Եվս մեկ ATX դեպի Bench PSU փոխակերպում. 7 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:49

Neverգուշացում. Երբեք մի աշխատեք ATX էլեկտրամատակարարմամբ ՝ պատյանն անջատված վիճակում, եթե հստակ չգիտեք, թե ինչ եք անում, դրանք պարունակում են կենդանի լարեր մահացու լարման դեպքում:

Շուրջը ATX psu- ն նստարանային psu- ի վերածելու մի քանի նախագիծ կա, բայց դրանցից ոչ մեկն իրականում այն չէր, ինչ ես ուզում էի, ուստի որոշեցի անել իմ սեփական տարբերակը որոշ էժանագին փոխարկիչների մի փոքր օգնությամբ (որը կարող է փոխվել buck- ի) -խթանման ռեժիմ ՝ բացասական ելք արտադրելու համար) ATX ստանդարտներից բացի այլ լարման ստանալու համար: Փոխարկիչներից օգտվելն այն է, որ նրանք շատ քիչ էներգիա են վատնում:

Այն բաները, որոնք ես սխալ եմ գտել նրանց մեջ, ում ես նայել եմ, հետևյալն են. * Արդյունքների թերօգտագործում * Սահմանափակ ելքեր * ibilityկունության բացակայություն: * ATX PSU- ից հասանելի էներգիայի չարաշահում:

Ասել է թե, այստեղ կան որոշ գեղեցիկ ձևեր Instructables- ում, դուք անպայման պետք է դրանք ստուգեք նախքան այս մեկին անցնելը:

ATX psu- ն շատ լարեր ունի մի պատճառով, այն կարող է շատ ամպեր հաղորդել: Adիշտ է, այդ ուժեղացուցիչներից շատերը գալիս են մեկ լարման ՝ 5v կամ 12v, բայց դրանք շատ օգտակար լարման են, որոնք պետք է ընդունել: Քանի որ այդ լարումներում ավելի շատ էներգիա կա, քան ես երբևէ կօգտագործեմ իմ փորձերում, իմաստ ունի դրա մի մասը վերածել տարբեր լարման: Ես օգտագործել եմ երկրորդ ձեռքի KIS3R33 կերպափոխիչներ ոչ ATX լարման համար:

«rc», ստորև նշանակում է «անվանական հոսանք ձեր օգտագործած ATX PSU- ի համար»: Այսպիսով, այս psu- ի լարումները կլինեն ՝ +2.5v, 0, -2.5v @3A …… օգտակար, եթե ցանկանում եք միացնել 5v op -amps պառակտման մատակարարում +3.3v, 0 @ rc, …… Ես պատրաստվում էի ավելացնել -3.3v, բայց իրականում ոչ մի կետ չկա +5v, 0, -5v @ rc …… Եթե -5v հասանելի է, ինչու չօգտագործել այն Դուք կարող եք ավելացնել ավելի հզոր -5 վ ելք ՝ օգտագործելով փոփոխված կերպափոխիչներից մեկը: +5v, 0 USB վարդակից (հանված հին համակարգչից) +9v, 0 @ 3A …… Ես ուզում էի, որ այն կարողանամ օգտագործել 9 վ մարտկոցի փոխարեն +12 վ, 0, -12 վ @ rc

3A ելքերը կունենան 4A առավելագույն գնահատական:

Դրանից հետո առկա լարումները կախված են այն բարդությունից, որի հետ դուք պատրաստ եք զբաղվել. * Կարգավորելի + և - ելքեր մինչև +11, 0, -11 վոլտ @ 3A ՝ օգտագործելով KIS3R33 մոդուլները * op-amp- ի և որոշ ռեզիստորների ավելացում: Դրանք կարող են կարգավորվել և կարող են հետևել, բայց դուք պետք է կառուցեք խթանման և խթանման միացում ՝ օգտագործելով մի քանի MC34063 անջատիչ միակցիչ: Ես դրանք ստացել եմ մեկ պատճառով `դրանք էժան են: Մակերևութային ամրացման 10 փաթեթների մի շերտ արժե ընդամենը 1 ֆունտ: Այս մոտեցման նախազգուշացումն այն է, որ մուտքային հոսանքը կարող է հասնել շատ բարձր գագաթների:

Շատ փորձերից հետո ես հրաժարվեցի KIS3R33- ի 2 փոխարկիչներից օգտվելու + և - կարգավորելի ելքերի հետևանքից, որոնցից մեկը փոփոխված էր բաք -խթանման համար, քանի որ հետևելը բավականաչափ ճշգրիտ չէ, և ոչ այնքան մեծ տիրույթը, որ իսկապես օգտակար լինի: Այնուամենայնիվ, ես ներառեցի մի շրջան - հուսով եմ, որ դուք կարող եք կատարելագործել այն:

Իհարկե, դուք կարող եք խառնել և համընկնել ՝ ստանալու ձեր ցանկացած արդյունքը:

ATX psu- ի -12v ելքը հոսանքի համար բավականին սահմանափակ է, ես հայտնաբերեցի, որ իմը նույնպես մի փոքր կարճ էր լարման դեպքում: Եթե ցանկանում եք -12v ավելի գռմռոցով, ստիպված կլինեք ավելացնել ավելի հզոր Buck -boost փոխարկիչ: Եթե դուք չեք ցանկանում կառուցել MC34063 միացում, հնարավոր է շղթայել փոփոխված KIS3R33 մոդուլների շղթան:

3A- ն նշված է, քանի որ դա բաք փոխարկիչի մոդուլների առավելագույն անվանական հոսանքն է: Բացասական լարման դեպքում դա կարող է մի փոքր ավելի քիչ լինել

0v- ն այն կետն է, որտեղից չափվում են մնացած բոլոր լարումները. Դա վերաբերում է psu- ի սև լարերին: Բայց, իհարկե, դուք դա գիտեիք…

Այլ լարումներ կարող են ստացվել մի կողմի համար ոչ զրոյական լարման միջոցով, օրինակ, եթե -5v- ն օգտագործում եք 0, +12v- ն ձեզ կտա 17v, սակայն ձեր իսկական 0v- ի «իրական» գիծը այժմ կլինի +5v- ի դեպքում: նոր 0 վ Նաև հոսանքը կսահմանափակվի այս կազմակերպությունում օգտագործվող ամենացածր անվանական մատակարարմամբ:

Այս մատակարարման հիմնական տարբերակը չունի ընթացիկ սահմանափակումներ ATX PSU- ի բավականին բարձր սահմաններից այն կողմ: Foldալովի սահմանափակումների ավելացումը սույն հրահանգի շրջանակներում չէ:

Այն, ինչ ձեզ հարկավոր է.

* Հին ATX psu, որը սովորաբար հանվում է հին համակարգչից: * Որոշ KIS3R33 շերտի փոխարկիչներ: Դուք կարող եք դրանք գնել eBay- ում և այլ վայրերում շատ էժան: Մի գրավվեք այդ «դարձի հավաքածուներով»: Փոխարկիչներն իրենք պարունակում են MP2307 չիպ, ինդուկտոր և որոշ այլ բաղադրիչներ: Դրանք սահմանվում են 3.3 Վ լարման վրա, բայց ունեն կարգավորվող քորոց, որպեսզի կարողանաք սահմանել ձեր ուզած ցանկացած լարումը և հեշտությամբ փոխարկվում են բացասական ելքի: * Տարբեր գույներով 4 մմ ամրացնող գրառումներ կամ ձեր նախընտրած այլ դադարեցում: * Գործի համար որոշ մետաղական թիթեղներ * Առջևի վահանակի համար որոշ պլաստմասսա * Հիմքի համար մի քանի նրբատախտակներ * Փոքր կտոր փայտ ՝ անջատիչը և LED- ները տեղադրելու համար * Որոշ կույր գամեր (հայտնի է որպես փոփ պտուտակներ) * Որոշ փայտե պտուտակներ * Անջատիչ և որոշ լուսադիոդներ, ցանկալի է ՝ մեկ կարմիր և մեկ կանաչ: (Հաշվի առնելով, որ այս հրահանգը գրելուց ես փոխեցի անջատիչը նոր դիզայնի համար, տես այստեղ ՝

* Որոշ սեղմիչ տերմինալներ

Ես օգտագործել եմ այս նյութերը, քանի որ դրանք այն են, ինչ ինձ պատահում է: Վերամշակեք ձեր ունեցածը, իմ ընկերներ, և ստեղծեք յուրահատուկ բան:

Գործիքներ. Պտտվող գործիք * Պտուտակահան * Բանալ ՝ ամրացնող սյուների վրա ընկույզ տեղադրելու համար (չնայած կարող եք օգտագործել տափակաբերան աքցան) * Sոդման երկաթ * rimալքավոր գործիք

Հետևյալ խոսքեր. Այդ ժամանակվանից ես ստիպված էի փոխարինել ATX PSU- ն այս փոխակերպման մեջ, քանի որ առաջինը մահացավ: Կարծում եմ, որ դա կարող էր պայմանավորված լինել ելքին միացված դիմադրություն չունենալու պատճառով:

Քայլ 1: ATX to Go…

Այսպիսով, դուք ինքներդ գտաք ATX սնուցման աղբյուր: Կախված նրանից, թե երբ է այն պատրաստվել, այն կարող է ունենալ տարբեր լրացուցիչ միակցիչներ, սակայն ստանդարտները մայր տախտակի միակցիչն ու մարգարիտե շղթայված մոլեքս միակցիչներն են: Եթե այն շատ հին չէ, այն կունենա լրացուցիչ 4 փին միակցիչ ՝ 2 x 12v և 2 x 0v լարերով: Այն կարող է ունենալ նաև սպիտակ 6 փին միակցիչ:

Կախված նրանից, թե երբ է այն պատրաստվել, այն կարող է ունենալ կամ չունենալ -5 վ ելք: Եթե դա տեղի ունենա, էներգիայի մեծ մասը նույնպես տրամադրվում է +5 վ ելքի վրա, սակայն ավելի նոր աղբյուրները էներգիայի մեծ մասը մատակարարում են +12 վ ելքին: Մանրամասների համար ստուգեք պիտակը:

Տեղեկատվության լավ աղբյուր է www.formfactors.org - ես նրանց փաստաթղթերից հանել եմ տեխնիկական գծագրերը:

Իմ օգտագործած հատուկ հոսանքի հզորությունը 250 Վտ է, հետևյալ ելքերով ՝ 3.3v, 15A5v, 25A5v սպասման ռեժիմ, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………: supplyամանակակից մատակարարման դեպքում այստեղ է, որ առկա է էներգիայի մեծ մասը: 84W այս մեկի վրա, ոչ այնքան վատ: -12v, 0.8A

Գտեք 4 փին 2x12v միակցիչ: Եթե մատակարարումը 2.0 բնութագրիչին է կամ ավելի ուշ (կարդացեք դրա պիտակը), դուք պետք է 12 վ լարերը դրան զույգ պահեք, քանի որ այն առանձին մատակարարում է մնացած 12 վ ելքերին և ունի իր ընթացիկ պաշտպանությունը:, այնպես որ կպցրեք այս զույգ դեղին լարերը միասին: Եթե կասկածի դեպքում, ամեն դեպքում պահեք դրանք որպես զույգ:

Վերը նշված տեղեկատվությունը ես ստացել եմ այս վիքիպեդիայի գրառումից ՝

Ուսումնասիրեք մայր տախտակի միակցիչը, տես այս աղյուսակը https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml: Պին 13 -ում (24 փին միակցիչի վրա) 2 լար է մտնում պին, մեկ նարնջագույն և ավելի բարակ, որը կարող է լինել դարչնագույն կամ նարնջագույն (բարակը զգայուն մետաղալար է) Դուք պետք է դրանք նորից միացնեք իրար, այնպես որ կպցրեք դրանք միասին: Նշեք «հզորություն» ցուցիչ մետաղալարը 8 -րդ կապում, այն կլինի մոխրագույն կամ սպիտակ, և նշեք այն: Եթե 18 -րդ կապում կա -5 վ լարման, այն կլինի սպիտակ կամ կապույտ, այնպես որ դա նույնպես նշեք (բայց դուք չեք ունենա երկու սպիտակ լար): Այսպիսով, դուք անջատում եք միակցիչը: Թողեք այնքան երկար մետաղալար, որ հասնի առջևի վահանակի վարդակներին: Ուշադրություն դարձրեք, որն է -12v մետաղալարը, սովորաբար կապույտ է, բայց կարող է լինել շագանակագույն:

Հաջորդը կտրեք molex միակցիչները: Ես իսկապես մտածեցի, որ մեկը կցված թողնեմ, եթե ուզում եմ կոշտ սկավառակ կամ ինչ -որ բան գործարկել, բայց հետո որոշեցի, որ դա անելու կարիք ունեմ, կարող եմ այն պարզապես միացնել առջևի վահանակի վարդակներին, ուստի այն դուրս եկավ: Կրկին, թողեք բավականաչափ մետաղալար `ձեր առջևի վահանակի միակցիչներին միանալու համար:

Գտեք կանաչ և մանուշակագույն լարերը մայր տախտակի միակցիչից: Կանաչը, որը պատրաստվում եք միացնել անջատիչին, այն միացնելու համար: Մանուշակագույնը սնուցելու է սպասման LED- ը: «Միացված» LED- ը կարող է սնուցվել «հզոր լավ» մետաղալարից: Սրանք միացրեք ավելի ուշ: LED- ի և «միացված» անջատիչի համար 0v վերադարձի համար անհրաժեշտ կլինի նաև լրացուցիչ մետաղալար և USB վարդակից

Այժմ կարող է հարմար ժամանակ լինել լարերը հաշվելու համար, նշեք, թե քանի գույն ունեք յուրաքանչյուր գույնից:

Քայլ 2: Պատրաստեք գործը

Ես պատյան պատրաստեցի 11 սմ լայնությամբ 15 սմ բարձրությամբ և 15 սմ խորությամբ, որը բավականաչափ մեծ է, որպեսզի ապահովի հոսանքի հոսքը և օդի շրջանառության համար անհրաժեշտ տարածք ապահովի: Հետադարձ հայացքով, հավանաբար, այն պետք է մի փոքր ավելի խորը լինի `լարերը և լրացուցիչ PCB- ները թույլ տալու համար:

Կողմեր: Դրանք ունեն 19 x 20.5 սմ չափսեր: Ես կտրեցի միկրոալիքային վառարանի հին պատյանից կտորներ, որոնք ես քանդել էի այլ բանի համար: Առջևի, վերևի և հետևի եզրերին թույլ տվեք մոտ 8 մմ եզր, այնպես որ յուրաքանչյուր կտորի չափերը կլինեն 16.6 սմ x 15.8 սմ

Ես եզրերը թեքեցի ՝ կտորները սեղմելով երկու կտոր պողպատե դարակաշարերի միջև և եզրերը հարվածելով մուրճով: Դուք կարող եք թեքել եզրերը ՝ դրանք սեղմելով պտտաձողի մեջ, կամ նույնիսկ թեքել տափակաբերան աքցանով, բայց այդ մեթոդներով ստանում եք մի փոքր ալիքաձև եզր:

Ես վերևը պատրաստեցի հին համակարգչի պատյանից կտրված ավելի հաստ պողպատից, արդեն գեղեցիկ սև ավարտով: Այն թեքված է միայն առջևի և հետևի կողմերում: Առջևի ոլորանը սկզբնական ձևի մի մասն է:

Հետեւի կտորը բարակ պողպատի մեկ այլ կտոր է: Չափեք ձեր psu- ն `պարզելու համար, թե որտեղ պետք է փոսեր բացել, բայց թույլ տվեք մի փոքր« թափառել սենյակ »: Օգտագործեք www.formfactors.org- ի նկարը որպես հիմնական ուղեցույց, բայց փոփոխեք այն `ըստ ձեր իրական պաշարների:

Ամբողջը պարզապես սահում է տախտակի հիմքի վրա և ամրացվում պտուտակներով:

Կտրեք մի կտոր փայտ, որի մեջ պտուտակեք առջևի վահանակի ամրացման պտուտակները, ինչպես նաև ամրացրեք LED- ները, անջատիչը և USB վարդակը: Կպցրեք սա գործի վերին մասում:

Օդափոխման անցքեր: Գտեք յուրաքանչյուր կողային մասի կենտրոնը և նշեք այն կենտրոնական բռունցքով: Կողմնացույցով գծեք համակենտրոն շրջանակներ: Յուրաքանչյուր շրջանակի չափը դատվում է աչքով `ավելի« բնական »տեսք ունեցող տարածություն ստանալու համար: Անցքերն իրարից 6 -ն են ՝ յուրաքանչյուր շրջանագծի համար: Երբ գծում եք յուրաքանչյուր շրջան, նշեք դրա վրա որևէ կետ և օգտագործեք կողմնացույցը այն 6 -ի բաժանելու համար: Եթե չգիտեք, թե ինչպես դա անել, տեղադրեք կողմնացույցի կետը ձեր ելակետում և օգտագործեք այն նշան դնել երկու կողմերում: Տեղադրեք կողմնացույցի կետը ձեր արած յուրաքանչյուր նշանի վրա և ևս 2 նշան դրեք: Սրանցից յուրաքանչյուրի վրա տեղադրեք կողմնացույցի կետը, և հուսանք, որ վերջին նշանները կլինեն նույն տեղում: Երբ դա անեք երկու կողմնակի մասերում, տեղադրեք կողմնորոշիչը ձեր հաջորդ չափի համար և կատարեք հաջորդը: Կրկին ընտրեք շրջագծի ցանկացած պատահական տեղ ձեր սկզբի համար `ավելի բնական տեսք ստանալու համար:

Ես փոսերը փորեցի ՝ օգտագործելով կտրող դանակ, քանի որ այն ստեղծում է գեղեցիկ կլոր (և մեծ) անցքեր, բայց դուք կարող եք պարզապես օգտագործել հորատման չափերի մեծացող չափեր, սակայն ակնկալեք, որ ձեր անցքերն այս դեպքում մի փոքր եռանկյունաձև կլինեն: Փոքր փորձնական անցքեր պատրաստեք `ավելի մեծ չափերը թափառելու համար:

Առջեւի վահանակ: Ես գտա կարմիր կարմիր պղպեղ, որը գտել էի հին խանութի ցուցանակից, ուստի կտրեցի դրա մի կտորը: Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած նյութ այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա վրա կարող եք ամրացնել ամրացնող սյուները: Առջեւի վահանակը նշելիս պետք է հաշվի առնել, որ տերմինալների ներքևի շարքի ամրացման ընկույզները պետք է մաքրեն տախտակի հիմքը: Կողքերում գտնվող տերմինալների ընկույզները պետք է մաքրեն կողային վահանակների եզրերը: Վերևում պետք է տեղ լինի անջատիչի և LED- ների համար, և փայտի կտորը, որի վրա դրանք տեղադրված են:

Եթե դուք օգտագործում եք գծապատկերում եղած տարբեր չափսեր, ապա պետք է որոշեք, թե քանի տերմինալ հարմարավետ կտեղավորվի ձեր հասանելիք լայնության մեջ, լայնությունը բաժանեք տերմինալների թվի վրա: Դա ձեր տարածությունն է նրանց միջև: Այս գումարը բաժանեք 2 -ի ՝ յուրաքանչյուր եզրից հեռավորություն ստանալու համար: Հնարավոր է ՝ ստիպված լինեք մի փոքր շտկել սա ՝ ամեն ինչ տեղավորելու համար: Բարձրությունը տեղավորելու համար որոշեք, թե որտեղ պետք է տեղավորվեն վերին և ստորին տողերը, այնուհետև բաժանեք տարածությունը նրանց միջև, կրկին որոշեք, թե քանի տերմինալ կտեղավորվի և համապատասխանաբար բաժանեք տարածությունը: Տերմինալներից մեկը կամ մի քանիսը կփոխարինվեն կառավարման կոճակով, այնպես որ դուք պետք է համոզվեք, որ այս դիրքում բավականաչափ տարածք կա:

Եթե ես նորից պատրաստեի դա, ես կկտրեի փայտե ֆիլեի մի հատվածը վերևում, որպեսզի բարձրացնեի USB վարդակից:

Քայլ 3: Տեղադրեք տերմինալները

Ես ընտրեցի օգտագործել էժան պարտադիր գրառումներ, որոնք առկա են eBay- ում 5 գույնի փաթեթներով ՝ տարբեր վաճառողներից: Եթե դրանք օգտագործում եք, գնումներ կատարեք, գները բավականին փոփոխական են, և ես տեսել եմ առնվազն 2 ոճ, սակայն գույները, կարծես, սահմանափակված են կարմիրով, սևով, կանաչով, կապույտով և դեղինով: Ես գնել եմ նույն տեսակի կարմիր և սև լրացուցիչ պարտադիր գրառումներ:

Կախված ձեր ունեցած էներգիայի աղբյուրից, ամենայն հավանականությամբ, դուք կընտրեք այլ սխեմա: Modernամանակակիցը պետք է շեշտը դնի 12 վ ելքերի վրա: Այս մեկը բավականին հին է, ուստի այն ունի ավելի քան 5 վ ելք:

Կոնկրետ տերմինալները, որոնցից ես օգտվել եմ, ունեն 2 ընկույզ միացումն ապահովելու համար, ինչպես նաև զոդման տերմինալ: Ընկույզներից մեկը ամրացնում է մետաղյա միջուկը պլաստիկ մարմնում: Ես ամրացրեցի այս ընկույզը նախքան վահանակի վահանակը ամրացնելը, որպեսզի ամրացնեմ այն նախքան ամրացման հիմնական ընկույզը, որպեսզի նվազեցնեմ պլաստմասե մարմինը կոտրելու հավանականությունը:

Նախքան տերմինալների լրիվ չափի անցքերը հորատելը, վահանակի մեջ փոքր փորձնական անցքեր պատրաստեք: Սա ապահովում է ավելի ճշգրիտ դիրքավորում: Բոլոր վարժանքները «թափառում են» նախքան հորատվող նյութը կծելուց, իսկ ավելի մեծ վարժանքներն ավելի շատ են թափառում: Փորձնական անցքը երաշխավորում է, որ նրանք չեն կարող դա անել: Այս տերմինալների համար անցքերը պետք է լինեն 7 մմ: Իդեալում, քանի որ սյուները հարթ կողմեր ունեն պտուտակավոր մասի վրա, անցքերն օվալաձև կլինեն, որպեսզի կանգնեցնեն սյուները (գուցե 5,5 մմ հարթության վրա), այնուամենայնիվ, ես ուրախ էի պարզապես կլոր փորել:

Տեղադրեք տերմինալները անցքերի մեջ ՝ ներքևից սկսած սև շարքերով, այնուհետև (ավելի հին psu- ի դեպքում) դրանցից վերևում գտնվող կարմիր շարքով: Դրանք կլինեն 0v և 5v տերմինալները:

Colorույգացրեք լարերը PSU- ից ըստ գույնի, բայց նաև փորձեք դրանք համապատասխանեցնել երկարությամբ: Փորձեք դրանք մի փոքր դասավորել, որպեսզի նրանք այդքան չշրջվեն և չխաչվեն: Կրկին, յուրաքանչյուր տեսակի մետաղալարերի և տերմինալների քանակը կարող է տարբեր լինել, այնպես որ զույգերից բացի այլ համակցություններ կարող են ավելի համապատասխան լինել ձեզ:

Այսպիսով, յուրաքանչյուր մետաղալարի ծայրից մոտ 5-7 մմ հեռացրեք և դրանք ամրացրեք փոքր օղակաձեւ սեղմիչ տերմինալով: Սև զույգերից 2 -ի մեջ տեղադրեք լրացուցիչ ավելի բարակ սև մետաղալար, իսկ կարմիր զույգերից մեկի մեջ `ավելի բարակ կարմիր մետաղալար: Ավելացրեք նաև լրիվ հաստության լրացուցիչ լարեր ՝ 12 վ զույգ և 5 վ զույգ: Դրանք պետք է այնքան երկար լինեն, որ հասնեն անջատիչին և LED- ների, USB վարդակին և KIS3R33 կարգավորիչներին: Ավելի երկար զույգերը գնում են դեպի հեռավոր տերմինալներ, որտեղից լարերը դուրս են գալիս PSU- ից: Տեղադրեք յուրաքանչյուր օղակաձև տերմինալ տերմինալային սյուին, բայց դեռ ամբողջությամբ չսեղմեք ընկույզները, քանի որ դրա վրա աշխատելիս լարերը պետք է կարողանան մի փոքր շարժվել: Այն նաև հեշտացնում է դրանք հետարկել, եթե անհրաժեշտ է ինչ -որ բան փոխել կամ հեռացնել վահանակը: Եթե դրանք ունեք, լավ գաղափար է նաև օղակի և վերին ընկույզի միջև տեղադրել հակաթրթռիչ լվացող մեքենա: Իհարկե, կարող եք լարերը կպցնել, բայց դա անհրաժեշտ է ապամոնտաժել, եթե դա անհրաժեշտ լինի: Թեև դեռ պատրաստ չեք բոլոր լարման, սա որոշ լարերի հեռացում է:

Քայլ 4: Անջատիչ, լույսեր և USB հոսանք

Ես դրա համար ապամոնտաժված մի բանի կտոր եմ օգտագործել, քանի որ դրա վրա արդեն եղել է անջատիչ և LED- ներ տեղադրելու որոշ անցքեր: Ես պարզապես այն պտուտակեցի պատյանի վերևի փայտի վրա և չափեցի, թե որտեղ անհրաժեշտ է լինել անցքեր: Օճառի դիսպենսերից մի փոքր պլաստիկ խողովակի օգնությամբ ես երկարացրեցի հրում միացման/անջատման անջատիչը և դրա վրա տեղադրեցի ինչ -որ կոճակ: Դուք կարող եք օգտագործել վահանակի տեղադրման անջատիչ և վահանակի տեղադրման LED (դա, իհարկե, ավելի հեշտ կլիներ): Այսպիսի սեղմիչ անջատիչին երկարաձգման տեղադրման հաճելի բանն այն է, որ այն հնարավորություն է տալիս անջատիչը լավ տեղակայել վահանակից:

Միացրեք LED- ների և անջատիչ տերմինալներից մեկի կաթոդները, միացրեք 470 օմ դիմադրություն յուրաքանչյուր LED- ի անոդին և դրանցից մեկի մյուս ծայրը միացրեք մանուշակագույն «սպասման» մետաղալարին, իսկ մյուսը ՝ մոխրագույնին (որը ձեր դեպքում կարող է սպիտակ լինել) «power good» մետաղալար: Ես ունեմ կանաչ լուսադիոդային սպասման, իսկ կարմիրը ՝ հզորության համար: Միացրեք կանաչ մետաղալարը անջատիչին: Կարող եք պարզել, որ ձեր երկու LED- ների համար անհրաժեշտ են տարբեր արժեքների ռեզիստորներ `նույն պայծառությունը ստանալու համար:

Միացրեք ձեր առջևի վահանակից ավելացված ավելի բարակ սև լարերից մեկը անջատիչի և LED- ների ընդհանուր միացմանը: Մյուսը միացրեք USB վարդակից 0v տերմինալին: USB վարդակից միացրեք բարակ կարմիր մետաղալարը, որը դուք ավելացրել եք 5 վ տերմինալին:

USB միակցիչի վահանը միացրեք գետնին և երկու տվյալների կապը միասին, բայց դրանք միացրեք այլ բանի: Որոշ USB հոսանքի աղբյուրներ ունեն դիմադրություն տվյալների և V+ կամ V- միջև, բայց իրական բնութագրում դա նշված չէ:

USB հոսանքի աղբյուրները պետք է սահմանափակվեն 500 մԱ ելքով: Դրան հասնելու համար կարող եք ավելացնել ծալովի սահմանափակող միացում կամ ապահովիչ, բայց ես այն թողեցի այնպես, ինչպես կա, քանի որ դա հենց ինձ համար է:

Քայլ 5: Լրացուցիչ լարման

KIS3R33 շերտի փոխարկիչ մոդուլները մատչելի են որպես օգտագործված իր, էժան քանակությամբ eBay- ի և այլ վայրերի տարբեր վաճառողներից: Ես գնել եմ 10 տուփ ՝ փորձարկելու համար: Դրանք պարունակում են MP2307 buck փոխարկիչ չիպ, ինդուկտոր և որոշ կոնդենսատորներ և դիմադրիչներ: V + և 0v- ից բացի այլ կապի դեպքում ելքը կլինի մոտ + 3.3v- ի սահմաններում: Եթե 100k պոտենցիոմետրը մաքրիչով մաքրիչին միացնում եք կարգավորիչ քորոցին, մի ծայրը ՝ ելքին, իսկ մյուս ծայրը ՝ 0v- ին, կարող եք ելքը ճշգրտել 1 վ -ի սահմաններում և մատակարարման լարման մոտակայքում:

Բացասական ելք

Փոքր պտուտակահան օգտագործելով ՝ ներքևը հանեք մոդուլներից մեկի պատյանից: Անկյունում, որտեղ գտնվում է միացման/անջատման քորոցը, կան 2 տեսախցիկներ (դրանք փոքր անցքեր են, որոնք պատված են պղնձով և միացնում են տպատախտակի երկու կողմերը): Օգտագործելով ձեր մատների մեջ պահված մի փոքր փորվածք, զգուշորեն կտրեք դրանց շուրջը գտնվող պղինձը: Դուք հեռացնում եք միայն պղինձը, մի փորեք տախտակի միջով:

Տախտակի մյուս կողմում, այն երկու վիասները, որոնք դուք պարզապես կտրել եք, միացված են կոնդենսատորի հետ, և դուք պետք է մի մետաղալար միացնեք դրան: Դուք կարող եք կամ մետաղալարը մղել անցքերից մեկի մեջ և այն կպցնել այս կողմից ՝ օգտագործելով բարակ հուշված երկաթ, կամ կարող եք տախտակը դուրս հանել պատյանից, և մետաղալարը կպցնել մյուս կողմից: Carefulգույշ եղեք, որ այն չմիացնեք գետնին կամ միացման/անջատման միացմանը:Դուք, իհարկե, կարող եք միացնել մետաղալարը պատյանի ներսում, որը տեղ է թողնում ներքևի հատվածը նորից տեղադրելու համար:

Կտրեք մետաղալարը երկարությամբ և միացրեք մյուս ծայրը փոխարկիչի ելքին: Միացումներն այժմ.

Լարումը դեռ նույն կերպ կարգավորվում է: 0v- ի և ելքի ամենաբացասական աստիճանի միջև տարբերությունն այժմ ավելի մեծ կլինի, քան 0v- ի և չփոփոխված փոխարկիչի թողարկման առավել դրական չափի միջև եղած տարբերությունը, սակայն, հավանաբար, չպետք է այն գործարկել ամենաբացասական մակարդակով: -V ելքի և +V մուտքի միջև չպետք է լինի ավելի քան 23 վ

Դուք կարող եք պատրաստել տպատախտակ ՝ փոխարկիչները դնելու կամ դրանք տեղադրելու համար մատրիցային տախտակի վրա, կամ քանի որ միացումը բավականին պարզ է, կարող եք միացնել ամեն ինչ «առնետների բույն» ոճով: Դա իրականում կարևոր չէ, քանի դեռ բավականաչափ տեղ կա օդի շրջանառության համար: Եթե վերցնում եք «առնետների բույն» տարբերակը, սոսնձեք փոխարկիչի պատյանները անմիջապես մետաղյա պատյանին: Ես դիզայն գծեցի անմիջապես OHP գրիչի միջոցով պղնձե կտորներով SRBP- ի կտորների վրա: Ես ամեն ինչ տեղադրեցի մակերեսին և օգտագործեցի գերհզոր երկկողմանի փրփուր ժապավեն `տախտակի մյուս կողմը պատյանին կպցնելու համար

Փոփոխական ելքեր:

ԿԻՍ -ի 33 մոդուլներից մեկի միջոցով կարգավորելի 3A կարգավորիչ պատրաստելը պարզ է, այնպես էլ + և - ելքերի համար: Ես փորձարկեցի սխեմաները `բացասական կարգավորիչը համապատասխանեցնելու համար դրականին` հայելային ելքեր ստանալու համար:

Հետագծմանը կարելի է հասնել ցուցադրված op-amp սխեմայի միջոցով, երբ մոդուլներից մեկը փոփոխված է բացասական ելքի համար, սակայն արդյունքը գոհացուցիչից քիչ է: Շղթան աշխատում է, քանի որ op-amp- ը ցանկանում է իր երկու մուտքերը պահել նույն լարման վրա: Քանի որ մեկ մուտքագրումը միացված է 0v- ին, իսկ մյուս մուտքը միացված է ամփոփիչ կազմաձևին, այն պետք է հանգեցնի, որ երկու ելքերը հավասար լինեն մեծությամբ և հակադիր բևեռականությամբ:

Այնուամենայնիվ, ես որոշ խնդիրների հանդիպեցի. դա իրականում օգտակար է, երբ տարածքը ընդամենը +/- 11.5V է

Ես իսկապես փորձեցի մի քանի մոդուլից հանել լարման կարգավորիչ դիմադրիչները, սակայն պարզվեց, որ արդյունքը շատ ոչ գծային էր, և հետագծումը նույնիսկ ավելի վատ, քան նախկինում:

Քայլ 6: Այլ լարման

ATX PSU- ի հիմնական սահմանափակումը 12 վ վերին լարումն է: Ենթադրենք, ես ուզում եմ 13.8 վ, կամ 18 վ, կամ 24 վ: Կամ ինչ -որ այլ լարում:

Այստեղ է, որ գալիս է խթանիչ փոխարկիչ: Սա մի փոքր միացում է, որն աշխատում է հոսանքի միացման և անջատման միջոցով ինդուկտորի միջոցով, որը ելքի վրա արտադրում է ավելի բարձր լարում, քան մուտքի մոտ: Շատ օգտակար է այս իրավիճակում:

Ես արագ իմացա, որ խթանման փոխարկիչի ելքից զգալի քանակություն ստանալու համար պահանջվում է մուտքի մեծ պիկ հոսանք, հետևաբար ցանկացած նշանակալի ելքային հոսանքի համար անհրաժեշտ է սահմանափակել լարման խթանման չափը: Օգտագործելով MC34063 փոխակերպիչ չիպ ՝ արտաքին անցողիկ տրանզիստորով, 12 վ լարման միջոցով 1 Վ – ով 25 վ ելք ստանալու համար առաջացնում է գագաթնակետային հոսանք ՝ մոտ 4.5 Ա – ի մոտ ՝ բավականին մեծ պահանջարկ:

Մեկ այլ բան, որը ես սովորեցի խթանման կերպափոխիչների մասին, այն է, որ դրանք լավ լայն շրջանակի փոփոխական մատակարարումներ չեն կատարում: Շատ ավելի լավ է դրա համար օգտագործել գծային կարգավորիչ: Այնուամենայնիվ, մի քանի վոլտ ճշգրտումը լավ է:

Այսպիսով, մեծ հարցն այն է. Արժե՞ դա:

Դե, դա կախված է այն բանից, թե ինչի համար եք դա ուզում: Ենթադրենք, ես ուզում էի մեքենայի լիցքավորիչ սարքել: Այն պետք է կարողանա ապահովել 4 ամպեր 13.8 վոլտ լարման դեպքում `մուտքից ընդամենը 1.8 վոլտ աճ: Եվ այնուամենայնիվ, հոսանքը, որը պետք է անցներ աղքատ հին ինդուկտորը և տրանզիստորը և դիոդը, 10.35 ամպեր է: Այսպիսով, այս դեպքում դա հաստատ չարժե:

Եթե մյուս կողմից ինձ հետաքրքրում է միայն ցածր հոսանքների օգտագործումը, պարզ MC34063- ով, արտաքին տրանզիստոր չկա, հնարավոր է 24V ելք 320mA- ով, իսկ 15V 520mA- ով: Այսպիսով, այս դեպքում, այո, արժե դա անել:

13 -ից 24 վոլտ տիրույթն այն է, որը կարող է ճշգրտվել առանց որևէ խնդրի, սակայն ընթացիկ սահմանը տրամադրվում է ֆիքսված դիմադրիչով, և այն սահմանը, որը սահմանում է, կտարբերվի ելքի փոփոխության դեպքում: Ռեզիստորը նույնպես շատ տաք կդառնա, եթե պահանջվի ընթացիկ էական քաշքշուկ: Վերևում նկարագրված միջակայքի համար ռեզիստորը պետք է լինի 0.43 օմ:

Հավասարակշռության դեպքում, ես կասեի, որ ավելի լավ է կառուցել հատուկ մատակարարում, եթե ձեզ ավելի բարձր լարման կարիք կա:

Քայլ 7: Վերջապես … Այն ապրում է:

Լավ, ճշմարտության պահը: Դուք կտրել, ծալել եք, կպցրել և պտուտակել, փորել, սղոցել, ճեղքել, գամել և պտուտակել: Timeամանակն է փորձարկել ձեր ստեղծագործությունը: Միացրեք և միացրեք հետևի կողմը, եթե ATX psu- ն ունի անջատիչ: Կարող է հնչել ճռռոց կամ բարձր ձայն, բայց դա նորմալ է հատկապես հին ագրեգատների վրա `առաջնային կոնդենսատորների լիցքավորման պատճառով: Ձեր «սպասման» LED- ը պետք է լուսավորված լինի: Սեղմեք կոճակը, «միացված» LED- ը պետք է լուսավորվի: Ստուգեք լարումները: Ստուգեք լրացուցիչ լարումները - անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք: Ստուգեք կարգավորելի ելքերը, համոզվեք, որ դրանք ճիշտ են հետևում: Վայելեք ձեր նոր psu!