Արեւային 12V SLA մարտկոցի լիցքավորիչ `6 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Որոշ ժամանակ առաջ ես տիրացա կողք կողքի ATV- ի «Կիտրոն»: Բավական է ասել, որ դրա մեջ շատ սխալ կա: Ինչ-որ պահի ես որոշեցի, որ «HEY, ես պարզապես պետք է կառուցեմ իմ հզոր էներգիայի արևային մարտկոցի լիցքավորիչը, որպեսզի լապտերները վառելիս լիցքավորվի էժան մեռած մարտկոցը»: Ի վերջո, դա վերածվեց այն մտքի, որ «ԱY, ես պետք է մարտկոցի այդ մարտկոցը օգտագործեմ որոշ ծրագրված հեռավոր նախագծերի սնուցման համար»:

Այսպիսով, ծնվեց «Lead Buddy» արեւային մարտկոցի լիցքավորիչը:

Սկզբում ես նայում էի, որ իմ դիզայնը վերցնում եմ Sparkfun- ի «Sunny Buddy» - ից (հետևաբար, որտեղից էլ ստացել եմ անունը), բայց պատահաբար նկատեցի, որ այն բաղադրիչը, որն արդեն օգտագործում էի մեկ այլ նախագծում, իրականում կիրառման նշում էր որպես արևային մարտկոցի լիցքավորիչ (որը ես բաց էի թողել տվյալների թերթիկն ուսումնասիրելուց առաջ) - Անալոգային սարքի LTC4365: Այն չունի MPPT, բայց հե,յ, ոչ էլ Sparkfun- ի «Sunny Buddy» (ամեն դեպքում առնվազն իրական MPPT …): Այսպիսով, ինչպե՞ս ենք դա շտկում: Դե, սիրելի ընթերցող, դուք նայում եք հավելվածի գրառումներին !!! Մասնավորապես, Microchip- ի AN1521 «Արևային վահանակների MPPT ալգորիթմների իրականացման գործնական ուղեցույց»: Իրականում այն բավականին հետաքրքիր ընթերցում է և ձեզ տրամադրում է MPPT վերահսկողություն իրականացնելու բազմաթիվ տարբեր մեթոդներ: Ձեզ անհրաժեշտ է ընդամենը երկու տվիչ, լարման տվիչ (լարման բաժանարար) և ընթացիկ տվիչ, և ձեզ անհրաժեշտ է մեկ ելք: Ես պատահաբար իմացա ընթացիկ հատուկ սենսորի մասին, որը կարող է օգտագործվել N-Channel MOSFET- ի հետ, որը կոչվում է IR25750 International Rectifier- ից: IR25750- ի նրանց AN-1199- ը նույնպես հետաքրքիր ընթերցում է: Ի վերջո, մեզ անհրաժեշտ է միկրոկոնտրոլեր ՝ ամբողջը իրար կապելու համար, և քանի որ մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 3 կապում, մուտքագրեք ATtiny10:

Քայլ 1. Մասերի ընտրություն, գծագրության սխեմաներ

Այժմ, երբ մենք ունենք մեր 3 հիմնական մասերը, մենք պետք է սկսենք ընտրել տարբեր այլ բաղադրիչներ, որոնք պետք է ուղեկցեն մեր IC- ներին: Մեր հաջորդ կարևոր բաղադրիչն են մեր MOSFET- ները, մասնավորապես ՝ այս վերանայման համար (տե՛ս վերջին քայլը դրա մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար), ես ընտրեցի օգտագործել TWO SQJB60EP երկակի N-Channel MOSFET: Մեկ MOSFET- ը վերահսկվում է բացառապես LTC4365- ի կողմից, իսկ մյուսը `MOSFET- ը այնպես, որ մեկ FET- ը հանդես գա որպես« իդեալական ցածրակողմանի դիոդ », որը նախատեսված է հակադարձ մուտքի պաշտպանության համար: TI- ի և Maxim- ի կիրառման նշումները թեմայի վերաբերյալ, ես ստիպված էի փորփրել դրա համար), մինչդեռ մյուս FET- ը վերահսկվում է ATtiny10- ի 16-բիթանոց PWM ժմչփով (կամ ինչպիսի լուծում եք ընտրում …): Հաջորդը գալիս են մեր պասիվները, որոնք թվարկելն անկեղծորեն այնքան էլ կարևոր չէ: Դրանք բաղկացած են լարման բաժանարարների/լիցքավորիչի ծրագրավորման համար նախատեսված դիմադրիչներից և շրջանցման/պահեստավորման տարբեր կոնդենսատորներից, պարզապես համոզվեք, որ ձեր դիմադրողները կարող են կառավարել դրանց միջոցով սպառվող հզորությունը, և որ ձեր կոնդենսատորներն ունեն ջերմաստիճանի ողջամիտ հանդուրժողականություն (X5R կամ ավելի լավ): Կարևոր է նշել, որ դրա նախագծման պատճառով մարտկոցը ՊԵՏՔ է կցված լինի տախտակին, որպեսզի այն գործի:

Ես ստեղծել եմ LTC4365- ը, որպեսզի կարողանամ լիցքավորել կամ 12 կամ 24 Վ մարտկոցներ ՝ jumper- ը փոխելով (լիցքավորիչի OV կապը ապահովել 0.5 Վ լարման դեպքում, երբ մարտկոցը լիցքավորվում է մոտ 2.387 Վ/բջիջ մինչև 12 Վ մարտկոցների համար): Լիցքավորիչի լարման բաժանարարը նույնպես ջերմաստիճանը փոխհատուցվում է 5k PTC ռեզիստորի միջոցով, որը միանում է տախտակին 2.54 մմ վերնագրով և մարտկոցի կողքին կկապվի կամ ջերմահաղորդիչ կաթսայով կամ նույնիսկ կպչուն ժապավենով: Մենք նաև պետք է օգտագործենք մի քանի զեներ ամբողջ դիզայնի մեջ, այն է ՝ հակառակ լարման MOSFET- ը վարելու համար (ինչպես նաև մյուս FET- ին էներգիա մատակարարելու դեպքում, եթե MPPT- ի բաղադրիչները չես տեղադրում ցատկող բարձիկով) և LTC4365- ի պաշտպանության համար: քորոցներ գերլարումից. Մենք ATtiny10- ին սնուցելու ենք 5 Վ ավտոմոբիլային կարգավորիչով, որը գնահատված է 40 Վ լարման համար:

Ապահովիչներ…

Մի կարևոր բան, որը պետք է նշել, այն է, որ մարտկոցի լիցքավորիչների դեպքում միշտ պետք է ապահովիչներ ունենաք ձեր մուտքերի և ելքերի վրա, և որ ՄԻՇՏ պետք է օգտագործեք OV պաշտպանություն բարձր հոսանքի մուտքերի վրա (IE- մարտկոց): Lowածր հոսանքի մուտքերը չեն կարող OVP- ն ներդնել (IE- աքաղաղի սխեմաներ), քանի որ դրանք հաճախ չեն կարող արտադրել բավարար հոսանք `անջատիչ/ապահովիչ խափանելու համար: Սա կարող է հանգեցնել մահացու իրավիճակի, երբ ձեր TRIAC/SCR- ը կսկսի գերտաքանալ ՝ պոտենցիալ ձախողվելով, ինչը կարող է վնասել կամ գծից ներքև գտնվող ձեր բաղադրիչները, կամ էլ առաջացնել ձեր նախագիծը կրակի մեջ: Դուք պետք է կարողանաք ապահովել բավականաչափ ընթացիկ ապահովիչն իրականում ժամանակին փչելու համար (ինչը կարող է անել մեր 12 Վ մարտկոցը): Ինչ վերաբերում է ապահովիչներին, ես որոշեցի գնալ Littlefuse- ի 0453003. MR- ով: Դա ֆանտաստիկ ապահովիչ է շատ փոքր SMD փաթեթում: Եթե որոշեք գնալ ավելի մեծ ապահովիչների հետ, ինչպիսիք են 5x20 մմ չափի ապահովիչները, ԽՆԴՐՈՄ ԵՆՔ, ՈՎՔԵEVԲԵՎ ԲԱՐՁՐ ՍԻՐՈ YԹՅՈՆ, ՈՐ ՀԱՅԱՍՏՈՄ ԵՔ ….. Մի օգտագործեք ապակե ապահովիչներ: Ապակե ապահովիչները կարող են փշրվել փչելիս ՝ տաք հալած մետաղի և սուր ապակու կտորներ ուղարկելով ձեր ամբողջ տախտակին ՝ պատճառելով բոլոր տեսակի վնասները այդ գործընթացում: ՄԻՇՏ օգտագործեք կերամիկական ապահովիչներ, դրանցից շատերը լցված են ավազով, որպեսզի փչելիս նրանք չեն տապակում ձեր տախտակը կամ ձեր տունը (էլ չենք խոսում այն մասին, որ կերամիկան ինքնին նույնպես պետք է օգնի պաշտպանությանը, ինչպես օգտագործված կերամիկական զրահը): պաշտպանել ժամանակակից մարտական մեքենաները ձևավորված լիցքավորվող մարտագլխիկներից/ ԻՐԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ ՏԱՔԱՅԻՆ ETԵԹՍԵՐ): Ձեր ապահովիչի մեջ «տեսնել» այդ փոքրիկ մետաղալարը (դա, այնուամենայնիվ, գուցե չկարողանաք տեսնել, հատկապես, եթե գրեթե կույր եք), չարժե ունենալ ածուխի մխացող կույտ, որտեղ ձեր տունն էր: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է ստուգել ապահովիչը, օգտագործեք մուլտիմետր `դրա դիմադրությունը ստուգելու համար:

ESD պաշտպանություն

Վաղուց անցել են այն օրերը, երբ մենք մեր էլեկտրոնային նախագծերը պաշտպանելու համար հիմնվում էինք բացառապես 5-10 դոլար թանկարժեք վարիստորների վրա: Դուք ՄԻՇՏ պետք է տեղադրեք որոշ TVS կամ Անցումային լարման ճնշման դիոդներ: Բառացիորեն պատճառ չկա չլինելու: Inputանկացած մուտք, հատկապես արևային վահանակի մուտք, պետք է պաշտպանված լինի ESD- ից: Ձեր արևային վահանակների/ցանկացած մետաղալարերի մոտ կայծակի հարվածի դեպքում այդ փոքրիկ TVS դիոդը, ապահովագրության հետ միասին, կարող է կանխել ձեր նախագիծը ցանկացած ESD/EMP- ից (ինչը կայծակ է) Գործադուլ է, մի տեսակ…): Նրանք գրեթե նույնքան դիմացկուն չեն, որքան MOV- ները, բայց նրանք, անշուշտ, կարող են ժամանակի մեծ մասը կատարել աշխատանքը:

Ինչը բերում է մեր հաջորդ կետին ՝ Spark բացերը: «Ի՞նչ են կայծային բացերը»: Դե, կայծային բացերը, ըստ էության, ընդամենը հետք են, որը տարածվում է գրունտային հարթության վրա ՝ ձեր մուտքի մեկ կապումներից, որի վրայից հանվել է սոսինձը և տեղական գետնի հարթությունը և ենթարկվում բաց երկնքի տակ: Պարզ ասած, այն թույլ է տալիս ESD- ին կամարանալ ուղիղ դեպի ձեր գետնի հարթություն (նվազագույն դիմադրության ուղի), և հուսով եմ ՝ կխնայի ձեր շրջանը: Նրանք բացարձակապես ոչինչ չեն արժի ավելացնելու համար, այնպես որ դուք միշտ պետք է դրանք ավելացնեք այնտեղ, որտեղ կարող եք: Դուք կարող եք հաշվարկել այն հեռավորությունը, որն անհրաժեշտ է ձեր հետքի և գետնի հարթության միջև ՝ Պաշչենի օրենքի միջոցով որոշ լարման համար պաշտպանվելու համար: Ես չեմ պատրաստվում քննարկել, թե ինչպես դա հաշվարկել, բայց բավական է ասել, որ խորհուրդ է տրվում հաշվարկման ընդհանուր իմացություն: Հակառակ դեպքում, դուք պետք է լավ լինեք ՝ հետքի և հողի միջև 6-10 մղ տարածություն: Կլորացված հետքի օգտագործումը նույնպես նպատակահարմար է: Տեսեք իմ տեղադրած նկարը ՝ այն կյանքի կոչելու գաղափարի համար:

Gամաքային ինքնաթիռներ

Էլեկտրոնիկայի նախագծերի մեծ մասում ոչ մի հիմք չօգտագործելու պատճառ չկա: Ավելին, ծայրահեղ վատնում է չօգտագործել գետնի հորդառատ անձրևները, քանի որ այդ ամբողջ պղնձը պետք է փորագրվի: Դուք արդեն վճարում եք պղնձի համար, հնարավոր է, որ այն չաղտոտի Չինաստանի ջրերը (կամ որտեղ էլ որ լինի) և այն լավ օգտագործեք որպես ձեր հիմքի հարթություն: Chedամանակակից էլեկտրոնիկայի մեջ օգտագործվող հեղուկները շատ սահմանափակ կիրառություն ունեն, և հազվադեպ, եթե երբևէ այլևս չեն օգտագործվում այդ նպատակով, քանի որ պինդ գրունտների արտահոսքերը, իբր, ավելի բարձր որակներ ունեն բարձր հաճախականության ազդանշանների համար, էլ չենք ասում, որ դրանք ավելի լավ են պաշտպանում զգայուն հետքերը և կարող են ապահովել որոշ շրջանցում: հզորություն «կենդանի» հարթության հետ, եթե օգտագործում եք բազմաշերտ տախտակ: Կարևոր է նաև նշել, որ եթե դուք օգտագործում եք վերալիցքավորման վառարան կամ տաք օդի վերամշակման կայան, ապա խորհուրդ չի տրվում պինդ ստորերկրյա հարթության միացումներին պասիվ բաղադրիչներին, քանի որ դրանք կարող են «տապանաքար» փչելիս, քանի որ ստորերկրյա հարթությունն ունի ավելի շատ ջերմային զանգված: որը պետք է տաքացվի, որպեսզի զոդը հալվի: Դուք, անշուշտ, կարող եք դա անել, եթե զգույշ լինեք, բայց դուք պետք է օգտագործեք ջերմային օգնության բարձիկներ, կամ այն, ինչ EasyEDA- ն անվանում է «Spokes» ՝ ձեր պասիվ բաղադրիչի գրունտային բարձիկը միացնելու համար: Իմ տախտակը օգտագործում է ջերմային օգնության բարձիկներ, չնայած որ ես ձեռքով եմ զոդում, դա որևէ կերպ կարևոր չէ:

Heatերմության տարածման վրա…

Մեր արևային լիցքավորիչը չպետք է չափազանց շատ ջերմություն ցրի, նույնիսկ առավելագույն նախագծված հոսանքի դեպքում `3A (կախված ապահովիչից): Ամենավատ դեպքում, մեր SQJB60EP- ի դիմադրությունը 0.016 մՕմ է 4.5V- ում 8A- ում (SQJ974EP իմ երկրորդ վերանայում, 0.0325 մՕմ, լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես վերջում իմ նշումները): Օգտագործելով Օմսի օրենքը, P = I^2 * R, մեր էներգիայի սպառումը 0.144W է 3A- ում (հիմա տեսնում եք, թե ինչու եմ ես օգտագործել N ալիքի MOSFET- ները մեր MPPT և հակառակ լարման «դիոդային» սխեմայի համար): Մեր ավտոմեքենայի 5V կարգավորիչը նույնպես չպետք է շատ ցրվի, քանի որ մենք նկարում ենք առավելագույնը մի քանի տասնյակ միլիամպ: 12 Վ, կամ նույնիսկ 24 Վ մարտկոցով, մենք չպետք է էներգիայի կորուստ տեսնենք կարգավորիչի վրա, որպեսզի իսկապես անհանգստանանք այն ջերմության խորտակման համար, սակայն, ըստ խնդրի վերաբերյալ TI- ի հիանալի կիրառական գրության, ձեր էներգիայի մեծ մասը ցրվում է որպես ջերմություն վերադառնալ բուն PCB- ին, քանի որ դա նվազագույն դիմադրության ուղին է: Որպես օրինակ, մեր SQJB60EP- ն ունի 3.1C/W ջերմային դիմադրություն ջրահեռացման բարձիկին, մինչդեռ պլաստիկ փաթեթն ունի 85C/W ջերմային դիմադրություն: Atերմային խորտակումը շատ ավելի արդյունավետ է, երբ դա արվում է հենց PCB- ի միջոցով, այսինքն `ձեր բաղադրիչների համար տեղադրելով գեղեցիկ մեծ ինքնաթիռներ, որոնք շատ ջերմություն են տարածում (դրանով իսկ ձեր PCB- ն վերածելով գլխարկի տարածիչի), կամ վիասներ ուղղելով դեպի տախտակի հակառակ կողմը: ավելի փոքր հարթություն վերևում, որը թույլ կտա ավելի կոմպակտ ձևավորում: (Տախտակի հակառակ կողմում գտնվող ինքնաթիռի ուղղորդումը հնարավորություն է տալիս նաև հեշտությամբ կցել ջեռուցման մարտկոցը/տախտակը տախտակի հետևի մասում կամ այդ ջերմությունը ցրվել մեկ այլ տախտակի ստորգետնյա հարթության միջոցով, երբ կցվում է որպես մոդուլ.) Մեկ արագ և կեղտոտ եղանակ, որով կարող եք հաշվարկել, թե որքան հզորություն կարող եք ապահով կերպով ցրել բաղադրիչից (Tj - Tamb) / Rθja = Power: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ես խստորեն խրախուսում եմ ձեզ կարդալ TI- ի հավելվածի գրառումը:

Եւ, վերջապես…

Եթե ցանկանում եք ունենալ ձեր նախագիծը կոնտեյների ներսում, ինչպես ես մտադիր եմ անել, քանի որ այն ակնհայտորեն օգտագործվելու է դրսում, միշտ պետք է ընտրեք ձեր տարան/տուփը, նախքան տախտակը դնելը: Իմ դեպքում ես ընտրեցի Polycase- ի EX-51- ը և նախագծել եմ իմ տախտակը որպես այդպիսին: Ես նաև նախագծեցի «առջևի վահանակ» տախտակ, որը միանում է արևի մուտքի կաստելացված «անցքերին» կամ ավելի ճիշտ ՝ անցքերին (որոնք տեղավորվում են 1,6 մմ հաստության տախտակի վրա): Togetherոդեք դրանք միասին, և լավ է, որ գնաք: Այս վահանակն ունի անջրանցիկ միակցիչներ Switchcraft- ից: Ես դեռ չեմ կողմնորոշվել ՝ դեռ օգտագործելու եմ «առջևի վահանակ», թե «հետևի վահանակ», բայց անկախ նրանից, ինձ պետք կգա նաև «անջրանցիկ մալուխային գեղձ» `մուտքի կամ ելքի, ինչպես նաև մարտկոցի մեր ջերմաչափի համար: Բացի այդ, իմ լիցքավորիչը կարող է տեղադրվել նաև տախտակի վրա ՝ որպես մոդուլ (հետևաբար ՝ ամրացված անցքեր):

Քայլ 2: Ստացեք ձեր մասերը

Ձեր մասերի պատվիրումը կարող է տանջալից խնդիր լինել ՝ հաշվի առնելով, թե քանի վաճառող կա, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փոքր մասերը ժամանակ առ ժամանակ կկորչեն (այսինքն ՝ դիմադրիչներ, կոնդենսատորներ): Փաստորեն, ես կորցրեցի 24 Վ մարտկոցի լիցքավորման սխեմայի դիմադրողները: Բարեբախտաբար, ես չեմ օգտագործի 24 Վ լիցքավորման միացում:

Ես որոշեցի պատվիրել իմ PCB- ն JLCPCB- ից, քանի որ դրա կեղտը էժան է: Նրանք նաև կարծես թե անցել են «լուսանկարների պատկերման ունակ» գործընթացի, որը թողնում է գեղեցիկ փխրուն մետաքսե էկրաններ (և սերմերի դիմակներ) այն պահից, երբ ես նրանց պատվիրեցի: Unfortunatelyավոք, նրանք այլևս անվճար առաքում չեն իրականացնում, այնպես որ կամ պետք է սպասեք մեկ կամ երկու շաբաթ այն ստանալու համար, կամ պետք է վճարեք $ 20+, որպեսզի այն DHL- ով առաքվի… Ինչ վերաբերում է իմ բաղադրիչներին, ես գնացի Arrow- ի հետ, քանի որ դրանք անվճար առաքում ունեն: Ես ստիպված էի միայն Digikey- ից գնել թերմիստոր, քանի որ Էրոուն դա չուներ:

Սովորաբար, 0603 չափի պասիվները A-OK են զոդման համար: 0402 չափի բաղադրիչները կարող են դժվար լինել և հեշտությամբ կորչում են, այնպես որ պատվիրեք առնվազն երկու անգամ անհրաժեշտից: Միշտ ստուգեք `համոզվելու համար, որ նրանք ձեզ ուղարկել են ձեր բոլոր բաղադրիչները: Սա հատկապես կարևոր է, եթե նրանք չեն համախմբում ձեր պատվերը և փոխարենը ձեզ ուղարկում են 20 տարբեր արկղեր FedEx- ի միջոցով:

Քայլ 3: Պատրաստվել…

Պատրաստվում է զոդման…. Reallyոդման համար ձեզ իսկապես այդքան գործիքներ պետք չեն: Էժան, չափավոր հզորությամբ եռակցման երկաթ, հոսք, զոդ, պինցետ և խայթոցներ այն ամենի մասին են, ինչ ձեզ հարկավոր է: Դուք նույնպես ՊԵՏՔ է պատրաստ լինեք կրակմարիչ, և ՄԻՇՏ պետք է ունենաք դիմակ, որը պատրաստ է զտել հոսքից հետաձգված օդակաթիլային նյութերը, որոնք քաղցկեղային/թունավոր են:

Քայլ 4: Միավորել այն

Ձեր PCB- ի հավաքումը իսկապես պարզ է: Դա գրեթե պարզապես «թիթեղացրեք մեկ բարձիկ, մեկ կապում կպցրեք այդ ներդիրին, այնուհետև« քարշեք »մնացած քորոցները»: SMD- ի բաղադրիչները միացնելու համար ձեզ մանրադիտակ կամ շքեղ վերամշակման կայան պետք չէ: Դուք նույնիսկ խոշորացույցի կարիք չունեք ավելի մեծ և 0603 (և երբեմն 0402) բաղադրիչներից: Պարզապես համոզվեք, որ չկան կամրջված քորոցներ, և որ դուք սառը հոդեր չունեք: Եթե տեսնում եք ինչ -որ «ծիծաղելի» բան, մի քիչ հոսք դրեք դրա վրա և երկաթով հարվածեք դրան:

Ինչ վերաբերում է հոսքին, ապա, հավանաբար, պետք է օգտագործեք ոչ մաքուր հոսք, քանի որ անվտանգ է թողնել ձեր տախտակին: Unfortunatelyավոք, ցավոտ է այն իրականում մաքրել ձեր տախտակից: «Չմաքուր» հոսքը մաքրելու համար հնարավորինս հանեք մեծ իրերից ինչ-որ բարձրորակ ալկոհոլ, 90% -ից բարձր կոնցենտրացիայով և բամբակյա շվաբրով: Հաջորդը, այն լավ մաքրեք հին ատամի խոզանակով (հին էլեկտրական ատամի խոզանակները/ատամի խոզանակի գլուխները գեղեցիկ են աշխատում): Ի վերջո, տաքացրած ջուրը տաքացրեք տաք ջրով լոգանքի համար: You'անկության դեպքում կարող եք օգտագործել աման լվացող միջոց (պարզապես համոզվեք, որ այն արքայական կերպով չի պտուտակի ձեր տախտակը, այն չպետք է վնասի ձեր PCB- ի մերկ կապերը, քանի որ աման լվացող միջոցները նախատեսված են «հիդրոֆոբիկ» միջոցով օրգանական բաղադրիչներին «ամրացնելու» համար: օճառի բաղադրիչ: Հիդրոֆոբիկ-հիդրոֆիլային գործողությունն ապահովվում է նրա մոլեկուլների բևեռային/ոչ բևեռային ածխաջրածնային/ալկալային կառուցվածքով և կարող է լվացվել հիդրոֆիլ բաղադրիչի միջոցով: Իրոք, միակ խնդիրն այն է, երբ այն պատշաճորեն չի լվացվում թորած ջրով կամ եթե այն չափազանց քայքայիչ է): Եթե ինչ-որ հրաշքով իրականում դուք իսկապես մաքրում եք ոչ մաքուր հոսքը ալկոհոլով, և, հավանաբար, չեք անի, կարող եք բաց թողնել տախտակի լվացումը միասին:

Մոտ 30 րոպե անց տաք ջուրը պետք է քայքայի ձեր տախտակի մնացած կպչուն մնացորդը, այնուհետև ատամի խոզանակով կարող եք գնալ քաղաք և մնացածը հանել: Լավ լվացեք և թողեք չորանա ամենացածր ջերմաստիճանում տեղադրված թոնրի ջեռոցում, կամ թողեք չորանա առնվազն 24 ժամ բաց երկնքի տակ: Իդեալում, դուք պետք է օգտագործեք կա՛մ թոնրի վառարան, կա՛մ էժան տաք օդի ատրճանակ Harbor Freight- ից, որը գտնվում է բավական հեռու, որպեսզի ոչինչ չտապակի: Նույն ազդեցության համար կարող եք օգտագործել նաև սեղմված օդը:

Որպես կողմնակի նշում `զգույշ եղեք ձեր PCB- ները խոզանակելիս, քանի որ կարող եք տարրայի տարրերը թուլացնել: Կարիք չկա շատ ուժեղ սեղմել ներքև, բավական է, որ խոզանակը մնա բաղադրիչների միջև:

Քայլ 5: Արևային վահանակներ…