DIY Yihua oldոդման կայան. 6 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45

Եթե ինձ պես զբաղվում եք էլեկտրոնիկայի հոբբիով, ապա պետք է օգտագործեք զոդման սարք `ձեր նախատիպերը կամ վերջնական արտադրանքը պատրաստելու համար: Եթե դա ձեր դեպքում է, հավանաբար դուք զգացել եք, թե ինչպես է ձեր զոդման երկաթը, օգտագործման ժամերի ընթացքում, գերտաքանում, այնպես որ բռնակիչը կարող է նաև հալեցնել անագը:

Դա պայմանավորված է նրանով, որ սովորական եռակցիչը, որը դուք ուղղակիորեն միացնում եք ցանցի լարման, գործում է որպես պարզ տաքացուցիչ և տաքանում և տաքանում է մինչև այն անջատելը: Դա կարող է վնասել ջերմաստիճանի խելամիտ որոշ մասեր, երբ զոդը գերտաքացվում է:

Եվ սա է պատճառը, որ զոդման կայանը էլեկտրոնիկայի համար լավագույն տարբերակն է: (եթե դուք միայն մալուխներ եք կպցնում, գուցե սա ձեզ համար չէ):

Խնդիրն այն է, որ զոդման կայանները բավականին թանկ են, և գուցե ոչ բոլորը ցանկանում են 60 կամ 70 դոլար ծախսել թվայինի վրա:

Այսպիսով, այստեղ ես ձեզ կբացատրեմ, թե ինչպես կարող եք ստեղծել ձեր սեփական ավելի էժան եռակցման կայանը ՝ օգտագործելով Yihua եռակցիչ, որը եռակցիչների ամենատարածված տեսակն է (և ամենաէժանը), որը կարող եք գտնել Aliexpress- ում:

Քայլ 1: Ստացեք բոլոր բաղադրիչները

Ձեր սեփական զոդման կայանը ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր է զոդ (ոչ թե ինչ -որ զոդ, այլ հատուկ կայանների համար նախատեսված) և էներգիա `այն տաքացնելու համար: Նաև ձեզ անհրաժեշտ է ջերմաստիճանը չափելու և վերահսկելու միջոց, ինչպես նաև կայան վերահսկելու միջերես:

Անհրաժեշտ է մասեր գնել ըստ տեխնիկական պայմանների, այնպես որ տեղյակ եղեք, որ անհամատեղելի մասեր չեք գնի: Եթե չգիտեք, թե ինչ գնել, նախ դիտեք ամբողջական գրառումը `որոշելու կամ գնելու իմ օգտագործած ճշգրիտ բաղադրիչները:

Բաղադրիչների ընդհանուր ցանկը հետևյալն է.

1x oldոդման կայան Iron1x Էներգամատակարարում 1x Case1x MCU1x Thermocouple Driver1x Relay/Mosfet1x Interface

Իմ դեպքում, այդ նախագծի համար ես օգտագործել եմ.

1x Yihua Soldering Iron 907A (50W) - (13.54 €) 1x 12V ATX էլեկտրամատակարարում - (0 €) 1x 24V DC -DC Booster - (5 €) 1x MAX6675 ջերմաչափի վարորդ K տիպի համար - (2.20 €) 1x Arduino Pro Mini - (3 €) 1x IRLZ44N Power Mosfet - (1 €) 1x TC4420 Mosfet վարորդ - (0.30 €) 1x OLED IIC էկրան - (3 €) 1x KY -040 պտտվող կոդավորիչ - (1 €) 1x GX16 5 արական արական շասսի միակցիչ - (2 €) 1x ԸՆՏՐԱԿԱՆ 2N7000 Mosfet - (0.20 €)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ `€ 31 €

Քայլ 2: Չափումներ և պլանավորում

Առաջին քայլը, որ պետք է անեի, նախագիծը պլանավորելն է: Սկզբում ես գնեցի Yihua եռակցիչի պատճառը, որն առաջարկվում էր, և ես ուզում էի դրա շուրջը կայան ստեղծել, ուստի երբ այն հասնի, ես պետք է չափեի դրա մասին ամեն ինչ `կայանի համար անհրաժեշտ մասեր պատվիրելու համար: (Ահա թե ինչու է կարևոր ամեն ինչ պլանավորել):

Որոշ ժամանակ անց Yihua միակցիչը փնտրելիս ես գտա, որ դա 5 կապում GX16 է: Հաջորդ քայլը յուրաքանչյուր քորոցի նպատակը գտնելն է: Ես կցեցի իմ կողմից չափված Paint of the pin-out- ի Paint- ում պատրաստված իմ դիագրամը:

• Ձախ կողմում գտնվող երկու կապում նախատեսված են ջեռուցման դիմադրության համար: Ես չափեցի 13.34 Օմ դիմադրություն: Ըստ տվյալների այն թերթի, որն ասում է, որ կարող է աշխատել մինչև 50 Վտ հզորություն, օգտագործելով V = sqrt (P*R) հավասարումը, տվեք ինձ առավելագույն լարումը @50W 25.82 վոլտ:
• Կենտրոնական քորոցը նախատեսված է վահանի հիմնավորման համար:
• Աջ կողմի վերջին երկու քորոցները Thermocouple- ի համար են: Ես դրանք միացրեցի հաշվիչի հետ, և որոշ չափումներ կատարելուց հետո ես եզրակացրեցի, որ դա K տիպի տերմոկույտն է (ամենատարածվածը):

Այս տվյալներով մենք գիտենք, որ կարդալու ջերմաստիճանի համար մեզ անհրաժեշտ է Thermocouple վարորդ K տիպի մեկ (MAX6675 K) և սնուցման համար ՝ 24 Վ լարման:

Ես ունեի մի քանի 500 Վտ հզորությամբ ATX սնուցման սարքեր տանը (դրանցից մի քանիսը, այո, այնպես որ դրանք կտեսնեք նաև ապագա նախագծերում), ուստի որոշեցի օգտագործել մեկը ՝ նոր ՊՍՀ գնելու փոխարեն: Միակ թերությունն այն է, որ այժմ առավելագույն լարումը 12 Վ է, այնպես որ ես չեմ օգտագործի եռակցման երկաթի ամբողջ հզորությունը (ընդամենը 11 Վտ): Բայց գոնե ես նույնպես ստացել եմ 5 Վ ելք, որպեսզի կարողանամ միացնել ամբողջ էլեկտրոնիկան: Մի լաց եղեք երկաթի գրեթե ամբողջ ուժը կորցնելու պատճառով, ես լուծում գտա: Քանի որ I = V/R բանաձևերը մեզ ասում են, որ 24V- ով զոդման սարքը կհանգեցնի 1,8 Amps հոսանքի, ես որոշեցի ավելացնել խթանման փոխարկիչ: 300W DC-DC Boost փոխարկիչ, այնպես որ 2 Ամպեր թողնելու համար բավական է: Հարմարեցնելով այն 24 Վ լարման, և մենք կարող ենք գրեթե օգտագործել մեր եռակցիչի 50 Վ հզորությունը:

Եթե օգտագործում եք 24 Վ լարման լամպ, ապա կարող եք բաց թողնել այս ամբողջ ուժեղացուցիչ մասը:

Այնուհետև էլեկտրոնիկայի համար ես ստացա Arduino Pro Mini և IRLZ44N mosfet ՝ ջեռուցման վերահսկման համար (կարող է քշել> 40A), որը վարում էր TC4420 mosfet վարորդը:

Իսկ ինտերֆեյսի համար ես պարզապես օգտագործեցի պտտվող կոդավորիչ և OLED IIC էկրան:

ԼՐԱՈ BecauseՈԹՅՈՆ. Քանի որ իմ PSU- ն ունի նյարդայնացնող օդափոխիչ, որը միշտ աշխատում է առավելագույն արագությամբ, ես որոշեցի ավելացնել mosfet ՝ արագությունը քշելու համար ՝ օգտագործելով Arduino- ի PWM- ը: Ուղղակի այդ արագաչափ օդափոխիչի աղմուկը հանելու համար:

ՊՆ. Ես ստիպված էի անջատել PWM- ը և տեղադրել օդափոխիչը առավելագույն արագությամբ, քանի որ այն սարսափելի էլեկտրոնային աղմուկ էր բարձրացնում, երբ կիրառում էի PWM կանոնակարգը:

Քայլ 3: Պատրաստեք գործը

Քանի որ ես օգտագործում էի ATX PSU, որն ունի լավ մետաղական ազատ տարածություն, ես որոշեցի այն օգտագործել ամբողջ նախագծի համար, այնպես որ այն ավելի սառը տեսք կունենա: Առաջին քայլը չափելն էր անցքի միակցիչի և պտտվողի համար, և տեղադրեք ձևանմուշը վանդակում:

Ես որոշեցի ցուցադրման համար օգտագործել ATX- ի հին մալուխների անցքը:

Հաջորդ քայլն այն է, որ այդ անցքերը փորվածքով պատրաստեք և մաքրեք հղկաթուղթով:

Քայլ 4: Theրագրակազմ

Ամեն ինչ հավաքելուց առաջ վերջին քայլը կայանի կայանը գործարկող և գործառնական դարձնել հիմնական ծրագրակազմն է:

Իմ գրած կոդը շատ պարզ է և մինիմալիստական: Ես օգտագործում եմ երեք գրադարան. Մեկը ՝ էկրանը վարելու համար, մյուսը ՝ ջերմային զույգից կարդալու տվյալները և վերջինը ՝ EEPROM հիշողության մեջ չափագրման արժեքները պահպանելու համար:

Կարգավորման ընթացքում ես միայն նախաստորագրում եմ օգտագործված բոլոր փոփոխականները և գրադարանների բոլոր օրինակները: Նաև այստեղ է, որտեղ ես տեղադրեցի PWM ազդանշանը `երկրպագուն 50% արագությամբ վարելու համար: (ռեժիմ ՝ աղմուկի պատճառով, ես վերջապես այն հարմարեցրի 100%-ի)

In loop գործառույթը այն վայրն է, որտեղ տեղի է ունենում ամբողջ կախարդությունը: Յուրաքանչյուր օղակ մենք ստուգում ենք, թե արդյոք ժամանակն է ջերմաստիճանը չափելու (յուրաքանչյուր 200 մ), և եթե ջերմաստիճանը տարբերվում է սահմանվածից, այն միանում կամ անջատում է ջեռուցիչը `դրան համապատասխանելու համար:

Ես օգտագործեցի Hardware Interrupt 1 – ը ՝ յուրաքանչյուր պտտվող կոդավորողի պտույտները հայտնաբերելու համար: Այնուհետև ISR- ն չափելու է այդ պտույտը և համապատասխանաբար սահմանելու ջերմաստիճանը:

Ես օգտագործել եմ Hardware Interrupt 2 -ը ՝ պտտվողի կոճակը սեղմած հայտնաբերելու համար: Այնուհետև ես գործարկեցի մի գործառույթ ՝ միացնելու և անջատելու եռակցման երկաթը իր ISR- ով:

Բացի այդ, էկրանը թարմացվում է յուրաքանչյուր 500ms- ում կամ, եթե ճշգրտված ջերմաստիճանը տատանվում է:

Ես իրականացրեցի ստուգաչափման գործառույթ ՝ կրկնակի սեղմելով կոճակի կոճակը, որտեղ կարող եք փոխհատուցել ջեռուցման տարրերի տվիչի և արտաքին երկաթե հուշիչի ջերմաստիճանի տարբերությունը: Այսպիսով, դուք կարող եք ճիշտ սահմանել երկաթի ջերմաստիճանը:

Անհրաժեշտ է օգտագործել կոճակը `օֆսեթը կարգավորելու համար, մինչև կայանի ընթերցման ջերմաստիճանը հավասար լինի երկաթի հուշման ջերմաստիճանին (օգտագործեք արտաքին ջերմակարգիչներ): Calշգրտվելուց հետո նորից սեղմեք կոճակը ՝ այն պահելու համար:

Մնացած ամեն ինչի համար կարող եք դիտել ծածկագիրը:

Քայլ 5: Բաղադրիչների հավաքում

Շղթայի սխեմայից հետո այժմ ժամանակն է հավաքել բոլոր բաղադրիչները միասին:

Կարևոր է Arduino- ն ծրագրավորել այն նախքան այն հավաքելը, այնպես որ այն պատրաստ կլինի առաջին բեռնման համար:

Անհրաժեշտ է նաև չափագրել Step-up ուժեղացուցիչը, որպեսզի կարողանաք խուսափել եռակցման երկաթը կամ mosfet- ը գերլարման պատճառով վնասելուց:

Այնուհետեւ միացրեք ամեն ինչ:

Քայլ 6: Փորձարկում և չափաբերում

Ամեն ինչ հավաքելուց հետո ժամանակն է այն միացնել:

Եթե զոդիչը միացված չէ, ապա ջերմաստիճանի փոխարեն կցուցադրվի «No-Connect» հաղորդագրությունը: Հետո միացնում եք զոդիչը և այժմ ջերմաստիճանը ցուցադրվում է:

Կալիբրացիա

Theշգրտում սկսելու համար դուք պետք է սահմանեք այն ջերմաստիճանը, որն ամենից շատ կօգտագործեք, այնուհետև սկսեք տաքացնել զոդումը: Սպասեք մի րոպե, մինչև ջերմությունը միջուկից տեղափոխվի արտաքին պատյան (երկաթե հուշում):

Երբ ջեռուցվում է, կատարեք կրկնակի կտտացում `ստուգաչափման ռեժիմ մուտք գործելու համար: Useայրիկի ջերմաստիճանը չափելու համար օգտագործեք արտաքին ջերմային զույգ: Այնուհետեւ մուտքագրեք միջուկի ընթերցման եւ հուշման ընթերցման տարբերությունը:

Հետո կտեսնեք, թե ինչպես է ջերմաստիճանը փոխվում, և զոդը նորից սկսում է տաքանալ: Դա արեք այնքան ժամանակ, մինչև ճշգրտված ջերմաստիճանը հավասար լինի կայանի ընթերցվածին և հուշվածի մեկին: