադրվող առջևի մասի հետ, ես փոխեցի իմ ծրագիրը Raspberry Pi- ի:

Քայլ 2. Փոփոխություններ բնօրինակ ձևավորման մեջ

Պահարանի հիմնական վահանակները բոլորը հիմնված են Գալակտիկական աստղադիտակի չափումների վրա: Հիմնական բանը, որ ես ուզում էի փոխել, այն էր, որ ես հետաքրքրված չէի Starcade- ի կողային վահանակների պրոֆիլով: Ես ուզում էի ինչ -որ բան ավելի քիչ անկյունային, և ավելի շատ ներբեռնված արվեստի գործի ձևին համապատասխան, որը գտնվեց (ինչպես բնօրինակ Instructable for a Bubble Bobble մեքենայի համար)

Ինչ վերաբերում է արվեստի գործերին. Ես ուզում էի, որ իմ կաբինետը ունենար տարբեր գույներ երկու խաղացողների համար, որոնք արտացոլում էին խաղից տարբեր վիշապներին: Ես փոփոխեցի աջ ձեռքի արվեստը ՝ փոխելու վիշապների կարգը ՝ կապույտը (Բոբը) դարձնելով գլխավորը: Ես չկարողացա գտնել կառավարման վահանակի գրաֆիկա, որն այնքան լավն էր, որքան այն, ինչ արդեն տեսել էի Instructables- ում, ուստի կապվեցի այդ Instructable- ի հեղինակի հետ, և նա բարի եղավ ինձ ուղարկելու իր դիզայնի պատճենը, որը ես մաքրվել և օգտագործվել է իմ սեփականի համար:

Որոշեցի նաև մի քանի այլ փոփոխություններ, որոնք պատրաստվում էի կատարել: Նախ, ես հրաժարվեցի այն մտքից, որ էկրանի վահանակը հանդես կգա որպես մոնիտորի եզր: Դա տեղի ունեցավ երկու պատճառով ՝ առաջին հերթին այն պատճառով, որ ես ուզում էի, որ էկրանը հնարավորինս մոտ լինի առջևին, որքան որ հույս ունեի, որ այն ավելի լավ տեսք կունենա, և երկրորդը, քանի որ դժվար է փոխել շրջապատի պրոֆիլը, եթե այն մեկի վրա ավելի օֆսեթ տեսք ունի: կողմը կամ մյուսը (այլ կերպ ասած, եթե ես սխալվել եմ կամ փոսի սկզբնական կտրման, կամ էկրանի ամրացման հետ): Ես պլանավորում էի ամեն դեպքում perspex- ը դնել էկրանի առջև, և ավելի հեշտ է փոփոխել perspex- ի վրա ամրացված եզրը, քան MDF- ի փոսը նորից քանդակելը:

Երկրորդ փոփոխությունն այն էր, թե ինչպես է կառավարման վահանակը հանդիպում կաբինետի մնացած մասի հետ: բնօրինակի դիզայնը անկյուն է կտրված էկրանի հատվածի ներքևի մասում, ինչպես նաև կառավարման վահանակի վերևում, այնպես որ վահանակը արդյունավետորեն սահում է էկրանի տակ գտնվող տարածքի մեջ: Ես որոշեցի պահպանել էկրանի հատվածը այնպիսին, ինչպիսին կար, և փոխարենը կտրեցի անկյունը կառավարման վահանակի հետևի մասում, որպեսզի այն հենվի էկրանի ներքևի հատվածին ՝ առանց մշտապես կցված լինելու: Հետևյալ տեսանկյունից, դա շատ ավելի դյուրին դարձրեց վահանակը անհրաժեշտության դեպքում հեռացնելը և տեղադրելը, այնպես որ ես խորհուրդ կտայի այս փոփոխությունը:

Քայլ 3. Կողային վահանակների պատրաստում

Երկու դիզայնը միացնելու համար ես PhotoShop- ի միջոցով վերցրի արվեստի գործի ուրվագիծը, որը կկազմեր կողմերի պրոֆիլը, այնուհետև այն պատեց ներքին վահանակների կողային հատակագծով: Սա թույլ տվեց ինձ փոխել կողային վահանակի ձևը `ավելի շատ համապատասխանելու իմ կարիքներին: Ես կրճատեցի կառավարման վահանակի ամենացածր հատվածի խորությունը, քանի որ ստեղծագործության այդ հատվածը Starcade- ի պլանից մոտ 10 սմ խորություն ունի: Ես նաև փոխեցի տողերը, երբ նրանք էկրանով անցնում են դեպի եզրագիծը և փոխեցի վերևի անկյունը:

Երբ ես գոհ էի վերջին տողերից, ես տպագրեցի հատակագիծը ամբողջ չափսով, սոսնձեցի թերթերը և դա ձևավորեց կողային վահանակները կտրելու ձևանմուշը: Ես դրա շուրջ երկու անգամ հետագծեցի 18 մմ MDF- ի վրա, այնուհետև կտրեցի այն ոլորահատ սղոցով: Այս պահին ես շատ չէի անհանգստանում բոլոր կլորացված անկյունները ճշգրիտ դարձնելու համար, ես պարզապես ցանկանում էի, որ կոպիտ ձևը ճիշտ լինի: Երբ ես կտրեցի երկու կողային վահանակները, ես դրանք սեղմեցի և մոտ մեկ ժամ անցկացրեցի 120 մանրացված հղկաթուղթով ՝ համոզվելով, որ դրանք երկուսն էլ նույնն են և անկյունները կլորացնելով դեպի վերև:

Ինչ -որ պահի ես հասկացա, որ շատ եմ կտրել ներքևի առջևի մեկ վահանակից: Ես խառնել եմ փայտի լցանյութի և MDF թեփի համադրությունը և այն հետ եմ հավաքել, այնուհետև հղկել այն, երբ չորանալու հնարավորություն է ունեցել:

Ես վստահ չէի, թե ինչպես լավագույնս կտրել t- ձուլման համար նախատեսված անցքը: Շինարարության այլ ուղեցույցներում ես կարդացել էի, որ երթուղիչի համար բնիկ ստանալը կարող է թանկ լինել: Բարեբախտաբար, իմ զարմիկներից մեկը օգնության հասավ, երբ նա պարզեց, որ ունի փայտամշակման տախտակ ՝ երթուղիչի սեղանով, ինչպես նաև ուներ համապատասխան հատվածը ՝ անցքը պատրաստելու համար: Դա ինձ խնայեց շատ ժամանակ և անհանգստություն և տվեց հիանալի մաքուր անցք վահանակների շուրջը: Նա նաև օգնություն առաջարկեց շինության հաջորդ մասում `կտրել մնացած վահանակները և կտրել ցանկացած անցք:

Քայլ 4: Այլ վահանակների պատրաստում

Ես փչացա, երբ խոսքը վերաբերում էր մյուս վահանակներին, քանի որ զարմիկներիս արհեստանոցի մյուս գործիքներից մեկը լազերային դանակ էր: Ես գնահատում եմ, որ սա շքեղություն է, որը հասանելի չէ շատերին, բայց դա ինձ խնայեց և՛ ժամանակ, և՛ գումար:

Սկզբում բոլոր վահանակները կրճատվեցին ճիշտ չափի և Starcade- ի ցուցումներում նշված անկյունների վրա (բացի էկրանի ներքևից և կառավարման վահանակի վերևից, ինչպես նշվեց վերևում): Այնուհետև լազերային դանակը օգտագործվեց մոնիտորի բացվածքը կտրելու համար, հետևի վահանակը (մուտքի անցք կտրելը, IEC ցանցի միակցիչի համար անցք և 28 մմ անցք `արկադային կոճակի համար, որը կօգտագործվի որպես համակարգչի սնուցման անջատիչ) և վերջապես կառավարման վահանակի և առջևի վահանակի անցքերը ՝ օգտագործելով արվեստի գործի կաղապարը ՝ հաստատելու համար, որ ամեն ինչ ճիշտ է դասավորված:

Վահանակի տեղադրման արագ փորձարկումը, սեղմակների օգնությամբ ամեն ինչ միասին պահելու համար, ցույց տվեց, որ ամեն ինչ ճիշտ է թվում, ուստի մենք առաջ անցանք պտուտակների, սոսնձի և մահակների համադրությամբ և հավաքեցինք հիմնական պատյանը:

Քայլ 5: Կառավարության կառուցում

Ես տեսել եմ ուղեցույցներ, որտեղ նրանք ներքին պտուտակներով պտուտակներ են դնում վահանակի վրա, և չնայած դա նշանակում է, որ հետագայում լցնելու համար անցքեր չկան, դա կարող է լինել անհեթեթ խնդիր ՝ բոլոր պտուտակները ուղիղ և ամուր ամրացնելը: Չնայած հետագայում ես ավելի շատ աշխատանք էի կատարում ինձ համար, դրսից շատ ավելի հեշտ էր անցքեր և հակահոսքեր փորելը: Մոնտաժը տևեց մի քանի ժամ, ներառյալ հորատումը, պտուտակը և սոսնձումը: Հիմնական վահանակների տեղում ամբողջ կաբինետն արդեն կարծր էր, և առանց որևէ փոփոխության, ես այնուհետև կարողացա լրացնել պտուտակների բոլոր անցքերը և հետագայում ավլել այդ ամենը:

Ես որոշեցի, որ ցանկացած մաս կամ վահանակ, որոնք երբեմն պետք է հեռացվեն, ուղղակի չեն պտուտակվի ուղիղ փայտի կամ MDF- ի մեջ, քանի որ պտուտակների կրկնակի սեղմումը և հեռացումը կփոշի փայտը: Սա ուղղակիորեն վերաբերում է կառավարման ձողերին, կառավարման վահանակին և ծածկույթի վերին վահանակին: Այդ նպատակով ես գնել եմ վեցանկյուն շարժիչով պտուտակներ, որոնք ուղղակիորեն թեքվում են փայտի մեջ ՝ կոպիտ թելով, այնուհետև մեջտեղում ունենում են բարակ թելերով պտուտակային անցք:

Ձողերի համար անցքեր պատրաստելու համար ես դրանք պահեցի ներքևից, ստուգեցի, որ դրանք վերևից կենտրոնական են, այնուհետև նշեցի վահանակի տակ գտնվող պտուտակների անցքերը: Այնուհետև ես կարող եմ օգտագործել սյունակի փորվածք ՝ անհրաժեշտ անցքը կատարելու համար ՝ առանց վերին մակերևույթից ճեղքվելու: Վեցանկյուն պտուտակները ամրացվում են ալենային բանալիով և ամուր պահում ձողերը:

Նմանատիպ մոտեցում եմ կիրառել կառավարման վահանակի և վերին հատվածի համար: Այս անգամ ես ձեռքի փորվածքով պտուտակի համար համապատասխան չափի վահանակի անցք կատարեցի, և այն օգտագործելով որպես փորձնական անցք ներքևի պատյանում, ավելի մեծ հորատման հետ միասին, վեցանկյուն պտուտակների համար անցքեր պատրաստելու համար:

Ես չգիտեի, թե ինչպես ամրացնել կառավարման վահանակի առջևի ծայրը: Մի տարբերակ, որը ես մտածեցի, երկու պտուտակ ունենալն էր ՝ մեկը առջևի մասում, իսկ մյուսը ՝ հետևի մոտ: Փոխարենը, ես փորձարկեցի մի կտոր ջարդոն դնել ներքևի մասում ՝ կառավարման վահանակի առջևի մոտ: Սա իսկապես լավ է աշխատում, քանի որ այն բախվում է առջևի վահանակի ներքին մասի հետ, և վահանակների անկյան պատճառով դա նշանակում է, որ վերահսկիչները չեն կարող քաշվել դեպի վեր: Կտրվածքների փոփոխության հետ մեկտեղ, որտեղ վահանակը հանդիպում է էկրանին, այն հեշտացնում է կառավարման վահանակը ընկնելը և դուրս հանելը:

Մյուս որոշումը, որ ես պետք է կայացնեի, բարձրախոսների վանդակաճաղերն էին: Ես որոշեցի օգտագործել թեթև ձվաձև բարձրախոսներ, որոնք ես փրկեցի, բայց դժվարանում էի գտնել բավական նեղ օվալաձև վանդակաճաղ: Միակ այլ տարբերակը, որի մասին ես կարող էի մտածել, մի շարք անցքեր էին կտրել ներքևի ծածկույթի վահանակի մեջ: Ես փորձարկեցի մի քանի չափի հորատման բիտեր MDF- ի ջարդոնի վրա և արագ պլան կազմեցի MS Paint- ում: Planրագիրը MDF- ին հպելը և յուրաքանչյուր փոս քորոցով խոցելը թողեց մի շարք գծեր վահանակի մեջ, որը ես փորել էի: Ես զարմացա, թե որքան լավ է դա աշխատում, հատկապես այնտեղ եղած վերջնական ներկով - դուք դրանք իսկապես չեք էլ նկատում: Պտուտակելով բարձրախոսները դրանց վերևում, նրանք նաև տալիս են ավելի բարձր ձայն, որը ես սպասում էի փոքր 2W հզորությունից: Մալուխի հետևի հատվածում անցք բացեցի, որպեսզի մալուխներն անցնեն, և տեղադրեցի ամրացնող ամրակները LED լուսավորության համար:

Ի վերջո, ժամանակն էր պարզել, թե ինչպես տեղադրել մոնիտորը: Մոնիտորը ցած իջեցնելը պարզ է. Նախ, այն ամրակապը, որն այն պահում է տակդիրին, պետք է հեռացվի, այնուհետև յուրաքանչյուր անկյունում պտուտակով: Այնուհետև հետևի պատյանից առջևի հատվածը հանելու դեպք է. երկու կեսերը միանում են ամբողջ ճանապարհին: Կա մի փոքր ժապավենային մալուխ, որը միացնում է առջևի կոճակները հիմնական տպատախտակին, սակայն մոնիտորը լավ է աշխատում, եթե դա միացված չէ, ուստի կարիք չկա միջոց մշակել կաբինետի ներսում որևէ հսկողություն տեղադրելու համար: Մոնիտորը մերկացնելուց հետո վերցրեցի հին փայտե դարակը, որը ես կտրեցի մինչև չափս, որը կաբինետի ներքին լայնությունն էր, և նաև այնքան խորը, որ թույլ էր տալիս մի քանի սանտիմետր ամրացման անցքերից վերև և ներքև: Ես դարակի մեջ 4 անցք արեցի և դրան կցեցի մոնիտորը: Փորձության և սխալի և մի փոքր բախտի համադրությամբ ես կարողացա մոնիտորը պահել պահարանի ներսում ՝ դարակը ամրացված, և նշել կողային վահանակների ներսը, որտեղ դարակը հանդիպել էր դրան: Այնուհետև խոսքը վերաբերում էր նշագծերին համապատասխանող կողմերից յուրաքանչյուրին սալերի ավելացմանը և դարակը պատերին ամրացնելուն: Ես դեռևս մշտապես չէի պտուտակել առջևի էկրանի MDF վահանակը պահարանին, և այն հեռացնելը, նախքան դարակը տեղում ամրացնելը, ավելի հեշտացրեց: Մոնիտորի անցքը բավականաչափ մեծ ունենալու որոշման պատճառով, որը պետք է մոնիտորը մի կողմ դնի վահանակի հետ, դրա հետևի փոխարեն, մոնիտորը տեղադրվում և հեռացվում է պահարանի առջևի մասով, հետևի փոխարեն: Կրկին, դա դիզայնի որոշում է, որն ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է դարձնում: Դարակի հետևի մասում պտուտակների լարվածությունը տարածելու համար ես օգտագործեցի մոնիտորի մոնտաժի օրիգինալ փակագիծը որպես հեռավորություն, քանի որ դա արդեն կատարյալ ձև էր աշխատանքի համար:

Քայլ 6: Թեստավորման պատրաստում

Նախքան ես կկարողանայի ամեն ինչ կրակել առաջին անգամ, ևս մի քանի քայլ կար, որոնք պետք է ավարտվեին: Ամենակարևորը Raspberry Pi- ի ստեղծումն էր: Որոշեցի թեստավորման նպատակով գնալ նախապես պատրաստված պատկերով: Ես ունեի 32 ԳԲ MicroSD քարտ, այնպես որ ներբեռնեցի բարձր առաջարկվող կառուցվածքը: (Ես վստահ չեմ, արդյոք Instructables- ը թույլ է տալիս նման բաների հղումներ, այնպես որ ես պարզապես կասեմ, որ ես փնտրել եմ «Damaso 32GB Ultimate v4»): SD քարտի վրա պատկերը գրելը որոշ ժամանակ տևեց, այնպես որ, մինչ այն աշխատում էր, ես տեղադրեցի ձողիկներն ու կոճակները և դրանք միացրի կոդավորիչին:

Xin-Mo կոդավորիչը փոքր է, ուստի այն տեղադրեցի կաբինետի հիմքի վրա ՝ կառավարման վահանակի տակ գտնվող տարածքում: Յուրաքանչյուր միկրո անջատիչ, լինի դա կոճակ կամ ուղղություն ձողի վրա, ունի երկու միացում: Կոդավորող տախտակից ուղիղ մետաղալար և գետնին միացում, որը շղթայված է յուրաքանչյուր անջատիչի միակցիչներից մեկին: Ինձ համար ամենահեշտն էր առաջին գրունտի միակցիչը միացնել կառավարման վահանակի կենտրոնի մոտ գտնվող անջատիչին, այնուհետև աշխատել մի ծայրով և նորից հետ: Մեկ այլ հուշում, որը ես կառաջարկեի, այն է, որ ժապավենը մի կտոր դնեմ ոչ գրունտալարերից յուրաքանչյուրի պատյանով և նշեմ, թե ինչի հետ է դա կապված (այսինքն ՝ U, D, L, R, 1, 2… և այլն): Դա անելը, ինչպես նաև համոզվելը, որ երբ մյուս ծայրը միացնում եք կոդավորիչին, դրանք բոլորը նույն կերպ եք դնում (ես նախընտրեցի դուրս գալ արծաթագույն եզրից), նշանակում է, որ եթե դուք պետք է ամբողջությամբ հեռացնեք միակցիչները, դա բավականին պարզ խնդիր ՝ դրանք նորից հետ դնելու համար: Ես նաև գտա, որ այն օգնեց մակնշել փայտի հիմքը ՝ որոշելու որ միկրոսխտորը որ ուղղությամբ է համապատասխանում, քանի որ դա միշտ չէ, որ ակնհայտ է:

Առջևի կոճակները պետք է միացվեն հիմնական վահանակի կոճակների հետ միասին, այնպես որ հիմնականը միացնելուց հետո դա կարող է օգնել որևէ մեկը վահանակը փակ պահի, մինչդեռ առջևի լրացուցիչ լարերը ավարտված են:

Այժմ գալիս է մեծ մասը `փորձարկումը, որ մինչ այժմ ամեն ինչ աշխատում է: Այս պահին բոլոր ներքին բաղադրիչները պարզապես գցվեցին կաբինետի ներսում `առանց դասավորության, բայց դա հիանալի հնարավորություն տվեց համոզվել, որ ամեն ինչ աշխատել է այնպես, ինչպես պետք է: Կոճակների հետևում ընկույզները միայն սեղմված էին մատով, իսկ ոմանք մի փոքր պարտվում էին, բայց հակառակ դեպքում այս թեստը ինձ հարմարեցրեց, որ այն հաջողություն կունենար:

Մի քանի շաբաթվա փորձարկումներից հետո ես ստիպված եղա հեռացնել բոլոր բաղադրիչները և կաբինետը դարձնել դատարկ պատյան ՝ հաջորդ փուլ անցնելու համար:

Քայլ 7: Գունավորում և ներկում

Նախքան պահարանի վրա որևէ այբբենարան կիրառելը, մի քանի պտուտակային անցքեր կային, որոնք դեռ պետք էր լցնել և մանրացնել: Այնուհետև ես կիրառեցի այբբենարանը ՝ օգտագործելով փոքր փրփուր գլան ՝ վահանակների մեծ մասի համար, և փոքր խոզանակ ՝ անմիջապես անկյուններ մտնելու համար: մի քանի օր չորացնելուց հետո ես այդ ամենը տվեցի թեթև ավազ և երկրորդ շերտ:

Նշում. Իմ օգտագործած այբբենարանը ջրի վրա հիմնված է: Ես կարդացել եմ, որ որոշ մարդիկ խնդիրներ ունեն MDF- ի վրա հիմնված ջրային հիմքերի հետ, ինչը հանգեցնում է մանրաթելերի բմբուլացմանը, հատկապես եզրերին: Ես նախապես փորձարկեցի ջարդոնի վրա և նման խնդիրներ չտեսա: Ես ամեն դեպքում կառաջարկեի նախապես փորձարկել:

Ես մտածեցի հաջորդ փուլի համար լակի ներկ օգտագործել, սակայն Անգլիայում ուշ աշուն էր, երբ ես այս պահին էի, և ես պետք է դրսից ցողեի: Եղանակը դա անհնարին դարձրեց, ես խորհրդակցեցի մեկի հետ, ով պրոֆեսիոնալ կաբինետներ է պատրաստում, և նա առաջարկեց Սադոլինի փայտի բիծը: Այն յուղի վրա հիմնված է, և տեսականորեն այբբենարան պետք չէր, չնայած երբ այն փորձարկեցի ինչ -որ անթափանց MDF- ի վրա, ես ուրախ էի, որ ամեն դեպքում պրիմինգ արեցի: Կիրառված փոքր փրփուրի գլանով, այն չորանում է մինչև սև հյուսվածք ունեցող հիանալի ավարտ, մի փոքր փայլով: Մի բան, որին պետք է տեղյակ լինել, այն է, որ այն պետք է կիրառվի 8c- ից բարձր ջերմաստիճանում, և 20c- ում չորանալու համար տևում է մոտ 24 ժամ: Երբ ես նկարում էի կոնսերվատորիայում նոյեմբերին, այն ընդամենը բարձր էր նվազագույն ջերմաստիճանից, և ես պարզեցի, որ վերարկուների միջև չորացման ժամանակը մոտ էր մեկ շաբաթին, քան մեկ օրին: Չնայած արժեր սպասել, քանի որ ավարտը իսկապես լավ տեսք ունի: Վերարկուների միջև կատարվեց շատ թեթև ավազ ՝ բարակ թուղթով, և ես ընդհանրապես 3 շերտ քսեցի հետևի, վերևի և առջևի հատվածներին: Քանի որ կողմերը պատրաստվում էին կիրառել արվեստի գործեր, ես պարզապես խրվեցի մեկ շերտով:

Այս պահին ես ուշադրություն դարձրի նաև հետևի մուտքի վահանակի վրա: Ես խաղացի երկրպագու տեղադրելով պահարանում: Այն հավանաբար այս պահին դրա կարիքը չունի Pi 3 ներսում, բայց եթե այն փոխեմ ցանկացած պահի ավելի շատ ջերմություն առաջացնող բանի հետ, գուցե ուրախ լինեմ օդափոխության համար: Իմ ընտրած օդափոխիչը համակարգչի գործի երկրպագու է, որի վրա կա ջերմային տվիչ: Սա առավելություն ունի, որ 30-ից կեսից ցածր ջերմաստիճանների դեպքում օդափոխիչը աշխատում է շատ ցածր արագությամբ և հազիվ է աղմուկ բարձրացնում: Ես օգտագործեցի իմ ունեցած ամենամեծ անցքի սղոցը և կտրեցի օդափոխիչի անցքի անցքը, այնուհետև ներկեցի հետևի վահանակը ՝ համապատասխանեցնելով պահարանի մնացած մասին: Ես նաև 32 մմ տրամագծով երկու անցք արեցի պատյանի ներքևում, որպեսզի մի քիչ օդ ներծծվի: Դրանք ծածկված էին փոքր երկրպագուների վանդակաճաղերով և տեսանելի չեն, եթե պահարանը դրված չէ նրա հետևի եզրին: Ես ստիպված էի մտածել, թե ինչպես կարելի է ուղղել այս վահանակը նույնպես: Ես գնել էի դաշնամուրի ծխնին օգտագործելու համար, բայց չունեի ճիշտ տեղադրված պտուտակներ: Փոխարենը, ես գաղափար ունեի տեղադրել կաբինետի բացման ներսում MDF- ի երկու ուղղահայաց շերտեր `վահանակի ներս ընկնելը կանխելու համար, և վահանակի ներքևի ներսում` MDF- ի մի կտոր, վերևում `խցիկի կողպեքով, կանխել այն դուրս ընկնելը: Նրանց միջև վահանակը պետք է կողպված լինի տեղում: Ես ստիպված էի վահանակի վերևի մասում 18 մմ անցք փորել կողպեքը տեղավորելու համար և ներկել ուղղահայաց շերտերը ՝ համապատասխանեցնելու համար: Ի վերջո, բացման շուրջը 1 մմ հաստությամբ կնքման ժապավեն ավելացնելով և վահանակի ներքևում ՝ լրացուցիչ ժապավենով, նշանակում է, որ այն նստում է ճիշտ բարձրության վրա:

Քայլ 8: Էլեկտրիկի պատրաստում

Փորձարկման ընթացքում ես ունեի ուժ ամեն ինչի համար, որն անցնում էր բաց հետևի միջով և ունեի անհատական էներգիայի ադապտերներ յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար (Raspberry Pi, մոնիտոր, ուժեղացուցիչ և լուսավորություն): Վերջնական կառուցման համար ես ներսում ունեմ մի էլեկտրական ժապավեն, որը միացված է հետևի մեկ IEC միակցիչին: Ես խրոցակը կտրեցի երկարացման լարից և սեղմված բահի միակցիչներից լարերին, որպեսզի դրանք ամրացնեմ IEC միակցիչին: Ես իսկապես գիտակցում էի, որ երբ միակցիչով հոսանք էի ստանում, հնարավոր է, որ ցանցի լարվածությամբ միակցիչներ հայտնվեին, ուստի այս պահին ես կոպիտ կերպով պատրաստեցի տուփի հատվածը, որը ծածկում էր միակցիչի հետևի մասը և սոսնձում այն տեղում: Ես օգտագործեցի անջատված միակցիչ ՝ նեոնային լուսավորիչով: Հնարավոր է դրանք միացնել մի քանի եղանակով. Կամ նեոնը միշտ չօգտագործված է, միացված է անջատիչը միացված լինելուց, կամ միացված է, երբ ցանց կա: Ես գնացի միջին տարբերակով, որպեսզի նեոնը աշխատի որպես հզորության լույս:

Ամրացուցիչի, օդափոխիչի և LED- ի լարումը ապահովելու համար ես խոչընդոտ ունեի: Ես ուզում էի մեկ վարդակից ազատ թողնել, այնուամենայնիվ, LED- ն ու օդափոխիչը աշխատում են 12 վոլտից, բայց ուժեղացուցիչին անհրաժեշտ է 9 Վ: Սա նշանակում էր, որ ուժեղացուցիչը կվերցնի մնացած վարդակից: Ես ստացա այս խնդիրը ՝ օգտագործելով հին նոթբուքի 12 վ լարման լամպը ՝ LED- ն ու օդափոխիչը քշելու համար, և լարեր միացնելով DC-DC փոխարկիչով ՝ ուժեղացուցիչի համար 12 վ-ը իջեցնելով մինչև 9 վ: Դա պարզապես ամեն ինչ ավելի կոկիկ դարձրեց, քան հավելյալ PSU ավելացնելը: Ես միացրեցի օդափոխիչի երկարացման մալուխի մեջ, որպեսզի կարողանամ ամբողջությամբ հանել հետևի վահանակը `անջատելով երկրպագուի մալուխը երկարացուցիչից:

Քայլ 9: Արվեստի գործ և ձևավորում

Արհեստները պատրաստվել են սոսինձով և հեշտությամբ համընկնում էին վահանակների ուղիղ եզրերի հետ: Այն այնքան կպչուն չէ, որ այն հնարավոր չէ նորից հեռացնել և նորից տեղակայել, այնպես որ բավական հեշտ էր ճիշտ տեղում հայտնվելը: Theայրերը կտրելը կատարվում է արհեստական դանակով, ինչպես նաև կոճակների և ձողերի անցքերը կտրելը: Շրջանակը կատարվել է որպես հակադարձ տպագրություն, որտեղ պատկերին կպչուն շերտը դրված է առջևի հետևի փոխարեն, և ամրացված է 2 մմ խորանարդի կտորի վրա:

Շրջանակի համար ես ստիպված էի նորից տեղավորել մոնիտորը և չափել պահարանի եզրերի և էկրանի եզրերի միջև եղած հեռավորությունը: Այնուհետև իմ զարմիկը փոփոխեց շրջանակը, որը գալիս էր արվեստի գործի հետ ՝ այս չափերը հաշվի առնելու համար, ինչպես նաև հեռացրեց որոշ կերպարներ, որոնք կտրված կլինեին էկրանի չափի պատճառով:

Արվեստի գործը տեղում տեղադրելով, ես կցեցի t-mounding- ը: Անցքի չափն այնքան մեծ էր, որ ես կարիք չունեի այն տեղում ամրացնելու, այն բավական ամուր է պահված ՝ ձեռքով սեղմելով այդ ամենը: «T» - ի վերածվող ցանկացած անկյունի համար ես օգտագործել եմ Stanley- ի դանակը «T» - ի փոքր հատվածները հեռացնելու համար, որպեսզի այն չկռվի: Partsանկացած աստիճանով դեպի դուրս շրջվող մասերի համար ես կտրել եմ «T» - ը, որպեսզի բլուրի արտաքին մասը հեշտությամբ թեքվի:

Քայլ 10: Ամեն ինչ ներսում տեղադրեք

Ես սկսեցի բարձրախոսներից և լուսավոր ժապավենից ՝ լարերը կերակրելով մուտքի անցքով և դրանք կպցնելով պահարանի կողքին: Ես ուզում էի փորձել և ամեն ինչ բավականին կոկիկ պահել, ուստի դա շատ մտածեցի: Մալուխները կա՛մ կտրված են հնարավորինս կարճ, կա՛մ մալուխները կապված կամ ամրացված են ամեն տեղ խառնաշփոթ լարերը կանխելու համար: Ես օգտագործեցի տաք սոսինձ ատրճանակ ՝ երկարաձգումը երկարացնելու համար պահարանի ներքևի մասում, ինչպես նաև կողքի նոթբուքի PSU- ն ամրացնելու համար:

Raspberry Pi- ի գործը, որն ես օգտագործեցի, ընտրված է, քանի որ այն ներկառուցված լեռ ունի: Միակ խնդիրը, որ ես տեսնում էի, այն էր, որ այն SD քարտը շատ մոտ կդներ այն մակերեսին, որի վրա ամրացված էր, ուստի այն պահարանի կողքին կամ ներքևում ամրացնելը կարող է դժվարացնել SD քարտի ներս մտնելը կամ դուրս գալը: Այդ պատճառով ես պատյանը տեղադրեցի մոնիտորի աջակցության հատվածի վրա, հնարավորինս մոտ եզրին, այնպես որ բավականաչափ տարածք կա ՝ առանց ավելորդ ջանքերի քարտ ներսից կամ դուրս բերելու համար:

Ուժեղացուցիչը ամրացված է կողային վահանակի վրա, որպեսզի ծավալը կարգավորվի `հասնելով ներս:

Քայլ 11: The Marquee

Շենքը պահարանին տեղավորելու համար ինձ հաջողվեց ձեռք բերել ալյումինի մոտ 500 մմ երկարություն ՝ թեքված «L» ձևի, որի ներսի կարճ եզրը ընդամենը 2-3 մմ էր, իսկ ավելի երկար եզրը ՝ 20 մմ: Երեք անցք փորվեց ավելի երկար եզրին, այնուհետև ամբողջ «L» - ն օգտագործվում է շտրիխը լուսատուփի առջևից պահելու համար ՝ օգտագործելով երեք պտուտակ ՝ խարիսխի հատվածի արտաքին մասում:

Քայլ 12: Բեզել

Վերջնական փուլը եզրը ամրացնելն է: Ես դիտարկեցի եզրը ամրացնելու տարբեր եղանակներ, ինչը կնշանակի, որ այն կարող է հեռացվել, եթե անհրաժեշտ լինի հասնել մոնիտորին: Սկզբում ես ակնկալում էի, որ եզրը պարզապես մի միլիմետրով նստելու է կառավարման վահանակի վերևում, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է հեռացվի նախքան կառավարման վահանակը հանելը (քանի որ վահանակը արդյունավետորեն պտտվում է իր առջևի եզրին): Ինձ հետաքրքրում էր այն հորատելու և պտուտակներ կամ, հնարավոր է, մագնիսներ օգտագործելու մասին: Վերջնական լուծումը շատ ավելի պարզ է `մի քանի կտոր երկկողմանի Sellotape: Այն ունի բավականաչափ բռնակ ՝ ուղղաձիգը էկրանին պահելու համար, բայց անհրաժեշտության դեպքում հեշտությամբ հեռացվում է:

Բախտի վերջին հարվածի դեպքում, պերսպեքսը իրականում մոտ 3 մմ ավելի խորն է, քան ես սպասում էի, ուստի կառավարման վահանակը դեմ է դրան: Դա հիանալի է այն դեպքում, երբ ես պետք է նորից հեռացնեմ վահանակը, սակայն սա անմիջապես երկու խնդիր ուներ. Առաջինն այն է, որ եզրը դանդաղ սահելու միտում ուներ, իսկ երկրորդ հարցը ՝ ավելի լուրջ: Կառավարման վահանակի եզրը, ոչ թե ամբողջությամբ աջակցված MDF- ի հետևում, այժմ հենված է միայն պերսպեքսի բարակ բեկորի վրա: Ես շուրջս փնտրեցի մոտ 2 մմ հաստությամբ մի փայտ, որը կարող էի ամրացնել եզրագծի տակ ՝ լուծելով գագաթնակետի ընկնելու խնդիրը, ինչպես նաև կառավարման վահանակին տալով ամուր բան, որի դեմ կարելի էր հանգստանալ:

Սրա լուծումը որոշ չափով անսպասելի էր, բայց ես պարզեցի, որ սառույցի ձողերը ճիշտ հաստությամբ էին, ուստի դրանցից մի շարք ամրացրեցի մոնիտորի տակ ՝ միանգամից լուծելով երկու հարցը:

Քայլ 13: Ամրագրման ցուցակ

Կառուցումն ավարտելուց հետո ես իսկապես հարվածեցի մի քանի հարցերի: Ինչպես ավելի վաղ նշեցի, կոճակների հետևում բռունցքված ընկույզները կորցնելու միտում ունեին: Այս անգամ ես դրանք լիովին սեղմեցի բանալով, բայց միևնույն ժամանակ նրանցից ոմանք ժամանակի ընթացքում կորան: Ես չէի ուզում ռիսկի դիմել դրանք խստացնելու համար, այնպես որ հանեցի կառավարման վահանակը և թելքի և ընկույզի միջև ընկած յուրաքանչյուր կոճակին մի փոքր տաք սոսինձ քսեցի: Պետք է բավական լինի, որ ընկույզը նորից չաշխատի, բայց կարող է բավականին հեշտությամբ հանվել, եթե ես երբևէ նորից կոճակ հանելու կարիք ունենամ:

Մյուս հարցը հենց ձողիկներն էին: Zippyy ձողերի վերաբերյալ մեկնաբանություններից մեկը երբեմն անկյունագծերին հարվածելու դժվարությունն էր: Որքան շատ խաղեր էի խաղում, այնքան ավելի էի նկատում խնդիրը: Գուգլացնելով ախտանիշները ՝ մեկ խորհուրդ է տրվում հեռացնել սահմանափակող ափսեը փայտի տակից (այն, որը թույլ է տալիս փոխել 2, 4 և 8 ուղղությամբ ձողերի միջև): Սա մի փոքր բարելավեց խնդիրը, բայց ոչ բավարար: Սահմանափակիչի տակ կա երկրորդ ափսե, և եթե ես նույնպես հանեցի, որ փայտը շատ ավելի լավն էր, այնուամենայնիվ, փայտիկի ներքևի պլաստիկը ինքնին անմիջապես շփվում է միավորի ներքևի մետաղյա ափսեի հետ, հնարավորինս այն մաշելով ժամանակը: Սրա լուծումը նրանում էր, որ Dremel- ը այս երկրորդ ափսեի պլաստմասսայից մի փոքր քերեց, այն դարձնելով շատ ավելի կլորացված, բայց միևնույն ժամանակ ապահովելով, որ փայտի ներքևը պլաստմասե պլաստիկ է քսում պլաստիկ-մետաղի փոխարեն: Մինչ այժմ այս շտկումը կատարյալ աշխատել է և փայտերը շատ ավելի հաճելի դարձրել օգտագործման համար:

Խմբագրել. Մի քանի ամիս առաջ ես փոխարինեցի Zippyy ձողերի միկրո անջատիչները Cherry ապրանքանիշով: Սա բերեց երկու առավելություն. Նախ, ձողիկներն այժմ շատ ավելի հանգիստ են. Zippyy- ի ձողերով մատակարարվող անջատիչները շատ «սեղմող» են, ես չէի գիտակցում, թե որքանով, մինչև չփորձեցի չերիերը: Երկրորդ, այն կրճատեց ճանապարհորդության ընդհանուր քանակը, որն անհրաժեշտ է փայտից շարժում գրանցելու համար: Սա խաղախաղն ավելի հեղուկ և ճշգրիտ է դարձրել, ինչպես նաև նշանակում է, որ ձողիկներն ավելի շատ նման են իսկական Siemitsu փայտերին, որոնք դուք գտնում եք բազմաթիվ արկադային մեքենաներում: Ընդհանուր առմամբ, դա ինձ համար արժեցավ ավելի քան 15 ֆունտ ստեռլինգ ՝ երկու ջիստիկները կատարելու համար, ներառյալ առաքումը:

Քայլ 14: Վայելեք

Երբ ամեն ինչ արվի, մնում է միայն վայելել ձեր քրտնաջան աշխատանքի պտուղները:

Հուսով եմ, որ այս ուղեցույցը լավ ուղեկից կդառնա այնտեղ կառուցվող մյուս հրահանգներին, և որ որոշ ակնարկներ և խորհուրդներ օգտակար են դարձել:

Խմբագրել. Ես վերբեռնել եմ արվեստի բնօրինակը Google Drive հաշվի վրա, քանի որ վստահ չեմ, որ այն այլևս հեշտ չէ ստանալ սկզբնական աղբյուրից: Այն կարելի է ներբեռնել այստեղ ՝ արվեստի գործերի բնօրինակ ֆայլեր

Խմբագրել 2. Ես նաև վերջնական արվեստի գործը ավելացրել եմ Google Drive- ում: Սա պարունակում է փոփոխված կողային վահանակներ, որոնցում դինոզավրերը փոխվել են մի կողմից, վերջնական ծածկը, մաքրվել են կառավարման վահանակի և առջևի վահանակի գրաֆիկան: Շրջանակի վերջնական գրաֆիկա չկա, սակայն դրանք հիմնականում հիմնված են բնօրինակի ներբեռնման վրա: - Վերջնական ստեղծագործություն