Շարժման դետեկտորի ակտիվացված ունայնության լույս. 6 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Ես eBay- ում գնեցի ինֆրակարմիր շարժման հայտնաբերման միավոր 1.50 դոլարով և որոշեցի այն լավ օգտագործել: Ես կարող էի ինքս պատրաստել շարժման դետեկտորի տախտակ, բայց 1.50 դոլարով (որը ներառում է զգայունությունը կարգավորելու և անջատելու ժամանակաչափը 2 զամբյուղ) նույնիսկ չի արժանի այն ժամանակը, որը կպահանջվի տունը միասին ամրացնելու համար: Ես ապրում եմ շատ փոքր ստուդիական բնակարանում (1 խոհանոց/բաղնիք + 1 հյուրասենյակ/ննջասենյակ): Խոհանոցի միջով եմ մտնում բնակարան: Կան մի քանի լույսեր, բայց լվացարանի վրայից ունայնության լույսը, ամենայն հավանականությամբ, վառված է: Ես նկատում եմ, որ այն այրվում է առանց որևէ պատճառ հյուրասենյակում և վերջում այն անջատում եմ, պարզապես մի քանի րոպե անց նորից միացնելու համար, երբ նորից խոհանոցում եմ: Այն բավականին արդյունավետ է ՝ օգտագործելով 3 Վտ հզորությամբ LED լամպ, բայց դրա հետևում շատ դատարկ տարածք կա գաջեթների համար, ուստի ժամանակն էր մոդուլների համար;-) Սա պետք է աշխատի ցանկացած լույսի համար, որը բավարար տեղ ունի մասերի համար:

Քայլ 1: Գտեք ճիշտ մասերը

Շարժման դետեկտորն աշխատում է տարբեր DC լարման վրա, և ես պատահաբար ունեի մի շատ հին NiMH նոութբուքի մարտկոց, որը ես պլանավորում էի նետել: Նոութբուքը վաղուց չկա, այն լիցք չէր պահում, և տեխնոլոգիան, ամեն դեպքում, հնացած է: Ես բացեցի պատյանը ՝ գտնելու 10, 3800 mAh, 1.2v բջիջ: Ես կառուցեցի սխեմայի սկզբում ցուցադրված NiMH մարտկոցի լիցքավորիչը ՝ պարզելու համար, թե արդյոք հին մարտկոցներից ինչ -որ բան կարող եմ ստանալ: 24 ժամ տևած փորձարկումներից հետո ինձ հաջողվեց փրկել դրանցից 6 -ը: Կապերը կտրելով և նորից զոդելով ՝ ես վերջացրեցի 7.2 վ մարտկոցի փաթեթով (զգույշ եղեք, եթե դա անեք. Ջերմությունը երբեմն ստիպում է դրանք պայթել): Ես պատյանը նորից կպցրեցի և կպցրեցի մի մետաղալարով, որի վրա խրոցը դրված էր հին լազերային տպիչից: Ես կարող էի շարժման դետեկտորը գործարկել հենց այդ մարտկոցի վրա (այն ձգում է ընդամենը 50 միկրոամպ), բայց NiMH մարտկոցները տխրահռչակ են, քանի որ դրանք պահեստավորման ընթացքում օրական 1% -ով լիցքաթափվում են: 2 ամիս անգործությունից հետո դրանք անօգուտ են: Քանի որ լամպը մարտկոցները լիցքավորելու համար առանձնացնելու ցանկություն չունեի, ես մարտկոցի լիցքավորիչը միացրեցի իմ կառուցվածքում: Քանի որ գաղափարը լամպը միացնելու համար դետեկտորն էր, ես մտածեցի, որ լույսը վառելիս կարող եմ մարտկոցները լիցքավորելու ցանցից օգտվել:

Քայլ 2: Մասերի ցուցակ

Մասեր

IR Շարժման դետեկտոր (eBay) 1.50 դոլար

9v DC, 240v AC, 7A ռելե 0.74 դոլար

LM317T վոլտ կարգավորիչ 0.23 դոլար

2n7000 N-Channel Mosfet 0.10 դոլար

Ալյումինե տաքացուցիչ 0,30 դոլար

10Ω 5W ռեզիստոր $ 0.25

Ապակի-էպոքսիդային նախատիպ PCB 7x5 սմ 0.49 դոլար

DG350 Պտուտակային տերմինալային բլոկ (ըստ ցանկության) 0,20 $

330uF, 35v Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր (անպիտան մասերից) 0,00 $

Տրանսֆորմատոր (պատի հին գորտնուկ) 0,00 $

Մարտկոցներ (հին շրջանի մարտկոց) $ 0.00

2 - 1n4148 դիոդներ (քաշված հին տպիչից) 0,00 $

1n4007 դիոդ (տպիչից) $ 0,00

Մալուխներ, վերնագրեր, միակցիչներ (տպիչից) $ 0,00

Ընդհանուր ՝ 3,81 դոլար

Ես գնում եմ իմ մասերի մեծ մասը Tayda Electronics- ում (բարձր խորհուրդ է տրվում):

Քայլ 3: Շղթան

LM317 լիցքավորման սխեման մարտկոցները լիցքավորելու համար օգտագործում է ցածր հզորություն, մշտական հոսանք: Լրացուցիչ տեղեկություններ այստեղ. Եթե ես միայն լիցքավորիչը գործարկեի, այն կապահովեր 120 միլիամպ 8,4 վոլտ լարման դեպքում (դա LM317- ի կարգավորիչ քորոցով հայտնաբերված մարտկոցներից 7,2 վ է, գումարած կարգավորիչի նվազագույն ելքային կապի լարումը ՝ 1,2 վ): Տեսականորեն ես կարող էի մարտկոցի լիցքը լիցքավորել այդ միացումով 32 ժամում: Իմ դեպքում, ռելեի միացման ժամանակ կա նաև մոտ 45 միլիամպ արտահոսք, այնպես որ ինձ մնում է ընդամենը 75 մԱ լամպը լիցքավորելիս մարտկոցները լիցքավորելու համար: Քանի որ ես միայն ուզում եմ դրանք լրացնել, դա պետք է բավարար լինի, եթե չմեկնեմ երկամսյա արձակուրդի: Ահա մի փոքր մաթեմատիկա այդ թեմայով.

Միացրեք մարտկոցները, երբ լույսը միացված չէ. Ժամում 50 միկրոամպ (օրական 1,2 միլիամպ - շարժման դետեկտորի սպասման ռեժիմում) + օրական պահեստավորման 3,8 ամպ մարտկոցի 1% (38 միլիամպ): Դա նշանակում է, որ ես մարտկոցի տուփից կորցնում եմ ընդհանուր առմամբ 39.2 միլիամպ ամեն օր, երբ այն միացված է և չի լիցքավորվում: Երբ լույսը (և լիցքավորման միացումը) միացված է, մարտկոցները լիցքավորվելու են ժամում 75 միլիամպ արագությամբ, ուստի տեսականորեն ես պետք է փոխհատուցեմ չօգտագործման օրը, եթե լույսը վառվում է օրական մոտ 32 րոպե: Ես թարմացում կներկայացնեմ, եթե դա իրական աշխարհում չստացվի, բայց մինչ այժմ այն աշխատում էր այնպես, ինչպես նախատեսված էր: Այս ամենից հետո կարող եք հարցնել, թե ինչու ես տրանսֆորմատորը չեմ օգտագործել շարժիչի դետեկտորը առանց մարտկոցի աշխատեցնելու համար: Դե, ես ուզում էի, որ այն էներգաարդյունավետ լիներ, և տրանսֆորմատորը 24/7 ռեժիմով աշխատեցնի ավելի շատ էներգիա, քան ինքը լույսը: Այդ դեպքում ինչու՞ չօգտագործել անջատիչի ռեժիմի ավելի արդյունավետ սնուցման աղբյուր: Ես պարզապես չունեի մեկը, որը համապատասխանում էր նախագծի իմ բնութագրերին:

Քայլ 4: Կտրեք անցք ձեր միավորի մեջ

Քանի որ շարժման դետեկտորն ունի կլոր պլաստիկ Fresnel ոսպնյակ ՝ քառակուսի հիմքով, ես ընտրեցի անցքի չափի ընտրությունը: Ես որոշեցի քառակուսի փոս պատրաստել ՝ օգտագործելով իմ մոտո գործիքը: Ես կարող էի կլոր փոս անել, բայց իմ ունայնության լույսի պլաստիկ պատյանը բավականին հաստ է, այնպես որ ոսպնյակի միայն մի մասը դուրս կմնար անցքից: Ինչպես պարզվեց, ունայնության լուսատուի հաստությունը մոտավորապես նույն հաստությունն է, ինչ Ֆրենելի ոսպնյակի հիմքը, ուստի այն գրեթե տեղավորվում է: Շարժման դետեկտորի տախտակում կա երկու պտուտակային անցք, բայց դրանք թելերով չեն: Քանի որ ես չկարողացա ճիշտ չափի պտուտակներով պտուտակներ գտնել մեքենայի համար, ես պարզապես օգտագործեցի փայտի երկու փոքր պտուտակներ և դրանք պտուտակեցի լամպի ներսից: Լամպի պատյանը պտուտակները պահում է առանց ընկույզների, բայց դա նշանակում է, որ պտուտակների ծայրերը կարող եք տեսնել ունայնության լամպի դրսից: Կարծում եմ, որ դեռ լավ է թվում:

Քայլ 5. Շրջանային սխեմատիկ մանրամասներ

D1 և D2 կարող են ավելորդ լինել: D1- ը ներառված էր մարտկոցի լիցքավորման սխեմաներից մեկում, որը ես գտա ցանցում, հնարավոր է ՝ որպես հակադիր բևեռայնության պաշտպանություն: Ես ներառեցի D2- ը ՝ համոզվելու համար, որ 10 Օմ դիմադրիչը հնարավորություն չի ունենա լիցքաթափել մարտկոցներս, բայց վստահ չեմ, որ էլեկտրոնային եղանակով դա հնարավոր կլիներ այս դեպքում: Քանի որ 1n4148- երը ինձ համար անվճար էին, ես շատ չէի անհանգստանում լոգիստիկայի համար: Ի դեպ, ես օգտագործում եմ 5 Վ դիմադրություն, քանի որ չունեմ 1 Վ, 10 Օմ դիմադրություն: Իմ շրջագծում պետք է լինի 1 Վտ, որը ցրվում է ռեզիստորի միջով, չնայած դա կփոխվի մարտկոցի լարման հետ: C1- ի արժեքը կրիտիկական չէ. պարզապես համոզվեք, որ լարումը, որը նա կարող է գործածել, ավելի բարձր է, քան դուք կարող եք ակնկալել ձեր միացումում: Իմ դեպքում, ես կարող եմ ակնկալել առավելագույնը 17 վ -ի սահմաններում, այնպես որ 35v, 330uF կոնդենսատորը, որը ես գտա իմ աղբարկղում, շատ է: 100uF- ից բարձր որևէ բան լավ կլինի, և ամբողջ միացումը, հավանաբար, դեռ կաշխատի առանց գլխարկի, բայց լարումները մի փոքր անկայուն կլինեն: D3- ը բացարձակապես անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեր տրանզիստորը այրվի ռելեի կծիկից հետադարձ լարումը, սակայն իմ 1n4007, 1000v ուղղիչ դիոդը չափազանց շատ է: Կան շատ ուրիշներ, որոնք իրենց աշխատանքը հիանալի կկատարեն: Եթե մարտկոցները բավականին ցածր են, LM317- ը բավականին տաքանում է, ուստի խորհուրդ կտամ օգտագործել ջերմատաքացուցիչ: Իմ դեպքում, LM317- ը ցրվում է մոտ 8.6 վոլտ x.12 ամպեր (կամ 1.032 Վտ): Երբ մարտկոցներն ավելի ցածր են, LM317- ը տաքանում է, քանի որ այն արգելափակում է տրանսֆորմատորից ավելի շատ հոսանք և լարում: Ես իմը չափեցի մոտ 50 ° C ջերմաստիճանի տակ `ջերմատաքացուցիչով (կներեք Ֆարենհայտյան հրեշներ:-), մինչ այն աշխատում էր միայն որպես լիցքավորիչ: Ամբողջական լուսային շղթայում այն պարզապես տաք է դիպչելիս (ջերմատաքացուցիչով): Ես չէի ուզում որևէ բան հալեցնել: Ես փրկեցի տրանսֆորմատորս բջջային հեռախոսի հին պատի լիցքավորիչից: Այն ի սկզբանե նախատեսված էր հեռախոսը լիցքավորելու համար լիցքավորվող օրորոցը ներառելու համար: Իմ պատի գորտի ներսում կար միայն տրանսֆորմատոր և կամրջի ուղղիչ, այնպես որ ես ավելացրեցի C1 ՝ լարումը կայունացնելու համար: Եթե դուք օգտագործում եք կարգավորվող լարման աղբյուր, կարող եք անտեսել տրանսֆորմատորը, կամրջի ուղղիչն ու կոնդենսատորը իմ շրջագծում: Ես օգտագործում եմ 2N7000- ը որպես անջատիչ `ռելեն ակտիվացնելու համար: Ես մի փոքր զարմացած եմ, որ դետեկտորի 3.3 վ ազդանշանը բավական էր, բայց այն լավ է աշխատում: N-Channel MOSFET- եր օգտագործելիս անպայման միացրեք աղբյուրը գետնին: Ես ընտրեցի 9 վ ռելե, քանի որ միացումն ապահովում է 8,4 վոլտ, երբ լույսը միացված է: Դա բավարար է, որպեսզի ռելեի կծիկը մնա ակտիվացված: Surարմանալի է, որ 7 վոլտը նույնպես բավական է, այնպես որ ես այնտեղ նույնպես բախտ ունեցա:

Քայլ 6: Էլեկտրոնիկայի տեղադրում

Այս քայլը միայն իմաստ կունենա, եթե ձեր մոտ նմանվի ունայնության լույսի, այնպես որ ես այստեղ շատ ժամանակ չեմ ծախսի բացատրությունների վրա: Հիմնականում, ես պարզապես միացրել եմ բաղադրիչները, տաք մասերը ծանր սոսնձել եմ պատյանին, որպեսզի նրանք չշշնջան շուրջը և պտուտակեցի շարժման տվիչը: Եթե ինչ -որ բան սխալ է ընթանում, ես կարող եմ հեշտությամբ հեռացնել մարտկոցի տուփը, տրանսֆորմատորը կամ տպատախտակը `անսարքությունների վերացման համար: Ունայնության լույսը միանում է ցանցին, ինչպես ցանկացած այլ լամպ: Ենթադրում եմ, որ դուք գիտեք, թե ինչպես է դա գործում ձեր երկրում: Ես Եվրոպայում եմ, ուստի այն վարում եմ 230v մ.թ. ցանց Ունայնության լույսը ներառում է մազերի չորանոցների հիմնավորված վարդակ, ինչպես նաև անջատիչ, որը ես դեռ կարող էի օգտագործել լույսը անջատելու և սենսորը շրջանցելու համար:

Վերջ!

Ես մի քանի օր եմ վառում շարժման դետեկտորի լույսը, և գիշերվա կեսին տուն վերադառնալիս լույսի անջատիչի շուրջ այլևս գայթակղություն չկա: Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ կառուցվածքը: Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչու է իմ ունայնության լույսը հալված բիծ, ես նույնպես դա եմ: Դա է պատճառը, որ նախորդ սեփականատերը այն ինձ նվիրեց: Դա այդպես էր իմ ձեռքբերումից շատ առաջ և ոչ մի կապ չունի իմ ավելացրած էլեկտրոնիկայի հետ: Դիտեք տեսանյութը;-)