Ավտոմատ պտտվող պտուտակ `փակիչի արձակմամբ` 8 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:49

Բարեւ Ձեզ. Այս հոդվածում ես կբացատրեմ, թե ինչպես կարելի է կառուցել պարզ և ծայրահեղ էժան ավտոմատ պտտվող պտուտակ `փակիչի բացթողմամբ: Բոլոր մասերի գինը 30 դոլարից փոքր -ինչ պակաս է (բոլոր գները վերցված են Aliexpress- ից):

3D նկարիչներից շատերը, ովքեր սկսել են օգտագործել ֆոտոգրամետրիան, բախվում են նույն խնդրի հետ. Ինչպես ավտոմատացնել նկարահանման գործընթացը: Arduino- ն այս նպատակի համար լավագույն ընտրությունն է: Սարքեր մշակելը էժան է և հեշտ: Շուկայում կան միլիոնավոր տարբեր մոդուլներ arduino տախտակների համար:

Քայլ 1: Սխեմատիկ

10k պոտենցիոմետր - քայլային շարժիչի արագության ճշգրտում:

SW1 - 2 տեղանոց անջատիչ, որն օգտագործվում է ռեժիմի ընտրության համար (AUTO կամ HOLD):

SW2 - վայրկյանական սեղմման կոճակ - ՍԿՍԵԼ:

SW3 - վայրկյանական սեղմման կոճակ - RESET:

SW4 - վայրկյանական սեղմման կոճակ - HARD RESET.

WS2812 RGB LED - ցույց է տալիս ընթացիկ կարգավիճակը:

Գրեթե բոլոր մասերը, որոնք ես գտա իմ դարակում: Բացի այդ, անհրաժեշտ է տպել շարժիչի բռնիչը և վերին ափսեը 3D տպիչի վրա

Մասերի ցուցակ.

• Arduino Nano տախտակ
• USB - MicroUSB տիպի մալուխ
• 5V Stepper շարժիչ 28BYJ-48
• Շարժիչի վարորդ L298N
• Optocoupler 4N35 - 2 հատ
• 10k դիմադրություն - 3 հատ 220 ohm
• դիմադրություն - 2 հատ
• 10k պոտենցիոմետր
• 2 Դիրքի միացման անջատիչ - 1 հատ
• Մեկ ակնթարթ կոճակ - 3 հատ
• WS2812 RGB LED
• Հեռակա փակիչի բաց թողարկում (տեսախցիկի համար)
• Նախատիպ տախտակ (4x6 սմ կամ ավելի) DC-DC լարման կարգավորիչ 4 միջուկային մետաղալար

Հղումներով մասերի ցանկը կարելի է գտնել այստեղ ՝ Google Sheet

Քայլ 2: 3D տպագիր մասեր

Ահա 3D տպագիր մասեր ՝

Ես երկկողմանի ժապավենով սոսնձող հիմքը կպցրեցի ակրիլային ապակու կտորին: Ինչպես տեսնում եք այստեղ, այս 3D տպագիր մասերն ու շարժիչն ինքնին չեն կարող պահել մեծ և ծանր առարկաներ, ուստի զգույշ եղեք: Ես օգտագործում եմ այս պտտվող պտտվող սարքը ՝ սկանավորելու փոքր ծաղկամաններ, ծովային պատյաններ, միջին չափսի պատկերներ և այլն:

Քայլ 3: Stepper Motor Modification

Stepper շարժիչը փոփոխության կարիք ունի միաբևեռից մինչև երկբևեռ: Այս փոփոխությունը զգալիորեն մեծացնում է շարժիչի ոլորող մոմենտը և թույլ է տալիս օգտագործել H-Bridge տիպի վարորդական տախտակ:

Ահա ամբողջական ուղեցույցը ՝

կամ

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

Մի խոսքով, հանեք կապույտ պլաստմասե գլխարկը և սուր դանակով կտրեք նավի վրա կենտրոնական կապը, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Դրանից հետո `կտրեք կամ ապամոդեցրեք կենտրոնական կարմիր մետաղալարը:

Քայլ 4: Խցիկի թողարկում տեսախցիկի համար

Գտեք ձեր տեսախցիկի լարային հեռակառավարման փականի արձակումը: Այն պետք է ունենա ընդամենը մեկ երկաստիճան կոճակ (ֆոկուս-փակիչ): Սովորաբար դա էժան է, հատկապես չինական կրկնօրինակը: Իմ Nikon D5300- ի համար ես գտա MC-DC2 լարային հեռակառավարման կափարիչ:

Ապամոնտաժեք այն և գտեք ընդհանուր, կենտրոնացման և փակման գծեր: Սովորաբար ընդհանուր տող է մյուս տողերի միջև: Վերևը կենտրոնացման գիծն է (տես նկարը): Այս տողերը միանում են օպտիկական զույգերի ելքերին:

Քայլ 5: Վերջնական հավաքում

Optocouplers- ն այստեղ օգտագործվում է որպես կենտրոնացման և փակման գործարկիչներ: Optocoupler- ն իրեն պահում է կոճակի պես, որը հրահրվում է արտաքին լարման պատճառով: Եվ կա լիարժեք էլեկտրական մեկուսացում ձգան լարման աղբյուրի և ելքի կողմի միջև: Այսպիսով, եթե ամեն ինչ ճիշտ եք հավաքում, այս ավտոմատ ձգանը երբեք չի վնասի ձեր տեսախցիկը, քանի որ այն գործում է այնպես, ինչպես երկու առանձին կոճակներ, առանց էլեկտրական էներգիայի արտաքին աղբյուրի էլեկտրական միացման:

Լավ գաղափար է, որ բոլոր մասերը հավաքվեն տախտակի վրա `այն փորձարկելու և կարգաբերելու համար: Երբեմն Չինաստանից ոչ օրիգինալ Arduino տախտակները կոռումպացված էին: Ես հավաքել եմ Arduino- ն և փոքր բաղադրիչները նախատիպի տախտակի վրա: Հետո բոլոր մասերը տեղադրեցի ակրիլ ապակու թեքված կտորի վրա:

Շարժիչային վարորդի տախտակի վրա ՀԷNA -ի և ENB կապում տեղադրեք 2 թռիչք: Սա թույլ է տալիս օգտագործել 5 վ stepper շարժիչ:

Քայլ 6: Կոդ

Github հղում ՝

Կոդի վերին հատվածում կան որոշ նկատելի նախնական պարամետրեր.

#սահմանել լուսանկարըՀաշվել 32 // կանխադրված լուսանկարների քանակը

Stepper շարժիչն ունի 2048 քայլ մեկ ամբողջական պտույտի համար: 32 լուսանկարների համար մեկ պտույտը հավասար է 11,25 աստիճանի, ինչը բավական դեպքերում բավարար է (IMO): Մեկ պտույտի համար քայլերի քանակը պարզելու համար օգտագործվում է կլոր գործառույթը.

step_count = կլոր (2048/pCount);

Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր շրջադարձ որոշ դեպքերում ճշգրիտ չի լինի: Օրինակ, եթե լուսանկարների քանակը դնենք 48 -ի, մեկ պտույտը կլոր կլինի (42.66) = 43. Այսպիսով, հետընթաց շարժիչի վերջնական դիրքը կլինի `2064 (16 քայլ ավել): Սա կարևոր չէ ֆոտոգրամետրիայի համար, բայց եթե ձեզ անհրաժեշտ է 100% ճշգրիտ լինել, օգտագործեք 8-16-32-64-128-256 լուսանկար:

#սահմանել ուշադրությունը Հետաձգում 1200 // ֆոկուսի կոճակը պահելը (ms)

Այստեղ կարող եք նշանակել կենտրոնացման կոճակի պահման հետաձգում, ինչը թույլ է տալիս ձեր տեսախցիկին կենտրոնանալ բավականաչափ ժամանակ: Իմ Nikon D5300- ի համար 35 մմ հիմնական ոսպնյակով 1200 մբ բավական է:

#սահմանել նկարահանումը

Այս արժեքը սահմանում է փակման կոճակի սեղմման տևողությունը:

#սահմանել արձակումը Հետաձգել 500 // հետաձգել նկարահանումից հետո կոճակի արձակումը (ms)

Երբ ցանկանում եք երկար լուսաբանում օգտագործել, բարձրացրեք releaseDelay արժեքը:

Քայլ 7: Գործողություն

Լուսանկարների կանխադրված քանակը կոդավորված է որոնվածի մեջ: Բայց դուք կարող եք փոխել այն ՝ օգտագործելով տերմինալային կապը: Պարզապես միացրեք Arduino տախտակը և համակարգիչը USB մալուխով և ստեղծեք տերմինալային կապ: Միացրեք Arduino տախտակը և համակարգիչը, գտեք համապատասխան COM նավահանգիստը Սարքի կառավարիչում:

Համակարգչի համար օգտագործեք PuTTY, այն լավ է աշխատում Win10- ի վրա: Իմ Android հեռախոսի համար ես օգտագործում եմ Serial USB տերմինալը:

Հաջող կապից հետո կարող եք փոխել լուսանկարների քանակը և տեսնել ընթացիկ կարգավիճակը: Մուտքագրեք «+», և այն կավելացնի լուսանկարների թիվը 1 -ով: Անջատվելուց հետո լուսանկարների քանակը վերակայվում է լռելյայն:

Չինական Arduino Nanos- ի հետ կապված ինչ -որ սխալ կա. Երբ առանց USB միացման Arduino- ն միացնում եք, երբեմն այն չի սկսվում: Ահա թե ինչու ես արեցի Arduino- ի արտաքին վերականգնման կոճակը (HARD RESET): Այն սեղմելուց հետո ամեն ինչ լավ է աշխատում: Այս սխալը հայտնվում է CH340 չիպով տախտակների վրա:

Նկարահանման գործընթացը սկսելու համար «ռեժիմ» անջատիչը դրեք AUTO- ի վրա և կտտացրեք START կոճակին: Եթե ցանկանում եք դադարեցնել նկարահանման գործընթացը, «ռեժիմի» անջատիչը սահմանեք HOLD: Դրանից հետո կարող եք վերսկսել նկարահանման գործընթացը ՝ «ռեժիմ» անջատիչը AUTO- ի վրա դնելով, կամ վերականգնել գործընթացը ՝ սեղմելով RESET: Երբ ռեժիմի անջատիչը միացված է HOLD, կարող եք լուսանկարել ՝ սեղմելով START կոճակը: Այս գործողությունը լուսանկարը դարձնում է առանց լուսանկարների քանակի ավելացման փոփոխական:

Քայլ 8: Բարելավում

1. Կառուցեք մեծ (40-50 սմ տրամագծով) սեղան ծույլ սուսանի գնդիկավոր կրողով (ինչպես այս մեկը ՝
2. Ձեռք բերեք ավելի հզոր սլաքներ, ինչպիսիք են NEMA 17 -ը և վարորդը `TMC2208 կամ DRV8825:
3. Դիզայն և տպիչ կրճատիչ ՝ լրացուցիչ բարձր ճշգրտության համար:
4. Օգտագործեք LCD էկրան և պտտվող կոդավորիչ, ինչպես 3D տպիչների մեծ մասում:

Երբեմն իմ տեսախցիկը չի կարողանում ճիշտ կենտրոնանալ, սովորաբար, երբ խցիկի և թիրախի միջև հեռավորությունը փոքր է ֆոկուսի նվազագույն տարածությունից, կամ երբ թիրախի մակերեսը չափազանց հարթ է և նկատելի մանրամասներ չունի: Այս խնդիրը կարող է լուծվել տաք կոշիկի ֆոտոխցիկի ադապտեր օգտագործողի միջոցով (ինչպես այս մեկը ՝ https://bit.ly/2zrpwr2, համաժամացման մալուխ ՝ https://bit.ly/2zrpwr2 ՝ տեսախցիկը նկարահանում է, թե ոչ: Ամեն անգամ փակիչ բացվում է կրակելու համար, ֆոտոխցիկի շորտեր 2 կոնտակտ տաք կոշիկի վրա (կենտրոնական և սովորական) `արտաքին բռնկում առաջացնելու համար: Մենք պետք է այս երկու լարերը միացնենք Arduino- ին, ինչպես արտաքին կոճակը և հայտնաբերենք իրավիճակը, երբ տեսախցիկը թույլ չի տալիս, որ կափարիչը բացվի: Եթե դա տեղի է ունենում, Arduino- ն պետք է մեկ այլ քայլ կատարի կենտրոնանալու և նկարահանելու համար, կամ դադարեցնի աշխատանքը և սպասի օգտվողի գործողությանը:

Հուսով եմ, որ այս հոդվածը օգտակար էր ձեզ համար: Եթե ունեք հարցեր, ազատ զգալ կապվեք ինձ հետ: