Չափազանց ցածր հզորությամբ, բարձր եկամուտ ունեցող խողովակի ուժեղացուցիչ ՝ 13 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Ինձ նման ննջասենյակի ռոքերների համար աղմուկի մասին բողոքներից վատ բան չկա: Մյուս կողմից, ամոթ է ունենալ 50 Վտ ուժեղացուցիչ, որը կախված է բեռից, որը գրեթե ամեն ինչ ցրում է ջերմության մեջ: Հետևաբար, ես փորձեցի կառուցել բարձր շահագործման նախապատրաստիչ ՝ հիմնված հայտնի mesa ուժեղացուցիչի վրա ՝ օգտագործելով մի քանի ենթամեկուսիչ խողովակներ ՝ չափազանց ցածր թողարկման համար:

Քայլ 1: Ակնարկ, գործիքներ և նյութեր

Այս հրահանգները կլինեն այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են `

1. Շղթայի ակնարկ. Ուժեղացուցիչ
2. Շրջանի ակնարկ. SMPS
3. Մասերի ցուցակ
4. Theերմային փոխանցում
5. Դիմակավորում
6. Փորագրություն
7. Ավարտում
8. Վարդակների ավելացում
9. Տախտակների հավաքում
10. Կարգավորեք եռոտանի կետերը
11. Տեղադրեք ամեն ինչ պարիսպի ներսում
12. Վերջնական արդյունք և Soundcheck

Այս ուժեղացուցիչը ստեղծելու համար անհրաժեշտ են որոշ գործիքներ.

• Ձեռքի փորվածք, տարբեր փորվածքներով (եթե ցանկանում եք PCB- ն ձեռքով փորել, ձեզ հարկավոր է 0.8-1 մմ տրամաչափի բիտ, որը սովորաբար չի հանդիպում հավաքածուներում):
• Oldոդման երկաթ
• Հագուստ երկաթ
• Բազմաչափ
• Ֆայլերի հղկում
• Մատչելիություն տոներային տպիչին
• Պլաստիկ տուփ փորագրման համար

Եվ որոշ նյութեր

• Հղկող թուղթ (200, 400, 600, 1200)
• Սփրեյ ներկ (սև, թափանցիկ)
• PCB ծածկույթների լակի
• Ferric Chloride Etching լուծում
• Sոդող

Քայլ 2. Շրջանի ակնարկ. Ուժեղացուցիչ

Մարտկոցների ենթամեկուսիչ խողովակներ

Այս նախագծի համար ես օգտագործել եմ 5678 և 5672 խողովակներ: Դրանք օգտագործվում էին մարտկոցների շարժական ռադիոկայաններում, որտեղ թելերի հոսանքը խնդիր էր: Այս խողովակները պահանջում են ընդամենը 50 մԱ իրենց թելերի համար, ինչը դրանք ավելի արդյունավետ է դարձնում, քան 12AX7- ը: Սա ցածր է պահում ընթացիկ սպառումը ՝ պահանջելով ավելի փոքր էներգիայի մատակարարում: Այս դեպքում ես ուզում էի նրանց սնուցել 9v 1A սնուցման աղբյուրով, ինչպես սովորաբար օգտագործվում էր կիթառի ոտնակներով:

5678 խողովակն ունի մոտ 23 մ, ինչը 12AX7- ի համեմատ այն դարձնում է ցածր շահագործման խողովակ, բայց գուցե որոշ փոփոխությունների դեպքում նույնիսկ սա կարող է բավական լինել: Հայտնի է, որ բարձր եկամուտ ունեցող ուժեղացուցիչները շատ զտիչ ունեն փուլերի միջև, որտեղ ազդանշանի գրեթե մեծ մասը կարճացված է գետնին: Կարող է ինչ -որ օդի հետ խաղալ:

5672 -ը, ընդհակառակը, ունի 10 մ, բայց հիմնականում օգտագործվում էր որպես լսողական սարքերի էլեկտրահաղորդիչ և արդեն օգտագործվում էր որոշ այլ փոքր ուժեղացուցիչներում (Murder one և Vibratone, Frequencycentral- ից): Այն կարող է արտադրել մինչև 65 մՎտ մաքուր … Մի վախեցեք ցածր հզորությունից, այն դեռ բավականին բարձր է աղավաղված վիճակում: Տվյալների թերթիկը սահմանում է այս խողովակի համար 20k ելքային տրանսֆորմատոր:

Ինչպես նախորդ շինություններում, այնպես էլ 22921 ռեվերբ տրանսֆորմատորը կօգտագործվի:

Կողմնակալություն

Դժվարություններից մեկն այն է, որ այդ խողովակները շեղվեն առանց տարբեր մարտկոցների օգտագործման, քանի որ դրանք ունեն ուղղակի տաքացվող կաթոդներ: Ես չէի ուզում դա ավելի բարդացնել, ուստի ստիպված եղա օգտագործել ֆիքսված կողմնակալության կոնֆիգուրացիա: Սա, մյուս կողմից, թույլ տվեց թելերի շարքը օգտագործել ՝ նվազեցնելով թելերի ընդհանուր սպառումը: 6 խողովակներով, որոնցից յուրաքանչյուրը թողնում էր 1.25 Վ, ես բավականին մոտեցա սնուցման աղբյուրի 9 Վ -ին, այն պարզապես պահանջում էր մի փոքր ռեզիստոր, ինչը նաև բարելավեց առաջին փուլի կողմնակալությունը: Սա նշանակում է, որ թելերի ընդհանուր հոսանքը ընդամենը 50 մԱ է:

Բավականին լավ ոտնակով սնուցման համար:

Որպեսզի այն աշխատի, որոշ փուլեր ունեն եռանկյուն `ցանկալի կողմնակալությունը կարգավորելու համար: Շեղումը հաշվարկվում է որպես թելքի բացասական կողմում (f-) և խողովակի ցանցի լարման տարբերություն: Տրիմպոտը կարգավորում է DC լարումը խողովակի ցանցում ՝ թույլ տալով կողմնակալության տարբեր կոնֆիգուրացիաներ և շրջանցվում է մեծ կոնդենսատորով ՝ ազդանշանի համար որպես կարճ աշխատող գետնին:

Երրորդ փուլը, օրինակ, կողմնակալ է խողովակի կտրման կետին մոտ -1,8 Վ, որը հասնում է f- ի (փին 3) տարբերությանը մոտավորապես 3,75 Վ և ցանցի միջև ՝ 1,95 Վ: Այս փուլը նմանակում է սառը ճեղքման փուլին, որը գտնվում է բարձր շահութաբեր ուժեղացուցիչներում, օրինակ ՝ սոլդանոն կամ երկակի ուղղիչը: 12AX7- ը երկակի ուղղիչով դրան հասնելու համար օգտագործում է 39k դիմադրություն: Մնացած փուլերը գրեթե կենտրոնացված են, մոտավորապես 1.25 Վ:

Քայլ 3. Շրջանի ակնարկ. SMPS

Բարձր լարման մատակարարում

Ինչ վերաբերում է ափսեի լարմանը, ապա այդ խողովակները իդեալականորեն աշխատում են ափսեի լարվածությամբ 67.5 Վ, բայց նաև աշխատում են 90 Վ կամ 45 Վ մարտկոցներով: Այդ մարտկոցները հսկայական էին: Դրանք նույնպես դժվարությամբ են ձեռք բերվում և թանկ են: Ահա թե ինչու ես փոխարենը ընտրեցի անջատված ռեժիմի սնուցման աղբյուր (SMPS): SMPS- ի միջոցով ես կարող եմ 9V- ը հասցնել 70V- ի և մի քանի զանգվածային զտիչ ավելացնել ելքային տրանսֆորմատորից առաջ:

Այս հրահանգների մեջ օգտագործվող սխեման հիմնված է 555 չիպի վրա, որը հաջողությամբ օգտագործվել է նախորդ շինություններում:

Քայլ 4: Մասերի ցուցակ

Այստեղ դուք ունեք անհրաժեշտ մասերի ամփոփում.

Մայր տախտակ

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1nF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250K գծային 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k Գծային 9 մմ C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250K գծային 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250K Մուտք / Աուդիո 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 100k գծային 9 մմ C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M Մուտք / Աուդիո 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330 կգ F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 մմ Մոնո-անցել jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 մմ LED holderC23 100uF / 16V _ r23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15K C25 10uF / 100V _ R25 100r C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (LED դիմադրություն, պայծառության համար հարմարեցում) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

Հատուկ ուշադրություն կոնդենսատորի լարման գնահատման վրա: Բարձր լարման միացման համար պահանջվում է 100 Վ կոնդենսատոր, միացման կոնդենսատորներից հետո ազդանշանի ուղին կարող է օգտագործել ավելի ցածր արժեքներ, այս դեպքում ես օգտագործել եմ 50 Վ կամ 100 Վ, քանի որ ֆիլմի կոնդենսատորներն ունեն նույն քորոցային տարածությունը: Թելերը պետք է անջատվեն, բայց քանի որ թելերի վրա ամենաբարձր լարումը 9 Վ է, 16 Վ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը գտնվում է անվտանգ կողմում և 100 Վ -ից փոքր է: Ռեզիստորները կարող են լինել 1/4W տիպի:

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V _ R44400 R_ 4 R44_ R4 450R_

Ուշադրություն անջատիչ դիոդին: Այն պետք է լինի ծայրահեղ արագ տիպի, հակառակ դեպքում այն չի աշխատի: SMPS- ի համար ցանկալի է նաև ցածր ESR կոնդենսատորներ: Այն դեպքում, երբ սովորական 4.7uF/250V կոնդենսատոր է օգտագործվում, լրացուցիչ 100nF կերամիկական կոնդենսատորը զուգահեռ օգնում է շրջանցել բարձր հաճախականության անջատումը:

Սրանք ավելի հեշտ մասեր են և կարելի է ձեռք բերել էլեկտրոնային մասերի ցանկացած խանութից: Այժմ, բարդ հատվածներն են.

OT 3.5W, 22k: 8 օհ տրանսֆորմատոր (022921 կամ 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH/3A ինդուկտոր Ebay, պարզապես մի գնեք տորոիդային ձև: Դուք կարող եք գտնել այն նաև Mouser/Digikey/Farnell- ում:

Մի մոռացեք գնել.

• Պղնձե ծածկված տախտակ, 10x10 մմ, կանի երկու տախտակների համար
• 2x 40 քորոց գուլպայի վարդակներ խողովակների համար
• 1590B պարիսպ
• 3 մմ պտուտակներ և ընկույզներ
• Ռետինե ոտքեր
• 5 մմ ռետինե մետաղալարեր grommets
• 10 մմ վեց բռնակ

Քայլ 5: Theերմային փոխանցում

PCB- ն և պարիսպը պատրաստելու համար ես օգտագործում եմ տոների փոխանցման վրա հիմնված գործընթաց: Տոնիկը պաշտպանում է մակերեսը փորագրիչից, և արդյունքում փորագրող լոգանքից հետո մենք ունենք PCB պղնձե հետքերով կամ գեղեցիկ պատյանով: Տոները փոխանցելու և փորագրման պատրաստվելու գործընթացը բաղկացած է.

• Տպագրեք դասավորությունը/պատկերը տոներային տպիչով `օգտագործելով փայլուն թուղթ:
• Փեղկացրեք պատյանների և պղնձե տախտակի մակերևույթը հղկող թղթի միջոցով `200 -ից 400 -ով:
• Տպված պատկերը ամրացրեք PCB/պարիսպին `օգտագործելով ժապավեն:
• Հագուստի արդուկով տաքություն և ճնշում գործադրեք մոտ 10 րոպե: Լրացուցիչ շարժումներ կատարեք երկաթի ծայրով եզրերին, դրանք այն բարդ վայրերն են, որտեղ տոնիկը չի կպչում:
• Երբ թուղթը դեղնավուն է թվում, նետեք այն ջրով լցված պլաստիկ տարայի մեջ, որպեսզի այն սառչի և թողեք, որ ջուրը ներծծվի թղթի մեջ:
• Removeգուշորեն հանեք թուղթը: Ավելի լավ է, երբ այն դուրս է գալիս շերտերով, այլ ոչ թե ամեն ինչ մեկ փորձով հեռացնելու փոխարեն:

Հորատման ձևանմուշն օգնում է որոշել բաղադրիչների դիրքավորումը, պարզապես անհրաժեշտ է ավելացնել ձեր սեփական արվեստը, և դուք պատրաստ եք:

Քայլ 6: Դիմակավորում

Պարիսպի համար ավելի մեծ տարածքներ քսեք եղունգների լաքով: Քանի որ ալյումինի հետ ռեակցիան շատ ավելի ուժեղ է, քան պղնձի հետ, ավելի մեծ տարածքներում կարող են որոշակի փոսեր լինել:

Լրացուցիչ պաշտպանություն տրամադրելը երաշխավորում է, որ պարիսպը քանդելու հետքեր չեն լինի:

Քայլ 7: Փորագրություն

Փորագրման գործընթացի համար ես սիրում եմ պլաստիկ տարա օգտագործել փորագրիչով և մեկը ջրով `քայլերի միջև ողողելու համար:

Նախ, անվտանգության որոշ խորհուրդներ.

• օգտագործեք ռետինե ձեռնոցներ `ձեր ձեռքերը պաշտպանելու համար
• աշխատել ոչ մետաղական մակերևույթի վրա
• Օգտագործեք լավ օդափոխվող սենյակ և խուսափեք ստացված գոլորշիներից շնչելուց
• Օգտագործեք թուղթ `աշխատասենյակը հնարավոր արտահոսքերից պաշտպանելու համար

Այստեղ ես ցույց եմ տալիս միայն պարիսպի փորագրությունը, բայց PCB- ն փորագրված է նույն լուծման մեջ: Միակ տարբերությունն այն է, որ PCB- ի համար ես պարզապես սպասեցի մոտ մեկ ժամ, մինչև որ չպաշտպանված պղինձը չվերանա: Ալյումինի հետ պետք է լինի լրացուցիչ խնամք, քանի որ մենք ցանկանում ենք փորագրել միայն տուփի արտաքին մասը:

Խցիկի համար տուփը թափահարում եմ փորագրման խառնուրդի մեջ մոտ 30 վայրկյան, մինչև ռեակցիայի արդյունքում տաքանա, այն լվանալ ջրում: Ես կրկնում եմ այս քայլը ևս 20 անգամ, կամ մինչև փորագրությունը մոտ 0.5 մմ խորություն ունենա:

Երբ փորագրությունը բավական խորն է, լվացեք պատյանը ջրով և օճառով, որպեսզի ողողեք մնացած փորագրիչը: Տուփով մաքրված ավազով տոնիկը և եղունգների լաքը հանված են: Եղունգների լաքի համար կարող եք խնայել հղկող թուղթ ՝ օգտագործելով ացետոն, բայց հիշեք, որ սենյակը լավ օդափոխվի:

Քայլ 8: Ավարտում

Այս քայլում ես օգտագործեցի 400 ավազ հղկող թուղթ `մաքուր մակերևույթի հասնելու համար, ինչպես երրորդ նկարում: Սա բավականաչափ մաքուր է հորատման քայլի համար: Ես փորեցի տարբեր չափերի բոլոր անցքեր և օգտագործեցի ֆայլերը խողովակների վարդակների համար անցքեր պատրաստելու համար: PCB- ն նույնպես պետք է հորատվի, բաղադրամասերի համար `0,8 մմ տրամագծով, իսկ մետաղալարերի անցքերի համար` 1-1,4 մմ: Այս կառուցվածքում ես նաև օգտագործեցի 1,3 մմ տրամաչափի փորվածք խողովակների վարդակների համար:

Հորատման և տեղադրման ավարտից հետո ես տուփին տալիս եմ սանրվածքս սև շերտ և թողնում եմ այն չորանա 24 ժամ: Այն ավելի լավ հակադրություն կտա փորագրության և պարիսպի միջև: Ակնհայտ է, որ հաջորդ քայլը դա մանրացնելն է: Այս անգամ ես 400 -ից անցնում եմ ամենալավ բեկորին: Ես փոխում եմ ավազի թուղթը, երբ մեկ հատիկը հանում էր նախորդի տողերը: Տարբեր ուղղություններով հղկելը հեշտացնում է նույնականացումը, երբ բոլոր նախորդ նշանները անհետանում են: Պարիսպը փայլում է, ես քսում եմ թափանցիկ բուրդի 3 շերտ և սպասում, մինչև այն չորանա ևս 24 ժամ: ՊՀՀ -ն կարող է պաշտպանվել կոռոզիայից `օգտագործելով պաշտպանիչ ծածկույթ: Ինչպես տեսնում եք վերջին երկու թվերում, ես սիրում եմ ունենալ մուգ կանաչ ծածկույթ: Այս ծածկույթը չորացնելու համար ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում: Ես սպասեցի 5 օր, որպեսզի խուսափեմ մատների հետքեր ունենալ տախտակի վրա ՝ բաղադրիչները զոդելիս:

Քայլ 9 ՝ վարդակների ավելացում

Եռակցման վարդակներ

Ըստ դասավորության, խողովակները տեղադրված են տախտակի պղնձե կողմում: Այս կերպ խորհուրդը կարող է ավելի մոտենալ պարիսպին և շահույթ ստանալ SMPS- ից եկող տհաճ բարձր հաճախականությամբ EMI- ի դեմ լրացուցիչ պաշտպանությունից: Բայց տախտակի պղնձե կողմը բաղադրիչներին զոդելու համար օգտագործելը ունի որոշ թերություններ, օրինակ `պղնձը տախտակից թուլանալը: Խուսափելու համար, խողովակի վարդակները միացնելու փոխարեն, ես ավելի մեծ անցքեր արեցի, որտեղ վարդակները կարող էին սեղմվել: Մի փոքր փոքր անցքի ճնշումը և երկու կողմերից ինչ -որ զոդի ճնշումը պետք է լուծեն խնդիրը: Դրա համար ես օգտագործել եմ մեխանիկական ոճով ամրացված վարդակներ, առանց պլաստիկ կառուցվածքի, մետաղական քորոցը փորել անցքի մեջ և կպցրել երկու կողմից (բաղադրամասերի կողմից այն կարծես սոսնձման կտոր է, բայց դա օգնում է քորոցը խրված պահել), ինչպես ցույց է տրված առաջին 3 նկարներում: 4 -րդ և 5 -րդ նկարները ցույց են տալիս տեղադրված բոլոր վարդակները և թռիչքները:

Մեկ այլ վարդակների միացում, այս անգամ պլաստիկ կառուցվածքով, խողովակներին կպցնելը բարելավում է տախտակի հետ կապը և այն դարձնում ավելի կայուն: Խողովակների բնօրինակը կապում են շատ բարակ, ինչը կարող է հանգեցնել որոշ վատ շփման կամ նույնիսկ վարդակից ընկնելուն: Sոդելով դրանք վարդակների վրա `մենք լուծում ենք այս խնդիրը, քանի որ այժմ դրանք ամուր տեղավորվում են: Կարծում եմ, որ նրանք պետք է առաջին հերթին գային համապատասխան կապում, ինչպես ավելի մեծ խողովակները:

Քայլ 10. Տախտակների հավաքում

Բաղադրիչները սոսնձելու համար ես սկսեցի ռեզիստորներից և տեղափոխվեցի ավելի մեծ մասեր: Էլեկտրոլիտիկները զոդվում են վերջում, քանի որ դրանք տախտակի ամենաբարձր բաղադրիչներն են:

Երբ խորհուրդը պատրաստ է, ժամանակն է ավելացնել լարերը: Այստեղ կան բազմաթիվ արտաքին միացումներ ՝ տոնային տուփից մինչև բարձր լարման և թելերի մալուխներ: Ազդանշանային լարերի համար ես օգտագործել եմ պաշտպանված մալուխ ՝ պաշտպանելով գրունտի ցանցը վահանակի կողքին, մուտքին ավելի մոտ:

Կրիտիկական լարերը գտնվում են առաջին փուլի շուրջը, որոնք գալիս են մուտքի խցիկից և գնում դեպի շահույթի պոտենցիոմետր: Նախքան տուփի ներսում ամեն ինչ կառուցելը, մենք պետք է փորձարկենք այն, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մենք դեռ մուտք ունենանք տախտակի պղնձե կողմ:

Բարձր լարման զտման համար ես ավելացրեցի մեկ այլ RC զտիչ ավելի փոքր տախտակի մեջ, որը ուղղահայաց տեղադրված է հիմնական տախտակին, ինչպես երևում է նկարում: Այս կերպ, գետնին, բարձր լարման և տրանսֆորմատորի միացումներն ավելի հեշտությամբ են անցնում պարիսպին ամրացված տախտակով և հետագայում կարող են զոդվել:

Կառուցելով տոնական պայուսակ

Չնայած ես պատրաստվում էի փորձարկել տախտակը պարիսպից դուրս, ես արդեն կառուցել էի տուփի մեջ դրված տուփը: Այս կերպ բոլոր պոտենցիոմետրերը ամրացված և պատշաճ հիմնավորված են: Շրջանակի փորձարկումն անհիմն պոտենցիոմետրերով (առնվազն արտաքին վահանը) կարող է հանգեցնել սարսափելի ձայների: Կրկին, ավելի երկար միացումների համար ես օգտագործեցի պաշտպանված մալուխ, որը հիմնավորված էր մուտքի խցիկի մոտ:

Unfortunatelyավոք, այս կառուցվածքում պոտենցիոմետրերն իսկապես իրար մոտ են, ինչը դժվարացնում է բաղադրիչներով տախտակի օգտագործումը: Այս դեպքում ես օգտագործել եմ կետ առ կետ մոտեցումը շղթայի այս հատվածի համար: Մեկ այլ խնդիր այն էր, որ ես ունեի միայն PCB ոճի 9 մմ 50K պոտենցիոմետր, այնպես որ ես ստիպված էի այն խարսխել հարևան պոտենցիոմետրերի վրա (վահանակի տեղադրման ոճ):

Այժմ նույնպես լավ ժամանակ է տեղադրելու/անջատելու անջատիչը և 2.7k դիմադրիչով LED- ը:

Երկու տող պոտենցիոմետրերի արդյունքում ես ստիպված եղա ծածկել կափարիչի ներքին պատը, ինչպես ցույց է տրված նկարում, որպեսզի տուփը փակվի:

Քայլ 11: Կարգավորեք զամբյուղները

555 SMPS- ի ճշգրտում

Եթե SMPS- ը չի աշխատում, չկա բարձր լարում, և միացումը ճիշտ չի աշխատի: SMPS- ը փորձարկելու համար պարզապես միացրեք այն 9 Վ լարման հոսանքին և ստուգեք ելքի լարման ցուցանիշը: Այն պետք է լինի 70 Վ -ի սահմաններում, հակառակ դեպքում այն պետք է ճշգրտվի տրիմպոտով: Եթե ելքային լարումը 9 Վ է, ապա խորհրդի հետ խնդիր կա: Ստուգեք սխալ mosfet- ը կամ 555 -ը: Եթե եռոտանի կետը չի աշխատում, ստուգեք ավելի փոքր տրանզիստորի շուրջը հետադարձ կապի սխեման: Այս SMPS- ի առավելությունը մասերի ցածր քանակն է, ուստի մի փոքր ավելի հեշտ է բացահայտել ցանկացած սխալ կամ անսարք բաղադրիչ:

Հիմնական տախտակի եռոտանի կարգավորումը

Փորձարկման փուլում լավ ժամանակ է հարմարվողականությունը եռոտանի հետ կարգավորելու համար: Դա կարելի է անել ավելի ուշ, բայց եթե հնչերանգը մուգ է կամ պայծառ, ապա այժմ ավելի հեշտ է փոփոխություններ կատարել:

Առաջին եռոտանը վերահսկում է երկրորդ, երրորդ և ելքային փուլերի կողմնակալությունը և, հետևաբար, ամենակարևորն է: Ես հարմարեցրի այս տրիպոտը `չափելով երրորդ փուլի` սառը կտրիչի կողմնակալությունը: Եթե կողմնակալությունը չափազանց բարձր է, ապա փուլն ամբողջովին կտրված կլինի ՝ տալով հում, սառը, սպունգավոր խեղաթյուրում: Եթե այն ավելի շոգ է, ելքի փուլը չափազանց տաք կլինի ՝ ավելացնելով էներգիայի աստիճանի որոշակի խեղաթյուրում և խողովակը առավելագույնին մոտեցնելը: ափսեի ցրումը: Այս դեպքում հիմնական ծավալի ստորին կողմը պետք է միացված լինի առաջին փուլի բացասական կողմին, այնպես որ կողմնակալությունը դեռ 5.9 Վ -ի սահմաններում է: Իմ դեպքում այն ավելի լավ էր հնչում, երբ ելքային փուլը աշխատում էր 5,7 Վ -ի փոխարեն 6,4 Վ -ի փոխարեն:

Պարզապես չափեք կողմնակալությունը երրորդ փուլում (հետևի շարքի միջին խողովակ) և հաստատեք, որ այն 1.95 Վ -ի սահմաններում է: Երկրորդ եռանկյունը պարզապես պետք է հարմարեցվի ըստ ճաշակի, կամ գրեթե կենտրոնացված լինի 1.2 Վ -ով (չափվում է 3 -րդ և 4 -րդ կապերի միջև). Նմանապես երրորդ եռոտանը նույնպես ճշգրտված է մոտ. 1 Վ

Խողովակի 1 (ափսե) մինչև 5 (թելիկ) խողովակների լարման ցուցիչներն են.

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

Նկատի ունեցեք, որ 5672 -ի թելերը հետ են, քան 5678 -ը, այնպես որ խողովակները չեն կարող փոխանակվել: Մեկ այլ կարևոր կողմ, որը պետք է հաշվի առնել, խողովակների արտադրողն է: Ես պարզեցի, որ թունգ-սոլ խողովակները առաջին դիրքերում ավելի լավ էին հնչում, քան ռայթեոնային խողովակները: Օսկիլոսկոպով ստուգելով ՝ տեսանելի էր, որ թունգ-սոլ խողովակները ավելի շատ շահույթ ունեին, քան իմ ունեցած ռայթեոնային խողովակները:

Այժմ ժամանակն է նաև ստուգել շրջանը և տեսնել, թե ինչպես է այն հնչում, եթե այն չափազանց բաս -ծանր է, ես առաջարկում եմ 47nF կոնդենսատորը փոխել երկրորդ և երրորդ աստիճանների միջև 10nF, ինչը կբազի որոշ բասեր սկզբնական փուլերից և կբարելավի ձայնը: Եթե այն չափազանց բարակ է դարձել, պարզապես բարձրացրեք այս կոնդենսատորը մինչև 22nF և այլն:

Քայլ 12: Ամրացրեք ամեն ինչ պարիսպի ներսում

Ես սկսեցի պտուտակներ ավելացնել մայր տախտակի համար: Ներքին մասում ես ավելացրեցի ռետինե մետաղալարերի գամերը `տախտակի և պարիսպի միջև որոշակի ազատություն տալու և մի փոքր թրթռումները թուլացնելու համար: Առաջին փուլն անցկացնելով պենտոդային ռեժիմում, դա կարող է օգնել, եթե խողովակը միկրոֆոնիկանա: Այնուհետև ես ավելացրի տախտակը և պտուտակեցի այն ընկույզներով, միացրեցի տոնական տուփը, տեղադրեցի մուտքի խցիկը և կպցրեցի մնացած լարերը:

Մայր տախտակի դիրքում ես ավելացրեցի ելքային տրանսֆորմատորը, կարգավորեցի լարերի երկարությունը և տեղադրեցի ելքային վարդակը և հոսանքի վարդակը:

Այս պահին ես տեսա, որ իմ SMPS տախտակը չի տեղավորվի ցանկալի դիրքում (կողային պատին, այս պատին ուղղահայաց բաղադրիչներով), քանի որ ելքային ճակատի սխալ կողմում ավելացրել եմ հոսանքի վարդակը … Սա շտկելու համար ես սղոցեցի SMPS տախտակը մուտքի կողմում ՝ հեռացնելով ինդուկտորը և կոնդենսատորը, և կտորը նորից կպցրեց 90 աստիճանով պտտվող տախտակին, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Ես նորից փորձարկեցի SMPS- ը ՝ տեսնելու, թե արդյոք այն դեռ աշխատում է, և ավարտեցի բարձր լարման միացումը հիմնական տախտակին ՝ RC զտիչ տախտակի միջոցով:

Քայլ 13: Ձայնի ստուգում

Այժմ պարզապես միացրեք ուժեղացուցիչը ձեր նախընտրած 8 օմ կաբինետին (իմ դեպքում `1x10 երկնքի գավաթով) և օգտագործեք ձեր ոտնակով սնուցման աղբյուրը `ոչ խլացուցիչ մակարդակներով խաղալու համար:

Ի դեպ, եթե ձեզ դուր է գալիս ձեր ուժեղացուցիչի արձագանքի ձայնը, երբ ձայնի վերջում դադարում եք խաղալ, սպասեք տեսահոլովակի միջին հատվածին, այն բավականին հեշտությամբ է արձագանքում, երբ նստում եք տնակի դիմաց:

Երկրորդ մրցանակ գրպանային չափի մրցույթում