VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (ներառյալ Footswitch). 10 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Սա իմ առաջին հրահանգն է: Վերջերս ինձ համար ստացա VHT հատուկ 6 Ultra գլուխ և սիրում եմ այն, բացի ալիքները փոխելու համար կիթառի մալուխն անջատելուց: Ես նկատեցի, որ մյուսներն էլ նույնն են զգում, ուստի ես մտադիր էի փոխել դա: Անհնար է պարզապես օգտագործել A/B անջատիչ, քանի որ 2 մուտքերը փոխկապակցված են այնպես, որ երբ միացնում եք մեկը մյուսին անջատված է, այնպես որ A/B անջատիչը, որը միացված է երկու մուտքերին, կանջատի ամբողջ ուժեղացուցիչը: Այս խնդիրը լուծելու համար ուժեղացուցիչին անհրաժեշտ էր վերալիցքավորման ռեժիմ, և այն ծնվեց … Եթե դուք չեք տեսել VHT Special 6 Ultra ուժեղացուցիչը, դուք բաց եք թողնում շատ էժան խողովակի կիթառի ուժեղացուցիչ ՝ մի շարք հատկություններով, որոնք սովորաբար հանդիպում են ուժեղացուցիչների հետ: շատ ավելի մեծ գին: Հավանաբար, արտադրողը շատ բան է խնայում ՝ դրանք ձեռքով հյուսելով Չինաստանում, բայց հե,յ, դա ձեռքով է: Դա համեմատաբար հեշտ է դարձնում ուժեղացուցիչը փոփոխել, և ինչը, ի վերջո, հնարավոր դարձրեց դա: Իմը ձեռք բերելուց հետո (գլուխը վերցրեցի, բայց կոմբին ունի նույն շասսին) ես նկատեցի մի քանի բան, որոնք, իմ կարծիքով, ավելի լավը կդարձնեին: Այս ցանկը ներառում է… 1 ալիքի անցում: Տուփից դուրս դուք պետք է ընտրեք մաքուր/ուլտրա ալիքների միջև ՝ միացնելով համընկնող մուտքի միակցիչի 2 FX հանգույց/մակարդակի մակարդակի հսկողություն: Այս ելքային մակարդակները կախված են նախապատրաստման փուլերի ձայնի կարգավորումներից ՝ բարձր շահույթի բարձր մակարդակներում առաջացնելով որոշ արտաքին սարքավորումների աղավաղում: 3 Լրացուցիչ դիրքեր 3 դիրքի հյուսվածքի անջատիչի վրա: Ես կցանկանայի ավելի լավ մեղմացնել բարձր մակարդակի արձագանքը: Ապագայում ես կարող եմ կառուցել որոշ արտաքին սարք ՝ #2 և 3 -երը կարգավորելու համար; հիմնականում թուլացնող/տոնային տուփ, որը կարող է միացվել արտարժույթի օղակին: Դա պարզապես թողնում է թիվ 1 -ը … Այս նախագծի ընթացքում իմ նպատակները պարզ էին: Հասնել ոտնաթաթով փոխարկվող ալիքների փոխարկմանը `շրջելի ռեժիմով, որը չի պահանջում հորատում կամ շասսի այլ մշտական փոփոխություններ: Նույնը ձեռք բերեք մի անցքի անջատիչի միջոցով, որը տեղադրված է այն փոսում, որտեղ սովորաբար գտնվում է մաքուր խցիկը: Պահպանեք բոլորովին առանց սիլիցիումի ազդանշանային ուղի (տրանզիստորներ չկան): Եվ պահպանեք ոտքի անջատիչի խթանման գործառույթը կամ նոր 2 կոճակով անջատիչով կամ 1 կոճակով անջատիչով: Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ այս բոլոր նպատակներն իրականացվել են … լավ, դեռ այստեղ եք: Գործառույթների նկարագրությունը հետևյալն է. Փոփոխական անջատիչը, որտեղ գտնվում էր մաքուր խցիկը, 3 դիրքի միացման-անջատման տիպ է: Սա թույլ է տալիս կառուցել միացում, որը դեռ կարող է օգտագործել բաժնետոմսերի անջատիչը: Վերին և միջին դիրքերը ձեռքով անցնում են ծայրահեղ և մաքուր միջև և թույլ են տալիս ֆոնդային ոտնաթաթի անջատիչին կատարել խթանման գործառույթը: Ներքևի դիրքը թույլ է տալիս նոր 2 կոճակ ունեցող ոտնաթաթի անջատիչին աշխատել ինչպես խթանման, այնպես էլ ալիքների փոխարկմամբ: Ողորկ! (* նշում* ՝ ներքևի դիրքում անջատիչով 1 կոճակով ոտնաթաթի անջատիչը կհանգեցնի ուլտրա ալիքի մշտական ակտիվացմանը … կարող եք մի փոքր փոփոխություն կատարել, որպեսզի 1 կոճակի անջատիչը գործի ալիքի անջատիչն ու խթանումը ցանկության դեպքում այն մշտապես ակտիվ կլինի: Փոփոխված սխեմատիկ նկարի վրա այս մասին նշում կա, բայց դեղին արկղերը դժվար տեսանելի են) Այսպիսով, ուզու՞մ եք լուծել այս ռեժիմը: Կարդալ…

Քայլ 1: Սխեմաներ

Սխեման հասանելի է VHT- ի կայքից: Այն սեփականատերերի ձեռնարկի մեկ էջում է, որը կարող եք ներբեռնել որպես pdf ֆայլ: Առաջին նկարը սկզբնական սխեմատիկ է այն մասերով, որոնք մենք պետք է հեռացնենք կարմիրով նշված: Հաջորդ նկարը փոփոխված սխեմատիկ է, որի մասերը, որոնք մենք կավելացնենք, նշված են կարմիրով…

* Խմբագրել* Այս քայլի ներքևում ես ավելացրի սխեմայի PDF տարբերակը ՝ ներբեռնման համար: Որակը ավելի լավ է, քան սեղմված պատկերները:

Ակնհայտ է, որ մաքուր մուտքային խցիկը հեռանում է: Մենք այլևս դրա կարիքը չենք ունենա, և դա կատարյալ դատարկ անցք է ստեղծում շասսիի մեջ ՝ մեր անջատիչ անջատիչը տեղադրելու համար:

Ոտնաթաթի անջատիչը պետք է փոխարինվի եռահաղորդչային ստերեո տիպի խցիկով, որը այլ կերպ հայտնի է որպես TRS խցիկ: Մեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ հաղորդիչ, որը թույլ կտա լրացուցիչ անջատիչի միացում ավելացնել: Հիշեք, որ ցանկացած անջատիչ, որը միացված է այս միակցիչի օղակին, մշտապես ակտիվ կլինի, եթե օգտագործեք մոնո-երկկողմանի վարդակից, ինչպիսին է ֆոնդային անջատիչի վրա:

Մենք նաև պետք է ռելե ավելացնենք, որպեսզի փոխարկումը կատարվի մեզ համար: Ընդհանուր առմամբ, 4 կոնտակտ պետք է փոխվի, որպեսզի անցում կատարվի, իսկ որոշները ազդանշանային ուղիներ են: DPDT ոտնաչափ անջատիչի օգտագործումը կարող էր կատարել աշխատանքը, բայց ես չէի կարծում, որ կիթառի ազդանշանը ուժեղացուցիչից դուրս բերելը միացնելու և այնուհետև միացնելու համար լավ գաղափար էր, այնպես որ ներքին ռելեն կարող է դա անել, և այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է ուժեղացուցիչից դուրս, ռելեի կառավարման մեկ կոնտակտ:

Ուլտրա -ից մաքուր անցնելիս տեղի է ունենում հետևյալը. Էստաֆետը հեռացնում է կիթառի ազդանշանը ուլտրա -նախամեկուսիչ մուտքագրումից և իր տեղում տեղադրում է գետնին: Միևնույն ժամանակ, այն մաքրում է նախամեկուսացման գերհզոր ելքը մաքուր նախաընդունիչից և կիրառում է կիթառի ազդանշանը իր տեղում: Եվ, իհարկե, հետ վերադառնալը հակառակն է: եթե նկատում եք, թե որտեղից է գալիս ռելեի կծիկի լարումը, կտեսնեք, որ մեզ անհրաժեշտ է 6 VDC DPDT ռելե … 33 օմ ռեզիստորը կա, որպեսզի ռելեի կծիկի լարումը նվազեցնի մինչև 5,5 VDC, քանի որ ես չէի կարող ինձ լիարժեք զգալ ՝ իմանալով, որ ես էի դնելով 6,2 վոլտ 6 վոլտ կծիկի վրա ամեն անգամ, երբ անցնում էի ULTRA- ին:

Եթե սխեմատիկորեն չեք կարող տեսնել, թե ինչպես է դա աշխատում, ապա կանգ առեք և գտեք ուժեղացուցիչ տեխնիկա, որը կօգնի ձեզ: Այս սխեմաները փրկեցին իմ հետույքը այս ռեժիմն անելիս … և ես այն նախագծեցի: Դուք պետք է կարողանաք կարդալ դրանք:

ՆԱԵՎ! Սա կարող է ձեզ համար շատ կարևոր լինել … Իմ տեղադրման ընթացքում ես լավ տեղ էի փնտրում ռելեի կծիկի դրական կողմը միացնելու համար և պարզեցի, որ սխեմատիկ R52- ն իրականում R54 է իմ ուժեղացուցիչում: Այսպիսով, զգույշ եղեք: Չգիտեմ, արդյոք դա պարզապես սխալ է, թե կան ուժեղացուցիչի տարբեր տարբերակներ, այնպես որ ես «սխալը» թողեցի անփոփոխ այս տպագրությունների վրա:

Քայլ 2: Մասեր

Այս ռեժիմի համար չափազանց շատ մասեր անհրաժեշտ չեն: Ռելեը և կծիկի ռեզիստորը տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր կլինի մի փոքր տախտակ և մի քանի կապում ՝ ուժեղացուցիչին միացումները միացնելու համար: Բացի այդ, TRS 3 դիրիժորական խցիկը և համապատասխան խրոցը (յուրաքանչյուրից 2 -ը ես ստացել եմ ոտնաթաթի խրոցակ, այնպես որ այն կարող է ավելի հեշտ փաթեթավորվել տրանսպորտի համար, և մալուխը նաև հիանալի պահեստային ստերեո կարկատանի մալուխ է դարձնում): Հաջորդը միացման անջատիչ է. Ձեռքով կառավարելու համար ուժեղացուցիչի վրա ամրացնելու համար միացված-անջատված տեսակ: Ռելե, 6 վոլտ կծիկ DPDT և 2 կոճակներով անջատիչ (ամենաթանկարժեք մասը ՝ յուրաքանչյուրը 5 դոլարով) ոտնաթաթի անջատիչի համար: Օ,, և մի մոռացեք միացման մետաղալարեր `ոտքի անջատիչի ներքին և ռելեային միացումներ կառուցելու համար: Եվ ոտնաթաթի անջատիչ-մալուխի համար նախատեսված 3-հաղորդալար (եթե պատահում է, որ ստերեո կարկատող մալուխ ունեք, դա կաշխատի): Անհրաժեշտ կլինի նաև մի քանի փակագծեր և ռելեի տախտակը տեղադրելու համար անհրաժեշտ մի բան: Ես օգտագործել եմ մի քանի կպչուն ամրացվող ամրակներ ՝ զիպ կապերով օգտագործելու համար: Ես չգիտեմ, թե ինչպես կոչել դրանք, բայց դրանք կարող եք տեսնել ավելի ուշ նկարում: Առաջին նկարը ցույց է տալիս մի մեծ անջատիչ, որը համընկնում է ուժեղացուցիչի հզորության/սպասման անջատիչների հետ, բայց այն չի տեղավորվում մաքուր մուտքի խցիկից մնացած թողած անցքի մեջ: Ահա թե ինչու ես փոխեցի 2 -րդ նկարում ցուցադրվող ավելի փոքր անջատիչը: Ես ունեի նաև 14 պինանոց IC վարդակից, որը ես չէի օգտագործում, որը որոշեցի օգտագործել ռելեի համար: Այդ կերպ, եթե ռելեը ձախողվի, փոխարինումը միակցիչ է, որը չի ամրացվում:

Քայլ 3. Կառուցեք ռելեի տախտակ

Լավ, այս քայլը կարող է տարբեր լինել ՝ կախված ձեր ճշգրիտ ռելեից, ուստի դիմեք ձեր ունեցած տվյալների թերթիկին: Այն, ինչ ես ստացել եմ Digikey- ից, TQ2-6V է: Ես պարզապես ուզում էի ձեզ գաղափար տալ, թե ինչպես եմ այն կառուցել: Պարզապես մի կերպ ամրացրեք ռելեը, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ մուտք գործել կապում զոդման համար: Ես ունեի երկար վերնագրեր, որոնք փրկվել էին հին կամ այլ տախտակից, որոնք լավ էին աշխատում, որպեսզի կոնտակտները դուրս գային և հեռանային ռելեի կապիչներից ՝ ուժեղացուցիչի լարերին հեշտ զոդման համար:

Քայլ 4: Ամպերի բացում

ԿԱՆԳՆԵԼ! Դուք գիտե՞ք, որ ուժեղացուցիչները, հատկապես խողովակի ուժեղացուցիչները, վտանգավոր լարումներ ունեն ներսում: Նայեք TP13- ին սխեմատիկ… 350 VDC- ով: ախ Եվ այնտեղ գտնվող այնպիսի կապակտորներ, ինչպիսիք են C39- ը և C45- ը, և նրանց բոլոր հարևանները կպահպանեն այդ վտանգավոր լարումը, մինչև նրանք չկարողանան լիցքաթափվել որոշ բեռի միջոցով: Նրանց կարճացնելը հրավառություն կստեղծի և կարող է վնասել կոնդենսատորների միացումներին և նույնիսկ կարող է վնասել ձեզ: Մենք կարող ենք դրանք ավելի քիչ ուժգին լիցքաթափել ՝ ամբողջովին միացնելով դիմադրություն, այլ ոչ թե կարճ: Սպասման անջատիչը մեզ թույլ է տալիս դա անել … Այսպիսով, անջատեք ձեր ուժեղացուցիչը, ցածր/սպասման/բարձր անջատիչը միացրեք բարձրին և գնացեք մի բաժակ սուրճ խմելու: Վերադառնա՛ս, երբ ավարտես ……… Հիմա, երբ մենք կոֆինացված ենք, ժամանակն է AMPED ստանալու: Սկսեք ՝ հեռացնելով ուժեղացուցիչի հետևի 9 պտուտակները: Սա թույլ կտա մուտք գործել այն խողովակները, որոնք պետք է դուրս գան ավելի հեռու գնալուց առաջ: 2 նախալարային խողովակները ունեն պաշտպանական թևեր, որոնք դուրս են գալիս հեշտությամբ 1/4 պտտվելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ: Այնուհետեւ նրբորեն քաշեք խողովակները ուղիղ դուրս: Էլեկտրահաղորդման խողովակը մի փոքր ավելի դժվար է, քանի որ այն ունի ամրակող զսպանակ, որը ստիպված կլինեք մի փոքր ներքև սեղմել, որպեսզի այն ազատի խողովակը: Երբ խողովակները ապահով պահվեն, շարունակեք ՝ հեռացնելով բռնակի պտուտակներից 2 -ը (2 -ը `ավելի ուժեղացուցիչի հետևի կողմին) և կողային 2 պտուտակները: Դուք ինչ -որ պահի կնկատեք, որ շասսին կաբինետում թուլանում է, զգույշ եղեք, որ այն կողմնորոշվի, որպեսզի այն չընկնի: Շասսիի դուրս գալուց հետո նայեք այնտեղ: Ձեռք բերեք ձեր բազմիմետրը (ունե՞ք հաշվիչ, այնպես չէ՞) և գտեք սխեմայից փորձարկման կետերը բարձր լարման լարումներով և չափեք դրանք հղված գետնին: Լարում չկա՞ Լավ

Քայլ 5. Հեռացրեք այն մասերը, որոնք այլևս մեզ պետք չեն

Նայելով առաջին սխեմատիկ պատկերին ՝ կարող եք տեսնել, որ մաքուր մուտքի վարդակը կարմիր է, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է հեռացվի: Կան նաև 2 կոնդենսատորներ, որոնք մեզ այլևս պետք չեն, քանի որ դրանք կրկնօրինակվում են ուլտրա մուտքագրման վրա: Այս կոնդենսատորները ուղղակիորեն զոդվում են մուտքային խցիկին, ուստի դրանք կարող են դուրս գալ մեկ կտորի տեսքով: Դուք ստիպված կլինեք ապավաճառել սև և սպիտակ լարերը, որոնք գնում են մաքուր նախապատրաստական փուլ և դրանք հեռացնում ճանապարհից: Այնուհետև ապակուց չմիացրեք գետնի լարերը: Մեկը երկար է և գալիս է ուժեղացուցիչի տպատախտակի տակից, իսկ մյուս երկուսը կարճ են և պարզապես ցատկողներ են `ձայնը և ծայրահեղ կոճակները հիմնավորելու համար: Եվս մեկ մետաղալար, որն ունի ռեզիստոր և միացված է ծայրահեղ բռնակի միջին քորոցին, այն է, ինչ այժմ մնացել է: չվաճառեք այն, և դուք պետք է կարողանաք հեռացնել մաքուր մուտքի խցիկը ՝ թուլացնելով վեցանկյուն ընկույզը շասսի արտաքին մասում: Երբ դուք դուրս եք բերում խցիկը, դուք ստիպված կլինեք ապավաճառել 1 Մ դիմադրիչը, որը դեռ դրա վրա է, քանի որ այն ձեզ ավելի ուշ պետք կգա: Հաջորդը, չվաճառեք կարմիր և սև լարերը ոտքի անջատիչի խցիկի վրա: Սա թողնում է, որ պարկը պահվում է 2 զոդման հոդերի վրա `մեկ պինդ հիմնավորված մետաղալարով: Այս հատվածը մի փոքր բարդ է: Դուք պետք է թուլացնեք վեցանկյուն ընկույզը, որպեսզի ազատեք բաճկոնը, այնուհետև փոխարինեք 2 զոդի հոդերը երկաթով արագ, որպեսզի երկուսն էլ հալվեն: Այնուհետև վարդակը հեշտությամբ սահում է մետաղալարից: ՄԻ ԿԱ CԵԼ ԱՅՍ ԼԱՅՐԸ: Մենք դրա կարիքն ունենք, երբ տեղադրում ենք ոտքի անջատիչի նոր խցիկը: Եթե չափազանց ամբիցիոզ եք դարձել և կտրել եք այդ մետաղալարը, ապա դեռ լավ եք: Այս հողային կապը վերականգնելու համար կարող եք օգտագործել մի կտոր լար:

Քայլ 6: Նոր մասերի տեղադրում (մաս 1 Toggle Switch և FS Jack)

Այժմ դուք կարող եք ֆիզիկապես տեղադրել միացման անջատիչը և ոտքի անջատիչի նոր բանալին: Համոզված եղեք, որ այդ ամուր մետաղալարն անցկացնում եք ոտնաթաթի անցքի թևի տերմինալներով և դրանք ամրացնում տեղում: Այժմ, երբ տեղադրված է ոտնաթաթի անջատիչը, ժամանակն է վերավաճառել խթանիչ անջատիչի լարերը: Հիշու՞մ եք, սկզբում, երբ ասում էի, որ սխեման փրկեց իմ հետույքը: Դե, սա այն ժամանակ, երբ դա տեղի ունեցավ: Ես ուշադրություն չէի դարձնում, թե ուր են անցել կարմիր/սև լարերը այս խցիկի վրա: Ես դրանք սոսնձեցի հետընթաց: Ես գտա խնդիրը, երբ կրկնակի ստուգում էի հաշվիչս և կորցրել էի դիրքը հետևի վահանակի բոլոր խցիկներից: Ավելի ուշ ես պարզեցի, որ գետինը բացակայում էր միայն այն ժամանակ, երբ սեղմիչի բռնիչը քաշված էր, այնուհետև արագ նայելով սխեմային, ես գտա իմ սխալը: Կրկնակի ստուգեք ամեն ինչ: Ավելի լավ է այն գտնել հիմա, քան հետագայում միացնելով … Այսպիսով, արեք այն, ինչն իմաստ ունի և սևը սոսնձեք գետնին: Timeամանակն է սկսել միացման անջատիչը: Անջատիչի որ կողմը փակված է, երբ այն գտնվում է այն դիրքում, որը ցանկանում եք այս անջատիչի կողմից ընտրված ծայրահեղության համար: Հաճախ այս անջատիչների վրա հիմքը գտնվում է միջին քորոցի վրա, բայց այստեղ դա այդպես չէ, ուստի ուշադրություն դարձրեք սխեմատիկին: Կարող եք վերցնել ուժեղացուցիչի տպատախտակից եկող խցիկից հանված երկար գրունտի մետաղալարը և այն զոդել այստեղ: Այնուհետև ամրացրեք ձայնի սեղմիչին մոտեցող կարճ ցատկիչները, իսկ ծայրահեղ կոճակը `նույն տեղում` ավարտելով միացման անջատիչին գրունտի միացումները: Դուք կարող եք այս ժամանակը տրամադրել միացման անջատիչի հակառակ կողմը, դեռևս ոչ միջին քորոցը, ոտնաթաթի անջատիչի օղակաձև կոնտակտին (մեջտեղում): Այս սխեման թույլ կտա նոր ոտնաթաթի անջատիչին գործարկել ալիքների փոխարկիչ, երբ անջատիչն այս դիրքում է: Timeամանակն է տեղադրել ռելեի տախտակը: 2 -րդ լուսանկարում այստեղ կարող եք տեսնել կպչուն հետևի փողկապի այն կետերը, որոնք ես օգտագործում էի ռելեի տախտակը տեղադրելու համար: Պարզապես ևս մեկ միջոց ՝ շասսիի վրա նոր անցքեր բացելուց խուսափելու համար:

Քայլ 7: Նոր մասերի տեղադրում (մաս 2 ռելեի տախտակ)

Հիմա իսկապես զվարճալի մասի համար: Տեղադրելով ռելեի տախտակը և ավարտելով միացումները: Առաջին նկարի վրա ուշադրություն դարձրեք կպչուն հետևի փողկապի կետերին: Ահա թե ինչպես ես որոշեցի տեղադրել տախտակը, բայց դուք կարող եք իմպրովիզներ անել, եթե հիշում եք, որ տախտակի հետևի մասում կպցնող հոդերը չշոշափեն շասսիին: Կպչուն պիտակները բավականաչափ բարձր են պահում դրան հասնելու համար, բայց ես այստեղ լրացուցիչ անվտանգության համար հոդերը ծածկեցի տաք սոսինձով: Եթե ռելեի տախտակը շփվում է շասսիի հետ, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կպայթեցնեք F2 ապահովիչը `6.2 VDC- ն գետնին կարճացնելու պատճառով, և դրանից հետո ոչինչ չի աշխատի: Սկսեք ռելեի կծիկին միացումները միացնելով ռելեի տախտակի 33 օմ ռեզիստորի միջոցով: Ռելեի կծիկի բացասական կողմը միանում է միջին քորոցին ՝ անցումային նոր անջատիչի վրա, որը մենք կապել էինք նախորդ քայլին: Դուք կարող եք տեսնել, որ ես տեղադրել եմ մի կտոր ջերմային կծկման խողովակի ռելեի տախտակի միացումներից յուրաքանչյուրի վրա `կարճ շորտերի հնարավորությունը նվազեցնելու համար: Ռելեի կծիկի դրական կողմը, ռեզիստորի միջոցով, միանում է ամպերի տպատախտակի 6,2 VDC կետին `ռելեի էներգիան ստանալու համար: Ես որոշ ժամանակ ընտրեցի գոյություն ունեցող սխեմաներին կապելու տեղ ՝ այս 6.2 վոլտը ստանալու համար, և դա այն ժամանակ, երբ գտա «սխալը» արտադրողի սխեմատիկայում: Ես ընտրեցի R52- ի (հոսանքի լամպի LED դիմադրիչը) դրական կողմը `կապը հաստատելու համար: Չնայած իմ ուժեղացուցիչի տպատախտակին այն R54 մակնշված էր: Պարզապես փնտրեք ոլորված կարմիր/սպիտակ զույգ լարերը LED- ից: Կարմիրը միանում է այն դիմադրիչին, որը մենք փնտրում ենք, և այդ դիմադրության հակառակ կողմն այն կետն է, որտեղից մենք կստանանք 6,2 վոլտ: Այդ կետից միացրեք միակցիչ մետաղալարով ձեր ռելեի տախտակի վրա գտնվող ռեզիստորին `ռելեի կծիկն ուժ տալու համար: Այժմ մեզ պարզապես անհրաժեշտ են ռելե կոնտակտները `ալիքների փոխարկումը կատարելու համար: Գրեթե արված է! Սխեման այստեղ շատ օգտակար կլինի: Ձեր ռելեը պետք է ունենա 2 շարք կոնտակտներ: A (սովորաբար բաց) (ընդհանուր) (սովորաբար փակ) և առանձին (սովորաբար բաց) (ընդհանուր) (սովորաբար փակ): շփոթվելը. Հիշեք, որ ստուգեք ձեր ռելեի տվյալների թերթը `կապի մասին տեղեկությունների համար: Նախ, ես միացրեցի 5.6k դիմադրությունը, որը միացված էր ուլտրա կոճակի միջին քորոցին, ռելեի նորմալ բաց կոնտակտներից մեկին: Հաջորդը, ձեռք բերեք այն 1 Մ դիմադրիչը, որը մնացել է ձևից ՝ հեռացնելով մաքուր մուտքային խցիկը և միացրեք այն ռելեի կոնտակտների նույն շարքից ՝ գետնին: Ես գնացի դեպի ծայրահեղ մուտքի ծայրահեղ մուտքի խցիկ: Այնուհետև գտնեք սև/սպիտակ զույգ լարերը, որոնք մաքուր մուտքի վրա էին և միացրեք սևը գետնին, իսկ սպիտակը ՝ ռելեի կողմում գտնվող 1 Մ դիմադրիչին: Սա նորից միացնում է մաքուր նախամեկուսացման մուտքը: Ռելեի այս կողմում մնացած սովորաբար փակ կոնտակտը ցատկելու է դեպի ռելեի հակառակ կողմում գտնվող սովորաբար բաց շփումը, այնուհետև այդ կետից մինչև ծայրահեղ մուտքային խցիկի ծայրային տերմինալը: Այստեղ դուք պետք է հեռացնեք սպիտակ մետաղալարը և մյուս 1M դիմադրությունը: Նրանք այլևս այստեղ չեն միանա, բայց դրանք շուտով մեզ այլ տեղ պետք կգան: Սև մետաղալարը (սպիտակի հետ զուգակցվածը) թողեք այնտեղ, որտեղ կա: Այն կարող է մնալ այնտեղ: Այժմ միացրեք ռելեի այս կողմում սովորաբար փակ կոնտակտը գետնին: Մինչ այժմ դուք պետք է շատ սիրալիր լինեք, թե որտեղ են գտնվում ստորգետնյա միացումները, ուստի ընտրեք մոտակայքում գտնվող հարմարավետ կետ: Մեկ ռելեի միացում է մնացել: Ընդհանուրը շփումների 2 -րդ փաթեթում: Քիչ առաջ մենք ստիպված եղանք հեռացնել սպիտակ մետաղալարն ու 1M դիմադրությունը ուլտրա մուտքագրման խցիկից ՝ այնտեղ ռելեային կոնտակտը միացնելու համար: Այժմ միացրեք ռելեի այս ընդհանուր կոնտակտը 1M ռեզիստորին, այնուհետև դիմադրիչը գետնին (այն դեռ պետք է լինի գետնին/թևի միացմանը ծայրահեղ մուտքագրման խցիկի վրա): Այնուհետև միացրեք սպիտակ մետաղալարը, որը պետք է լինի ոչ միայն միացում: արված այս պահին, դեպի 1M դիմադրության այն կողմը, որն անցնում է ռելեին: Վերջ !!! Ամրացուցիչի ներսում էլեկտրագծերն ավարտված են, ուստի ժամանակն է ամեն ինչ նորից միացնել:

Քայլ 8: Այն միասին դնելը

Հակադարձեք ավելի վաղ քայլերը, երբ մենք անջատեցինք ուժեղացուցիչը: երբ շասսը նորից կաբինետում է, բայց հետևի վահանակը դեռ անջատված է, ժամանակն է նորից տեղադրել խողովակները: Խողովակները կարող են տեղադրվել միայն մեկ ուղղությամբ, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք, որ կապումներն իրար ճիշտ շարվեն և դրանցից ոչ մեկը չթեքեք: Հետևի վահանակը հետ դրեք և միացրեք ուժեղացուցիչը, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատել ոտնաթաթի վրա: սա կարող է հարմար ժամանակ լինել մեկ այլ սուրճի ընդմիջման համար: Կամ, կարող եք միացնել ուժեղացուցիչը և ստուգել, որ նոր միացման անջատիչը ճիշտ է փոխում ալիքները: Նույնիսկ առանց ոտնաթաթի անջատիչի, իսկապես հաճելի է մաքուրից ուլտրա անցնել ՝ պարզապես անջատիչը շուռ տալով: Խմբագրել. Պաշտպանության ռեժիմն ավարտվելուց հետո ես ավելացրեցի ուժեղացուցիչի ներքին որոշ նոր լուսանկարներ, քանի որ իմ սկզբնական նկարներն անորակ էին: Սրանք մի փոքր ավելի լավն են: Կենտրոնացումը դեռ դժվար էր, բայց գոնե նախկինում անհասկանալի մի քանի կապեր տեսանելի են:

Քայլ 9: Պատրաստում է ոտնաթաթը

Ոտքի անջատիչին: Ամրացուցիչի ներքին սարքերից հետո դա իսկապես հեշտ կլինի: Նախ, ձեզ հարկավոր է տուփ ՝ անջատիչներն ու վարդակը միացնելու համար: Գրեթե ցանկացած նախագծային տուփ ռադիոյի տնակից կամ որևէ այլ ամուր տուփից, որը դուք կարող եք ունենալ, կաշխատի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն բավական մեծ է, այնպես որ անջատիչների հետևի հատվածը և խցիկը չեն դիպչի միմյանց: Հորատեք անցքերը այնտեղ, որտեղ ցանկանում եք, որ լինեն անջատիչները և անցք բացեք անցքի համար: Լուսանկարներում կարող եք տեսնել, թե ինչպես եմ ես արել իմը, բայց այստեղ կարող եք անել այն, ինչ ուզում եք: Այստեղ էլեկտրագծերը պարզ են: Կոնտակտները մի անջատիչից անցնում են թևի և օղակի տերմինալների վրա, իսկ մյուս անջատիչի կոնտակտները `դեպի թևի և ծայրերի տերմինալներ: Վերջ! Եթե դուք մալուխը դարձնում եք ոտքի անջատիչի և ուժեղացուցիչի միջև, ձեզ հարկավոր կլինի 3-հաղորդիչ մալուխ: Յուրաքանչյուր ծայրին միացրեք վարդակները այնպես, որ ծայրը դեպի ծայրը լինի, օղակը `զանգել, իսկ թևը` թևին: կատարած? ՀԻԱՆԱԼԻ! Այժմ միացրեք ամեն ինչ և համոզվեք, որ ամեն ինչ աշխատում է:

Քայլ 10: Եզրակացություններ

Այս ռեժիմը կատարելուց առաջ ես որոշակի մտահոգություններ ունեի:Մասնավորապես, ես մտահոգված էի, որ ուղիղ նախընտրական փուլերի փոփոխման արարքը աղմկոտ կլիներ: Ես գտա, որ սա այդպես չէ: Անցումը զարմանալիորեն հանգիստ էր և շատ արագ: Փոխարկման ժամանակ նկատելի ուշացում կամ «թողնել» ՉԿԱ: Ես նաև մտածեցի, որ ուժեղացուցիչը կարող է ավելի աղմկոտ դառնալ ավելի բարձր շահումների դեպքում: Այն գոռգոռում է որոշ անփոփոխ, այնպես որ ես վախենում էի, որ այն նույնիսկ ավելի կբարձրանա: Իմ հետ նույնպես դա տեղի չունեցավ: Դուք պետք է ուշադիր սահմանեք ձեր ձայնը, քանի որ 2 ալիքները միմյանցից անկախ չեն: Բայց, դա ճիշտ գիտեի՞ք: Սա ավելի նկատելի է հիմա, երբ ես ստիպված չեմ դադարել նվագել և անջատել կիթառը վարդակից ՝ ալիքներ փոխելու համար: Մի փոքր շտկելով ես գտա, որ գեղեցիկ հավասարակշռություն կարելի է գտնել գեղեցիկ մաքուր ձայնի և կեղտոտ ճռճռոցի միջև ՝ ձայնի փոքր տարբերությամբ: Խթանիչը դեռ ակտիվ է, հնարավոր է հավաքել շահույթի 4 տարբեր մակարդակներով, որոնք հեշտությամբ կարող են փոխարկվել: Ես գտա, որ խթանման գործառույթը մի փոքր չափազանց դրամատիկ է իմ ճաշակի համար: Եթե գտնում եք, որ սա ճիշտ է նաև ձեզ համար, կարող եք մի պարզ փոփոխություն կատարել ՝ ճշգրտելու համար, թե որքան ուժեղացում եք ցանկանում: Սխեմատիկ R12- ը 68k դիմադրություն է, որը հեշտացնում է խթանման գործառույթը: Եթե դրա արժեքը նվազեցնեք մինչև 47 հազար խթանման փոփոխությունը կլինի ավելի քիչ դրամատիկ: Այնուամենայնիվ, դա մի փոքր կնվազեցնի ընդհանուր շահույթը: Մեկ այլ տարբերակ կլինի R12- ով սերիայի դիմադրություն ավելացնելը և R12- ի արժեքը նվազեցնելը: R12 = 47k- ի նման մի բան և ավելացրեք շարքի դիմադրություն = 22k: Ես դեռ շատ չեմ մտածել դա անելու մասին, այնպես որ գուցե ապագայում մեկ այլ ուսանելի… Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ այս ուսուցանվողը: Եթե որոշեք կատարել այս ռեժիմը, ես հույս ունեմ, որ դուք զգույշ կլինեք վտանգավոր լարման շուրջ և մի փորձեք անել այն, ինչում վստահ չեք: Եթե ունեք հարցեր, ես կարող եմ փորձել օգնել, կամ որևէ ուժեղացուցիչ, ով արժանի է իր աղին, պետք է կարողանա հասկանալ սխեմայում կատարված փոփոխությունները: Շնորհավոր Modding!