DIMP (Desulfator in My Pocket). 22 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45

Մայքի Սկլարը ստեղծեց DA PIMP («Power in My Pocket») 1 -ին և 2 -րդ տարբերակները ՝ հիմնված Georgeորջ Ուայզմանի «Capacitive Battery Charger» թերթի վրա և առատաձեռնորեն այն տրամադրեց բաց սարքավորումների համայնքին:

Այն ունակ է լիցքավորելու և ապամոնտաժելու/երիտասարդացնելու ցանկացած տիպի ցանկացած վերալիցքավորվող մարտկոց, քանի դեռ մարտկոցը լիովին անուղղելի չէ:

Ես վերցրեցի DA PIMP 2- ի մարտկոցի ապամոնտաժիչ մասը, որն ըստ էության Georgeորջ Ուայզմանի միացումն է, և դրա համար նախագծեցի PCB և BoM, որը կենտրոնացած է անվտանգության բարձրացման վրա: Այն կոչվում է DIMP («Desulfator In My Pocket») ՝ ի պատիվ Mikey's DA PIMP- ի:

Այս հրահանգը անցնում է DIMP- ի հավաքման քայլերով: Այն, ինչ պահանջվում է, զոդում և պլաստմասե նախագծի պատյանների հորատում, տեղադրում և կտրում է: Ավարտման ժամանակը մոտ 0.5 ժամ է զոդման համար և 0.5 -ից 1.5 ժամ պլաստիկ պատյանների տեղադրման համար `կախված նրանից, թե որքան զգույշ եք փոսերը փակցնելու համար:

ՎՏԱՆԳ. DIMP- ը ելքային լարերի միջոցով մահացու լարման է ենթարկում օպերատորին: Այն դեռ կատարյալ անվտանգ չէ, նույնիսկ անվտանգության բարելավված հատկանիշներով: Մի գնեք, մի կառուցեք կամ մի օգտագործեք DIMP, եթե դուք ամբողջ պատասխանատվությունը չեք վերցնում ձեր և մերձակայքի անվտանգության համար: Ռիսկերի մասին ճիշտ պատկերացում ունեցող միայն մեծահասակները կարող են փորձել օգտագործել DIMP- ը: Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ չգնեք կամ չկառուցեք DIMP կամ DA PIMP 2, եթե տանը փոքր երեխաներ ունեք, քանի որ նրանք կարող են այն միացնել և միացնել ՝ առանց իմանալու վտանգները:

Եթե դուք ընդունում եք մահացու վտանգը, ահա թե ինչպես եք կառուցում DIMP- ը:

Մոնտաժումը պահանջում է հորատում և պատյանների տեղադրում, որպեսզի որոշ մասեր ենթարկվեն օգտագործողի: Հնարավոր է, որ ձեզ հարկավոր լինի չորս (4) #4 x 0.25 դյույմանոց տապակի գլխիկով ինքնահպման պտուտակներ ՝ PCB- ն պարիսպը ամրացնելու համար, նախքան որմնափողը հորատելը սկսելը: Դուք կարող եք փոխարինել թիթեղյա պտուտակներ, եթե չեք գտնում ինքնակպչուն պտուտակներ: Եթե դուք բավական համբերատար եք, որպեսզի պարիսպը տեղավորվի ամուր հանդուրժողականության հետ, կարող եք հրաժարվել ինքնահպման պտուտակներից, քանի որ պարիսպը կարող է էապես սեղմել PCB- ն տեղում:

Պարագաներ

ՄԱՍՆԵՐ

PCB- ն այստեղ է, վաճառվում է ProtoPacks- ում (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB): Պատվիրելիս փոխեք Չափը ՝ առավելագույնը 10 x 10, իսկ Հաստությունը ՝ 1,6 մմ: Կարող եք նաև փոխել PCB- ի գույնը: Ես խորհուրդ եմ տալիս մուգ գույնի PCB- ներ, որպեսզի նեոնային լամպերն ավելի հեշտ տեսանելի լինեն: Մնացած պարամետրերը պահեք անփոփոխ (FR4 նախատիպ, 2 շերտ, HASL ծածկույթ, 1 օզ պղինձ, առանց շաբլոնի):

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Եթե ձեր PCB պատվերի հետ կապված հարցեր կամ խնդիրներ ունեք, օգնության համար դիմեք DirtyPCB- ի վաճառողին):

Եթե ցանկանում եք, վաճառեք պահեստային PCB- ները ebay- ում:

ԲՄ -ն այստեղ է ՝

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Եթե ձեր մասերի պատվերի հետ կապված հարցեր կամ խնդիրներ ունեք, օգնության համար դիմեք Mouser Electronics):

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ BoM- ը չի ներառում ելքային լարերը, քանի որ դուք կցանկանաք ընտրել ճիշտ մարտկոցների համար: Ընտրեք կարմիր և սև զույգ փորձարկման տուփեր, որոնց մի ծայրում կան 4 մմ բանանի խրոցակներ (գերադասելի է պատված և տեղադրվող) և սեղմակի տեսակը, որը կհամապատասխանի մարտկոցի տերմինալներին: Նրանք պետք է կարողանան աշխատել մինչև 250VDC և 5A: Համոզվեք, որ ձեր ընտրած տեսահոլովակները ապահով և լիովին մեկուսացված են `օպերատորին ցուցադրելով որպես փոքր մետաղ:

Նաև նկատի ունեցեք, որ 220VAC- ից 240VAC ցանցի օգտագործողները պետք է փոխարինեն երկու 0.5W 430K ohm- ից մինչև 500K ohm երկու ռեզիստորներ `ավելի մեծ հոսանքից նեոնային լամպերը պաշտպանելու համար: 220K բնօրինակի դիմադրիչները նախատեսված են 120VAC ցանցի համար: Օգտագործեք այս բանաձևը ցանցի տեղական լարման համար.

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՈՐOOLԻՔՆԵՐ.

eringոդման երկաթ միջին կոնաձև ծայրով

մածուկի կամ հեղուկի զոդման հոսք

զոդման

թրջող թաց սպունգ `զոդի ծայրը ածխածնի մնացորդից մաքրելու համար

մետաղալարեր կամ ողողիչ կտրիչներ

Ֆիլիպս պտուտակահան

3/16 դյույմ փորվածք

հարթ ֆայլ

քառակուսի ասեղի ֆայլ

կես կլոր ֆայլ կամ կլոր ֆայլ կամ Dremel փոքր հղկող թմբուկով

ԸՆՏՐՈԹՅԱՆ ԳՈՐOOLԻՔՆԵՐ.

տաք սոսինձ ատրճանակ

Քայլ 1. Test Fit PCB- ի փորձարկում

Փորձարկեք PCB- ն Hammond 1591XXMTBU պատյանում: PCB- ն պետք է հեշտությամբ տեղավորվի «ամանի» մեջ, և ամրացման չորս անցքերը պետք է համընկնեն ամանի ներքևի պլաստիկ շեղբերների հետ:

Այնուհետև փորձարկեք յուրաքանչյուր հատվածը PCB- ի մեջ:

Այժմ ձեր հնարավորությունն է գտնել անջատիչներից յուրաքանչյուրի և դիոդային կամրջի վրա 1 -ին կապը: Նաև լավ ժամանակ է համոզվելու, որ դուք ունեք յուրաքանչյուր մաս:

Քայլ 2: Տեղադրեք SW1

Նախ, տեղադրեք երկու L202031MS02Q սլայդ անջատիչները `SW1 և SW2: Նշենք, որ այս անջատիչները մի փոքր ավելի կարճ են, քան մենք կցանկանայինք: Մենք ստիպված կլինենք դրանք մի փոքր բարձրացնել այնպես, որ շարժիչն այնքան հեռու դուրս գա կափարիչից, որ հնարավոր լինի մատներով գործել: Եթե անջատիչները համակցված են տախտակի հետ, դրանք կարող են գործել պտուտակահանով:

Սկսենք SW1- ից:

SW1- ի ներքևում տեղադրված են երկու պլաստմասե ոտքեր, որոնցից յուրաքանչյուրի ոտքը կտրված է կենտրոնից դուրս: Կտրուկներն ամենամոտն են 1 և 3 կապումներին: Անտեսեք այն թիվը, որը կարող է ձևավորվել անջատիչի ներքևի մասում: Թվում է, թե դա քորոց համար չէ:

Համապատասխանեցրեք ակոսները PCB- ի մետաքսե էկրանին, այնուհետև անջատիչը պահելիս այնպես, որ այն հնարավորինս բարձր լինի PCB- ից և PCB- ին զուգահեռ, զոդեք 1 -ին և 6 -րդ կապում: Օգնող ձեռքի գործիք կամ PCB- ն պահող երկրորդ անձը և անջատիչը հեշտացնում է դա: Այլապես, անջատիչի պլաստմասե ոտքերի տակ կարող եք տեղադրել պլաստմասե փայլ և հետագայում հեռացնել այն:

Եթե անջատիչը հարթ չէ, կարգավորեք 1 -ին և 6 -րդ կապերը ՝ դրանք վերավաճառելով, մինչև անջատիչը զուգահեռ լինի PCB- ին: Վերավաճառքների միջև բավական ժամանակ տրամադրեք, որպեսզի քորոցը սառչի, որպեսզի անջատիչի ներսում որևէ բան չհալչի:

Երբ անջատիչը հավասարաչափ է, կպցրեք 2. կապը ՆԱԽՈԹՅՈՆ սահեցրեք անջատիչը և փորձեք մուլտիմետրով `համոզվելու համար, որ այն միացնելիս 1 և 2 կարճ շղթաները միացված է, իսկ անջատվածը` կարճ:

Erոդեք մնացած երեք կապում:

Քայլ 3: Տեղադրեք SW2

Կրկնեք 2 -րդ քայլը SW2 անջատիչի համար ՝ այն դնելով SW1- ի նույն բարձրության վրա:

Քայլ 4. Sոդեք դիոդային կամուրջը

Հաջորդը, ամրացրեք դիոդային կամուրջը D1- ը տեղում:

D1- ը D3K փաթեթ է: Այն ասիմետրիկ չէ հետևի կողմի քորոցներով: Կամուրջը հարթեցրեք մետաքսե էկրանով և PCB- ի անցքերով: Փնտրեք կիսաշրջանաձեւ խազը մի կողմում ՝ 1 -ի կապը գտնելու համար:

ԿԱՐԵՎՈՐ. Եթե պատահաբար կամուրջը հետ շրջեք, կարմիր և սև ելքերը կվերադարձվեն, և դա շատ վտանգավոր է ձեր մարտկոցների և օգտագործողի համար: Կրկնակի ստուգեք + և - նշանները D1- ի մարմնի վրա և տեսողականորեն հաստատեք, որ + կապարը կապում է 1 -ը և որ հետքը գնում է դեպի տախտակի ԿԱՐՄԻՐ կողմը:

Քայլ 5: oldոդիչ SW3

Sոդեք A8L-21-12N2 ճոճվող անջատիչը SW3 տեղում, հնարավորինս ցածր ՝ PCB- ի վրա: Այս անջատիչը կարիք չունի բարձրացնել SW1- ի և SW2- ի նման:

Այս անջատիչը մարմնի վրա ունի նշումներ `նշելու քորոցների թվերը, ինչպես նաև ունի | և 0 կողմերը նշված են: Անջատիչը հարթեցրեք մետաքսե էկրանով և ամրացրեք բոլոր չորս կապումներն իրենց տեղում: Փորձարկեք շարունակականությունը բազմիմետրով ՝ անջատիչն անջատելով և միացնելով:

Քայլ 6: Սոսինձ և զոդման հոսանքի հոսանք

Քանի որ AC հոսանքի մուտքը նախատեսված է 1.4 մմ հաստությամբ PCB- ներ ներթափանցելու համար, և դա ավելի հաստ 1.6 մմ PCB- ն է, սեղմումները չեն ներգրավվի:

Ձեռք բերեք տաք սոսինձ, քսեք այն մուտքի սեղմակներին, այնուհետև արագ տեղադրեք այն անցքերի մեջ և սեղմեք այն PCB- ով: Դեռ մի ամրացրեք այն: Թող սոսինձը չորանա, այնուհետև կպցրեք այն:

Քայլ 7: Sոդեք ապահովիչների և ապահովիչների ամրակները

Fullyգուշորեն տեղադրեք ապահովիչը երկու ապահովիչների համար, որպեսզի ոտքերը դեպի ներքև ուղղված լինեն:

Տեղադրեք ոտքերը PCB- ի միջով և ապահովիչների ամրակները կպցրեք PCB- ի մեջ:

Քայլ 8: erոդեք մնացած մասերը

Մնացած բոլոր մասերը կպցրեք տեղում: Սկսեք ամենակարճ, ամենափոքր բաղադրիչներից: Հնարավոր է, որ լավ գաղափար լինի տաք սոսինձ անել փոքր 2 մմ փորձնական խցիկներում:

Ուշադրություն դարձրեք, որ կարմիր խցիկները տեղադրվեն տախտակի ԿԱՐՄԻՐ կողմում, իսկ սև խցիկները `տախտակի ՍԵՎ կողմում: Գրատախտակի ներքևի մասում տեղադրված են + և - նշաններ, իսկ վերևում հստակ նշված են RED և BLACK մակնշումները:

Համոզվեք, որ կոնդենսատորները հնարավորինս ցածր տեղադրեք տախտակի վրա:

Քայլ 9. Նշեք երկու ծայրերում խազերի լայնությունը

Տեղադրեք PCB- ն պարիսպի ամանի մասի վերևում ՝ բաղադրիչները դեպի վեր: 4 մմ խցիկները և AC հոսանքի մուտքը թույլ չեն տա PCB- ն ընկնել ամանի մեջ: Պահեք PCB- ն կենտրոնացած ամրացման անցքերի վրա:

Ստացեք նշիչ և նշեք պարիսպի վրա հոսանքի մուտքի եզրերը: Սա այն է, որտեղ դուք կկտրեք պարիսպի ուղղանկյուն անցք: Նշանները պետք է լինեն 21 մմ հեռավորության վրա: Սկսելու համար ուղղանկյուն անցքը կունենա առնվազն 15 մմ բարձրություն; Դուք լրացուցիչ կներկայացնեք համապատասխանելու համար: Փորձեք ամուր պահել հանդուրժողականությունները, քանի որ ամուր տեղավորումը կօգնի ապահովել AC հոսանքի մուտքը, երբ մտցնում և հանում եք հոսանքի լարը:

Մյուս ծայրում նշեք 4 մմ բանանի խցիկների եզրերը: Նշանները պետք է լինեն 28 մմ հեռավորության վրա և կենտրոնացած լինեն պարիսպի այդ ծայրամասի կեսին: Սկսելու համար ուղղանկյուն անցքը կունենա առնվազն 14 մմ բարձրություն; Դուք լրացուցիչ կներկայացնեք համապատասխանելու համար: Այս անցքը կարող է լինել W- ձևով կամ U- ով, եթե նախընտրում եք `տեղավորելու բանանի կլոր խցիկների ուրվագիծը:

Քայլ 10. Կտրեք սկզբնական օղակը AC մուտքի վերջում

Ձեռք բերեք կոպիտ հարթ ծղոտ կամ ֆայլ և կտրեք մակերեսային 1 մմ -ից 2 մմ խորությամբ խորշ, որը նպատակայինորեն ավելի քիչ լայն է, քան AC հոսանքի մուտքի վերջի նշանները: Գաղափարն այն է, որ պատշաճ կերպով կենտրոնացնեն PCB- ն և աշխատեն մինչև նվազագույն լայնությունը, որն անհրաժեշտ է մուտքին տեղավորելու համար:

Ներկայացնելիս հաստատեք, որ PCB- ն ճիշտ կենտրոնացած է դրա ներքևի ամրացման անցքերի վրա: Հավասարակշռությունը ստուգելու համար կարող եք օգտագործել երկար, բարակ գամասեղներ:

Աստիճանաբար լայնացրեք խազը ՝ ըստ անհրաժեշտության յուրաքանչյուր կողմը լրացնելով: Ի վերջո, դուք կընդլայնեք խազը և կկարողանաք մուտքը տեղավորել մակերեսային խազի մեջ այնպես, որ PCB- ն ճիշտ կենտրոնացած լինի:

Քայլ 11: Կտրեք սկզբնական օղակը բանանի Jack End- ում

4 մմ բանանի խցիկներով վերջում սկսեք կտրել մակերեսային 1 մմ -ից 2 մմ խորությամբ խազ, որը նույնպես նպատակաուղղված փոքր է: Քանի որ բանանի խցիկները կլոր են, այս կողմը պետք է փոքրացնել ավելի մեծ տարբերությամբ:

Քայլ 12. Նշեք և կտրեք ավելի խորը AC մուտքի խազեր

Օգտագործելով բարակ հոբբիի սղոց կամ Dremel կտրող անիվ, AC հոսանքի մուտքի վերջում կտրեք 13 մմ խորությամբ V- ձևի խազեր ՝ W- ձև ձևավորելու համար: Դուք ներքևում կհայտնեք ավելի ուշ:

Քայլ 13. Նշեք և կտրեք ավելի խորը խազեր Banana Jack End- ում

4 մմ բանանի բեկի ծայրին կտրեք կլորացված W- ձևը: Կողքերն ու ներքևը կներկայացնեք ավելի ուշ:

Քայլ 14: Շարունակեք հեռացնել նյութը երկու խազերից

Շարունակեք հեռացնել նյութը անցքերից, մինչև PCB- ն կարողանա ամբողջովին տեղավորվել մոնտաժային բոսերի վրա: Փոփոխեք ծայրերի միջև, որպեսզի PCB- ն մնա մակարդակի վրա, երբ այն աստիճանաբար իջեցնում եք ամանի մեջ:

Ավարտելուց հետո AC հոսանքի մուտքի վերին եզրը և կոնդենսատորները պետք է մոտավորապես համընկնեն ամանի վերին եզրին

Քայլ 15. Նշեք և հորատեք 2 մմ փորձնական Jack անցքեր

Նայեք կիսաթափանցիկ պլաստիկի միջով և նշեք, թե որտեղ պետք է անցքեր բացվեն 2 մմ տրամագծով երկու փորձնական խցիկների համար ամանի կողքերում:

Հեռացրեք PCB- ն պարիսպից և փորեք անցքերը: Դրանք պետք է լինեն առնվազն 2 մմ տրամագծով, բայց եթե ցանկանում եք, դրանք կարող են փոքր -ինչ չափազանց մեծ լինել:

Քայլ 16. Նշեք և հորատեք Rocker- ի անջատիչ անցքը կափարիչում

Այժմ կափարիչի համար: Տեղադրեք PCB- ն ամանի մեջ և կափարիչը պահեք PCB- ի վրա: Կափարիչի վրա կա հավասարեցման փոքր ներդիր, որը պետք է տեղադրված լինի AC հոսանքի մուտքի վերջում: Համոզվեք, որ պտուտակների անցքերը կենտրոնացած են պտուտակավոր ներդիրների վրա: Եթե ունեք երկար 4-40 հաստոցային պտուտակներ, դրանք կարող են օգտագործվել կափարիչը ամանի վրա հավասարեցնելու համար:

Մարկերով նշեք ռոկեր անջատիչի տեղերը: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք պայծառ լույսի աղբյուր `անջատիչը կիսաթափանցիկ պատյանով տեսնելու համար: Եզրագծը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 21 մմ լայնություն և 15 մմ բարձրություն:

Կափարիչը փորեք, թողնելով շատ լրացուցիչ նյութ անցքի վերջին եզրերին: Դուք կօգտագործեք մի փոքրիկ ֆայլ ՝ ձեր եզրին մինչև վերջնական եզրեր լավագույն տեղավորվելու և ավարտելու համար: Կցեք ուղղանկյուն անցքը ՝ յուրաքանչյուր եզրին թողնելով մոտ 1 մմ: Դուք կավարտեք սահիկ անջատիչների ուղղանկյուն անցքերը կտրելուց հետո:

Քայլ 17. Նշեք, փորեք և տեղադրեք անցքերը Slide Switch Actuators- ի համար

Կափարիչը հավասար պահելով ամանի վրա, նշեք սահող անջատիչների գործարկիչների դիրքերը: Այն օգնում է իսկապես պայծառ լույս շողալ ամանի կողքից, որպեսզի կափարիչով տեսնեք, թե որտեղ են շարժիչները: Ուղղանկյուն անցքերի ամբողջ ծավալը որոշելու համար դուք ստիպված կլինեք անջատիչները սահեցնել երկու դիրքերի վրա:

Տեղյակ եղեք, որ շարժիչ ուժերը կարող են որոշ չափով թեքվել, այնպես որ ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել գծանշումները հարմարեցնելը:

Օգտագործելով մի փոքր փորվածք, անցեք յուրաքանչյուր նշված անցքի կենտրոնով: Դուք պետք է օգտագործեք մի փոքր փորվածք, քանի որ այն, ամենայն հավանականությամբ, չի հայտնվի վերջնական կենտրոնի մոտ:

Օգտագործելով քառակուսի ասեղի ֆայլը, սկսեք աստիճանաբար բացել սահիկի անջատիչների անցքերը այնպես, որ դրանք տեղավորվեն շարժիչների վրա և թույլ տան շարժիչներին սահեցնել երկու դիրքերին:

Քայլ 18. Կտրեք փոքր խազեր բանանի խցիկների գագաթների և AC հոսանքի մուտքի համար

Երբ սահիկի անջատիչ անցքերն ավարտված են, կափարիչն այժմ պետք է ավելի ցածր տեղավորվի ամանի վրա, բայց այն չի կարող ամբողջությամբ փակվել, քանի որ պարիսպի կափարիչի շուրջ բարակ եզրը կփակվի 4 մմ բանանի խցիկների գագաթներով և AC հոսանքով: խորշիկ

Կափարիչի շրթունքով վարեք այնպես, որ 4 մմ բանանի խցիկների և AC հոսանքի մուտքի համար բացվածք լինի: Կափարիչն այժմ պետք է ամբողջովին տեղավորվի սլայդ անջատիչների գործարկիչների վրա և հենվի ռոքեր անջատիչի շուրթին:

Քայլ 19: Ավարտեք ներկայացման փոսերի տեղադրումը

Ավարտեք ժայռի անջատիչի անցքի գրանցումը, որը կհամապատասխանի պտտվող անջատիչի շրթունքի չափին: Պետք է ավելի հեշտ լինի տեսնել, թե որտեղ պետք է լինեն վերջնական եզրերը, երբ կափարիչը հենվում է ռոկեր անջատիչի շրթունքին:

Ավարտեք սահիկի անջատիչի գործարկիչների անցքերի տեղադրումը:

Քայլ 20. Տեղադրեք խազը կափարիչի մեջ AC հոսանքի մուտքի ծայրին `տեղավորվելու համար

Ի վերջո, կա երկու բարակ շրթունքների հարց, որոնք անջատված են կափարիչի վրա բացվածքով ՝ AC հոսանքի մուտքի վերջում: Յուրաքանչյուր շրթունքից պետք է կտրեք տարբեր խորությունների խազեր: Քանի որ AC հոսանքի մուտքն ինքնին աստիճանավորված է ՝ վերևում երկու տարբեր բարձրություններով, կափարիչի ներքին շրթունքը դիպչում է մուտքի ստորին հատվածին, իսկ կափարիչի արտաքին շրթունքը ՝ մուտքի վերին հատվածին:

Քայլ 21. Տեղադրեք և փակեք պարիսպը

Կափարիչն այժմ պետք է ամբողջովին տեղավորվի ամանի վրա այնպես, որ կարողանաք սերտորեն փակել պարիսպը: Եթե ոչ, լրացրեք ցանկացած վերջնական փաթեթավորում `այն համապատասխանեցնելու համար, այնուհետև օգտագործեք չորս 4-40 հաստոցային պտուտակներ, որոնք կցված էին պարիսպին, կափարիչը ամանի վրա ամրացնելու համար:

Քայլ 22. Վերջնական փորձարկում և օգտագործում

Հիմա էլեկտրական փորձարկումների մասին: Մենք դա չենք արել ավելի վաղ, քանի որ վտանգավոր է դիպչել բացված սխեմաներին: Պարիսպն առաջարկում է ավելի շատ պաշտպանություն:

Փորձարկումից առաջ կպցրեք նախազգուշական պիտակ կամ պատյանին գրեք.

ՎՏԱՆԳ

Սրանք ընդհանուր քայլերն են `DIMP- ն անվտանգ օգտագործման մեկ լիցք-հանգիստ ցիկլի համար, սկսեք ավարտել.

1. Տեղադրեք DIMP- ը և մարտկոցը հրդեհադիմացկուն, ոչ հաղորդիչ, կայուն մակերևույթի վրա, որտեղ այն կարող է ապահով հանգստանալ լիցքավորման/ծծմբազերծման ամբողջ ընթացքում:
2. Համոզվեք, որ AC մուտքային մալուխը ոչ մի բանի մեջ չի մտնում, և ROCKER անջատիչը անջատված է:
3. Կարգավորեք երկու սահող անջատիչները `հիմնվելով մարտկոցի լիցքավորման համար անհրաժեշտ հոսանքի վրա: Ամենացածր հոսանքի համար (AA մարտկոցների համար) երկու անջատիչներն էլ ներքև սահեցրեք (դեպի ճոճվող անջատիչ): Ընթացիկը միջինից բարձրացնելու համար երկու անջատիչներից մեկը սահեցրեք վերև: Էլեկտրաէներգիան առավելագույնի հասցնելու համար (էլեկտրական գործիքների մարտկոցների և մեքենայի մարտկոցների մեծ մասի համար) երկու սլաքներն էլ սահեցրեք վերև: Ընդհանրապես ավելի լավ է օգտագործել ավելի քիչ հոսանք (և, հետևաբար, ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում յուրաքանչյուր ցիկլի համար), այնպես որ, եթե դա անելու տարբերակ ունեք, ավելի քիչ հոսանք օգտագործեք:
4. Տեղադրեք ելքային հոսքերը DIMP- ի 4 մմ բանանի խցիկների մեջ:
5. Կցեք ելքային լարերը դեպի մարտկոցը ՝ համոզվելով, որ սև կապարը գնում է մարտկոցի բացասական տերմինալին, իսկ կարմիրը ՝ մարտկոցի դրական տերմինալին: Լարերի հակադարձումը կհանգեցնի մարտկոցի վնասմանը և հնարավոր հրդեհի/պայթյունի/անձնական վնասվածքների:
6. Լրացուցիչ, բայց խորհուրդ է տրվում. Ձեր բազմիմետրից փորձարկման տողերը մտցրեք կողմերի 2 մմ չափիչ թեստերի մեջ `կարմիրից կարմիր և սևից մինչև սև: Միացրեք մուլտիմետրը վոլտմետր ռեժիմում և դիտեք մարտկոցի լարումը:
7. Վտանգ
8. Հագեք ռետինե ձեռնոցներ և անվտանգության ապահովման համար:
9. Միացրեք AC մուտքային մալուխը DIMP- ին, այնուհետև պատին:
10. Միացրեք ռոքերային անջատիչը և դիտեք լարման փոփոխությունը: Երկու նեոնային լամպերից առնվազն մեկը կվառվի, քանի դեռ DIMP- ում մահացու լարումներ կան (տե՛ս ստորև բերված նշումը, թե ինչ են նշանակում լամպերը):
11. Եթե լարումը շատ է բարձրանում և չի իջնում, մարտկոցը գրեթե բոլորովին անուղղելի է: Չափավոր սուլֆացված/պասիվացված մարտկոցը պետք է արագ վեր թռչի, այնուհետև գրեթե նույնքան արագ իջնի իր անվանական լարման տակ, այնուհետև աստիճանաբար բարձրանա լիցքավորման/ապազուլֆատացման ժամանակ: Վատ սուլֆացված մարտկոցը միանգամից կբարձրանա, այնուհետև երկար ժամանակ կպահանջվի (մի քանի օր կամ նույնիսկ օր) իջնել մարտկոցի անվանական լարման վրա: Դա պայմանավորված է նրանով, որ եթե սուլֆացիան/պասիվացումն իսկապես հաստ է, երկար տևում է այն «քայքայվելը» իմպուլսով:
12. Վերահսկեք մարտկոցի ջերմաստիճանը և լարումը, քանի դեռ այն շարունակվում է լիցքավորվել/ապամոնտաժվել: Atերմությունը վատ է ազդում մարտկոցի վրա: Լիթիումի մարտկոցները պետք է մշտապես վերահսկվեն, քանի որ դրանք կարող են մտնել ջերմային փախուստի մեջ և բռնկվել: ՄԻՇՏ ՊԱՀՊԱՆԵՔ ՀՐՇԵ ԼԱՎԱԳՈՅՆ ԼԻՏԻՈUMՄ Մարտկոցներ լիցքավորելը/ապամոնտաժելը: Կապարաթթվային մարտկոցները կարող են գազազերծել և թթուն դուրս հանել իրենց օդանցքներից. Դուք ցանկանում եք խուսափել դրանից ՝ հոսանքը հոսանքազրկելով: Որոշ խելացի տղաներ մարտկոցը սառեցնելու համար օգտագործել են սառույցի տուփեր (այն տեսակը, որը կարելի է գնել դեղատնից, որը գալիս է կտորի պայուսակով) կամ հովացուցիչ նյութով լոգանքներ (ոչ հաղորդիչ հեղուկ): Կարող եք նաև գնել ջերմաստիճան, որն ունի ջերմաստիճանի չափիչ, որը կարող եք կցել մարտկոցին և որոնք անջատում են AC ցանցը, երբ ջերմաստիճանը հասնում է ձեր սահմանած շեմին (մի փոքր բարձրացրեք այն սենյակային ջերմաստիճանից):
13. Անջատեք ռոքերային անջատիչը, երբ լարումը հասնում է անվանական լարման մոտ 110% -ին: Էլեկտրասարքավորումների համար նախատեսված NiCd և NiMH մարտկոցներին սովորաբար մոտ 15 րոպեից մինչև կես ժամ տևում է այս կետին հասնելու համար: Լիթիումի մարտկոցները արագ լիցքավորվում են, բայց շատ տարբեր են `կախված հզորությունից: Կապարաթթվային մարտկոցները տևում են ամենաերկար, հաճախ ժամերը: Լարումը պետք է ընկնի, այնուհետև գտնի կայուն արժեք: Եթե այս արժեքը գերազանցում է անվանական լարումը, դուք ավարտված եք և կարող եք շարունակել հաջորդ քայլին: Եթե լարումը նվազում է անվանական լարման ներքո, կարող եք մեկ այլ փուլ անցնել այս ցիկլով, բայց հնարավոր է, որ մարտկոցի բջիջը կամ մարտկոցի փաթեթը լիովին վերականգնելի չլինեն:
14. Վստահ եղեք, որ ռոքերի անջատիչը անջատված է և սպասեք, որ երկու լամպերը մթնեն, մինչև որևէ առաջատարը կառավարելը:
15. ԱՌԱԻՆ ԱՌԱՆՈՄ AC հոսանքի մալուխը հիմնական ցանցից:
16. ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆԴԻՊԵԼ AC Մուտքային մալուխը DIMP- ից:
17. Այնուհետև կրկնակի ստուգեք, որ կոճակի անջատիչը դեռ անջատված է, և նեոնային լամպերը դեռ մութ են:
18. Հեռացրեք մարտկոցից ելքային լարերը:
19. Հեռացրեք բազմիմետրի լարերը DIMP- ից:
20. Հեռացրեք ելքային հոսքերը DIMP- ի բանանի խցիկներից:
21. Թույլ տվեք, որ մարտկոցը հանգստանա, նախքան մեկ այլ ցիկլ փորձելը: Հանգստի ժամանակաշրջանները վճռորոշ նշանակություն ունեն մարտկոցի գերտաքացումից մշտական վնաս չտալու համար, իսկ հանգստանալը թույլ է տալիս լիցքը հավասարաչափ տարածվել մարտկոցի վրա:

Կան շատ ավելի մանրամասն հրահանգներ, թե ինչպես կարելի է լավագույնս լիցքավորել և պահպանել մարտկոցի տարբեր քիմիան: Ես տրամադրել եմ միայն խիստ պարզեցված հրահանգների փաթեթ `լիցքավորման և հանգստի մեկ ցիկլի համար: Ես խրախուսում եմ ձեզ որոնել և կարդալ ավելին ՝ ծծմբաթափման/ապազրկման թեմայով, որպեսզի լավագույն արդյունքները ստանաք:

Նշում. Անվտանգությունը բարձրացնելու համար DIMP- ն ունի երկու նեոնային լամպ: Դրանք անվտանգության երաշխիք չեն. Դեռևս հնարավոր է տհաճ ցնցում ստանալ, եթե լամպերն անջատված են, և եթե լամպերից մեկը կոտրված է, մահացու ցնցման հավանականություն կա: Միշտ զերծ պահեք ելքային հոսանքներից, երբ AC ցանցը միացված է:

NE2, լամպը ելքի ծայրին մոտ, միանում է, երբ բավարարվում են այս պոտենցիալ մահացու պայմանները.

+ DIMP- ը միացված է AC ցանցին: + Rocker անջատիչը միացված է: + Ելքային հոսքերը միացված չեն որևէ բանի, կամ մարտկոցը չափազանց մեծ դիմադրություն է ցուցաբերում:

Այս պայմաններում ելքային հոսանքներում մահացու բարձր լարում կա:

Եթե ելքային հոսանքներում լարվածություն չկա, բայց NE2- ը վառված է, ապահովիչը կամ պայթեցված է, կամ թուլացած է ապահովիչների ամրացման մեջ: Վերաբերվող հաղորդալարերին վերաբերվեք այնպես, կարծես նրանք դեռ մահացու լարման են ենթարկում օգտագործողին, քանի որ հանկարծակի ապահովիչը կարող է սկսել հաղորդվել: Անջատեք պտտվող անջատիչը և անջատեք AC ցանցը, նախքան լարերը բռնելը կամ DIMP- ը բացելը, ապահովիչը ստուգելու համար:

NE1, լամպը AC ցանցի նավահանգստի մոտ, միանում է, երբ բավարարվում են այս պոտենցիալ մահացու պայմանները.

+ DIMP- ը միացված է AC ցանցին: + Rocker անջատիչը միացված է: + Ելքային հոսանքները կապված են ցածր դիմադրություն առաջարկող մի բանի հետ, որը կարող է լինել մարտկոցի չխափանված լիցքավորում կամ ապակուլֆացիա: Պոտենցիալ վտանգը այն է, եթե ելքային լարերը կապված են սխալ բանի հետ, օրինակ ՝ անձի կամ մետաղյա ձողի կամ միմյանց:

ՄԻԱՅՆ ՔՈ ԱՆՎՏԱՆԳՈԹՅԱՆ ԼԱՊՆԵՐԻ ՉԿԱԽՎԵԼ: ՇԱՀՈՄ ԵՔ ԵԼՔԻ ԱՌԱՆՈԹՅՈՆՆԵՐԸ, ՈՐԵՎԵՔ, երբ AC ACS- ը ՄԻԱՎՈՄ Է ԿՈIMՄԻ: ՓՈՓՈԽԵԼ ՆԵՈՆԻ ԼԱՄՆԵՐԸ, ԵՐԲ ԴՈ. ՐՎՈՄ ԵՆ: