Listrik L585 585Wh AC DC շարժական սնուցման աղբյուր. 17 քայլ (նկարներով)

2025 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2025-01-23 14:48

Իմ առաջին Instructable- ի համար ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ պատրաստել այս շարժական սնուցման աղբյուրը: Այս տեսակի սարքի համար կան բազմաթիվ տերմիններ, ինչպիսիք են էներգաբանկը, էլեկտրակայանը, արևային գեներատորը և շատ ուրիշներ, բայց ես նախընտրում եմ «Listrik L585 շարժական էներգիայի մատակարարում» անվանումը:

Listrik L585- ը ներկառուցված է 585Wh (6S 22.2V 26, 364mAh, փորձարկված) լիթիումի մարտկոց, որն իսկապես կարող է տևել: Այն նաև բավականին թեթև է տվյալ հզորության համար: Եթե ցանկանում եք այն համեմատել տիպիկ հաճախորդների հզորության բանկի հետ, ապա դա հեշտությամբ կարող եք անել ՝ mAh վարկանիշը բաժանելով 1 000 -ի, այնուհետև բազմապատկելով 3,7 -ով: Օրինակ, PowerHouse- ը (սպառողական խոշորագույն հայտնի բանկերից մեկը) ունի 120, 000 մԱ / ժ հզորություն: Հիմա եկեք մաթեմատիկա անենք: 120, 000 /1, 000 * 3.7 = 444Wh: 444Wh VS 585Wh: Հեշտ է, չէ՞:

Այս գեղեցիկ ալյումինե պայուսակի ներսում ամեն ինչ փաթեթավորված է: Այս կերպ, Listrik L585- ը կարող է հեշտությամբ տեղափոխվել, իսկ վերևի ծածկը կպաշտպանի ներսում զգայուն գործիքները `չօգտագործվելիս: Ես այս գաղափարն ստացա այն բանից հետո, երբ տեսա, որ ինչ -որ մեկը արևային գեներատոր է կառուցել գործիքի տուփի միջոցով, բայց գործիքների տուփն այդքան էլ հիանալի տեսք չունի, այնպես չէ՞: Այսպիսով, ես այն բարձրացրեցի ալյումինե պայուսակով և շատ ավելի լավ տեսք ունի:

Listrik L585- ն ունի բազմաթիվ ելքեր, որոնք կարող են ծածկել գրեթե բոլոր սպառողական էլեկտրոնային սարքերը:

Առաջինը AC ելքն է, որը համատեղելի է մինչև 300 Վտ հզորությամբ ցանցերի սարքերի գրեթե 90% -ի հետ, ոչ բոլորն են ոչ սինուսոիդային ելքի պատճառով, բայց դա կարող եք շտկել ՝ օգտագործելով մաքուր սինուս-ալիքային ինվերտոր, որը շատ ավելի թանկ է, քան ստանդարտ փոփոխվածը: սինուս ալիքի ինվերտոր, որն օգտագործել եմ այստեղ: Նրանք, ընդհանուր առմամբ, նույնպես ավելի մեծ են:

Երկրորդ ելքը USB ելքն է: Կան 8 USB պորտեր, որոնք մի տեսակ գերբեռնված են: Նրանցից մի զույգ կարող է ապահովել 3A անընդմեջ առավելագույն հոսանք: Սինխրոն ուղղումը այն դարձնում է շատ արդյունավետ:

Երրորդը օժանդակ I/O է: Այն կարող է օգտագործվել ներքին մարտկոցը լիցքավորելու կամ լիցքաթափելու առավելագույն արագությամբ 15A (300W+) շարունակական և 25A (500W+) ակնթարթորեն: Այն չունի որևէ կարգավորում, հիմնականում պարզապես մարտկոցի լարման, բայց ունի բազմաթիվ պաշտպանություններ, ներառյալ կարճ միացում, գերհոսանք, գերլիցքավորում և գերբեռնաթափում:

Վերջինը և իմ ամենասիրելին կարգավորելի DC ելքն է, որը կարող է թողնել 0-32V, 0-5A լարման բոլոր տիրույթներում: Այն կարող է սնուցել DC սարքավորումների շատ լայն տեսականի, ինչպիսիք են տիպիկ նոութբուքը 19 Վ ելքով, ինտերնետի երթուղիչը 12 Վ լարման դեպքում և շատ ավելին: Այս կարգավորելի ելքային հոսանքը վերացնում է AC- ից DC սնուցման աղբյուրի օգտագործման անհրաժեշտությունը, ինչը, ի դեպ, կվատթարանա արդյունավետությունը, քանի որ ամբողջ համակարգը DC- ն փոխակերպում է AC- ի, այնուհետև նորից DC- ի: Այն կարող է օգտագործվել նաև որպես մշտական լարման և մշտական հոսանքի գործառույթով նստարանային էներգիայի մատակարարում, ինչը շատ օգտակար է ինձ նման մարդկանց համար, ովքեր հաճախ աշխատում են էլեկտրոնիկայի հետ:

Քայլ 1: Նյութեր և գործիքներ

Հիմնական նյութեր.

* 1X DJI Spark ալյումինե պայուսակ

*60X 80*57*4.7 մմ պրիզմատիկ լիթիումի բջիջներ (կարող եք փոխարինել ավելի սովորական 18650 -ով, բայց ես գտա, որ այս բջիջը ունի միայն կատարյալ ձևի գործոն և չափ)

* 1X 300W 24V DC- ից AC inverter

* 1X DPH3205 ծրագրավորվող էներգիայի մատակարարում

* 2X 4 նավահանգիստ USB բակ փոխարկիչներ

* 1X Cellmeter 8 մարտկոցի ստուգիչ

* 1X 6S 15A BMS

* 1X 6S մնացորդի միակցիչ

* 12X M4 10 մմ պտուտակներ

* 12X M4 ընկույզ

* 6X չժանգոտվող պողպատից փակագծեր

* 1X 6A մեկ բևեռի միացման անջատիչ

* 1X 6A երկբեւեռ անջատիչ անջատիչ

* 1X 15A մեկ բևեռի անջատիչ անջատիչ

* 4X 3 մմ չժանգոտվող պողպատից LED կրիչ

* 4X իգական XT60 միակցիչ

* 4X M3 20 մմ տրամագծով փողային անջատիչներ

* 4X M3 30 մմ հաստոցային պտուտակներ

* 2X M3 8 մմ հաստոցային պտուտակներ

* 6X M3 ընկույզ

* 1X 25A 3 պին տերմինալ

* 4X 4.5 մմ մալուխի բահեր

* Պատվերով կտրված 3 մմ գործիքի վահանակ

-

Consախսվող նյութեր.

* Atերմային ըմպելիքներ

* Sոդող

* Հոսք

* 2,5 մմ ամուր պղնձե մետաղալար

* Dutyանր երկկողմանի ժապավեն (ձեռք բերեք ամենաբարձր որակը)

* Բարակ երկկողմանի ժապավեն

* Կապտոն ժապավեն

* Էպոքսիդ

* Սև ներկ

* 26 AWG մետաղալար LED ցուցիչների համար

* 20 AWG արծաթե լար ՝ ցածր հոսանքի լարերի համար

* 16 AWG արծաթե լար `բարձր հոսանքի լարերի համար (նախընտրելի է ստորին AWG- ը: Իմը գնահատվում է 17A անընդմեջ շասսի էլեկտրագծով, պարզապես հազիվ թե բավական լինի)

-

Գործիքներ:

* Oldոդման երկաթ

* Տափակաբերան աքցան

* Պտուտակահան

* Մկրատ

* Հոբբի դանակ

* Պինցետ

* Գայլիկոն

Քայլ 2: Սխեմատիկ

Սխեման պետք է ինքնուրույն բացատրելի լինի: Կներեք վատ նկարչության համար, բայց այն պետք է լինի ավելի քան բավարար:

Քայլ 3: Գործիքների վահանակ

Ես նախ նախագծեցի գործիքների վահանակը: PDF ֆայլը կարող եք անվճար ներբեռնել: Նյութը կարող է լինել փայտ, ալյումինե թերթ, ակրիլ կամ նմանատիպ հատկություն ունեցող այլ բան: Այս «դեպքում» ես օգտագործել եմ ակրիլ: Հաստությունը պետք է լինի 3 մմ: Կարող եք CNC- ն կտրել այն, կամ պարզապես տպել թղթի վրա 1: 1 մասշտաբով և ձեռքով կտրել:

Քայլ 4: Գործը (ներկում և ամրացման փակագծեր)

Գործի համար ես DJI Spark- ի համար օգտագործել եմ ալյումինե պայուսակ, այն ունի ճիշտ չափս: Ինքնաթիռը պահելու համար այն փրփուրով լցված էր, այնպես որ ես հանեցի այն և ներսը ներկեցի սև գույնով: 6 հատ 4 մմ տրամագծով անցքեր կատարեցի ՝ ըստ իմ հարմարեցված գործիքակազմի վահանակի և այնտեղ տեղադրեցի փակագծերը: Հետո ես կպցրեցի M4 ընկույզը յուրաքանչյուր փակագծի վրա, որպեսզի դրսից պտուտակները պտուտակեմ ՝ առանց ընկույզները բռնելու:

Քայլ 5. Մարտկոցի փաթեթ Մաս 1 (Բջիջների փորձարկում և խմբեր պատրաստելը)

Մարտկոցի տուփի համար ես օգտագործեցի մերժված LG պրիզմատիկ լիթիումի բջիջները, որոնք ես ստացել էի 1 -ից պակաս դոլարով: Պատճառն այն է, որ դրանք այդքան էժան են, պարզապես այն պատճառով, որ նրանք պայթել են ապահովիչը և պիտակվել որպես անսարք: Ես հանեցի ապահովիչները, և դրանք նորի պես լավն են: Դա կարող է մի փոքր վտանգավոր լինել, բայց յուրաքանչյուրին ավելի քիչ գումար տալու համար, ես իսկապես չեմ կարող բողոքել: Ի վերջո, ես պաշտպանությունների համար օգտագործելու եմ մարտկոցի կառավարման համակարգ: Եթե դուք օգտագործելու եք օգտագործված կամ անհայտ բջիջներ, ես ունեմ լավ հրահանգներ, թե ինչպես կարելի է ստուգել և տեսակավորել օգտագործված լիթիումի բջիջներն այստեղ ՝ (ՇՈONՏՈՎ):

Ես տեսել եմ շատ մարդկանց, ովքեր օգտագործում են կապարաթթու մարտկոց այս տեսակի սարքի համար: Իհարկե, դրանք հեշտ է աշխատել և էժան են, բայց շարժական կիրառման համար կապարաթթվային մարտկոց օգտագործելը ինձ համար մեծ ոչ-ոչ է: Կապարաթթվի համարժեքը կշռում է մոտ 15 կիլոգրամ: Դա 500% -ով ավելի ծանր է, քան իմ պատրաստած մարտկոցը (3 կիլոգրամ): Հիշեցնե՞մ, որ այն նույնպես ծավալով ավելի մեծ կլինի:

Ես գնել եմ դրանցից 100 -ը և փորձարկել դրանք մեկ առ մեկ: Ես ունեմ թեստի արդյունքի աղյուսակ: Ես այն զտեցի, տեսակավորեցի և վերջացրեցի լավագույն 60 բջիջներով: Ես դրանք հավասարապես բաժանում եմ կարողության վրա, այնպես որ յուրաքանչյուր խումբ կունենա նման կարողություն: Այս կերպ մարտկոցի փաթեթը հավասարակշռված կլինի:

Ես տեսել եմ, որ շատ մարդիկ կառուցել են իրենց մարտկոցի տուփը ՝ առանց յուրաքանչյուր բջջի վրա լրացուցիչ փորձարկումների, ինչը, իմ կարծիքով, պարտադիր է, եթե պատրաստվում եք մարտկոց պատրաստել անհայտ բջիջներից:

Թեստը ցույց տվեց, որ յուրաքանչյուր բջիջի միջին լիցքաթափման հզորությունը կազմում է 2636 մԱ / ժ 1.5 Ա լիցքաթափման հոսանքի դեպքում: Ավելի ցածր հոսանքի դեպքում հզորությունը ավելի մեծ կլինի `ավելի քիչ էներգիայի կորստի պատճառով: Ինձ հաջողվեց 2700mAh+ ստանալ 0.8A լիցքաթափման հոսանքով: Ես կստանամ լրացուցիչ 20% ավելի հզորություն, եթե բջիջը լիցքավորեմ մինչև 4.35 Վ/բջիջ (բջիջը թույլ է տալիս 4.35 Վ լարման լարման), բայց BMS- ն դա թույլ չի տալիս: Բացի այդ, բջջի լիցքավորումը 4.2 Վ -ով կերկարաձգի դրա կյանքը:

Վերադառնալ հրահանգին: Նախ, ես միացրեցի 10 բջիջ ՝ օգտագործելով բարակ երկկողմանի ժապավեն: Հետո, ես այն ամրապնդեցի ՝ օգտագործելով կապտոնային ժապավեն: Հիշեք, որ լիթիումի մարտկոցի հետ գործ ունենալիս պետք է չափազանց զգույշ լինել: Այս պրիզմատիկ լիթիումի բջիջներն ունեն չափազանց մոտ դրական և բացասական մասեր, ուստի հեշտ է դրանք կարճացնել:

Քայլ 6: Մարտկոցի փաթեթ Մաս 2 (Միանալով խմբերին)

Խմբերի ստեղծումն ավարտելուց հետո հաջորդ քայլը նրանց միանալն է: Նրանց միացնելու համար ես օգտագործեցի բարակ երկկողմանի ժապավեն և այն նորից ամրացրեցի կապտոնային ժապավենով: Շատ կարևոր է, համոզվեք, որ խմբերը մեկուսացված են միմյանցից: Հակառակ դեպքում, դուք կստանաք շատ տհաճ կարճ միացում, երբ դրանք միասին շարեք: Պրիզմատիկ բջիջի մարմինը հղվում է մարտկոցի կաթոդին և հակառակը ՝ 18650 բջիջների համար: Խնդրում եմ սա նկատի ունենալ:

Քայլ 7: Մարտկոցի փաթեթ Մաս 3 (oldոդում և ավարտում)

Սա ամենադժվար և ամենավտանգավոր մասն է ՝ բջիջները միասին կպցնելը: Հեշտ զոդման համար ձեզ հարկավոր կլինի առնվազն 100 Վտ եռակցման սարք: Իմ հանքավայրը 60 Վտ էր, և այն ընդհանուր PITA էր, որը կարող էր զոդվել: Մի մոռացեք հոսքը, դժոխքի տոննա հոսք: Դա իսկապես օգնում է:

** Այս քայլին չափազանց զգույշ եղեք: Բարձր հզորության լիթիումային մարտկոցը այն չէ, ինչից ցանկանում եք անշնորհք լինել: **

Նախ, ես կտրեցի իմ 2,5 մմ ամուր պղնձե մետաղալարը ցանկալի երկարությամբ, այնուհետև հանեցի մեկուսացումը: Այնուհետև ես պղնձե մետաղալարը կպցրեցի խցի ներդիրին: Դա արեք այնքան դանդաղ, որ զոդը հոսի, բայց բավական արագ ՝ ջերմության կուտակումը կանխելու համար: Դա իսկապես հմտություն է պահանջում: Ես խորհուրդ կտայի այլ բանի վրա զբաղվել, նախքան այն իրականի հետ փորձելը: Մի քանի րոպե զոդումից հետո մարտկոցին ընդմիջում տվեք, որ սառչի, քանի որ ջերմությունը լավ չէ ցանկացած տեսակի մարտկոցի համար, հատկապես լիթիումի մարտկոցի համար:

Ավարտելու համար ես BMS- ը կպցրեցի երկկողմանի փրփուր ժապավենների 3 շերտով և ամեն ինչ լարեցի ըստ սխեմատիկ: Ես միացրեցի մալուխի բահերը մարտկոցի ելքի վրա և անմիջապես տեղադրեցի այդ բահերը հիմնական հոսանքի տերմինալին `կանխելու համար, որ բահերը չդիպչեն միմյանց և կարճ պատճառ չլինի:

Հիշեք, որ մետաղալար կպցրեք մնացորդի միակցիչի բացասական կողմից և մետաղալար BMS- ի բացասական կողմից: Մենք պետք է բացենք այս սխեման ՝ Cellmeter 8 (մարտկոցի ցուցիչ) անջատելու համար, որպեսզի այն ընդմիշտ չմիանա: Մյուս ծայրը հետագայում անցնում է անջատիչի մեկ բևեռին:

Քայլ 8: Մարտկոցի փաթեթ Մաս 4 (տեղադրում)

Տեղադրման համար ես օգտագործեցի երկկողմանի ժապավեն: Այս գործի համար խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել բարձրորակ, ծանր երկկողմանի ժապավեն, քանի որ մարտկոցը բավականին ծանր է: Ես օգտագործել եմ 3M VHB երկկողմանի ժապավեն: Մինչ այժմ, ժապավենը շատ լավ է պահում մարտկոցը: Որևէ խնդիր չկա:

Մարտկոցի տուփը հիանալի տեղավորվում է այնտեղ, մեկ պատճառ, թե ինչու ես ընտրեցի այս պրիզմատիկ լիթիումի բջիջը գլանաձև լիթիումի բջիջի վրա: Մարտկոցի տուփի շուրջ օդափոխումը շատ կարևոր է ջերմության հեռացման համար:

Heatերմության տարածման մասին ինձ դա շատ չի մտահոգում: Լիցքավորման համար ես կօգտագործեմ իմ IMAX B6 Mini- ն, որը կարող է ապահովել միայն 60 Վտ: Դա ոչինչ է 585Wh մարտկոցի տուփի համեմատ: Լիցքավորումը տևեց ավելի քան 10 ժամ, այնքան դանդաղ, որ ջերմություն չի առաջանում: Դանդաղ լիցքավորումը նույնպես լավ է ցանկացած տեսակի մարտկոցի համար: Լիցքաթափման համար առավելագույն հոսանքը, որը կարող եմ վերցնել մարտկոցի տուփից, շատ ցածր է 1C լիցքաթափման արագությունից (26A) ՝ ընդամենը 15A անընդմեջ, 25A ակնթարթային: Իմ մարտկոցի փաթեթն ունի մոտ 33 մՕմ ներքին դիմադրություն: Powerրված ուժի հավասարումը I^2*R է: 15*15*0.033 = 7.4 Վտ հզորություն ՝ 15 Ա լիցքավորման հոսանքի դեպքում որպես ջերմություն կորած: Այսքան մեծ բանի համար դա մեծ գործ չէ: Իրական աշխարհի փորձարկումները ցույց են տալիս, որ մեծ ծանրաբեռնվածության դեպքում մարտկոցների ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 45-48 աստիճան elsելսիուս: Լիթիումի մարտկոցի համար իսկապես հարմարավետ ջերմաստիճան չէ, բայց այն դեռ աշխատանքային ջերմաստիճանի սահմաններում է (առավելագույնը 60º)

Քայլ 9. Inverter Մաս 1 (Ապամոնտաժում և ջեռուցիչի տեղադրում)

Inverter- ի համար ես այն հանեցի պատյանից, որպեսզի այն տեղավորվի ալյումինե պայուսակի ներսում և տեղադրեցի մի զույգ տաքացուցիչ, որը ստացել էի համակարգչի խափանված սնուցման աղբյուրից: Ես վերցրեցի նաև հովացման օդափոխիչը, AC վարդակից և անջատիչը ՝ հետագա օգտագործման համար:

Inverter- ը աշխատում է մինչև 19 Վ մինչև ցածր լարման պաշտպանության մեկնարկը: Դա բավական լավ է:

Անսովոր մի բան այն է, որ մակնշման վրա հստակ գրված է 500W, մինչդեռ PCB- ի մետաքսե էկրանին նշված է 300W: Բացի այդ, այս փոխարկիչն ունի իրական հակադարձ բևեռայնության պաշտպանություն, ի տարբերություն այնտեղ գտնվող շատ ինվերտորների, որոնք հակաբևեռության պաշտպանության համար օգտագործում են բութ դիոդ + ապահովիչների հակազդեցություն: Գեղեցիկ, բայց ոչ շատ օգտակար այս դեպքում:

Քայլ 10: Inverter (տեղադրում և տեղադրում)

Նախ, ես երկարացրեցի մուտքային հզորությունը, LED ցուցիչները, անջատիչը և AC ելքի լարը, որպեսզի դրանք բավական երկար լինեն: Այնուհետև ես տեղադրեցի ինվերտորը պատյանում ՝ օգտագործելով երկկողմանի ժապավեն: Ես միացրեցի մալուխի բահերը հոսանքի լարերի մյուս ծայրին և դրանք միացրեցի հիմնական տերմինալին: Ես տեղադրեցի LED ցուցիչները, օդափոխիչը և AC ելքը գործիքի վահանակին:

Ես պարզեցի, որ ինվերտորն ունի զրոյական հանգիստ հոսանք (<1 մԱ), երբ միացված է էներգիայի աղբյուրին, բայց անջատված է, ուստի որոշեցի միացնել ինվերտորի հոսանքի լարն անմիջապես առանց որևէ անջատիչի: Այս կերպ, ես կարիք չունեմ զանգվածային բարձր հոսանքի անջատիչի և լարերի և անջատիչի ավելի քիչ վատնված էներգիայի:

Քայլ 11: USB մոդուլ (տեղադրում և լարեր)

Նախ, ես ընդլայնեցի LED- ի ցուցիչները երկու մոդուլների վրա: Այնուհետև ես մոդուլները կուտակեցի M3 20 մմ փողային անջատիչներով: Ես միացրեցի հոսանքի լարերը ըստ սխեմատիկայի և ամբողջ հավաքածուն դրեցի գործիքի վահանակին և կապեցի այն կայծակաճարմանդով: Ես 2 լարերը միացրեցի ավելի վաղ նշածս մարտկոցից անջատիչի մյուս բևեռին:

Քայլ 12: DPH3205 մոդուլ Մաս 1 (տեղադրում և մուտքագրում էլեկտրագծեր)

Ես ներքևի ափսեի միջով անկյունագծով 2 3 մմ անցք եմ բացել, այնուհետև տեղադրել եմ DPH3205 մոդուլը 8 մմ M3 պտուտակներով, որոնք անցնում են այդ անցքերով: Ես մուտքագրեցի մուտքը հաստ 16 AWG լարերով: Բացասականն անցնում է անմիջապես մոդուլին: Դրականը անցնում է անջատիչին, ապա մոդուլին: Մյուս ծայրում ես միացրեցի մալուխի բահերը, որոնք միացված կլինեն հիմնական տերմինալին:

Քայլ 13: DPH3205 Մոդուլի Մաս 2 (Displayուցադրման մոնտաժ և ելքային լարեր)

Ես էկրանը ամրացրեցի առջևի վահանակին և միացրեցի լարերը: Այնուհետև ես XT60 միակցիչները միացրեցի գործիքի վահանակին ՝ օգտագործելով երկու մասի էպոքսիդ և զուգահեռաբար լարեցի այդ միակցիչները: Այնուհետեւ մետաղալարն անցնում է մոդուլի ելքին:

Քայլ 14: Օժանդակ մուտք/ելք (մոնտաժ և միացում)

Ես տեղադրեցի 2 XT60 միակցիչ ՝ 2 մասի էպոքսիդով և միացրեցի միակցիչները հաստ 16 AWG լարերին զուգահեռ: Ես միացրեցի մալուխի բահերը մյուս ծայրում, որոնք գնում են դեպի հիմնական տերմինալ: USB մոդուլից մետաղալարը նույնպես գնում է այստեղ:

Քայլ 15: QC (արագ ստուգում)

Համոզվեք, որ ներսում ոչինչ չի դղրդում: Անցանկալի հաղորդիչ տարրերը կարող են առաջացնել կարճ միացում:

Քայլ 16: Ավարտում և փորձարկում

Ես փակեցի կափարիչը, պտուտակեցի պտուտակները և արեցի: Ես փորձարկեցի յուրաքանչյուր գործառույթ, և ամեն ինչ աշխատում է այնպես, ինչպես ես հույս ունեի: Միանշանակ, շատ օգտակար է ինձ համար: Դա ինձ համար 150 դոլարից մի փոքր ավելի արժեցավ (միայն նյութական, չհաշված ձախողումները), ինչը շատ էժան է նման բանի համար: Հավաքման գործընթացը տևեց մոտ 10 ժամ, բայց պլանավորումը և հետազոտությունը տևեցին մոտ 3 ամիս:

Թեև ես բավականին շատ հետազոտություններ եմ կատարել նախքան իմ էլեկտրամատակարարումը կառուցելը, իմ էլեկտրամատակարարումը դեռ շատ թերություններ ունի: Ես իսկապես գոհ չեմ արդյունքից: Ապագայում ես կկառուցեմ Listrik V2.0- ը ՝ բազմաթիվ բարելավումներով: Ես չեմ ուզում փչացնել ամբողջ ծրագիրը, բայց ահա դրա մի մասը.

1. Անցնել բարձր հզորության 18650 բջիջի
2. Մի փոքր ավելի բարձր հզորություն
3. Շատ ավելի բարձր ելքային հզորություն
4. Շատ ավելի լավ անվտանգության հատկանիշներ
5. Ներքին MPPT լիցքավորիչ
6. Նյութի ավելի լավ ընտրություն
7. Arduino ավտոմատացում
8. Նվիրված պարամետրերի ցուցիչ (մարտկոցի հզորություն, էներգիա, ջերմաստիճան և այլն)
9. Հավելվածի կողմից վերահսկվող DC ելք և շատ այլ բաներ, որոնք ես ձեզ առայժմ չեմ ասի;-)

Քայլ 17: Թարմացումներ

Թարմացում #1. Ես ավելացրել եմ հովացման օդափոխիչի մեխանիկական անջատման անջատիչ, որպեսզի կարողանամ այն ձեռքով միացնել, եթե ցանկանում եմ էներգիայի մատակարարումը օգտագործել ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ, որպեսզի ներսի մասերը սառը մնան:

Թարմացում #2. BMS- ն այրվել է, ուստի ես մարտկոցի ամբողջ համակարգը վերափոխում եմ ավելի լավով: Նորը պարծենում է 7S8P կոնֆիգուրացիայով ՝ 6S10P- ի փոխարեն: Մի փոքր ավելի քիչ հզորություն, բայց ավելի լավ ջերմության հեռացում: Յուրաքանչյուր խումբ այժմ տեղակայված է ավելի լավ անվտանգության և սառեցման համար: 4.1 Վ/բջջային լիցքավորման լարումը 4.2 Վ/բջջի փոխարեն ՝ ավելի լավ երկարակեցության համար: