Ինչպես թվայնացնել սլայդներն ու բացասական ֆիլմերը DSLR- ով. 12 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45

Բազմակողմանի և կայուն կարգավորում ՝ սլայդներն ու բացասականը թվայնացնելու համար DSLR- ով կամ մակրո տարբերակով ցանկացած տեսախցիկով:

Այս հրահանգը թարմացում է, թե ինչպես թվայնացնել 35 մմ բացասականը (վերբեռնվել է 2011 թ. Հուլիս) և մի քանի բարելավումներով `դրա ֆունկցիոնալությունը ընդլայնելու համար: Այս մեթոդը բացասական և սլայդներ պատճենելու համար օգտագործելու իմ հետաքրքրությունը մեծացել է այն բանից հետո, երբ մի քանի տարի առաջ վերսկսեցի ֆիլմերի նկարահանումները: Ես պահարանից դուրս բերեցի իմ հին կինոխցիկներից ամենալավը, գնեցի ևս մի քանիսը (երկրորդ ձեռքը `շատ ցածր գներով) և դրանք օգտագործում եմ այնքան, որքան իմ DSLR- ը: Ես նաև զարգացնում եմ B/W բացասականը, մի բան, ինչ ես անում էի, երբ ֆիլմը միակ հասանելի միջավայրն էր: Քանի որ ես բավականին հաճախ պատճենում եմ բացասականը, ես ստիպված էի վերափոխել կազմաձևը և բարձրացնել դրա բազմակողմանիությունն ու արդյունավետությունը: Պատճառները, թե ինչու ես դեռ հետաքրքրված եմ ֆիլմով, քննարկվում են այս ուսանելի երկու վերջին քայլերում:

Քայլ 1: Դասեր նախկին կարգավորումից

2011 -ի հրահանգի կարգավորումը ցուցադրված է լուսանկարում: Ահա այն ասպեկտները, որոնք ես պետք է փոխեի. 1. Շարժվող հարթակ Ես ներառեցի մեխանիայի փուլ `կենտրոնացման մեջ ճշգրտություն ավելացնելու համար: Սա իսկապես անհրաժեշտ չէր, քանի որ ոսպնյակի կենտրոնացումը և ֆոտոխցիկի կենդանի տեսքի խոշորացման հնարավորության օգտագործումը ավելի քան բավարար է: Բացի այդ, 6x6 բացասական դեպքերի դեպքում ինձ հարկավոր էր ավելի մեծ հեռավորություն շրջանակի և տեսախցիկի միջև, ուստի meccano- ի հատվածը փոխարինեցի լոգարիթմական հարթակով `դրանով իսկ մեծացնելով հեռավորության միջակայքը մինչև 25 սմ: 2. 35 մմ բացասականի սեփականատեր Հին պարամետրերում բացասական կողմերն ազատ էին և հարթ մնացին միայն էկրանի դիմաց: Դա բացասական բեռնման գործընթացը մի փոքր ավելի դժվար և ժամանակատար էր դարձնում, գումարած դրանք կարող էին ավելի հեշտությամբ վնասվել: Ես որոշեցի իմ բոլոր բացասական կողմերը կտրել 5 շրջանակի կտորներով, քանի որ նրանք, որոնք ես արդեն ունեմ արխիվում, և շերտերը ամրացնում եմ տնական ֆիլմերի պատյանում: Սա մեծ արդիականացում ապացուցեց: Ես խստորեն առաջարկում եմ բոլորին, ովքեր նույնն են անում, պատրաստել կամ գնել դրանցից մեկը, որն օգտագործվում է սկաների մեջ:

3. Էկրաններ

Ես պատրաստել եմ 2 էկրան ՝ մեկը 35 մմ բացասականի և սլայդների համար (օգտագործելով երկու կողմերը) և մեկը ՝ 6x6 միջին ձևաչափի բացասականի համար: Սրանք տեղադրված են լոգարիթմական հարթակի վրա երկու պտուտակով և հեշտությամբ տեղադրվում/հանվում են: 4. Լույսի աղբյուրը, որն օգտագործել եմ պրոյեկտոր, որն իհարկե նորմալ է, պայմանով, որ դուք մաքուր պահեք պրոյեկտորի ոսպնյակները: Ես դա փոխարինեցի մի պարզ ստվարաթղթե ռեֆլեկտորով, որն ունի որոշ առավելություններ (ա) անդրադարձման և դիֆուզիոն համասեռ լուսավորություն (բ) ավելի արագ կարգավորելու համար, քանի որ այն օգտագործում է աշխատասեղանի լամպը (գ) կարիք չկա օգտագործել անթափանց էկրան, ինչպես ակրիլ պլաստիկը: որը կլանում է լույսը: Այս կերպ ես ձեռք բերեցի փակման 1-2 կանգառ:

Քայլ 2: Մի քանի կարևոր խորհուրդ

Այս մեթոդի հաջողությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից.

• Բացասականը պետք է միատեսակ լուսավորվի թելերի աղբյուրով: Թելերի աղբյուրը (հալոգեն կամ այլ) ունի ավելի լայն և միատեսակ սպեկտր և այն ավելի մոտ է մարդու աչքի ընկալմանը, քան LED- ները, օրինակ (տես նկարը):
• Լուսավորությունը պետք է լինի բավական ինտենսիվ, այնպես որ կարող եք պատճենել ամենաթույլ գույները, որոնք կարող են բացասականի վրա լինել: Սա նաև նվազագույնի կհասցնի վերջնական նկարի աղմուկը:
• Կենտրոնացեք ուշադիր: Ես կենտրոնանում եմ կենդանի էկրանի վրա ՝ օգտագործելով x20 խոշորացման նշիչը
• Գույնի հավասարակշռության վերականգնումը նուրբ աշխատանք է: Գույնի բացասական տեսքները կարմրավուն են, իսկ երբ շրջված են կապտավուն: Հնարավորության դեպքում DSLR- ով լուսանկարելիս պահպանեք բացասականի սահմանի մի մասը: Օգտագործեք այս շերտի գույնը որպես «սպիտակ» `ձեր ծրագրաշարի հետ գունային հավասարակշռությունը վերականգնելու համար:
• Եթե ձեր տեսախցիկն ունի RAW տարբերակ, շարունակեք և օգտագործեք այն ՝ պահպանելով ինչպես RAW- ում, այնպես էլ JPEG- ում: Այս ձևաչափը կօգնի ձեզ վերականգնել չափազանց մերկացած և չբացահայտված տարածքները և բարելավել ձեր վերջնական պատկերը: Որոշ հիմնական տեղեկությունների համար տես ChronicCrafter- ի հրահանգը: Եթե սա ընդհանրապես հաշվում է, երբ սկսեցի օգտագործել RAW- ը, այն դարձավ մշտական:

և ահա բոնուսային հուշում, որը ես համարում եմ կենսական և բխում է իմ անձնական փորձից.

Սկսելուց առաջ ստուգեք ձեր բացասական/սահիկը `օգտագործելով մակերևույթից եկող անդրադարձվող լույսը, օրինակ. գրասեղանի լամպը փայլում է ձեր սեղանին դրված սպիտակ թղթի վրա: Ուշադիր նայեք գույներին և հակադրությանը: Փորձեք հիշել ձեր տեսած պատկերը: Այսպես թե այնպես, դուք պետք է կարողանաք մոտենալ այս նկարին գույների, ինտենսիվության և հակադրության առումով: Եթե դա չեք անում, ապա կա՛մ ա) DSLR- ով պատճենելիս թերբացահայտվել եք, կա՛մ բ) պատկերը մշակելիս սխալ քայլեր եք կատարել:

Softwareրագրաշարի մասին

• Ձեզ անհրաժեշտ հետընտրական մշակման հիմնական գործողությունները (կտրում, գույների շրջում, երանգ/հագեցվածություն, գույնի հավասարակշռություն, գույնի ջերմաստիճան, գամմա կոր, հակադրություն, սրացում/պղտորում) կարող են իրականացվել բազմաթիվ ծրագրակազմերով ՝ անվճար կամ ոչ: Ես օգտագործում եմ Lightroom- ը, որն իրականում կարգավորված է լուսանկարների խմբերի հետ աշխատելու համար:
• Programրագիրը, որը ես հաճախ օգտագործում եմ պարզ ընթացակարգերի համար, Photofiltre- ն է ՝ անվճար պատկերի խմբագիր և Photoshop- ի թեթև դյուրակիր այլընտրանք:

Քայլ 3: Կառուցեք կարգավորումը

• «Օպտիկական նստարանը» բաղկացած է շարժական հարթակից ՝ հիմքի վրա: Այս հարթակում տեղադրված են սլայդների և ֆիլմերի տարբեր շրջանակներ:
• Լույսը ապահովում է աշխատասեղանի հալոգեն լամպը `ստվարաթղթե լուսատուփի վրա անդրադառնալուց հետո: Lightbox- ը մագնիսով պահվում է լվացքի մեքենայի հետ շփման մեջ:
• Բոլոր բաղադրիչները ցուցադրվում են լուսանկարում: Ամեն ինչ պատրաստված էր նրբատախտակի կտորից: Ես խուսափում էի մասերի սոսնձումից և փոխարենը պտուտակներ էի օգտագործում ՝ փոփոխությունները հեշտացնելու համար:

Քայլ 4: Լույսի տուփ պատրաստելը

Ես 7 սմ x 7 սմ խորանարդ եմ պատրաստել: Այն փոքր է, բայց լավ է աշխատում, արտացոլված լույսը միատարր է և լուսանկարի վրա վինետացիայի նշաններ չկան:

Ես օգտագործեցի ստվարաթուղթ (մի փոքր ավելի հաստ, քան ամենատարածվածը): Նախշը նախագծված էր մոխրագույն կողմում: Դա պարզ ծալման և սոսնձման կարգ է, որը ցույց է տրված լուսանկարներում: Foldալումից հետո բոլոր արտաքին կողմերը պետք է լինեն սպիտակ: Հիմնական ռեֆլեկտորը (միջին շերտը) կոր է, և այն վերջին մասն է, որը ծալվում և սոսնձվում է: Պետք է զգույշ լինել մակերեսը մաքուր պահելու համար:

Քայլ 5. Սահիկների համար նախատեսված վահանակ և 35 մմ

Սահիկի և բացասականի համար անհրաժեշտ տեսախցիկ-ֆիլմ հեռավորությունը հավասար է, այնպես որ ես որոշեցի դրանք պատրաստել նրբատախտակի նույն շրջանակի վրա:

Սահեցուցիչը շատ պարզ է: Սահիկը տեղադրված է փայտե գրպանում և պահվում է ռետինով: Ռետինը պահում է սահիկը շոշափող շրջանակին և սա ամենապարզ լուծումն է, որը ես կարող էի մտածել:

Ինչպես նախկինում էի քննարկել, ստվարաթղթից և քանսոնի թղթից ֆիլմ պահող էի պատրաստել: Սա օգնում է պաշտպանել բացասականը և այն ամբողջ կարգավորումը դարձնում է ավելի «օգտագործողի համար բարեկամական»:

Շրջանակը ծածկված է կանսոնի թուղթով: Պահարանի կրիչները պատրաստված են փայտից և դրանք սոսնձված են շրջանակի վրա:

Քայլ 6: Միջին ձևաչափի 6x6 ֆիլմերի վահանակ

Միջին ձևաչափի բացասականի դեպքում ավելի կարևոր է, քան 35 մմ գործը, այն ամուր պահել չորս կողմից: Այսպիսով, ես մի տեսակ «ծրար» պատրաստեցի քանսոնի թղթից և այն պահեցի երկու ռետիններով:

Հետագայում ես մտադիր եմ պատրաստել ստվարաթղթե պահարան, ինչպես 35 մմ ժապավենի դեպքում:

Քայլ 7: Տեսախցիկ և ոսպնյակ

Կարճ խորհուրդ. Այս աշխատանքի համար օգտագործեք ձեր ունեցած լավագույն տեսախցիկը:

Ես բարձրացրեցի ոսպնյակս, որն օգտագործում էի իմ Olympus- ում, Helios 44 -ից մինչև 50 մմ/1.8 Pentacon հիմնական ոսպնյակ, որը ինձ նվիրել էր ընկերս: Սա օգտագործվում է որպես մակրո ոսպնյակ M42 երկարացման օղակների օգնությամբ (երկու իրերն էլ կարելի է գտնել e-bay- ում ողջամիտ գներով):

Լավագույն լուծումը կլինի ձեր հատուկ DSLR- ի համար հարմար մակրո ոսպնյակի օգտագործումը (հավանաբար թանկ), իսկ երկրորդը `ձեր հատուկ տեսախցիկի համար մակրո երկարաձգման խողովակի օգտագործումը, որը թույլ կտա ձեզ ինքնակենտրոնացնել (ավելի թանկ):

Քայլ 8: Աշխատեք սլայդների հետ

Այս կոնկրետ լուսանկարը նկարահանվել է Տինիսիայում շատ տարիներ առաջ FED3 տեսախցիկով և Kodak 200 ISO սահիկ ֆիլմով:

Ես պատճենեցի սահիկը 100 ISO- ով, f11.0 բացվածքով և 1/30 վրկ ցուցադրման ժամանակով: Արդյունքը թվում է չպարզված, բայց տեղեկատվությունն այնտեղ է:

• Աշխատելով Lightroom- ի հետ ՝ սկզբում կտրեցի լուսանկարը և վերականգնեցի կարևորագույն կետերը ՝ օգտագործելով RAW տվյալները: Սա ավելի է մթնում լուսանկարը, այնպես որ այս պահին պետք է մեծացնել լույսը:
• Վերջնական փուլը գամմա գծապատկերի միջոցով տոնայնության հավասարակշռության շտկումն է: Lightroom- ն ապահովում է 4 տարբեր տոնային գոտիներ `ճշգրտման համար: Վերջապես ես մի փոքր փոփոխեցի գույները ՝ մի փոքր իջեցնելով գույնի ջերմաստիճանը, մի փոքր կապույտ անցում դեպի ամբողջ գունային գամմա:

Քայլ 9. Սև և սպիտակի հետ աշխատելը

Այս լուսանկարն արվել է Canon EOS 1000F ֆոտոխցիկով ՝ իր մոտ եղած ոսպնյակով (խոշորացում 35-80, f3.5): Ֆիլմը B/W Kodak TMAX 400 է: Ես բացասականը պատճենել եմ Pentacon ոսպնյակի հետ f = 8.0 և t = 1/40 վրկ, ISO = 100: B/W- ը սովորաբար ամենապարզ գործն է, և ես մշակման բոլոր քայլերը կատարել եմ Photofiltre անվճար ծրագրակազմով: Այստեղ են:

1. Շրջանակեք պատկերը: Այս դեպքում սահմանները հիշատակի համար պահելը պարտադիր չէ:
2. Դարձրեք այն B/W բացասական պատկերի: Դա կարելի է անել երկու եղանակով ՝ կա՛մ մերժել գույնի տեղեկատվությունը, կա՛մ նվազագույնի հասցնել գույնի հագեցվածությունը ՝ օգտագործելով Գույն/Հագեցում գործիքը: Արդյունքը նույնն է:
3. Շրջել գույները (բացասական պատկեր վերցնելը)
4. Աշխատեք պայծառությամբ, հակադրությամբ և գամմա գծապատկերով ՝ հնչերանգային որակները հավասարակշռության մեջ դնելու համար: Հաճախ սա շատ սուբյեկտիվ է

Քայլ 10. Գունավոր բացասական գործիչների հետ աշխատելը

Գույնի բացասականները համեմատաբար ավելի դժվար են ճիշտ մշակել: Պատճառն այն է, որ դուք չեք կարող ճանաչել գույները շրջված կարմրավուն պատկերից: Օրինակ ՝ կոնկրետ լուսանկարում կանաչն ու կապույտը գերակշռում են, և երբ նայում ես բացասականին, պատկերացում չունես, թե որն է: Այստեղ անհրաժեշտ են 2 -րդ քայլում տրված խորհուրդները:

• Ստուգեք բացասական լույսի ներքո `ճանաչելու այն, ինչ ակնկալում եք տեսնել վերջնական լուսանկարում:
• Բացասական բաց թողեք մի փոքր գերբացահայտող:
• Եթե լուսանկարի եզրին շերտ եք պահում, օգտագործեք սա ՝ գունային հավասարակշռությունը վերականգնելու համար: Դա կարելի է անել կամ գույները շրջելուց առաջ, կամ դրանից հետո: Բացասականը հավասարակշռվելուց հետո կհայտնվի մոխրագույն:
• Եթե ծանոթ եք, օգտագործեք RAW ձևաչափը:

Քայլ 11: Ֆիլմ և թվայնացում:

Ինչու՞ ֆիլմ նկարահանել:

• Ինձ դուր է գալիս, թե ինչպես է լույսը տարածվում ֆիլմում: Սա տարբերվում է այն բանից, ինչ ստանում եք թվային տեսախցիկներով `այլ, ոչ ավելի լավ կամ ավելի վատ: Այնուամենայնիվ, ֆիլմի դինամիկ տեսականին, այսինքն `կարևորագույն և ստվերային մանրամասները պահելու ունակությունը գերազանցում է այն, ինչ ստանում եք էժան թվային տեսախցիկներով: Այս մասին քննարկում կարելի է գտնել այստեղ:
• Արագ և դանդաղ. Մեզ երկուսն էլ պետք են: Ինձ դուր է գալիս այն փաստը, որ թվային ֆոտոխցիկներն առաջարկում են մի քանի րոպեում շատ զրոյական կադրեր, որոնք կարելի է նախապես դիտել տեղում: Իհարկե, սա ձեզ ավելի լավ հնարավորություն է տալիս գեղեցիկ պատկեր վերցնելու: Սակայն ինձ հավասարապես դուր է գալիս այն փաստը, որ միջին ձևաչափի ֆիլմը ձեզ տալիս է ընդամենը 12 հնարավորություն, այնպես որ դուք պետք է պատրաստ լինեք, և դուք պարտավոր եք մի փոքր ավելի օգտագործել ձեր ուղեղը ՝ նախքան կափարիչը սեղմելը: Կարծում եմ, որ դրանով դուք սովորում եք ավելի շատ գնահատել ձեր թվային տեսախցիկը և օգտագործել այն ավելի լավ ձևով:
• Ինձ դուր է գալիս զարգացման ընթացակարգը: Ես վերսկսեցի B/W- ի զարգացումը երկար տարիներ անց:
• Ես կարոտով եմ վերաբերվում իմ հին տեսախցիկներին: Ինձ դուր է գալիս մեխանիկական փակիչի ձայնը և ինձ հետաքրքրում է տեսնել, թե ինչպես են նրանք այսօր կատարում և ինչպես են դրանք համեմատվում թվայինի հետ:

Ինչքա՞ն ժամանակ:

Քանի դեռ ֆիլմը հասանելի է (չնայած դժվար է գտնել):

Իմ օգտագործած տեսախցիկները

1. Canon EOS 1000F: Տեսախցիկի գեղեցիկ մարմին, միջակ ոսպնյակ: Այն ունի շատ ծրագրավորման հնարավորություններ, որոնք ինձ դուր են գալիս: Ես հաճախ դրա վրա այլ ոսպնյակներ եմ ամրացնում:
2. Yashica Electro 35. Բացվածքի առաջնահերթ հեռաչափող տեսախցիկ `գերազանց 45/1.8 ոսպնյակով:
3. Rollei 35 SE. Այս տեսախցիկը շատ յուրահատուկ է: Ամեն ինչ սխալ տեղում է, բայց սովոր ես դրան: Այն, հավանաբար, իր տեսակի մեջ ամենափոքրն է և մարտկոցից կախված չէ, քանի որ առաջին երկուսը (դրա համար անհրաժեշտ է մարտկոց լուսաչափի համար, բայց ում է դա հետաքրքրում):
4. Lubitel 166U և Meopta Flexaret V. Ինձ դուր են գալիս իմ երկու TLR- ները: Lubitel- ը պարզ է, թեթև և ոսպնյակը շատ պարզ: Vignetting- ը այս տեսախցիկի ստորագրությունն է: Flexaret- ը իսկական մետաղական TLR է: Ոսպնյակը, դիտման և կենտրոնացման համակարգերը գերազանց են:

Քայլ 12: Վերջնական միտք

Լուսանկարչությունը բարձր բանաձևի կամ բարձր ISO- ի մասին չէ, այլ առարկայի (բովանդակության) և ինչպես եք այն ընկալում և ցուցադրում այն (կազմը):

Եթե կցանկանայիք, որ ունենայիք ավելի շատ մեգապիքսելանոց տեսախցիկ, տեսեք, թե ինչ են անում լոմոգրաֆիայի կայքի մարդիկ էժան պլաստիկ Dianas- ով, երբեմն օգտագործելով ժամկետանց ֆիլմեր, որոնք դիտավորյալ մշակվում են սխալ քիմիական նյութերով:

Եթե բողոքում եք, որ գիշերային արժանապատիվ նկարահանման համար ձեզ անհրաժեշտ է 6400 ISO կամ ավելի, նայեք Georgeորջ Բրասսայի գիշերային լուսանկարներին, որոնք արված են 50-100 ISO ֆիլմերով:

Ասածս այն է, որ վնաս չի պատճառի ունենալ D4s Nikon ՝ ամբողջական շրջանակի սենսորով և 256000 ISO (ընդլայնելի մինչև 409600):

Թվային կամ անալոգային, թող Անրի Կարտիեր-Բրեսոնի հետևյալ մեջբերումը ձեզ առաջնորդի

«Լուսանկարել նշանակում է միաժամանակ և վայրկյանների ընթացքում ճանաչել և՛ ինքնին փաստը, և՛ տեսողական ընկալվող ձևերի խստագույն կազմակերպումը, որոնք դրան տալիս են իմաստ: Դա գլուխը, աչքն ու սիրտն է դնում նույն առանցքի վրա:"