LED լուսարձակի փոխակերպում `8 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:47

Ես թերթում էի տեղական մանրածախ խանութը և հանդիպեցի այդ 1 միլիոն ճրագի ձեռքի լուսարձակների մեկին: Ես միշտ ուզում էի մեկը, սակայն դա չաշխատեց, բայց այլ կերպ չվնասված էր, ուստի այն դեռ վերցրեցի ապագա նախագծի համար: Կարծում եմ, որ ես հեռացել եմ գուցե 4 դոլարից, քանի որ այնտեղից ինչ -որ այլ բաներ եմ ստացել:

Արագ առաջընթաց 6 ամիս անց: Ես ունեի մի քանի պահեստամասեր, որոնք գտնվում էին մի նախագծից, որը ես լքել էի, ուստի դրանք լավ օգտագործեցի և որոշեցի կատարել շիկացած լուսադիոդային փոխակերպում:

Ես կփոխարկեմ լույսի և էներգիայի աղբյուրը շիկացած լամպից և կապարաթթվով վերալիցքավորվող մարտկոցից դեպի բարձր հզորության LED և լիթիում իոնային մարտկոցներ: Սա ներկայացրեց բավականին դժվար դիզայներական խոչընդոտներ, որոնք պետք է հաղթահարել, որոնք ես չէի սպասում, բայց դա հիանալի նախագիծ ստեղծեց կիսվելու համար:

Պարագաներ

Պաշարների և գործիքների համար ձեզ հարկավոր է ՝ «հյուրընկալող» կամ լուսարձակը, որը ցանկանում եք փոփոխել: Դուք ցանկանում եք այն ընտրել ուշադիր, քանի որ դա կորոշի, թե ի վերջո որքանով կսովորեցնեք: Չափը նույնպես կարևոր է: Այն պետք է կարողանա պահել ամեն ինչ:

Մարտկոցներ: Դուք կարող եք օգտագործել ձեր ուզած տեսակն ու չափը ՝ նիկելի կադմիում, նիկելի մետաղի հիդրիդ կամ լիթիումի իոն/պոլիմեր: Ես ընտրեցի Samsung INR18650 25RM լիթիում իոնային մարտկոցներ ՝ հզորության և ընթացիկ կառավարման ունակությունների պատճառով: Իմ օգտագործած վարորդը պահանջում է մարտկոցներից բարձր հոսանք ՝ մինչև 8 ամպեր: Դուք կարող եք օգտագործել այնքան բջիջ, որքան անհրաժեշտ է ՝ կախված ձեր վարորդի ընտրությունից և դրա մուտքային լարման պահանջներից:

LED վարորդ: Սա չափազանց կարևոր է, քանի որ դուք պետք է վերահսկեք LED- ի պայծառությունն ու հոսանքը: Ես օգտագործում եմ 22 մմ տրամագծով ընդհանուր չինական բակ վարորդ, որը նախատեսված է լապտերի համար: Ձեր վարորդի ընտրությունը կախված է ձեր օգտագործած լուսադիոդից և այն էներգիայից, որը ցանկանում եք անցնել դրա միջով: Նկատի ունեցեք, որ ավելի հզոր էներգիայի վարորդը պահանջում է բարձր էներգիա ձեր մարտկոցներից:

LED- ի համար ես գնացի Cree XHP 70.2 -ով: Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած LED, որը ցանկանում եք ՝ փոքր 1 վտ -ից մինչև խենթ 100 վտ մեկ կամ նույնիսկ մի քանի LED: Հիշեք, որ որքան ավելի շատ ուժ, այնքան ավելի բարդ կլինի ձեր նախագիծը, քանի որ դուք պետք է սնուցեք և սառեցնեք այդ հզոր LED- ը:

Heեռուցման լվացարան եւ օդափոխիչ (ըստ ցանկության) LED- ի եւ վարորդի հովացման համար: Սրանք նաև կարևոր մասեր են, քանի որ բարձր հզորության դեպքում ճառագայթիչն ու շարժիչը շատ ջերմություն են արտադրում: Դուք կարող եք օգտագործել պասիվ կամ ակտիվ հովացում (առանց օդափոխիչի կամ օդափոխիչի հետ): Պասիվ հովացուցիչը կլինի ավելի մեծ, քան օդափոխիչով սառեցնողը և ավելի կարճ տևողություն կունենա քայլի իջեցման կամ իջեցման միջև: Ես օգտագործում եմ երկրպագուով մեկը:

Օժանդակ ռեֆլեկտոր (ես ստիպված էի այն ավելացնել ավելի ուշ): Սա իմ ունեցած մեկ այլ հաղորդավարից էր

Տարբեր չափերի ջերմամեկուսիչ խողովակներ: Ես հիմնականում օգտագործել եմ 2 մմ և 4 մմ:

Թվային բազմաչափ `լարման չափման և ստուգման համար: Դրա համար իսկապես շքեղ ոչինչ պետք չէ

Թիթեղը, 16 չափիչը լավ է, 1,5 -ից 1,8 մմ հաստությունը `լավ: Կարող եք օգտագործել սկավառակներ կոշտ սկավառակների, CD կրիչների և այլնի համար: Սա ռեֆլեկտորը փոփոխելու համար `LED- ն վերցնելու համար:

22 և 18 չափիչ սիլիկոնե մետաղալարեր, յուրաքանչյուրը 2 ոտնաչափ կարմիր/ սև: Գտեք այն ձեր տեղական հոբբի խանութում, բայց Amazon- ը, eBay- ը կամ Aliexpress- ը զգալիորեն ավելի էժան են

Մարտկոցի հաշվեկշիռ/պաշտպանական տախտակ: Ստացեք դրանք eBay- ից կամ Aliexpress- ից էժան

Նիկելի մարտկոցի ներդիրներ/շերտեր ՝ eBay- ից, Amazon- ից կամ Aliexpress- ից մարտկոցի փաթեթ պատրաստելու համար: Համոզվեք, որ դրանք մաքուր նիկել են, ոչ նիկելապատ պողպատ:

Dean's T միակցիչ կամ մարտկոցի և օդափոխիչի այլ միակցիչներ, եթե օգտագործում եք մեկ eBay, Amazon կամ Aliexpress

3S մնացորդի միակցիչներ ՝ արական և իգական eBay- ից կամ Aliexpress- ից

.25 դյույմ ալյումինե կցորդիչներ և համապատասխան պտուտակներ կամ այլ ամրացումներ: Ես իմը ձեռք եմ բերել սարքավորումների խանութից ՝ պտուտակներ և պտուտակներ բաժնում

.45 մմ պղնձե թերթ `վարորդի բռնակ պատրաստելու համար: Դուք կարող եք դա ստանալ նոութբուքերի հին համակարգչային տաքացուցիչներից կամ սանտեխնիկայի բաժնից: Հնարավոր է պղնձե խողովակի կտորներ կտրել և հարթ ծեծել և միասին զոդել:

Կպչուն կամ Velcro: Կարող է լինել նաև տաք սոսինձ: Ես օգտագործել եմ Velcro- ն մարտկոցս ամրացնելու համար, իսկ JB Weld- ը և ցիանոակրիլատը (սուպեր սոսինձ) ՝ այլ իրերի միացման համար:

Ռեֆլեկտորի և օդափոխիչի տեղադրման պլաստմասսայե անջատումներ: Նրանք, մաքրված էլեկտրոնիկայի և խաղալիքից մաքրված, հիմնականում կլոր պլաստմասե ձողեր են, որոնց երկու ծայրերում անցքեր են փորված ՝ պտուտակներ ներս մտնելու համար: Դրանք պահում են պատյանների կեսը կամ ծածկոցները: Գործիքներ. Dremel գործիք ՝ կտրող անիվով, սրող սկավառակներով կամ քարերով և արագընթաց պողպատե դանակներով: Ես ունեմ մեկը, որը գնել եմ Quicko T12 942 Aliexpress- ից, որը վերցնում է Hakko T12 խորհուրդները: Աշխատում է մինչև 70 վտ ՝ կախված էներգիայի աղբյուրից: Կապարի վրա հիմնված զոդ: Ես օգտագործում եմ Kester 44 63sn/37pb.31 մմ տրամագծով փորվածք

Լիթիումի մարտկոցների հաշվեկշիռ լիցքավորիչ

Հորատման բիթեր: Ես օգտագործել եմ 8 մմ, 2 մմ, 2.5 մմ և 6 մմ չափսեր: Ես նաև օգտագործեցի 1/2 դյույմ չափս: Գոտու սրող (ըստ ցանկության) Տաք սոսինձ ատրճանակ (ըստ ցանկության)

Սա պարզապես իմ գործիքների և նյութերի ցանկն է: Քոնը կարող է տարբեր լինել, բայց սա այն էր, ինչ ես օգտագործում էի նախագիծը ավարտելու համար: Ես շատ կուզենայի ունենալ խառատահաստոց կամ ֆրեզերային հաստոց, քանի որ դա շատ ավելի արագ կդարձներ:

Քայլ 1: Հաղորդավարը

Ուշադրության կենտրոնում, որը ես ընտրեցի, 1 միլիոն մոմակալ է `ատրճանակի բռնակով: Լույսի աղբյուրը ավտոմոբիլային տիպի H3 35 վտ հալոգեն լամպ է: Այն ուներ բարակ պողպատից պատրաստված լայն մակերեսային ռեֆլեկտոր ՝ շիկացման լամպի արտադրած ջերմությունը կարգավորելու համար: Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը 6 վոլտ կնքված կապարաթթու մարտկոց է: Այն աղբարկղ էր, և ամբողջ էլեկտրոլիտը չորացել էր: Մարտկոցը լիցքավորվում է արտաքին պատի լիցքավորիչով, և ամբողջ էներգիայի և լիցքավորման կարգավորումը հիմնված է ռեզիստորների զանգվածի վրա: Չկա ցածր լարման անջատում կամ պաշտպանություն, և դա շատ դժվար է կապարի թթվային մարտկոցի համար, քանի որ մարտկոցը մշտապես գտնվում է խորը ցիկլերի մեջ, խոր լիցքաթափված, այնուհետև ամբողջությամբ լիցքավորված, կամ մասամբ լիցքաթափման դեպքում լիցքավորված: Լիցքավորիչը միանում է պատյան հետևի մասում ՝ 5.5 մմ 2.1 մմ տրամաչափի տակառի միջոցով: Ես նորից կօգտագործեմ այս հատվածը: Այս կացարանը հիանալի էր դարձի համար, քանի որ հեշտ է ապամոնտաժել և հավաքել առանց իրերը կոտրելու: Բացի այդ, ինձ դուր է գալիս սառը կամո ներկը: Ներսում բավականաչափ տեղ կա փոխակերպման բոլոր մասերի համար: Բացի այդ, պատյանը պատրաստված է շատ ամուր ABS պլաստիկից: Ռեֆլեկտորը պահվում է պատյանով և գրավվում է, երբ կեսերը պտուտակվում են առանց ամրացումների կամ պտուտակների: Մի քանի վերանորոգում կար, որ պետք է կատարեի: Պտուտակային սյուներից մեկը որոշել էր կտրել և կանխել պտուտակի նստելն ու փակելը: Ես սոսնձեցի այն օգտագործելով իմ գերհզոր ակնթարթային գերծանրքաշային սոսինձ էպոքսիդը (դրա մասին ավելի ուշ): Գործը նույնպես փոքր -ինչ հալված էր, այնպես որ ես ստիպված էի այն ետ թեքել: Շրջանակը նույնպես բացակայում էր: Ընդհանուր առմամբ, թվում է, որ դա հնարավոր է, ուստի եկեք դրան հասնենք:

Միակ այլ փոփոխություններն էին `հեռացնելով ներքին ներդիրները` մարտկոցի համար տեղ ազատելու և հավասարակշռության վարդակից բացելու համար:

Քայլ 2: Հզորություն

Ես օգտագործում եմ 3S2P լիթիում իոնային մարտկոցների փաթեթ, որը պատրաստված է 6 18650 մարտկոցից ՝ որպես էներգիայի աղբյուր: Ինձ շատ են դուր գալիս լիթիումի մարտկոցները, քանի որ դրանք ունեն ավելի բարձր լարում, քան նիկել -կադմիումը կամ նիկելի մետաղի հիդրիդը (4.2 ընդդեմ 1.5 լիովին լիցքավորված), կարող են շատ հոսանք տանել և ունենալ լավ հզորություն: Մարտկոցները, որոնք ես օգտագործում եմ, Samsung INR 1865025RM են, 2500 mah հզորությամբ ՝ 20 ամպ CDR (շարունակական լիցքաթափման գնահատական): Քանի որ ես ունեմ 3 շարք 12,6 վոլտով և 2 զուգահեռ, սա տալիս է 5000 mah, որը պետք է լույսը սնուցի առավելագույն հզորությամբ 45 կամ 50 րոպե: Սա ավելի քան բավարար է իմ նպատակների համար: Բացի այդ, ընթացիկ կառավարման հնարավորությունները կրկնապատկվում են: Անհրաժեշտ չէ օգտագործել շարքի զուգահեռ կազմաձևում: Դուք կարող եք սերիալներ պատրաստել կամ դրանք զուգահեռ վարել, եթե խթանիչ վարորդ եք օգտագործում: Ես օգտագործում եմ շարքի զուգահեռը, քանի որ իմ վարորդը «բաք» վարորդ է, և մարտկոցի լարումը պետք է լինի ավելի բարձր, քան ելքային լարումը: Այս դեպքում դա 12,6 վոլտ է `նվազեցվելով մոտավորապես 6,5 վոլտի: Ես հրահանգ տվեցի, թե ինչպես պետք է կառուցել այս տեսակի մարտկոցը, այնպես որ ստուգեք մեկ կամ չորս լրացուցիչ տեղեկատվություն: Սկսեք կառուցել ձեր փաթեթը ՝ ըստ ձեր տանտիրոջ չափսերի: Ստիպված էի ստեղծագործականությամբ զբաղվել իմը դասավորելով, որպեսզի այն համապատասխան տեղավորվի: Ես խցերը միացրեցի զոդման միջոցով, ինչը խորհուրդ չի տրվում, բայց ես չունեի տեղում եռակցող սարք: Սա է պատճառը, որ 40-60 վտ հզորությամբ երկաթը և կապարի վրա հիմնված լավ որակի զոդումը էական են, քանի որ ավելի ցածր հզորությամբ այն չի տաքանա այնքան, որ բջիջները պատշաճ կերպով կպցնի, և դուք չափազանց շատ ջերմություն կկիրառեք ՝ փորձելով հալեցնել զոդը: Սա վտանգավոր է և կարող է փչացնել ձեր մարտկոցները կամ նույնիսկ ավելի վատ, հանգեցնել դրանց գերտաքացման և օդափոխման: Օգտագործեք ամենալայն ծայրը, որը կարող է վերցնել ձեր երկաթը և բարձրացնել ջերմությունը: Մի պահեք երկաթը բջիջների վրա ավելի երկար, քան տևում է զոդի հոսքը: Դրա համար օգտագործեք մաքուր նիկելի ժապավեններ, քանի որ մարտկոցից հոսանքը կլինի մինչև 10 ամպեր, երբ լարումը նվազի, և այն աշխատի առավելագույն ելքի վրա: Պողպատե շերտերն ունեն ավելի բարձր դիմադրություն:

Լուսանկարները ցույց են տալիս մարտկոցի նախնական դիզայնը, որն օգտագործում էր 16 չափիչ լար ՝ շարքը/զուգահեռ բջիջները միացնելու համար, բայց ես վերջնական տարբերակի համար դրանք հանեցի և դրանց փոխարեն օգտագործեցի նիկելի շերտեր, քանի որ դրանք հարթ էին և դուրս չեն մնում: մարտկոցը միասին է, և դուք ստուգում եք կապերը, կամ դուք ավարտված եք, եթե զուգահեռաբար օգտագործում եք մեկ բջիջ կամ բազմակի, կամ իմ դեպքում անհրաժեշտ է ավելացնել մարտկոցի կառավարման համակարգը կամ տախտակը (BMS): Սա վճռորոշ նշանակություն ունի սերիական միացումների համար, քանի որ ձեզ անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր բջիջ հավասարաչափ լիցքավորվի և լիցքաթափվի, ինչպես նաև ցածր լարման համար առանձին բջիջները վերահսկեն: Եթե դուք չեք օգտագործում BMS, ապա ձեր մարտկոցներից չեք ստանա օպտիմալ կատարում և կարող եք վերջում վնասել դրանք լիցքաթափումից կամ գերլիցքավորումից: Ես նաև ավելացրեցի հավասարակշռության միակցիչի կապարը, որն անհրաժեշտ է բջիջները հավասարակշռիչ լիցքավորիչով ճիշտ լիցքավորելու համար: Ես լիովին խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել լիոնային մարտկոցների հավասարակշռության լիցքավորիչ, քանի որ դրանք երկար կտևեն: Ես ավելացրել եմ լիցքավորման վարդակից և ելքին, որոնք անցնում են վարորդի տախտակին: Ես նաև ավելացրեցի կապար և 2.1 մմ JST միակցիչ `հովացման օդափոխիչի համար:

Վերջին քայլը մերկ միացումների մեկուսացումն էր էլեկտրական ժապավենով և ջերմության նվազեցման խողովակով և այն փաթաթելը դիմակավոր ժապավենով:

Քայլ 3: Թեթև շարժիչ

«Թեթև շարժիչը» LED- ի և վարորդի փաթեթն է: Թեև առանց վարորդի կարող եք LED աշխատել, բայց լավագույն արդյունքների համար LED- ները իսկապես վարորդների կարիք ունեն: Լապտերների համար վարորդները LED ինտերֆեյս են ավելացնում LED- ի ելքը վերահսկելու համար: Քանի որ հավանաբար չեք ցանկանում, որ ձեր LED- ն ամբողջ ուժով աշխատի անընդհատ, ձեզ վերահսկելու համար անհրաժեշտ է վարորդ ՝ օգտագործողի ինտերֆեյսով, i կառուցված ռեժիմներով:

LED- ի համար ես օգտագործում եմ Cree XHP 70.2 թողարկիչ: Դա 5000k գույնի ջերմաստիճան է (չեզոք սպիտակ): Այն տեղադրված է 16 մմ տրամագծով ուղղակի ջերմային ուղու միացման տախտակի վրա ՝ 1,5 մմ հաստությամբ պղնձի կտորի վրա: Սա կոչվում է MCPCB կամ մետաղական միջուկի տպագիր տպատախտակ: Բոլոր LED- ները, որոնք աշխատում են ավելի քան 350 -ից 400 միլիամպ, կպահանջվի պղնձից կամ ալյումինից պատրաստված: Այս մեկն ունի հատուկ հիմք, որը թույլ է տալիս LED- ի ամբողջ ջերմությունը անմիջապես անցնել ջերմատախտակին: Սա կարևոր է, որպեսզի LED- ն աշխատի առավելագույն ելքով և երկար տևի:

Առջևի լարումը 6,3 կամ վոլտ է, և Cree- ն շատ պահպանողական է գնահատում շարժիչի հոսանքը 5 ամպերում (30-32 վտ): Այս թողարկողը լավ սառեցմամբ հեշտությամբ կվերցնի 10-20 ամպեր (12 վոլտ/6 վոլտ): Իմ վարորդը աշխատում է միայն 5 ամպեր, մոտ 32 վտ: Կարող եք նաև այս LED- ը գործարկել 12 վոլտով ՝ տարբեր տպատախտակով:

Իմ օգտագործած վարորդը Aliexpress- ից է, որը հիանալի վայր է նրանց համար: Դրանք կարելի է գտնել նաև այլուր, բայց գինը կարող է բավականին թանկանալ: Ես իմը ձեռք եմ բերել մոտ 7 ԱՄՆ դոլարով: Դա բավականին հիմնական է ՝ 2-3 լիթիումի իոնային բջիջներ շարքի մուտքագրմամբ (8,4-ից 12,6 վոլտ) և 6,5 վոլտ ելքով (կախված ռեժիմից): Ընթացիկ ելքի վրա սահմանվում է 5 ամպեր, բայց հիշեք, որ սա ոչ գծային վարորդ է, և ելքը չի փոխվում ՝ կախված մարտկոցի մակարդակից: Սա նշանակում է, որ մարտկոցից քաշելը կլինի 100% հզորությամբ ՝ մինչև 8 ամպեր, երբ լարումը սկսի նվազել: Ահա թե ինչու մեզ անհրաժեշտ են բարձր հզորությամբ մարտկոցներ: Այն ունի 5 ռեժիմ ՝ ցածր, միջին բարձր (100%), SOS ռեժիմ և ստրոբի ռեժիմ: Այն բավականին տաքանում է 100%-ով, այնպես որ դուք պետք է այն սառեցնեք:

Քայլ 4: Տեղադրեք ռեֆլեկտորը և հիմքը

Քանի որ լուսադիոդի և շիկացման (թելքի) կամ նույնիսկ աղեղային արտանետման ռեֆլեկտորը տարբեր են, սկզբնական ռեֆլեկտորը պետք է փոփոխվեր: LED- ները և շիկացած լույսի աղբյուրները լույսը տարբեր են աղբյուրից: Թելիկը լույս է արձակում 360 աստիճանի օրինակով, մինչդեռ LED- ն լույս է արձակում կենտրոնից մոտավորապես 120-130 աստիճանի անկյան տակ: LED- ները սովորաբար նստում են ռեֆլեկտորի հետևի մասում, գրեթե նստած, մինչդեռ շիկացման լամպերը տեղադրված են ռեֆլեկտորի բազայից `ավելի լավ հավաքելու և կենտրոնացնելու լույսը:

Հաջորդը, ես լուսադիոդի շուրջ ավելացրեցի տարածական օղակ `լարերի համար բացվածք ավելացնելու համար, որպեսզի դրանք չկորցնեն անդրադարձիչի մետաղական հիմքի վրա: Ես օգտագործեցի համակարգչի կոշտ սկավառակի տարածության օղակ, քանի որ այն կատարյալ էր այս բարձրության համար ՝ մոտ 3,5 մմ: Օղակի ներքևում ես ավելացրեցի ջերմային մածուկ և դրեցի այն տաքացուցիչի վրա, և JB- ն այն եռակցեց: Ես ուզում էի, որ ռեֆլեկտորի հիմքը որոշակի ջերմային զանգված ավելացնի, ուստի ես ջերմային միացություն կդնեմ օղակի վերևում, որտեղ այն նստում է ռեֆլեկտորի հիմքի դեմ:

Ես ստիպված էի «հիմք» պատրաստել, քանի որ շիկացման ռեֆլեկտորը այն չուներ: Ես օգտագործել եմ համակարգչի կոշտ սկավառակի վերին ծածկը, քանի որ այն բարակ էր, բայց ոչ շատ բարակ և հեշտ էր փայլեցնում, ինչը կարևոր է լավ լուսավորության ցրման և կենտրոնացման համար: Ես այն կտրեցի ձևի իմ Dremel գործիքի կտրող անիվով (կրեք աչքերի պաշտպանություն): Դուք կարող եք օգտագործել թիթեղյա նախուտեստներ, բայց դա կարող է թեքել հատվածը և դարձնել այն ոչ պիտանի: Ռեֆլեկտորը պետք է գրեթե կատարյալ հարթ նստած լինի դրա դիմաց: Ես հիմքը կփայլեցնեմ ավելի ուշ, երբ ամեն ինչ կարգի բերվի: Սա այն է, որտեղ գոտու սրճաղացը և Dremel- ը շատ օգտակար են: Եթե դրանք չունեք, օգտագործեք մետաղի համար նախատեսված մանրախիճ հղկաթուղթ: Ես սկսեցի մանրացնել ռեֆլեկտորը, որը պատրաստված էր անդրադարձիչ շերտով պատված բարակ թիթեղից, այնուհետև թափանցիկ լաքի շերտից: Մանրացման գործընթացը իսկապես կարևոր է կենտրոնացումը ճիշտ դարձնելու համար: Դա այս փոխակերպումների ամենա հոգնեցուցիչ մասն է: Unfortunatelyավոք, ռեֆլեկտորը չափազանց լայն էր և չափազանց մակերեսային ՝ LED- ով աշխատելու համար, ուստի ստիպված եղա իմպրովիզներ անել: Ես վերցրեցի ռեֆլեկտորը մեկ այլ տանտիրոջից և հիմքը ներքև դրեցի մինչև լավ կենտրոնացում ստանալը լավ թեժ կետով և շատ թափումներով: Ես շատ եմ սիրում XHP 70.2 -ն այդ պատճառով: Լավ ռեֆլեկտորով դուք կարող եք շատ նետումներ կատարել, որպեսզի լույսը իսկապես հեռու գնա և թափվի, որը լուսավորում է մեծ տարածք: Այս ռեֆլեկտորը նստելու է բնօրինակի մնացորդների ներսում և հանդես է գալիս որպես պատյան: Ես ավարտեցի երկուսին միասին սոսնձելը: Պարտատոմսը պետք է իրոք ամուր լիներ, քանի որ այն կփրկեր ամբողջ ժողովի ծանրությունը: Հաջորդը, ես պետք է ճարտարագիտացնեի այնպիսի միջոց, որը կարող էր տեղադրել ռեֆլեկտորը և հիմքը ջերմատաքսի վրա: Կարևոր է հեշտացնել ապամոնտաժումը սպասարկման կամ վերանորոգման համար, այնպես որ սոսնձի մասին խոսք լինել չի կարող: Այն տևեց փորձություն և սխալ, բայց ես գտա.25 դյույմ տրամագծով ալյումինե բալոններ, որոնք ներսից թեքված էին երկու ծայրերում: Նրանք կցորդիչներ են թելերով ձողերի համար, բայց կատարյալ են աշխատել իմ լուծման համար: Ես դրանք հիմնավորում եմ մինչև ճիշտ բարձրությունը (մոտ 5/8 դյույմ), որպեսզի դրանք հեռացնեմ ջերմատաքացուցիչից ՝ լուսադիոդի լուսավորություն տալու համար: Մոնտաժներն ամրացված էին ջերմիջեցուցիչին JB Weld- ով: Փորձեցի պտուտակել դրանք, բայց չստացվեց: Երբ հիմքը տեղադրվեց, ես ստիպված էի ռեֆլեկտորը ամրացնել հիմքի վրա: Ես օգտագործեցի մի քանի պլաստմասսայե մարտկոցներ, որոնք փրկել էի նոութբուքի համակարգչից: Սրանք միասին պահում են նոութբուքի պատյանը: Ես ստիպված էի դրանք մանրացնել, որպեսզի տեղավորվեն անդրադարձիչի կողմի ուրվագիծը, իսկ հետո սոսնձեմ դրանք: Ես դրա համար օգտագործեցի իմ սոսնձի և սոդայի ցեմենտը, քանի որ այն ակնթարթորեն ձևավորվում և պատրաստում է ժայռափոր ցեմենտ, որը շատ ամուր է: Պարզապես մասերի վրա պառկեցրեք սոսնձի շերտ, սեղմեք դրանք տեղում, այնուհետև մասերի վրա շաղ տալ սոդա: Սոդան ակնթարթորեն ներծծում է սոսինձը և վերածվում է գերուժեղ ցեմենտի, ինչպես ակնթարթային էպոքսիդն է: Կոկիկ! Այն բավականին կոպիտ տեսք ուներ, և երբ լուսադիոդն այրվեց, ռեֆլեկտորի կողմերից շատ լույս է կորչում, ուստի այն ներկեցի սև ներկի մի քանի շերտով: Ես նաև ներկեցի արտաքին ռեֆլեկտորի կիսափայլ մնացորդները սև: Երբ ամրացումներն ամրացվեցին, ես ռեֆլեկտորը պտուտակեցի հիմքի վրա և նորից փորձեցի կիզակետը: Հավասարվելուց հետո ես այն կպցրեցի ներքև և օգտագործեցի նուրբ Sharpie- ը `նշելու ամրակների և հիմքում տեղադրված անցքերի դիրքը: Այստեղ դուք պետք է իսկապես ճշգրիտ լինեք, հակառակ դեպքում ուշադրությունը չի լինի: Երբեմն ես ավելի մեծ անցքեր եմ բացում, քան դրանք պետք է, որպեսզի որոշ տեղ հատկացնեմ ճշգրտման: Կենտրոնացումը պարզվեց: Եթե առջևից նայեք պատրաստի ռեֆլեկտորին, կարող եք տեսնել լուսադիոդի լուսամփոփը:

Քայլ 5: LED- ի, վարորդի և հովացման օդափոխիչի տեղադրում

Սառեցման լուծույթը բաղկացած է Intel ֆոնդային հովացուցիչից և 80 մմ x 10 մմ պատյանով օդափոխիչից: Ես օգտագործում եմ սառնարան Intel Core i7-3770- ից: Ինձ դուր է գալիս, քանի որ այն զանգվածային չէ, այն կլոր, բարակ է և նախատեսված է 84 վտ հզորություն ապահովելու համար: Դա ավելի քան բավարար է LED- ի և վարորդի հետ աշխատելու համար: Ես հանեցի օդափոխիչը `կտրելով հենարանները: Ես նաև հանեցի ամրացվող ոտքերը, քանի որ դրանք ինձ պետք չեն: Օրիգինալ երկրպագուի փակագիծը պահեցի հետագայում: Ավելի հաստ 20 կամ 25 մմ օդափոխիչ արգելված էր, քանի որ ինձ անհրաժեշտ էր ամբողջ սենյակը, որը կարող էի ձեռք բերել: XHP 70.2 -ը բավականին արդյունավետ է լյումեն մեկ վտ հզորությամբ, բայց ինչպես բոլոր բարձր էներգիայի LED- ները, այն շատ ջերմություն է արտադրում բարձր շարժիչ հոսանքներում, ուստի լավ սառեցումն էական է: Այս տանտիրոջ համար արտաքին բացվածքներ չեմ ունենա, ուստի ես կառուցեցի համակարգը:

Առաջին քայլը LED- ի տեղադրումն էր: Ես 4 անցք եմ բացել ջերմատաքացուցիչի վերևում: Երկուսը `LED- ի համար վարորդից անցնող լարերի համար, և երկուսը` պտուտակներում ամրացնելու համար: Ես ավելացրել եմ ջերմային մածուկ LED- ի պղնձե տպատախտակի (որը կոչվում է MCPCB) և ջերմամեկուսիչի միջև ՝ դրանց միջև ավելի լավ ջերմային հաղորդունակության համար: Սա այնպիսին է, ինչպիսին կանեիք, եթե փոխեիք ձեր համակարգչի վրա տաքացուցիչը: Ես երկու 2.5 մմ անցք եմ հորատել վարորդից լարերը դեպի LED, այնուհետև ևս երկուսը ամրացման պտուտակների համար: Քանի որ վարորդը նախատեսված է լապտերի տակ աշխատելու համար և լավ սառեցման կարիք ունի, ես չէի կարող այն հանգիստ թողնել: Լապտերի մեջ վարորդը տեղադրվում է «հաբի» վրա, որը խողովակ է, որը սնամեջ է ՝ վերևի դարակով լուսադիոդի համար, իսկ ներքևում բաց դարակով բացվածք ՝ վարորդի վրա նստելու համար: Այն ամրացվում է լապտերի մարմնի մեջ սառեցման համար, իսկ էլեկտրական շփումը `բացասական: Ես ստիպված էի վարորդի համար կառուցել «հաբ» կամ պահոց, որը նույնպես հանդես է գալիս որպես մարտկոցի բացասական (գրունտային) շփում: Վարորդի կենտրոնը դրական շփումն է:

Սա կառուցելը և ինժեներական պատրաստելը իսկապես ժամանակատար էր: Վերջում ես օգտագործեցի 0.5 մմ տրամագծով պղնձե թիթեղներ հին նոութբուքի հովացուցիչից, երկուսը զոդեցի միասին, այնուհետև ձանձրացրեցի մեջտեղի 22 մմ անցքը: Ես կպցրեցի երրորդ, մի փոքր ավելի մեծ կտորի վրա, մի փոքր ավելի փոքր անցքով, որը պահում է վարորդին տեղում: Սա շատ ժամանակ տևեց ՝ մանրացնելով Dremel- ի հետ, այնուհետև ձեռքով ներկայացնելով համապատասխան կազմվածք ստանալու համար: Այն պետք է շատ ապահով պահեր վարորդին, որպեսզի այն չընկնի և լավ էլեկտրական միացում պահի:

Սարքավորումը ունի նաև ամրացնող ներդիրներ այն պտուտակների համար, որոնք այն ամրացրել են ջերմատաքսում: Ես ջերմային մածուկ եմ ավելացրել վարորդի կրիչի ներքևին `ջերմատաքսի հետ լավ ջերմային շփման համար: Դա լավագույն ջերմային ուղիով կատարյալ լուծում չէր, բայց լավ է աշխատում: Գործի օդափոխիչը տեղադրելու համար ես օգտագործեցի Intel- ի երկրպագուի օրիգինալ շրջանակը: Հին բաժնետոմսերի շրջանակը ամրացվում է ջեռուցման լվացարանին, այնպես որ ես այն պահեցի, քանի որ դրա համար ստիպված չեմ լինի նոր մոնտաժային լուծում պատրաստել: Պարզվեց, որ տրամագիծը մոտավորապես նույնն էր, ինչ ես օգտագործում էի երկրպագուի տեղադրման անցքի օրինակը: Ես ստիպված էի մանրացնել որոշ նյութեր, որպեսզի այն ճիշտ պայքարի: Երբ պլաստմասսայի այս տեսակը սրում եք սրբիչով, կրեք դիմակ և աչքերի պաշտպանություն և հնարավորության դեպքում դա արեք դրսում, քանի որ այն իսկապես գարշահոտ հոտ է տալիս, և դրանից փոշին գնում է ամենուր: Հավանաբար շնչառության համար լավագույնը չէ:

Վերջին քայլը JB- ի եռակցումն էր պլաստմասե ամրացումներից պատրաստված 4 ամրացման սյուների վրա: Ես պտուտակներ թափեցի նրանց միջով, որպեսզի ամրացնեմ օդափոխիչը: Այն նստում է վարորդից մոտ 6-7 մմ բարձրության վրա, այնպես որ կա լավ օդի հոսք և լարերի համար տեղ: Օդափոխիչը ամենաաղմկոտը չէ, բայց բավականին լավն է:

Քայլ 6: Ամեն ինչի միացում և փորձարկում

Timeամանակն է վառել զոդման երկաթը: Էլեկտրական միացումները բավականին պարզ էին: Այս ակնթարթային անջատիչն իսկապես ծանր է և կարող է գործածել 125 վոլտ AC և 15 ամպեր, այնպես որ այս տեղադրման հետ կապված որևէ խնդիր չի ունենա: Դա նաև հետաքրքիր անջատիչ է, որը կարելի է տեսնել լապտերի դիզայնի մեջ, քանի որ այն NO, NC, COM տիպ է: Այն կարող է օգտագործվել որպես ակնթարթային անջատիչ (NO) կամ որպես վթարային անջատիչ անջատիչ (NC սովորաբար փակ է), որը հիմնականում ընդհատիչ է, մի տեսակ ձեռքի ռելեի կամ էլեկտրահաղորդիչի նման:

Մարտկոցի միացման համար ես օգտագործել եմ 18 AWG մետաղալար և 22 AWG մնացած ամեն ինչի համար: Ես օգտագործում եմ անջատիչը որպես ակնթարթային անջատիչ: Մարտկոցից բացասական ելքը գնում է վարորդի պահակին, իսկ դրականը ՝ վարորդի կենտրոնին, որտեղ գարունը սովորաբար գնում է: Ելքի վրա դրել եմ Dean's T միակցիչ `ռեֆլեկտորների հավաքածուի հեշտ հեռացման համար: Ես օգտագործել եմ ջերմության նվազեցման խողովակ ՝ բոլոր մերկ մետաղալարերի միացումները ծածկելու համար ՝ տանտիրոջ նեղ ներսում շորտեր կանխելու համար: LED- ի, օդափոխիչի և վարորդի թեստը պարզապես լավ էր: Ես նախկինում փորձարկել էի այն, երբ կատարում էի կենտրոնացումը, ուստի գիտեի, որ այն աշխատում է:

Լիցքավորման խրոցակից հոսանքները անցնում են դեպի BMS տախտակի մարտկոցի դրական և բացասական ելքային կողմը:

Քանի որ մարտկոցը նախագծել էի լապտերի անբաժանելի մասը, այն տեղադրեցի Velcro շերտերով, որոնք տաք սոսնձված էի հաղորդավարի հետևի մասում: Ես օգտագործեցի գոյություն ունեցող լիցքավորման խցիկը, բայց կտրել էի հավասարակշռության խրոցի բացվածքը: Վարորդի ելքը անցնում է LED- ին: Երկրպագուի մուտքի և ելքի համար ես ավելացրեցի մի կապ երկու JIN HST միակցիչով, որպեսզի հեշտությամբ կարողանամ հեռացնել այն: Օդափոխիչը սնուցվում է մարտկոցի ելքից և այն ակտիվանում է, երբ անջատիչը սեղմվում է: Քանի որ օդափոխիչը պետք է աշխատի 5 վոլտ հզորությամբ, ես չէի կարող այն լիցքաթափել 12.6 վոլտ մարտկոցից ՝ առանց այն արագացնելու և աղմկոտ լինելու և, հնարավոր է, նվազեցնելով դրա կյանքի տևողությունը: Ես ավելացրել եմ մի շարք դիմադրիչներ `օդափոխիչի լարումը նվազեցնելու և այն ավելի դանդաղ պտտելու համար: Ռեֆլեկտորի հավաքածուն բաղկացած է ռեֆլեկտորից, օդափոխիչի հետ ավելի հովացուցիչից, LED- ից և վարորդից: Ես այն պահել եմ մոդուլային ՝ հեշտ սպասարկման համար: Այն ամրացվում է հյուրընկալողի առջևի անցքերի ներսում և ամրացվում է, երբ երկու կեսերը պտուտակված են միասին:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար ես պահեցի 5.5 մմ x 2.1 մմ լիցքավորման խցիկը և ադապտեր ավելացրեցի հավասարակշռության լիցքավորիչիս: Դա SkyRC iMax B6- ի կլոն է: Այն լավ է աշխատում և լիցքավորում է մարտկոցը և լավ է հավասարակշռում: Մարտկոցին և լիցքավորիչին միացնելու համար ես օգտագործեցի հավասարակշռության լարի երկարացում երկու արական ծայրերով: Ես մարտկոցը լիցքավորում եմ 1.5 -ից 2 ամպեր, որի լիցքավորումը տևում է մոտ 2 ժամ:

Քայլ 7: Վերջնական հավաքում և փորձարկում:

Երբ բոլոր կապերը հաստատվեն և ամեն ինչ խցանվի հաղորդավարի ներսում, ժամանակն է փորձարկելու: Ինչպես տեսնում եք նկարներից, ներսում սենյակ գրեթե չի մնացել, բայց ամեն ինչ տեղավորվում է, և բավականաչափ լավ տարածք կա օդի շրջանառության համար: Ես օգտագործել եմ Velcro- ն `մարտկոցը հաղորդավարին ապահովելու համար, եթե այն երբևէ անհրաժեշտ լինի հեռացնել:

Լույսը շատ պայծառ է ամբողջ հզորությամբ: Վարորդն ունի 5 ծրագրավորված ռեժիմ ՝ ցածր միջին, բարձր, SOS և ստրոբ: Բավականին հեշտ օգտագործման համար:

Արտահոսքը շատ լայն է: Այն լուսավորում է իմ ամբողջ ճաշասենյակը և հյուրասենյակը: և լույսը լավ հեռավորություն է նետում: Ոչ այնքան, որքան փոքր LED- ները, բայց շատ լավ: Այն հեշտությամբ լուսավորում է մի ծառ, որը գտնվում է 300 մետր հեռավորության վրա: Atերմությունը խնդիր չէ, քանի որ օդափոխիչը հեռացնում է այնքան ջերմություն, որ այն երկար պահի սառը վիճակում բարձր երկարատև աշխատանքի ընթացքում: Մարտկոցները կսպառվեն, մինչև այն տաքանա: Վազքի ժամանակը նորմալ է, մոտ 60 րոպե ամենաբարձր դիրքում և շատ ավելի ցածր: Վարորդն ուներ ցածր լարման պաշտպանություն, որտեղ ելքը նվազում է, այնուհետև այն անջատվում է, երբ մարտկոցը հասնում է 9 վոլտի: Լյումենի ելքը, հավանաբար, 4300 -ից 4500 լումեն է, մոտ երկու անգամ ավելի պայծառ, քան H3 ավտոմոբիլային շիկացման լամպը և ավելի արդյունավետություն մեկ լումենի համար: Ես իսկապես գոհ եմ:

Քայլ 8: Եզրակացություն

Ես իսկապես հիացած եմ այս նախագծով: Սկսեք ավարտել այն տևեց 2 ամիս և, հավանաբար, հանգստյան օրերին 100-200 ժամ աշխատանք: Ընդհանուր արժեքը կազմում էր մոտ $ 60 ԱՄՆ դոլար: Համեմատականորեն, սա իմ ամենաթանկ նախագիծն է, որը ես արել եմ մինչ այժմ, բայց եթե համեմատում եք այս տիպի նմանատիպ լուսարձակների հետ, մարտկոցները ներառելու դեպքում ծախսը կարող է շատ ավելի բարձր լինել: 25 դոլար մարտկոցների համար 11 դոլար LED- ի համար 5 դոլար օդափոխիչի համար 5 դոլար Վարորդները 18 դոլար էին (ես գնել եմ երեքը, քանի որ երկուսին սպանեցի վարորդի տեղադրումը պարզելու գործընթացում) 6 դոլար BMS տախտակի համար

Այս ամենի մեծ մասը ես ստացել եմ ԱՄՆ -ից, իսկ մի մասը Չինաստանից (LED, վարորդ), քանի որ այն շատ ավելի էժան և հեշտ է գտնել:

Մնացած իրերը, որ ես արդեն ունեի:

Ընդհանուր առմամբ, դա գեղեցիկ չէ, մի փոքր զանգվածային, բայց ես ամեն օր կզբաղվեմ ձևով: Այն իսկապես պայծառ է, մոտ 4500 լումեն, ունի լավ աշխատելու ժամանակ և իսկապես գործնական է: Դա հսկայական բարելավում է հին շիկացման լամպի և կապարի թթվային մարտկոցի համեմատ և ստեղծվել է հիանալի փորձի համար: Ես շատ բան եմ սովորել այս նախագծից, և իմ հաջորդը նույնիսկ ավելի լավը կլինի: Շնորհակալություն իմ Instructable- ը ստուգելու համար: