Appափահարությունների հաշվիչ ՝ 8 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46

Քանի որ ինչ -որ տեղ 2001 -ին ես սկսեցի թմբուկի դասեր առնել: Տասը տարի անց ՝ 2011 թ. -ին, ես միացա իմ առաջին համերգային ժապավենին և կապվեցի: Միասին երաժշտություն պատրաստելը և համերգին նվագելը ոգևորիչ է: Այժմ ես արդեն ավելի քան 5 տարի տարբեր համերգային խմբում եմ: Մենք տարեկան ունենում ենք երկու համերգ և մի քանի հանձնարարականներ:

Որպես մեր նոր տարվա համերգի թեման, մենք ցանկանում էինք մրցանակներ հանձնել մեր կատարած լավագույն երգերի համար: Կարգը հետևյալն էր, որ մենք յուրաքանչյուր երգում նվագում էինք երկու երգ: Օրինակ ՝ «Սառույցն ընդդեմ կրակի», որի համար մենք խաղացել ենք խառնուրդ «Սառեցվածից» և «Ինչպես վարժեցնել վիշապին» ֆիլմից: Այնուհետև հանդիսատեսը պետք է քվեարկի լավագույն երգի համար, որն այնուհետ կարժանանա անհատական 3D տպագիր մրցանակի:

Նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում մտքերի փոթորկման ժամանակ մենք ունեինք բազմաթիվ գաղափարներ, թե ինչպես ստիպել հանդիսատեսին քվեարկել ՝ սկսած թղթային քվեարկություններից մինչև ծրագրեր: Բայց այդ բոլոր առաջարկները պահանջում են, որ շոուն դադարեցվի յուրաքանչյուր մրցանակի համար ՝ միևնույն ժամանակ լրջորեն շեղելով հանդիսատեսին: Երբ ծափահարության ցուցիչ առաջարկվեց, մենք բոլորս գիտեինք, որ ոսկի ենք խփել: Բայց որոշ առցանց որոնումներ ցույց չտվեցին իրական պատրաստի լուծում: Այսպիսով, ես համարձակորեն վեր կացա, հայտարարեցի ինքս սկսնակ ստեղծող և պնդեցի, որ կարող եմ հեշտությամբ զրոյից կառուցել այն բավականին փոքր բյուջեով:

Ա՛յ տղա, ես անպատրաստ էի նապաստակի անցքի համար, որի մեջ ես կընկնեի:

Պարագաներ

Գործիքներ

• Ձեր նախընտրած անլար հորատանցքը
• Շրջանաձև փորվածք և այլ բիթեր
• պտուտակահաններ
• 3D տպիչ (ըստ ցանկության)

Գործ

• Նրբատախտակ: (Ես ընտրում եմ 8 մմ մուլտիպլեքս, բայց հետահայաց պետք է անցնեի 12 մմ կամ նույնիսկ ավելի հաստ)
• 4 X մագնիսական դռների բռնում (ընտրովի ՝ հետահայաց)
• Պտուտակներ

Էլեկտրոնիկա (5 Վ)

• Արդուինո Նանո
• Electret խոսափողի ուժեղացուցիչ - MAX4466 կարգավորելի շահույթով (կամ նմանատիպ, ինչ որ համապատասխանում է ձեր կարիքներին)
• 2 X 5V 8 ալիքի ռելեի մոդուլ
• 220V- ից 5V տրանսֆորմատոր
• լարեր, շատ կարճ և մեկ չորսլար մի մետաղալար ՝ մի քանի մետր երկարությամբ «հեռակառավարման վահանակի» համար
• երկու անջատիչ

Էլեկտրոնիկա (220 Վ)

• ստանդարտ էլեկտրական մալուխներ (տան շինարարության մնացորդները իդեալական են, բայց լավագույնը ճկուն)
• Միաձուլված AC հոսանքի վարդակից (ըստ ցանկության, բայց խորհուրդ է տրվում)
• Ձեր նախընտրած լամպերը
• Լամպի վարդակներ

Քայլ 1: 5V միացում. Arduino

Այս կառուցման երեք հիմնական մաս կա. (2) պատյան ՝ ամեն ինչ գեղեցիկ տեղավորելու համար, թաքցնում է բոլոր «հանցագործությունները», և (3) 220 Վ միացում, որը վերահսկվում է 5 Վ լարման միջոցով:

Եկեք սկսենք 5V միացումից, քանի որ դա կարող ենք կառուցել փոքր մասշտաբով:

Առցանց ռեսուրսներ գտնելը հեշտ գործ չէր: Ես պատկերացնում էի տասը լույս, որոնք վառվում էին ըստ ծափահարությունների բարձրության, բայց ոչ ոք նախկինում դա չէր անում: Այսպիսով, ես սկսեցի փոքրից; TinkerCAD- ի վրա ես կառուցում եմ առցանց մոդելավորում, թե ինչպես էի ցանկանում, որ 5V էլեկտրոնային մասերը նման լինեն: Կոդով իմ շատ տարրական դիզայնը կարող եք գտնել այստեղ ՝ https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M կամ ներքևում այս էջում ՝ որպես «laափահարություններ_1.0.ինո» ֆայլ:

Առցանց տարբերակի նախագիծ պատրաստելը և Arduino- ի մի քանի կոդերի փորձարկումն այս մոդելավորման վրա ինձ իսկապես օգնեցին ավելի լավ պատկերացնել այն, ինչ անհրաժեշտ էր այս կառուցման համար: Այս կերպ ես փորձեր կատարեցի ծրագրի վարքագիծը վերահսկելու միջոց ավելացնելով. Ես ավարտեցի երկու անջատիչով: Մեկ անջատիչը միացնում և անջատում է չափումը, մյուսը վերականգնում է հաշիվը 0/10:

Ես ստացա բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները ՝ որոշ LED- ներ, դիմադրիչներ, Arduino և ամենակարևորը Arduino- ի հետ համատեղելի խոսափող:

Ես կառուցեցի շրջանը և ամեն ինչ փորձեցի հաջորդ փորձի ժամանակ, միայն հասկացա, որ գնած խոսափողը իմ օգտագործման համար զգայուն էր: Խելամիտ հարևանությամբ միայն մեկ ծափը կամ պարզապես նվագախումբը կհագեցներ խոսափողը ՝ տալով 10/10 միավոր: Սա ինձ դրդեց որոնել փոփոխական շահույթ ունեցող խոսափող: Ես վերջապես կարգավորեցի Electret խոսափողի ուժեղացուցիչը `MAX4466: Այն ունի շատ փոքր պտուտակ հետևի մասում, որով կարող եք սահմանել շահույթը: (կողքի նշում. Ես նաև փոխեցի Arduino uno- ն Arduino Nano- ի համար ՝ առանց որևէ հատուկ պատճառի):

MAX4466- ը ավելի լավ հանդես եկավ, բայց նաև առավելագույնի հասցրեց, երբ ծափահարում էր մոտակայքում, ուստի ես որոշեցի նաև ծափահարությունների ժամանակը որպես փոփոխականի բանաձևի մեջ ներառել միայն ծափահարությունների բարձրության փոխարեն: Ես նաև մի փոքր ավելի շատ էլեգանտ ծածկագիր եմ գրել ծրագրաշարի այս 2.0 տարբերակի համար (նույնիսկ եթե ինքս եմ դա ասում): Եթե բարձրության շեմը գերազանցվի, միայն առաջին լույսը կվառվի, որին կհաջորդի կարճ դադար, որի ընթացքում ոչ մի լույս չի կարող միանալ: Սպասելուց հետո Arduino- ն կլսեր, եթե ձայնը դեռ բավականաչափ բարձր լիներ, որպեսզի երկրորդ լույսը վառվեր, եթե այո, ապա լույսը միանում է, և սպասման հաջորդ շրջանը կսկսի: Սպասման ժամանակը մեծանում էր ամեն անգամ, երբ նոր լույս էր բացվում: Lightsափահարությունները պետք է տևեն 22.5 վայրկյան ամբողջ ձայնով, որպեսզի լույսերը ցույց տան 10/10: Դուք կարող եք գտնել կոդը tinkerCAD- ում ՝ https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 կամ ստորև ՝ որպես «laափահարություններ_2.0.ինո» ֆայլ

LED- ների փոխարեն միացված ռելեի մոդուլների արագ փորձարկումը ինձ սովորեցրեց, որ ռելեները միացված էին, երբ ազդանշանը OWԱOWՐ էր և անջատված, երբ ազդանշանը ԲԱ էր: Խնդիր չկա, պարզապես միացրեք միացված և անջատված ծածկագիրը և մենք պատրաստ էինք գնալ:

Այս ամենով դասավորված: Ես կարող էի սկսել ամեն ինչ զոդել միասին: Բայց ես պետք է իմանայի, թե որքան երկար պետք է լինեն տուփի ներսում եղած բոլոր կապերը: Այսպիսով, եկեք նախ կառուցենք արտաքին վանդակը և դասավորենք դրա բոլոր բաղադրիչները:

Քայլ 2: Տուփի ձևավորում

Այս կառուցվածքի երկրորդ կողմը նրա գեղագիտությունն էր: Appափահարությունը կլիներ ուշադրության կենտրոնում, այնպես որ այն պետք է գոնե լավ տեսք ունենար: Ես ընտրեցի փայտե տուփ կառուցել, քանի որ դրա համար ունեմ հիմնական գործիքները, և դա համեմատաբար հեշտ է:

Սովորելով tinkerCAD- ի վրա, որ թվային աշխարհում փորձարկելը բարձր կրթական բնույթ է կրում, ես նաև նախագծեցի ծափահարությունների տուփը հանրաճանաչ 3D-CAD Fusion360 ծրագրում ՝ անհրաժեշտ նյութերից որևէ մեկը գնելուց առաջ:

Մի քանի կրկնությունների ընթացքում ես վերջապես հաստատեցի այս դիզայնը (տես նկարները): Դա պարզ ուղղանկյուն տուփ է, որի առջևի վահանակի շրջանաձև անցքերից դուրս են գալիս լույսերը:

Առջևի վահանակի տգեղ պտուտակներից խուսափում էին ՝ առջևի վահանակի ներքին մասում որոշ հենարաններ ավելացնելով, որտեղ հետագայում դռների մագնիսական ամրացնողները պտուտակվելու էին: Մագնիսական փակման համակարգը հետին պլան է մղում ավելի շատ անվտանգության հատկանիշի, քան իսկապես անհրաժեշտի, քանի որ ձողերը առջևի թիթեղը պահում էին միայն շփման արդյունքում, միանգամայն լավ:

Էլեկտրոնիկան ավելացրեցի նաև իմ թվային դիզայնին: Սա որոշ բաներ փոխեց, ուստի արդեն վճարում էր, որ ես առաջին անգամ այն նախագծեցի Fusion360- ում: Օրինակ, տուփը պետք է մի փոքր ավելի լայն լիներ, քան սկզբնական 15 սմ -ը, որպեսզի ռելեները կողք կողքի տեղավորվեին: Ես նաև ավարտեցի մոդելավորումը և պլաստմասսայի եռաչափ տպիչը լուսատուների համար, որոնք իրենց հերթին լույսերը կպահեն տեղում: Ինձ թվում էր, որ դա այն տարբերակն է, որն ինձ բավականաչափ «տեղ կտա» ապագա սխալների համար: (Ես գիտեմ, որ այս սեփականատերերը նույնպես կարող են գնել որպես այդպիսին, բայց դա ինձ վրա երեք անգամ ավելի թանկ արժեցավ, և ես բյուջեի վրա էի)

Ես այստեղ ավելացրել եմ իմ վերջնական դիզայնի F360 ֆայլը, որպեսզի կարողանաք անդրադառնալ և խաղալ:

Քայլ 3: Արկղի կառուցում

Թվային դիզայնի վերջնական տեսքով ժամանակն էր գնալ սարքաշարի խանութ, գնել նրբատախտակի մեծ թերթ և սկսել կտրել: Քանի որ ես իրականում նման «շքեղ» գործիքներ չունեի, մի հանգստյան օր գնացի ծնողներիս մոտ և այնտեղ փայտը չափեցի:

Իմ դիզայնը, այնուամենայնիվ, ավարտեց բավականին էկզոտիկ կտրվածք արտադրելով.

• 2 անգամ 16.6x150 սմ առջևի և հետևի համար
• 2 անգամ 16.6x10.2 սմ վերևի և ներքևի մասի համար
• 2 անգամ 10.2x148.4 սմ կողմերի համար

Առջևի վահանակի ներքին մասի հենարանները մնացորդներ էին և օգտագործվում էին որպես այդպիսին, հակառակ դեպքում նախընտրելի երկարությունը կլիներ 134 սմ և 12 սմ:

Տուն վերադառնալուց հետո ես հատակին դրեցի բոլոր մասերը և որոշ (փոխառված) անկյունային սեղմակների օգնությամբ սկսեցի նախապես հորատել անցքեր և տախտակները միասին պտուտակել: Հիշեք, որ պտուտակները անցնում են միայն հաշվիչի վերևում, ներքևում և հետևում `մաքուր գեղագիտական ռեակցիաների համար:

Օդաչուն, որը հորատում էր անցքերը և պտուտակում բոլոր տախտակները, կատարեց անորոշ խնդիր, քանի որ նրբատախտակն ընդամենը 8 մմ բարակ էր, ես հաճախ ինքս ինձ հայհոյում էի ՝ կարծելով, որ 8 մմ -ը բավականաչափ հաստ կլինի:

Առջևի վահանակին անհրաժեշտ էին մոտ 5 սմ տրամագծով խնամքով տարածված անցքեր: Ես նշեցի առջևի տախտակի կենտրոնական գիծը և սկսեցի մի կողմից: Առաջին անցքի կենտրոնը տախտակի եզրից գտնվում էր 8 մմ (նյութի հաստությունը) + 75 մմ (կեսը 150 մմ): Մնացած բոլոր անցքերը 150 մմ հեռավորության վրա են: Ի վերջո, ես ընդամենը 2 մմ -ով հեռացա, երբ նշեցի տասներորդ անցքը … լավ օր էր:

Միակ շրջանաձև հորատիչը, որը կարող էի պարտքով վերցնել, 51 մմ էր, ավելի քան բավական մոտ, որպեսզի ես ուրախությամբ սկսեի հորատումը:

Առջևի ափսեի ուղեցույցները տեղում սոսնձված էին առջևի ափսեի ներսում ՝ պարզ փայտի սոսինձով:

Քայլ 4: Տեղադրեք վարդակները վանդակում

Առաջին բաղադրիչները, որոնք տեղադրվում են մեր նորակառույց տուփի մեջ, լուսատուփերի կրողներն են: Դրա պատճառն այն է, որ ամրակները պետք է տեղակայված լինեն առջևի ափսեի յուրաքանչյուր անցքի տակ: Քանի որ կրողը պահում է լույսի վարդակները դիրքում, որոնք իրենց հերթին լամպերը կխրվեն դրանց մեջ, և լամպերը բառացիորեն միակ բանն են, որ դուրս են մնում առջևի վահանակից և, հետևաբար, միակ բանը, որը հնարավոր չէ տեղափոխել մեկ այլ դիրք մեր տուփի ներսում: Քանի որ նրանց դիրքորոշումն ամրագրված է, նրանք պետք է առաջինը մտնեն, որպեսզի հետագայում համոզվեն, որ ես հիմար սխալ չեմ թույլ տա:

Ինչպես արդեն նշեցի, կան առևտրային հասանելի վարդակներ `ներկառուցված փակագծով` դրանք ուղղահայաց պատին ամրացնելու համար, սակայն դրանք 4 անգամ ավելի թանկ են, քան այն պարզ վարդակները, որոնք ստեղծվել են առաստաղից կախված լինելու համար `նույնիսկ թույլ փորձ անելով: գեղեցիկ տեսք ունենալ: Այսպիսով, ես գնացի վարդակների համար էժան և 3D տպված պահարան: (STL ֆայլը ստորև): Եռաչափ դիզայնը պատրաստելիս համոզվեցի, որ բավականաչափ «տեղաշարժվելու» սենյակ կլինի, որպեսզի վարդակները տեղադրվեն տարբեր խորությունների վրա:

Ես տպել եմ ընդամենը մեկ պահոց `դիզայնը ստուգելու համար: Դրանից հետո ես միանգամից տպեցի 9 պահարան ՝ ամբողջովին լցնելով իմ ամբողջ շինության ափսեն և ավարտելով ավելի քան 50 ժամ:

Ես կամայականորեն նշեցի առջևի ափսեի և տուփի վերին և ստորին հատվածները (հիշեք, որ ես ստացել եմ 2 մմ ահռելի շեղում թվային դիզայնի և իրականության միջև): Հետո ես սկսեցի հոգնեցուցիչ գործընթացը ՝ մեկ բռնակին կափարիչը տեղում կենտրոնացնելով, զգուշորեն բարձրացնելով առջևը, մատիտով նշելով դրա դիրքը և անցնելով հաջորդին: Երբ ամեն ինչ ասվեց և արվեց, ես նորից ստուգեցի յուրաքանչյուր դիրքը, նախքան դրանք վերջնականապես պտուտակելը հետևի ափսեի մեջ:

Նշում պտուտակների մասին. Իմ ամրակի դիզայնը բավականին հաստ հիմք ունի, դա արվում է դիտմամբ, որպեսզի համոզվեմ, որ իմ 16 մմ երկարությամբ պտուտակները չեն դուրս պրծնում իմ 8 մմ հետևի ափսեի հետևից: Եվս մեկ պատճառ `ավելի հաստ նրբատախտակ ձեռք բերելու համար: (Մոռացեք «ապրել, սիրել, ծիծաղել» դա «ապրել, սիրել և սովորել»):

Ինչևէ, հաջորդը լուսատուփերն էին: Ես ընտրեցի նախընտրած բարձրությունը, որով ուզում էի, որ լամպերը դուրս գային առջևի վահանակի վերևից, այնուհետև չափեցի վարդակների խորությունը ՝ կրկին ուշադիր տեղավորելով ամեն ինչ, մինչ ճակատը փակված է, բարձրացնելով այն և չափելով: Մի փոքր մանրամասնություն. Սկզբում ես ստիպված եղա պտուտակել և կոտրել բոլոր վարդակների մի հատվածը, որոնք լարվածություն էին հաղորդում մալուխներին առաստաղից սարսափելիորեն կախված վիճակում, բայց քանի որ դրանք տեղադրում էի սովորական տպագրված պահարաններում, նրանք ինձ ընդհանրապես որևէ գործառույթ չէին կատարում: Նույնիսկ ավելի վատ, լարվածության թեթևացումը ստիպեց մալուխներին դիմակայել այն թեքությանը, որի մեջ ես նրանց ստիպում էի, դրանով իսկ իր աշխատանքը կատարյալ կատարելով,… ուստի լարվածության թեթևացումը պետք է վերացվեր, որպեսզի վարդակները տեղավորվեին ամրակապերի մեջ այնպես, ինչպես ես էի ուզում:

Ես բոլոր վարդակները սոսնձեցի ամրակների մեջ և թույլ տվեցի, որ այն ամբողջ գիշեր ամրացվի ռետինե ժապավեններով ՝ ճնշում պահելով: Իհարկե, ես առասպելապես մոռացել էի, որ տասներորդ լույսի համար գնել եմ 9 սովորական լամպ և մեկ ճարպ: այս ավելի մեծ լույսը տանձի ձևի փոխարեն ավելի գնդաձև է, որը պահանջում է վարդակ, որը տեղադրված է տուփի առջևից ավելի մոտ, քան մյուս բոլոր լույսերը:.(Ապրիր եւ սովորիր)

Հետևաբար, ես ստիպված եղա կոտրել սոսինձը (միայն մի փոքր կոտրելով իմ 3D տպումը) `վարդակն ազատելու և այն տեղադրելու համար: Սոսինձի առատ քանակությունից հետո ամրացնողը ամրացնելու և ճիշտ բարձրության վրա միացնելով վարդակին, վարդակների ամրացումն ավարտվեց:

Ես նաև պտուտակեցի լուսային վարդակների միակցիչները հետևի ափսեի կողմերից մեկին:

Քայլ 5. Lowածր լարման էլեկտրոնիկայի զոդում

Բիզնեսի հաջորդ կարգը «չոր տեղադրում» է տուփի բոլոր ցածր լարման էլեկտրոնիկան ՝ պատկերացում կազմելու համար, թե որքան երկար պետք է լինեն մասերի միջև եռակցված միացումները:

Ես սկսեցի տեղադրելով Arduino- ն մեջտեղում 5 և 6 լույսի միջև և ռելեներ կազմակերպելով վերևի և ներքևի հարակից տեղերում:

Ես հասկացա, որ Արդուինո նանոյի անցքերից ոչ մի փայտե պտուտակ չի տեղավորվի: Սա արագ լուծվում է ՝ մի քանի վերնագրեր կպցնելով զոդվող հացի տախտակի վրա: Վերնագրերը կպահեն Arduino- ն, իսկ տպատախտակի որոշ փորված անցքեր կընդունեն փայտի պտուտակները առանց բողոքների: Այս զոդվող տախտակին կտեղադրվեն նաև միկրոֆոնի միացման համար նախատեսված վերնագրերը, միակցիչները (մալուխներով) `ռելեներին և հեռակառավարման վանդակի երկար մալուխը:

Հեռավոր տուփի մասին; Ինձ երկու անջատիչ էր պետք շատ երկար մալուխի վերջում: Ես բեմի հետևում գտնվում եմ որպես հարվածային գործիքներ, մինչդեռ հաշվիչը պետք է լիներ բեմի հենց առջևում: Ես գնել եմ 20 մ 4 թել մետաղալար, որը սովորաբար օգտագործվում է LED շերտերի զոդման համար: Երկու անջատիչների տեղադրման համար ես նախագծեցի և 3D տպեցի մի պարզ տուփ (ներքևում ՝ STL և F360 ֆայլեր), բայց ցանկացած ուղղանկյուն տուփ, որի բաղադրիչներն ու լարերը կտրված են:

Բաղադրիչների միջև հեռավորությունը չափելուց և այդ հեռավորության վրա առատաձեռն ավելացում կատարելուց հետո ես տաքացրեցի եռակցման երկաթը և սկսեցի զոդել:

Բոլոր կապերը միացնելը պահանջում է որոշակի համբերություն, և առաջին հերթին ՝ որոշակի կենտրոնացում ՝ դա ճիշտ անելու համար: Ես ներառեցի էլեկտրագծերի սխեման, որն օգտագործում էի բոլոր կապերը կատարելու համար, բայց տեղյակ եղեք, որ ձեր էլեկտրագծերը կարող են մի փոքր տարբեր լինել, եթե օգտագործում եք տարբեր բաղադրիչներ: (Կամ եթե սխալ եմ թույլ տվել դիագրամում)

Վերջում իմ էլեկտրագծերը կարծես մի թռչուն փորձեց այնտեղ բույն դնել: Այնուամենայնիվ, հրաշքով ոչ մի սխալ թույլ չի տրվել, և ոչինչ չի սկսել ծխել միացնելուց հետո:

Միացված ամեն ինչով ես կարող էի յուրաքանչյուր տպատախտակ պտուտակել հետևի վահանակին ՝ 3D տպագրված կանգառների վրա: Այս հակասությունները կատարում էին երկու գործառույթ. (2) Արդյո՞ք ես արդեն բողոքել եմ, որ ունեմ 16 մմ պտուտակներ և 8 մմ նրբատախտակ, և, հետևաբար, ես մշտապես կանգնած եմ պտուտակներ ուղիղ փայտի միջով պտուտակելու վտանգի առջև: Այո, հակադրությունները նույնպես համոզվեցին, որ իմ պտուտակները չեն հասնի նրբատախտակի տուփի մյուս ծայրին:

[ՈEՇԱԴՐՈԹՅՈՆ] Հետևյալ տեսանկյունից ես իրականում խորհուրդ կտայի օգտագործել 5 ռելե մեկ ռելեի մոդուլի համար: 8-ալիքային ռելեի երկու մոդուլներ օգտագործելու իմ գաղափարն այն էր, որ թույլատրվեր ռելեի խափանում, այդ դեպքում ես պարզապես պետք է փոխեի միացումները, և ծափահարող սարքը նորից գործարկվեր: Սա նաև 220V միացումները մի փոքր ավելի լավ կբաժանի երկու մոդուլների վրա ՝ մալուխի կառավարումը մի փոքր ավելի … կառավարելի դարձնելով: (Ապրիր եւ սովորիր)

Քայլ 6: 220V բաղադրիչների միացում

Theածր լարման բոլոր բաղադրիչների առկայության դեպքում ժամանակն է լուրջ աշխատանքի և տեղադրել հիմնական լարման միացումը:

Անիմաստ է, որ լարերի հետ աշխատելիս ՉԻ, ոչ մի դեպքում դրանք միացնում ցանցին !!!!!

Այն տեխնիկի հետ, որը տեղադրելու և վերահսկելու էր մեր առաջիկա համերգի լուսարձակները, մենք որոշեցինք միաձուլված հոսանքի վարդակից օգտագործել որպես ծափահարող սարքի էներգիա: Սա համոզվեց, որ ցանկացած երկարության մալուխ կկարողանա տեղավորել և սնուցել մեր հաշվիչին:

Սա նաև անվտանգության մի շերտ կավելացնի մեր տեղադրմանը: Այս միակցիչները հագեցած են ապահովիչով, որը փչում է որոշակի հզորությունից բարձր ՝ համոզվելով, որ ոչինչ չի բռնկվում, եթե ենթադրելի չէ:

Այս խրոցը տեղադրելու համար մեզ անհրաժեշտ էին դրա ճշգրիտ չափումները: Այնուամենայնիվ, այն ունի բավականին բարդ ձև: Այսպիսով, ամենապարզ բանը, որին կարող էի հանգել, դա հոսանքի վարդակից սեղմել ստվարաթղթի վրա և հետևել խրոցակի ուրվագծերին: Այնուհետև եզրագծերը կարող են կտրվել ՝ ձևանմուշ, որը կարող է փոխանցվել փայտին:

Խրոցակի տեղը նշելը և կտրելը, հիշեք, որ հաշվիչի ներսում արդեն տեղադրված են բաղադրիչներ, որոնք այլևս հնարավոր չէ տեղափոխել `սահմանափակելով հնարավոր վայրերը, որտեղ խրոցը կարող է դուրս գալ տուփից: Նույնը վերաբերում է «հեռակառավարման վահանակի» համար 20 մ երկարությամբ մետաղալարերի ելքի անցքին:

Սովորաբար դուք կկտրեիք անցքը ոլորահատ սղոցով, բայց ես նման սարք չունեմ և անհամբեր էի, ուստի ես ուղղակի անցքեր եմ բացում եզրագծերի երկայնքով և կտրում փոսը սուր բերանով: Սա աշխատում է, բայց ես չեմ կարող դա խորհուրդ տալ, քանի որ ես գրեթե կտրեցի մատներս:

Այժմ մնում է միայն ամեն ինչ միացնել իրար: Հեշտ տեղեկանքի համար ես կազմել եմ 220 վ միացման սխեմա: Տաք մետաղալարը միացված է բոլոր լույսերին զուգահեռ, մինչդեռ չեզոք մետաղալարն ընդհատվում է ռելեներով `նախքան լույսերին միանալը: Դա նույնքան պարզ է, որքան դա: Պարզապես համոզվեք, որ ճիշտ լույսը միացնում եք ճիշտ ռելեին, այլապես ստիպված կլինեք նորից միացնել կամ 5 Վ վերահսկիչ ծայրը, կամ 220 վ լարերը `ձեր սխալը շտկելու համար:

Կա մի հրահանգ, թե ինչպես միացնել ձեր լարերը միաձուլված հոսանքի վարդակին, որը բացատրում է ամեն ինչ ավելի լավ, քան ես երբևէ կարող էի, այնպես որ ցատկեք այնտեղ, բայց հիշեք, որ վերադառնաք այստեղ (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[ՈEՇԱԴՐՈԹՅՈՆ] Չեզոք լարերը կենտրոնական տեղադրված ռելեներին միացնելու համար ես մի մետաղալար միացրեցի միաձուլված վարդակին և տասը բաժանեցի այն նախքան ռելեներին միացնելը: Ես պլանավորում էի անցնել ռելեների չեզոք մալուխների միջով ՝ միմյանց զուգահեռ միացնելով ռելեի յուրաքանչյուր մուտք: Այնուամենայնիվ, ռելեային տերմինալները չընդունեցին մեկից ավելի մալուխներ, որոնք ինձ ստիպեցին այլ լուծում տալ: Այս պառակտումը կատարելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել մի տեսակ միակցիչ: Ես դա չունեի (և ես անհամբեր էի) և պարզապես կապեցի բոլոր մալուխները մեկ մեծ հանգույցի մեջ, նախքան դժոխքը մեկուսացնելը: Ես խորհուրդ չեմ տալիս այս «հանգույցը» էլեկտրական անվտանգության նկատառումներից ելնելով: ՀԱՏՈԿ Arduino- ի տախտակին մոտ լինելու պատճառով: Այնուամենայնիվ, թվում է, թե այն լավ է աշխատում:

Քայլ 7: Մագնիսական դիպուկահարներ (ըստ ցանկության)

Այս քայլը լիովին պարտադիր չէ, քանի որ առջևի վահանակի ուղեցույցները բավականաչափ պահում են առջևի ափսեը միայն շփման արդյունքում: Ես որոշեցի դիպուկ սարքերը ներառել միայն որպես անվտանգության առանձնահատկություն, որպեսզի առջևի վահանակը չկտրվի առանց իմ ցանկության, որ այն արձակվի:

Ես արթնացա շատ գիշերներ ՝ մտածելով, թե որն է լինելու լավագույն մեթոդը տուփի առջևի վահանակն այնտեղ պահելու համար: Ի վերջո, ես մտածեցի դռների փակման մագնիսական օգտագործման մասին:Ես կասկածում եմ, որ դա այս տաղանդավոր սարքերի պաշտոնական տերմինն է, բայց դուք անմիջապես կճանաչեք դրանք: Մագնիսական կրակող սարքերն ամենից հաճախ օգտագործվում են առանձնասենյակի դռները փակ պահելու համար ՝ առանց կողպեք օգտագործելու:

Ես մագնիսական հատվածը կցեցի ծափահարության սարքի արտաքին պատյանին (վերև, ներքև, ձախ կամ աջ վահանակ): Դա արվել է հատուկ տպված 3D տպիչի և պտուտակների միջոցով (յադա յադա յադա, երկար պտուտակներ, բարակ փայտ, դուք արդեն գիտեք պատմությունը ☺)

Մետաղական թիթեղները պտուտակված էին ուղեցույցների փայտին: Սա նաև առաջին անգամն էր, որ փայտը իրականում այնքան հաստ էր, որ չէր կարող որևէ տարածք օգտագործել (այո): Ես որոշ խնդիրներ ունեի, թեև որոշեցի մետաղական թիթեղների դիրքը: Ես լուծում եմ գտել.

1. Կցեք մագնիսական մասը տուփին
2. տեղադրեք մետաղյա ափսեը մագնիսի վրա իր կատարյալ դիրքում
3. ափսեի անցքերի վրա տեղադրեք «Pritt-buddy»-ի մի փոքրիկ գնդիկ (սոսնձի մի տեսակ մաստակ, որը պաստառները պատերին ամրացնելու համար առանց քորոցների, հավանաբար կաշխատի նաև սովորական մաստակը)
4. ալկոհոլային մարկերով կետ դարձրեք Pritt-buddy գնդակի վրա այն անցքի տեղում
5. փակեք կափարիչը ՝ դրանով իսկ նշիչի թանաքը փոխանցելով փայտին
6. Բարձրացրեք կափարիչը և ավելացրեք: Դուք մի փոքր նշում եք կատարել, թե ուր պետք է գնան ձեր պտուտակները
7. հեռացրեք ընկերներին և ափսեն և պտուտակեք այն իր ճիշտ դիրքում, նախ փորձեք
8. քայլ 8: շահույթ

Տուփի մեջ տեղադրեցի չորս մագնիսական դիպուկահարներ ՝ մեկը ներքևում, մեկը վերևում, մեկը ձախ ձախում, մեկը ՝ աջ աջում:

Իմ ընտրած դիպուկահարների ուժը 6 կգ էր: Դրանցից չորսի դեպքում նրանք բավականաչափ ուժ տվեցին, որպեսզի գրեթե բարձրացնեին ամբողջ տուփը միայն առջևի վահանակի մոտ:

Քայլ 8: Ինչ կանեի այլ կերպ

Այս ծափահարությունը չափելիս ես հաճախ հայհոյում էի իմ անցյալը հիմար որոշումներ կայացնելու համար, ես այստեղ թվարկեմ իմ քաղած ամենակարևոր դասերը.

• ՕԳՏԱԳՈՐԵԼ ՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ՓՈYՈOODՐ: Եթե լուրջ, 8 մմ նրբատախտակից տուփ պատրաստելը հնարավոր է, բայց դա շատ մարտահրավերներ է առաջացնում և ստիպում է որոշ փոխզիջումների:

  • Նախ, պտուտակների համար բոլոր անցքերի հորատումը մարտահրավեր է, քանի որ անհանդուրժելի է սխալ անկյան տակ գտնվող փորվածքների համար:
  • Երկրորդ, իմ ունեցած պտուտակները 16 մմ էին (ես դա նախկինում նշե՞լ եմ): Սա ստիպեց ինձ փայտի մեջ պտուտակվելիս մի քանի կանգառ կատարել, որպեսզի պտուտակները մյուս կողմից չփորվեն, բայց միևնույն ժամանակ դա նշանակում էր, որ պտուտակները այնքան խորը չեն ներթափանցում, որ բավականաչափ քաշքշուկ են ստանում որոշ բաղադրիչներ պահելու համար:
  • ….
  • պարզապես օգտագործեք ավելի հաստ փայտ