Breadboard Arduino ճիշտ ճանապարհով. 5 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51

Կան բառացիորեն հարյուրավոր Breadboard Arduinos այնտեղ, այնպես որ ինչո՞վ է տարբերվում այս մեկը: Դե, կան մի քանի բան, որ նրանցից շատերը և, իրոք, նույնիսկ Arduino- ն ճիշտ չեն անում: Առաջին հերթին, անալոգային մատակարարումը կապված է թվային մատակարարման հետ: Կա մի պատճառ, որով Atmel- ը դրանք հանեց առանձին կապում: Թվային բաժինը առաջացնում է աղմուկ, որը կարող է խանգարել անալոգային փոխակերպումներին: Այս աղմուկը զտելու համար Ատմելը խորհուրդ է տալիս 10 μH ինդուկտոր և առանձին կոնդենսատոր AVCC- ի համար: Ես չեմ օգտագործել այս ինդուկտորը կամ VCC- ի համար առաջարկվող ֆերիտե բշտիկը, բայց եթե պատրաստվում եք շատ անալոգային բաներ անել, հավանաբար լավ գաղափար է: Հացաթխիկի և թռչկոտողների թափառող ինդուկտացիաներն իսկապես օգնում են ոմանց:

Մեկ այլ բարելավում վերաբերում է RESET գծին: HVPP ռեժիմը թույլատրելու համար AVR- ները RESET կապում ESD պաշտպանություն չունեն: Այսպիսով, եթե դուք բարձրավոլտ ծրագրավորող չեք, խորհուրդ է տրվում օգտագործել դիոդ ՝ ESD- ից պաշտպանվելու համար: Այս ամենը ծածկված է AVR042: AVR ապարատային դիզայնի նկատառումներով: Ըստ երևույթին, քչերին է հայտնի այս փաստաթուղթը:

Մեկ այլ սովորական պրակտիկա է `կոնդենսատոր տեղադրել անմիջապես RESET գծի անջատիչի վրա: Սա կարող է առաջացնել բարձր լարման թռիչքներ ՝ ըստ AVR042- ի: Սա այնքան էլ չի արվում AVR- երով, (հավանաբար այն պատճառով, որ դրանք ուղղակիորեն սպանում է դրանք), բայց հաճախ նկատվում է բազմաթիվ այլ միկրոալիքների միջոցով և նույնիսկ արտադրողի մշակման տախտակների վրա: Այս կերպ ապավինել ESD պաշտպանությանը, իմ կարծիքով, պարզապես վատ դիզայն է:

Քայլ 1: Հավաքեք նյութեր

BOM այս նախագծի համար.

• (1) 630 (830) փոս առանց զոդման տախտակ
• (1) Հացաթղթերի տեսականի jumper լարերի հավաքածու կամ 24AWG պինդ միջուկի մետաղալար արծաթով կամ թիթեղով պատված
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP և այլն:
• (1) 6-պին ISP- ի ճեղքում կամ արականից արական DuPont լարեր
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR միկրոկոնտրոլեր (28 պինային DIP)
• (1) կանաչ 3-5 մմ LED ցուցիչ
• (1) 1N914/1N4148 արագ դիոդ
• (1) 9 մմ լիսեռի շոշափելի կոճակի անջատիչ
• (1) 16 ՄՀց քվարցային բյուրեղյա տատանում, 15-20pF
• (1) Ֆերիտե հատիկ (ըստ ցանկության)
• (1) 10μH ինդուկտոր (ըստ ցանկության)
• (1) 10µF բազմաշերտ կերամիկա
• (4) 100nF մոնոլիտ կերամիկա
• (2) 22pF կերամիկական սկավառակ
• (1) 4.7k 1/4W դիմադրություն
• (1) 680Ω 1/4W դիմադրություն
• (1) 330Ω 1/4W դիմադրություն

Անջատիչի համար մի փոքր լրացուցիչ վճարեք և ստացեք արժանապատիվ բան: Սովորաբար հասանելի քառակուսիները անվստահելի աղբ են:

Քայլ 2: Սկսեք հավաքները

Նախ տեղադրեք բոլոր ցածր բաղադրիչներն ու թռիչքները: Կտրված բաղադրիչը ճկումից հետո հանգեցնում է բաղադրիչի մարմնի ամենացածր կետից մինչև 8 մմ ցածր: ՄԻ ԿԱԵՔ հաջորդ քայլին օգտագործվող 3 բաղադրիչների հաղորդալարերը: Կտրեք դրանք միայն, բայց թողեք դրանք առավելագույն երկարությամբ: Լրացուցիչ զգույշ եղեք սկավառակի կոնդենսատորների հետ: Ներքևի ծածկույթը փխրուն է և ճեղքվում է, որտեղ ծածկում է կապարները:

ATmega- ի 1 -ին կապը պետք է մտնի 11 -րդ շարքում, որպեսզի ավելի հեշտ լինի գտնել քորոցներ: 5 -րդ կապը 15 -րդ տողն է, 10 -ը ՝ 20 -րդ տողը և այլն:

Մեկ 100nF կոնդենսատոր A11- ից անցնում է GND, դժվար է դա տեսնել լուսանկարներում: 330Ω դիմադրությունը գտնվում է D10 և D11 անցքերում: Fritzing դիագրամը հեշտացնում է տեսնել, թե ինչ է գնում ուր:

Մնացած 100nF կափարիչները գնում են D17, D18, մյուսը ՝ G17, G19, և մյուսները ՝ H17, H18:

AVCC գնացող թռիչքը կարող է ըստ ցանկության փոխարինվել 10μH ինդուկտորով: Եթե ձեր անալոգային չափումները դա պահանջում են, ապա դա կօգնի աղմուկին:

Լրացուցիչ ֆերիտե հատիկը գնում է VCC: Օգտագործեք այն, եթե կան աղմուկ առաջացնող բաղադրիչներ, օրինակ ՝ 7400 շարքի տրամաբանական չիպսեր: Հեռացրեք VCC ցատկիչը և փոխարինեք այն ֆերիտե բշտիկով:

Չմոռանաք թռիչքները, որոնք միացնում են + և - երկայնքով:

Քայլ 3: ISP և բարձրորակ նյութեր

Հաջորդը գալիս են ավելի բարձր բաղադրիչները: Դրանք են դիոդը, 4.7k դիմադրությունը և որձաքար բյուրեղը: Համոզվեք, որ դիտեք դիոդի բևեռականությունը: Կաթոդային գոտին անցնում է + կողմով: Այո, ենթադրվում է, որ դա կողմնակալ է:

Երբ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ցույց է տրված, և համոզված եք, որ ոչինչ չի պակասում, ժամանակն է ISP կաղամարային լարերի համար: ATmega- ի 17, 18 և 19 կապում են համապատասխանաբար MOSI MISO և SCK: RESET- ը կարող է գնալ J10 այս տեսակի անջատիչով: VCC- ն և GND- ը + և - իհարկե են:

Քայլ 4: Ընտրովի բեռնիչ

Arduino IDE- ից էսքիզներ «վերբեռնելու» համար անհրաժեշտ է ATmega- ում միացնել bootloader- ը: Հակառակ դեպքում այն կբեռնվի միայն ISP- ով: Սերիալը շատ ավելի արագ է, բայց bootloader- ը զբաղեցնում է ֆլեշ հիշողության մի փոքր տարածք, որն այլ կերպ կանցներ ձեր ուրվագծին և դանդաղեցնում է բեռնման գործընթացը: Optiboot- ը խորհուրդ է տրվում, եթե գնում եք այս ճանապարհով և շատ փոքր է: Անձամբ ես հրաժարվում եմ bootloader- ից և պարզապես օգտվում եմ ISP- ից:

Մեկ այլ նկատառում է `ISP- ի էներգիայի մատակարարման եղանակը: Օրինակ, USBtinyISP- ն ունի jumper ներսում `նպատակին սնուցելու համար: Հին հեռախոսի լիցքավորիչները նաև հիանալի էներգիայի աղբյուր են: USB ճեղքման տախտակները հասանելի են, կամ պարզապես կտրեք միակցիչը և քաջացրեք, եթե համարձակ եք: Ես ունեի Android լիցքավորիչ, որը բռնել էր ոտքս և փշրվել, այնպես որ դա խնդիր չէր: Կաղամարային լարերով միացրեք ISP- ի VTG/VCC կապը արտաքին մատակարարման ժամանակ կամ միացրեք այն և հանեք թռիչքը:

Քայլ 5: Եզրակացություն

Դուք արդեն ավարտել եք ամեն ինչ: Վերբեռնեք թարթման ուրվագիծը փորձարկման համար և LED- ը պետք է սկսի թարթել: Ես ինչ -որ տեղ ունեմ ընդհատվող թարթման ուրվագիծ: Տեսեք, արդյոք կարող եք գտնել այն: