Ouոուլ գող ՝ շարժիչով, 9 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52

Wantանկանու՞մ եք Joule Thief- ի միացում բարակ փայլուն փաթեթում: Լուրջ առաջադեմ միավորներ հավաքելը առաջնակարգ մտածող աշխատողի օրակարգում է, և ինչն է ավելի լավ դա անել, քան անգործունյա սկավառակի, խաղալիքների շարժիչի կամ ճշգրիտ սանդուղքի վերամշակված ներքին հատվածների հետ: Ոչ մեկի մտքով չի անցնի… Ուրեմն դրանով … մտքում.. մտքում.. Եկեք շարունակենք:

Այս նախագիծը հիմնականում «ouոուլ գող» է, բայց ավելի շատ ջարդոնի մասեր ՝ նորից օգտագործելու և, ցավոք, ավելի քիչ արդյունավետությամբ: Հիմնական գաղափարն այն է, որ շարժիչի միջուկը օգտագործվի և որպես «ջոուլ գողի» «տորոիդ» մաս (մնացած շղթան թաքնված է դրա ներսում և դրա շուրջը), և որպես լավ լուսային ռեֆլեկտոր (որը, եթե հասանելիություն ունեք նրբաբլիթի շարժիչին, հարմարավետորեն հիշեցնում է ծաղիկ կամ արև): Ինչպես նախկինում նշվեց, դա շատ անարդյունավետ է, և պատճառը, որ ես որոշեցի դա անել այս կերպ, այն է, որ այն օգտագործում է այլ կերպ գրության մաս ՝ որպես ֆունկցիոնալ և դեկորատիվ բաղադրիչ: Ակնհայտ է, որ եթե դուք այդպես եք ընտրում, կարող եք ներս մտցնել ձեռքի վերքը, բայց դա, հավանաբար, կպահանջի մի փոքր ավելի շատ տարածք, քան մատչելի է, որպեսզի կարողանաք կորցնել Prettiful Points- ում: Եթե ցանկանում եք գնալ ջոուլ գողի սովորական սխեմայով, ապա այստեղ խորհուրդ եմ տալիս 1up- ի գերազանց Instructable- ը: Քանի որ Circuit- ի կառուցումն արդեն բազմիցս լուսաբանվել է, մինչ այդ ես կկենտրոնանամ շարժիչի վերաօգտագործման վրա և արագ կփակեմ շրջանի մնացած մասը: Եթե օգնության կարիք ունեք, թողեք մեկնաբանություն: Եվս մի քանի նկարների և քննարկումների համար տես իմ բլոգի գրառումը

Քայլ 1: Նյութերի և սարքավորումների հաշիվ

Նյութեր 1 x 1k դիմադրություն 1 x NPN տրանզիստոր (2N3904- ը համարժեք է, սակայն 2N4401- ը կամ PN2222A- ն ավելի լավ լուսավորություն կտան) 1 x LED - x Էմալապատ պղնձի մետաղալար (0.315 մմ լավ է)* 1 x Խելամիտ չափի էլեկտրական շարժիչ: DC և stepper շարժիչները երկուսն էլ լավ են: *(այլ մեկուսացված մետաղալարերը պետք է լավ աշխատեն, ես սա օգտագործեցի և այն լավ է թվում) Սարքավորումներ oldոդման արդուկ և զոդման համար Ասեղով քթի տափակաբերան աքցան/պինցետ Պտուտակահան Ohmmeter/Multimeter

Քայլ 2: Բացեք ձեր շարժիչը

Եթե դուք ապամոնտաժում եք ինչ -որ բան, որի մեջ կա շարժիչ, ես իսկապես չեմ կարող օգնել, ապամոնտաժման յուրաքանչյուր գործընթաց ինքնին մի ամբողջ հրահանգելի է: Շրջանցել բարդությունը; հեռացնելով պլաստմասե և թիթեղյա ծածկոցները և հոգալ, որպեսզի հնարավորինս պտուտակեք, մինչև որ գտնեք ստորև բերված նկարի նման մի բան: Սա արագաչափ շարժիչ է, այն սովորաբար անջատված է հիմնական տախտակից `թույլ տալով թրթռումների թուլացմանը դադարեցնել վնասակար միացումները (ինչը մեզ համար իդեալական է, քանի որ մենք ունենք աշխատելու գեղեցիկ ամբողջական սարք): Սովորաբար, այնուհետև մենք կարող ենք դուրս հանել մի շարժիչի մի փոքր շարժիչին միացված շարժիչ, տե՛ս պատկերը առաջին և երկուսը անգործունյա շարժիչների համար, պատկերը երեք և չորս ՝ համակարգչի օդափոխիչների շարժիչների համար, և պատկերները ՝ հինգ և վեց, DC խաղալիքների շարժիչների համար:

Քայլ 3: Ապամոնտաժեք շարժիչը

Հնարավոր շարժիչների տիպի տարակուսելի զանգվածի պատճառով ես չեմ կարող հույս ունենալ, որ կքննարկեմ, թե ինչպես կարելի է դրանք բոլորը ապամոնտաժել: Լավ ընդհանուր խորհուրդ է տրվում տեղադրել ֆորումներում, եթե ձեզ անհրաժեշտ են հատուկ խորհուրդներ ձեր շարժիչից ստատորը կամ ռոտորը հանելու վերաբերյալ: Ստորև ես կանդրադառնամ, թե ինչպես կարելի է հեռացնել անգործունյա սկավառակից ստատորը, քանի որ դա սովորաբար ձեր ուզած ստատորի տեսակը կլինի: Ինչպես հետագայում նշվեց այս փաստաթղթում, դուք կարող եք օգտագործել ռոտորը DC շարժիչներից, սակայն տեսողական ազդեցությունը մի փոքր ճնշող է: Երկրորդ պատկերը DC շարժիչից ստացված ռոտորն է, որի վրա նշվում է կոնտակտների հատվածը: Պտուտակեք պտուտակները և պահեք ապահով վայրում: (Փնտրեք պտուտակներ, որոնք անցնում են միջուկով, դուք չեք ցանկանում քաշքշել դրանից, քանի դեռ այն ամրացված է): Երբ բոլոր պտուտակները դուրս են գալիս, միջուկում պետք է լինի ավելի «տալ» (շարժման ազատություն), քաշեք այն և դրա տակ մի լծակ ստացեք, եղեք շատ մեղմ, դուք չեք ցանկանում սեղմել այն բարակ լարերը տախտակ, քանի որ այն գրեթե անօգուտ կլինի, եթե չկարողանաք հեշտությամբ մուտք գործել դրանք: Շարժիչի միջուկը հեռացնելը բարդ գործ է, օգտագործեք ձեր զոդման երկաթը և պարզապես տաքացրեք յուրաքանչյուր պահոց, որը կարող եք տեսնել միացված կծիկներին և սարքը պահեք վերևի մեղմ ճնշման տակ: Հնարավորության դեպքում տաքացրեք բարձիկները հերթով կամ ֆիտիլով հանեք զոդումը: Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի կրկնել ջեռուցումն ու քաշումը, բայց այն պետք է անհետանա որոշ ժամանակ անց: Շնորհավորում ենք, դուք ունեք ձեր «տորոիդ» բաղադրիչը: Եթե լարերից մի քանիսը խզվել են, փորձեք դրանք մի փոքր քանդել ՝ մուտք գործելու համար, մեզ անհրաժեշտ է երկու կծիկ զույգ, ուստի եթե կորցնեք մեկ կամ երկու լարերը, ամեն ինչ պարտադիր չէ, որ կորած լինի:

Քայլ 4: Մշակեք լարերը

Այժմ մենք պետք է գտնենք լարերի երկու հավաքածու (երկու ոլորուն) և դրանք միացնենք ճիշտ ձևով: Ես վստահ չեմ, թե արդյոք այլ միավորները կփաթաթվեն կամ կմիացվեն այլ կերպ, ես ապամոնտաժել եմ 3 -ը, և կարծես դրանք տարբերվում են, այնպես որ պատրաստ եղեք մի փոքր շոշափել կապերը: Սովորաբար կծիկները կարծես վեց, երեք կամ չորս լարեր են, սովորաբար դրանք միացված են, ինչպես ցույց է տրված նկարներում:

Կոնֆիգուրացիայի մեկ տիպի յուրաքանչյուր կծիկ կապված է իր հարևանների հետ (թույլ տվեք այն անվանել օղակի կազմաձև), ինչպես ներկայացված է առաջին նկարում: Մեկ այլ տեսակի կոնֆիգուրացիա կապ չունի որևէ կծիկի միջև (եկեք սա անվանենք Անջատված կոնֆիգուրացիա), ինչպես ներկայացված է պատկերի երկրորդում: Մեկ այլ կոնֆիգուրացիա ունի ընդհանուր հիմք կամ բարձր քորոց (թույլ տվեք այն անվանել ընդհանուր կազմաձև), ինչպես ներկայացված է երրորդ նկարում: Այս դեպքերից որևէ մեկում պարզելը, թե որ կազմաձևն ունեք, հեշտ է, պարզապես վերցրեք ձեր օմմետրը և մատիտն ու թուղթը: Պիտակեք յուրաքանչյուր մետաղալարին և ստուգեք դրանցից յուրաքանչյուրի դիմադրությունը: Եթե դիմադրությունը անչափելի բարձր է, ապա մի՛ կապեք: Եթե դիմադրությունը շատ ցածր է, կարող ենք ասել, որ երկու կետերը հավանաբար կապված են մեկ կծիկով: Եթե դա մի փոքր ավելի բարձր է, ապա հավանական է, որ մենք չափում ենք երկու կամ ավելի կծիկ: Երբ կապերը դուրս բերվեն, կունենաք պատկեր, որը նման է մեկ, երկու կամ երեք պատկերների: Օղակների կազմաձև (նկ. 1) Օղակի կոնֆիգուրացիան սովորաբար հանդիպում է DC շարժիչներում, իսկ մի փոքր ավելի հազվադեպ `նրբաբլիթների շարժիչներում: Այն բնութագրվում է որպես երեք կծիկ, որոնցից յուրաքանչյուրը կապված է իր հարևանների հետ: Բոլոր երեք կծիկներն էլ նույն ուղղությամբ են պտտվում: DC շարժիչներում սովորական է, որ կծիկը փաթաթվում է մեկ մետաղալարից: Սովորաբար օղակների կազմաձևման ստատորներն ու ռոտորները կունենան 3 լար: Անջատված կոնֆիգուրացիա (նկ. 2) Անջատված կոնֆիգուրացիան տարածված է (իմ փորձով) նրբաբլիթների շարժիչներում և ոչ շատ այլ ծրագրերում: Յուրաքանչյուր կծիկ ունի երկու լար, որոնք միացված են միայն մոնտաժային տախտակին: Սովորաբար դրանք կարող են արագ ճանաչվել նրանով, որ նրանք սովորաբար ունենալու են 6 լար: Օհմաչափով կրկնակի ստուգում կատարելու համար անհրաժեշտ կլինի միայն վստահ լինել: Ընդհանուր կազմաձև (նկ. 3) Այս կոնֆիգուրացիան սովորաբար հանդիպում է նրբաբլիթների և համակարգչային օդափոխիչների շարժիչների մեջ: Յուրաքանչյուր կծիկ ունի մի կողմ, որը միացված է ընդհանուր մետաղալարին (որին միացված են նաև մյուս բոլոր ոլորունները), իսկ մյուս կողմը `տախտակին և ուրիշ ոչինչ: Սովորական կոնֆիգուրացիայի լարերի թիվը սովորաբար 3 կամ ավելի է, բայց դրանք հեշտությամբ կարելի է որոշել, քանի որ մեկ մետաղալարն ակնհայտորեն կապված կլինի մի շարք այլ լարերի հետ, որոնք սովորաբար ոլորված են միասին: Այժմ, երբ որոշել եք ձեր շարժիչի տեսակը, անցեք համապատասխան բաժին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դիագրամներում տարբեր գույնի կծիկներն ու լարերը պարզապես դրանց հղումն ավելի դյուրին դարձնելու համար են:

Քայլ 5: Օղակների կազմաձևում

Օղակների կոնֆիգուրացիաները սովորաբար օգտագործվում են խոզանակված DC շարժիչներում և նրբաբլիթների շարժիչներում, որոնք կարելի է գտնել անգործունյա սկավառակների կրիչներում: Նրանք կարող են ճանաչվել կամ այն փաստով, որ նրանք սովորաբար ունեն երեք լար, կամ այն փաստով, որ միացված լարերից յուրաքանչյուրը մի կծիկի մեկականացումով միացված է երկու հարակից լարերին `բոլոր լարերի համար:

Այս կոնֆիգուրացիայի հետ գործ ունենալը հեշտ է: Մենք սկսում ենք այն, ինչ արդյունավետորեն ներկայացնում է մեկ մեծ կծիկ ՝ երեք կենտրոնական ծորակով (նկ. 1): Մենք պետք է մեկ ընդմիջում կատարենք «հանգույցում», որպեսզի ստանանք երկու «ծայր» լար և մեկ թակոց մեջտեղում: Դա պետք է արվի, քանի որ հակառակ դեպքում երրորդ կծիկը (այս օրինակում կապույտը) կխաթարի կծիկի աշխատանքը և թույլ չի տա, որ այն տատանվի: Եթե ցանկանում եք տեսնել, թե ինչ ենք մենք անում էլեկտրականությամբ, խնդրում ենք հերթով սեղմել պատկերների մեկ, երկու, երեք և չորսը: Երկու, երեք և չորս պատկերները համարժեք են էլեկտրական տեսքով, բայց ցույց են տալիս կապույտ ոլորուն հեռացումը: DC շարժիչներ DC շարժիչների ոլորուններում սովորական է ռոտորի շուրջը մեկ կտոր մետաղալար օգտագործել բոլոր երեք կծիկների համար: Այն, ինչ մենք ցանկանում ենք անել, մեկ «in» կամ «out» անջատելն է կոնտակտային պահոցից (նկ. 2): Եթե ցանկանում եք, կարող եք առաջ գնալ և քանդել ռոտորից այս մեկ երկարությամբ մետաղալարը: Երբ դուք հասնում եք ձեր չլարված մետաղալարերի մյուս ծայրին, այն եռակցվելու է կողքի հաջորդ բարձիկին, պարզապես անհրաժեշտ է կտրել մետաղալարը, նախքան զոդման հանգույցը: Սա ձեզ պետք է թողնի մի երկար մետաղալար, որն ամբողջությամբ անջատված է ռոտորից, որը կարող եք նորից օգտագործել, և մի տարածք, որը հնարավոր է բավականաչափ մեծ լինի մագնիսական կույտերի միջև ՝ ձեր տրանզիստորը տեղադրելու համար (նկարի հինգերորդ Joule գողն օգտագործում է այս հնարքը): Երկու բարձիկներ, որտեղ անջատել եք «կապույտ» մետաղալարը, երկու «ծայր» լարերն են: Հետևաբար, մեկ բարձիկ, որի վրա լարեր չեն անջատվել, կենտրոնական ծորակն է: Հետևելով, թե որ մետաղալարն է, անցեք «Փորձարկման ժամանակը» քայլին: Նրբաբլիթների շարժիչներ Օղակի կոնֆիգուրացիայի նրբաբլիթի շարժիչով մենք պարզապես պետք է մեկ ընդմիջում կատարենք: Երեք բացված մետաղալարերից յուրաքանչյուրը բաղկացած կլինի միասին ամրացված երկու լարերից: Ընտրեք որևէ մեկը և խզեք կապը (նկ. 2) երկու լարերի միջև: Դուք հավանաբար ցանկանում եք ոլորունները թողնել ստատորի վրա, քանի որ այն ավելի լավ տեսք ունի, ինչպես նաև լարերը միահյուսված են, և դուք (փորձելով լիցքաթափել ավելորդ կծիկը) վտանգում եք ֆունկցիոնալ կծիկները: Ընտրեք ընդմիջման մի կողմը, որը հենց նոր արեցիք (նկ. 2 -ում ես ընտրեցի կանաչ գույնը) - սա մեկ «ծայր» մետաղալար է:. Կրկին անդրադառնալով նկ. 2 -ին, մենք կարող ենք տեսնել, որ կտրվածքի «կապույտ» մետաղալարով կողմը անհրաժեշտ չէ, և այդպիսով կարելի է կպցնել: Այժմ մենք պետք է իմանանք, թե մնացած երկու միացումներից որն է վերջալարը, և որն է կենտրոնական ծորակը: Նկատի ունեցեք, որ կծիկի վրա նրանց դիրքորոշմամբ չեք կարող ասել, լավագույն միջոցը օհմաչափի օգտագործումն է `ստուգելով յուրաքանչյուր միացման և« կանաչ »վերջնակետի միջև դիմադրությունը: Օգտագործելով օրինակը գունավոր (նկ. 3) կանաչ/դեղինը կանաչ/կարմիր դիմադրության կեսն է, այնպես որ դեղինը կենտրոնական ծորակն է: Այլ կերպ ասած ՝ ձեր վերջնակետի և մյուս վերջնակետի միջև դիմադրությունը կլինի X, իսկ կենտրոնական ծորակին դիմադրությունը ՝ X կես: Հետևելով, թե որ մետաղալարն է, անցեք «Փորձարկման ժամանակը» քայլին:

Քայլ 6: Անջատված կազմաձևում

Անկապ կազմաձևերը, հավանաբար, ամենադժվար կոնֆիգուրացիան են, քանի որ անհրաժեշտ է պահպանել ոլորուն ուղղությունների տախտակը: Սովորաբար այս կոնֆիգուրացիան ունի 6 լար (երեք կծիկ), չնայած կարող էին ավելի շատ գալարներ լինել: Մեր նպատակների համար մեզ անհրաժեշտ է երկու կծիկ:

Առաջին խնդիրը երկու պարույրների և դրանց միացված չորս լարերի նույնականացումն է: Հեշտ է, օգտագործելով ձեր ohmmeter- ը, վերցրեք ցանկացած մետաղալար և չափեք դրա դիմադրությունը յուրաքանչյուր այլ մետաղալարերի նկատմամբ: Այն պետք է միացված լինի միայն մեկ այլ մետաղալարին: Լավ, դուք ունեք ձեր առաջին զույգը: Այժմ ընտրեք ձեր կողմից արդեն հայտնաբերված երկուսից մի այլ մետաղալար և կրկնում: Այժմ մենք ունենք չորս լար, որոնք միացված են երկու առանձին կծիկներին: Կպչեք մնացած բոլոր լարերը, դրանք մեզ պետք չեն: Հաջորդը, չորս լարերից որևէ մեկը նշեք որպես «սկիզբ 1» `կպչուն պիտակով: Նայեք, թե այս կծիկի մյուս մետաղալարը («վերջ 1») ինչ ուղղությամբ է փաթաթված (ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ է ընթանում, թե՞ ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ): Երկրորդ կծիկի վրա վերցրեք միևնույն ուղղությամբ ոլորվող մետաղալարը («սկիզբ 2»): Միացրեք «վերջ 1» և «սկիզբ 2» (նկ. 3): Ձեր միացած միացումը «կենտրոնական ծորակն» է, ինչպես ցույց է տրված նկ. 3. Մյուս երկու լարերը սկսվում են 1 -ից և ավարտվում են 2 -ից: Չորսից բացի ցանկացած այլ լարեր ավելորդ են, և գուցե ցանկանաք դրանք ժապավենով հեռացնել շփոթմունքից խուսափելու համար: Ես խստորեն առաջարկում եմ օգտագործել կպչուն պիտակներ ՝ հետևելու համար, թե որ մետաղալարն է: Բացի այդ, փորձարկեք սխեման ՝ փորձարկելով այն նախքան այն տեղում սոսնձելը: Եթե դա չի աշխատում, մի անհանգստացեք. գուցե դուք շփոթվել և սխալ մետաղալարեր եք միացրել, պարզապես հետ քաշեք ձեր քայլերը և նորից փորձեք: Հետևելով, թե որ մետաղալարն է, անցեք «Փորձարկման ժամանակը» քայլին:

Քայլ 7: Ընդհանուր կազմաձևում

Մինչ այժմ այն կոնֆիգուրացիան, որն ամենից շատ տեսնում եմ, «Ընդհանուր» կոնֆիգուրացիան է (նկ. 1): Ես այն անվանում եմ սովորական կազմաձևում, քանի որ յուրաքանչյուր կծիկ ունի մեկ ծայրը ազատ, իսկ մյուսը `միացված ընդհանուր մետաղալարին (որին միացված են նաև բոլոր մյուս կծիկները): Այս կոնֆիգուրացիան ամենահեշտ օգտագործվող կոնֆիգուրացիան է: Լրացուցիչ աշխատանք չի պահանջվում, մեզ մնում է միայն մշակել, թե որ մետաղալարն է: Կլինի մեկ մետաղալար, որը ավելի մանրակրկիտ զննելուց հետո շատ լարեր կպցված են միասին: Սա կենտրոնական ծորակն է: Ընտրեք ցանկացած այլ երկու լար: Դուք այժմ ունեք ձեր երկու «ծայրերը»: Երկրորդ նկարում մենք պարզապես անտեսում ենք «կարմիր» կծիկը, դուք կարող եք անտեսել ավելին կամ ոչ մեկը. «Ընդհանուր» կոնֆիգուրացիայի պարույրների թիվը տատանվում է, ես տեսել եմ երկու և երեք կծիկ, բայց ես պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու եղիր ավելին: Դա այն ամենն է, ինչ դուք պետք է անեք այս քայլի համար, այնպես որ հետևեք, թե որ մետաղալարն է, անցեք «Փորձարկման ժամանակը» քայլին:

Քայլ 8: Փորձարկման ժամանակը

Այժմ գալիս է ձեր կծիկը փորձարկելու ժամանակը: Օգտագործեք ստորև բերված սխեմա ՝ ձեր կծիկով ջոուլ գող ստեղծելու համար: Ես կարճ կներկայացնեմ, թե ինչպես միացնել ինդուկտորը (ձեր մաքրած շարժիչի հատվածը) այստեղ, եթե լրացուցիչ հրահանգների կարիք ունեք, դիմեք Joule thief Instructable- ին: Հիշեք, որ կարող եք բաց թողնել ձեռքի ոլորուն տորոիդ հատվածը:

Նախ, խնդրում ենք դիտել ստորև ներկայացված սխեմայի սխեման: Մեր ստատորի «կենտրոնական ծորակը» միացված է մարտկոցի + ծայրին: Մնացած երկու ծայրերը միանում են ձեր տրանզիստորի կոլեկտորին և հիմքին (ռեզիստորի միջոցով): Ռեզիստորի համար ես խորհուրդ եմ տալիս 0 Օմ -ից մինչև 5 Կմ սահմանաչափի փոփոխական ռեզիստոր, չնայած որ ես երբևէ կարիք չեմ ունեցել 1 կՕմ -ից ավելի մեծ ռեզիստոր օգտագործել ջոուլ գողացման սխեմայում: Էմիտորը միացված է անմիջապես մարտկոցի բացասական կողմին: Վերջապես, LED- ը միացված է տրանզիստորի վրայով. դրական ոտքը կոլեկցիոների վրա և բացասական ոտքը ՝ արտանետողի վրա: Ես մանրակրկիտ խորհուրդ կտայի, որ ջոուլ գողի շրջանը հացաթխվի և փորձարկվի նորմալ վերքի ինդուկտորով: Այն բանից հետո, երբ դուք գիտեք, որ ձեր միացումն աշխատում է, շատ ավելի հեշտ է դառնում խնդիրները ախտորոշելը: Հաճախակի խնդիրներ Շղթան աշխատում է նորմալ ինդուկտորի հետ, բայց ոչ իմ մաքրած ստատորի/ռոտորի հետ: -Correctlyի՞շտ եք միացրել ստատորը: (ոլորուններն ուղղու՞մ են ճիշտ ուղին: Հիշեք այդ ուղղությունը, այսինքն ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ): -Դուք փորձե՞լ եք տարբերակել դիմադրությունը: Ձեր արժեքը պետք է լինի 300 -ից 3000 օմ -ի սահմաններում: -Դուք փորձե՞լ եք ավելի ցածր էներգիայի LED (կարմիրը ամենացածրն է): -Ձեր ստատորի/ռոտորի փխրուն միացումներից որևէ մեկը կորե՞լ է: Շղթան լուսավորում է միայն կարմիր և նարնջագույն լուսադիոդային լուսարձակներ (ouոուլ գողը չի բարձրացնում լարումը այնքան, որքան պետք է, դա նշանակում է, որ միայն ցածր լարման (սովորաբար կարմիր) լուսադիոդները կարող են լուսավորվել առկա լարման վրա): դիմադրություն (փոփոխական) դիմադրության վրա? -Մարտկոցը կորցրել է լիցքավորման մեծ մասը: Եթե այո, փորձեք նորը: -Հնարավոր է, որ այս միացումում ինդուկտորն այլևս չի կարող լարվածություն բարձրացնել, փորձե՞լ եք սովորական ինդուկտորի հետ:

Քայլ 9: Ստեղծագործական ծաղկում

Այժմ, երբ շրջանն ավարտված է, ահա մի նշում գեղագիտության վերաբերյալ. Սկավառակներ Եթե ձեր ստատորը ձեռք եք բերել CD/DVD/անգործունյա սկավառակակիրից, այն, հավանաբար, կլինի հարթ «նրբաբլիթ» տեսակը: Եթե դա այդպես է, մեկ կամ երկու կարմիր/դեղին/սաթ LED լուսավորող կծիկը (ինչպես ցույց է տրված ստորև) տալիս է գեղեցիկ ազդեցություն, որը հիշեցնում է արևը ՝ դրանից դուրս եկող ճառագայթներով: Համակարգչային գործի երկրպագուներ Համակարգչային պատյանների երկրպագուները մի փոքր ավելի կոմպակտ են լուսավորության ժամանակ շատ արևի տեսք չունեն: Այնուամենայնիվ, նրանք մեջտեղում ունեն մի անցք, որի մեջ փոքր լուսադիոդը տեղավորվում է բավականին լավ, ինչը ավելի շատ Iron Man տապանի ռեակտորի տեսք է հաղորդում: Քանի որ փոսը սովորաբար գտնվում է խորշի մեջ, տաք սոսինձը կարող է ցրել LED լույսը դրան ավելի մինի-միաձուլման ռեակտորի համար. PToy DC Motors Toy DC շարժիչները (տեսողականորեն) բոլորովին այլ գազան են: Նրանք լավ տեսք ունեն չլուսավորված և նրանց լուսավորելու փորձը հաճախ շատ դժվար է լինում իրենց ձևի պատճառով: Հնարավոր է, որ ցանկանաք ձեր LED (ներ) ն ուղղել դեպի դուրս, այլ ոչ թե փորձել լուսավորել դրանք, քանի որ էֆեկտն այնքան լավ չէ, որքան ստատորի «բլիթ» լուսավորությունը: Եվ վերջապես, այս բոլորը լավ են աշխատում որպես վզնոցի կախազարդեր, դուք գործ ունեք միայն 1,5 -ից 3 -ի հետ: վոլտ, այնպես որ անվտանգությունն իրոք մտահոգիչ չէ, եթե դուք խելամիտ եք սուր ծայրերով և կետավոր իրերով: Sun Dials- ում ես մարտկոցը դրել եմ կախազարդի վրա, բայց լավ գաղափար է, որ մարտկոցի ամրակը դնել երկու լարերի վրա, որոնք օգտագործվում են որպես վզնոցի հանգույց: Օգտագործողների պարանոցի հետևում գտնվող մարտկոցը հակակշռում է կախազարդը: Բացի այդ, առանց սուր եզրերի: Բացի այդ, թույլ կետ դրեք վզնոցի մետաղալարերի մեջ, եթե ձեր վզնոցը կպցնում եք ինչ -որ բանի վրա, որը ցանկանում եք, որ թելը բռնի, այլ ոչ թե ձեր վիզը: Խաղալ գեղեցիկ… Իրոք, վերջապես, որոշ այլ հետագա օրեր; -Օգտագործեք ուլտրամանուշակագույն LED- ների և լյումինեսցենտային պիգմենտները `դիզայնը իսկապես կենդանի դարձնելու համար: Հիշեք, որ ջրով լուծվող նյութերը կարող են քայքայվել: -Դիզայնը հետագա զարդարելու համար օգտագործեք տպատախտակի կտորներ: Հիշեք, առանց սուր եզրերի: -Ավելացնել միացման/անջատման անջատիչ -Օգտագործեք ջոուլ գողի շրջանի ավելի արդյունավետ տարբերակ: Վերջապես, վերջապես, եթե հետևում եք այս հրահանգներին և ինչ -որ զով բան եք պատրաստում, խնդրում ենք նկարներ տեղադրել մեկնաբանություններում: ենթարկված ոլորունները PVA սոսինձի բարակ շերտով: Սա օգնում է կանխել մետաղալարերը սեղմելը և ջոուլ գողին կոտրելը: Այնուամենայնիվ, իմ փորձով սա կարծես թե ավելի է սաստկացնում բարձր հնչեղ նվնվոցը, որը երբեմն կարող եք այստեղ բերել ջոուլ գողերից… Ես կասկածում եմ, որ դա ինչ -որ բան կապված է կծիկում տարողունակության բարձրացման հետ `սոսնձով կամ նմանատիպ ջրով պահվող ջրով: Carefulգույշ եղեք, որպեսզի սոսինձ չդնեք ցանկացած բացված զոդման հանգույցների վրա, մասնավորապես ՝ տրանզիստորի հիմքի վրա, քանի որ սոսինձը մի փոքր հաղորդիչ է, ինչը կարող է խախտել շրջանը և դարձնել այն պղտոր (այսինքն ՝ չի աշխատում):