100W LED լապտեր PVC խողովակի մեջ. 8 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50

Վերադարձ իմ 100 Վտ LED լապտերների 2 -րդ փուլի համար: Ես առաջինը այնքան վայելեցի և բավականաչափ օգտագործեցի, որ որոշեցի կառուցել մեկ այլ, որը լուծեց մի քանի անհանգստացնող խնդիրներ այդ մեկի հետ (սարսափելի մարտկոցի կյանք, մարտկոցի լարումը մշտապես վերահսկելը, մարտկոցը հիմնական պատյանից դուրս): Ես մտածում էի սա կառուցելու համար արդեն մի քանի ամիս է, և այն պահից, երբ վերջապես որոշեցի առաջ գնալ և պատրաստել այն, ինձանից պահանջվեց մոտ 8 ժամ աշխատել դրա ավարտին: Դա ներառում է սովորական մարտկոցի պատրաստում, բոլոր մասերի փորձարկում և դիմադրության արժեքների ընտրություն:

Այս գրառումը պարտադիր չէ, թե ինչպես պետք է, և ուրվագծում է այս լապտերը կառուցելու իմ փորձը `ավելի շատ« կառուցել մատյան »:

Այս նախագիծը կարելի է տեսնել նաև իմ կայքում ՝ այստեղ.

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Քայլ 1: Մասեր

Սկսենք մասերի ընտրությունից: Ես տեղադրեցի ամեն ինչ 4 ″ PVC խողովակի ներսում, քանի որ նախկինում դա տեսել էի (հղում), և այն շատ ավելի ամուր է, քան MDF- ն, որը ես օգտագործել էի բնօրինակի համար: Ինչ վերաբերում է ջեռուցիչին, ես պետք է գտնեի մեկը, որը տեղավորվում էր 4 -ի ներսում: խողովակ: Պահեստավորված Intel CPU հովացուցիչ սարքը կատարյալ է դրա համար: Կառավարման սխեմայի համար ես օգտագործել եմ գրեթե նույն մասերը, ինչ նախորդը `150 Վտ հզորության փոխարկիչ, XL6009 Buck Boost փոխարկիչ, 2 պոտենցիոմետր, և ես ավելացրեցի լրացուցիչ անջատիչ և USB բաք փոխարկիչ` USB լիցքավորման պորտ ունենալու համար: Մարտկոցներ, որոնք ես օգտագործել եմ, 12 Gray Panasonic NCR18650 հին նոթբուքերից են, բոլորը ՝ մոտ 2800 մԱ / ժ: BMS- ը 4S 30A BMS է aliexpress- ից և աշխատում է հիանալի, որքանով ես կարող եմ ասել: Լապտերի հետեւի մասում ես ավելացրեցի լարման մոնիտոր: Եվ, իհարկե, մենք չենք կարող մոռանալ 100 Վտ LED- ի և ուղեկցող ոսպնյակի մասին: Բոլոր կցորդների համար ես օգտագործել եմ M3 ընկույզ և պտուտակներ, քանի որ դրանցից շատերը պառկած են, և դրանք շատ տարածված են:

Քայլ 2: Մասերի հղումներ

Բոլոր հղումները այստեղ փոխկապակցված հղումներ են:

Լապտերի մասեր

100W LED eBay

60 աստիճանի ոսպնյակ eBay

150W Boost Converter eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (երկրպագու) eBay

USB Buck Converter eBay

Սահեցրեք Switch eBay- ը

Մարտկոցի մասեր

4S BMS eBay

Մարտկոցի ցուցիչ eBay

XT-60 միակցիչներ eBay

Քայլ 3: DC-DC փոխարկիչների կարգավորում

Հսկիչ սխեմաներից սկսած, ես օգտագործեցի պտտվող գործիք ՝ PVC խողովակի ներքին տրամագծից փոքր -ինչ փոքր շրջանակը կտրելու համար ՝ ամբողջ էլեկտրոնիկան միացնելու համար: Խթանիչ փոխարկիչն օգտագործվում է մարտկոցի տուփի լարումը բարձրացնելու համար առավելագույնը 32 Վ LED- ի համար: Դրանից ավելի բարձր որևէ բան, և LED- ը կսկսի չափազանց մեծ հոսանք քաշել, տաքանալ և, հնարավոր է, պայթել սխալ դիոդների պատճառով: Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ, թե ինչու է դա տեղի ունենում, դիտեք դրա մասին Big Clives- ի տեսանյութը: Միշտ վստահ եղեք, թե ինչ եք անում, երբ խաղում եք բարձր հզորության չինական LED- ների հետ: Բարձրացման փոխարկիչի բնօրինակ պոտենցիոմետրը 10K եռանկյուն է, բայց դա ակնհայտորեն պետք է դուրս գա, եթե մենք կարողանանք գործի դրսից հարմարեցնել պայծառությունը: Ես սկսեցի 10K պոտենցիոմետրով և պարզեցի, թե որ դիմադրությունն է առաջացրել առավելագույնը 32 Վ լարում, որը պարզվել է, որ 9K- ի սահմաններում է: Ես օգտագործեցի 5K պոտենցիոմետր ՝ 4K դիմադրիչներով ՝ 32 Վ լարման առավելագույն լարման համար, բայց միևնույն ժամանակ ունեմ կարգավորելի լարում: Ես նաև ցանկանում էի, որ կարողանամ վերահսկել օդափոխիչի արագությունը, ուստի ես նույն ընթացակարգը կատարեցի XL6009 բաքի խթանման փոխարկիչի դեպքում, առավելագույն լարումը 14 Վ ՝ 12 Վ հովացման օդափոխիչի գերլարման համար ՝ առավելագույն հովացման կատարումը տալու համար: Ես մտավախություն ունեի, որ Intel- ի փոքր ջերմատաքացուցիչը բավարար չի լինի 100W LED լամպը ամբողջովին պայծառությամբ պատշաճ կերպով սառեցնելու համար: Ստացվում է, որ Intel- ի ֆոնդային երկրպագուն ունի ներկառուցված արագության վերահսկիչ, այնպես որ սա անօգուտ ստացվեց, բայց ես դա պարզեցի ՝ տապակելով մեկ երկրպագու: Օդափոխիչի համար Buck boost փոխարկիչը փորձարկելիս պոտենցիոմետրը ձախողվեց և ստեղծեց անսահման դիմադրություն մաքրիչի և եզրերի միջև: Սա դրդեց Buck boost- ի փոխարկիչին `հասցնելու իր առավելագույն լարման, որը պարզվեց, որ 60 Վ -ից բարձր է: Սա թույլ տվեց Intel- ի երկրպագուի կախարդական ծուխը, այնպես որ ես ստիպված էի մեկ ուրիշը վերցնել իմ աղբարկղից, բայց ես այն նորից միացրեցի շրջանը, մինչև որ փոխարինեցի պոտենցիոմետրը և լարումը բազմիցս փորձարկեցի ելքի վրա: Ես զարմացա, որ բաքի խթանման փոխարկիչը բարձրացավ այդպիսի բարձր լարման, քանի որ դրա առավելագույն կարգավորելի ելքային լարումը մոտ 35 Վ է, նույնը, ինչ կոնդենսատորների համար: Ուրախ եմ (և զարմացած), որ ես չեմ փչել կոնդենսատորներից որևէ մեկը ՝ 25 Վ լարման սահմանը գերազանցելով դրանց միջով: Չինական ճարտարագիտության ևս մեկ օրինակ: Եթե ես դա չբռնեի, նախքան այն ամրացնելը, կոնդենսատորները շատ ավելի երկար ժամանակ կվերցնեին այդ 60 Վ -ը, նախքան ես կհասկանայի, թե ինչ է տեղի ունեցել, և, ամենայն հավանականությամբ, կփչեին:

Քայլ 4: LED համապատասխանեցում

USB Buck փոխարկիչը նույնպես ավելացվեց իր անջատիչով և հատուկ էլեկտրագծեր չպահանջեց: Հետաքրքիր է, որ տախտակի վրա նշումներ չկան մուտքի բևեռականությունը նշելու համար, այնպես որ ես դուրս եկա իմ բազմիմետրից և փորձարկեցի մուտքի պահոցի և հիմնավորված USB ծածկոցի միջև շարունակականության առկայությունը: Մեկ արագ նշում. Այս LED- ները լարման սահմանափակումով վերահսկելը դա անելու ճիշտ ճանապարհը չէ: Ընթացիկ սահմանափակող սխեման շատ ավելի լավ է, և կանխելու է LED- ների այրումը ՝ անկախ լարվածությունից: Չնայած դրանք շատ ավելի թանկ են, ուստի ես մնում եմ լարման վերահսկմանը, բայց այն սահմանափակում եմ առավելագույն լարման տակ: Այս LED- ները կարող են տևել մինչև 36 վոլտ (կարծում եմ), եթե պատշաճ կերպով վերահսկվեն ընթացիկ սահմանափակող սարքով: Ես խորհուրդ կտայի չինական LED- ները չշարժել իրենց առավելագույն բնութագրերով, քանի որ դա մեծացնում է վտանգի հավանականությունը (կրկին տե՛ս Big Clive- ի տեսանյութը, որը շատ ավելի լավ բացատրում է, թե ինչու է դա վտանգավոր): Ես փորձարկեցի իմ LED- ները `համոզվելու համար, որ դրանք միմյանցից շատ հեռու հավասարակշռությունից չեն: Ինչպես տեսնում եք նկարից, իմը բավականին լավ համընկնում էր `շատ ավելի լավ, քան Big Clive- ի տեսանյութում ցուցադրվածները: Ես իմ LED- ները վարում եմ առավելագույնը մոտ 33 Վ լարման դեպքում:

Քայլ 5: LED- ի տեղադրում Heatsink- ին

LEDեռուցիչին LED- ն ու ոսպնյակն ամրացնելու համար ես 8 անցք եմ փորել կենտրոնի շուրջը, որոնցից 4 -ը `LED- ին համապատասխանելու համար, իսկ 4 -ը` ոսպնյակի ամրացման կետերին համապատասխան: Ես օգտագործեցի M3 պտուտակներ, և դրանք շատ լավ կպչեցին ալյումինի մեջ: Նախքան LED- ն պտտելը, ես ջերմատաքացուցիչի բլբոն դրեցի ջեռուցիչի մեջտեղում: Նույն ընթացակարգը, ինչ պրոցեսորը տեղադրում է պրոցեսորի հովացուցիչները պրոցեսորին:

Քայլ 6: Տեղադրման և օդափոխման անցքեր

Երբ ես իմացա կառավարման բոլոր էլեկտրոնիկայի մասին, ես կտրեցի PVC խողովակը և ամեն ինչ ամրացրեցի դրան: Ես անցքեր եմ բացել պոտենցիոմետրերի, անջատիչների և պտուտակների համար, այնուհետև դուրս եմ եկել փողոց ՝ պտտվող գործիքով օդափոխության անցքերը կտրելու, խողովակը երկարությամբ կտրելու և որոշ փորված անցքեր մեծացնելու համար: Շատ կարևոր է դա անել լավ օդափոխվող տարածք, և իդեալականորեն օգտագործեք դեմքի դիմակ `PVC փոշուց շնչելուց խուսափելու համար:

6-32 պտուտակ, լվացքի մեքենա և մի շարք ցինկապատ ամրակներ օգտագործելով, ես ստեղծեցի MDF- ի կառավարման տախտակի տեղադրիչ, այնուհետև այն տեղադրեցի խողովակի մեջ: LED- ը ելքին կպցնելուց և ստուգելուց, որ այն աշխատում է, ես այն նույնպես դրեցի խողովակի ներսում և 2 անցք արեցի պլաստիկ օդափոխիչի ամրացման միջով, որպեսզի այն միացնեմ PVC խողովակին որոշ M3 պտուտակներով:

Քայլ 7: Մարտկոցի կառուցում

Հաջորդը ես աշխատում էի սովորական մարտկոցի կառուցման և տեղադրման վրա: Ինչպես նշեցի ավելի վաղ, մարտկոցը 4S3P կոնֆիգուրացիա է, որը կազմված է հին նոթբուքերից Panasonic NCR18650 բջիջներից, բոլորը ՝ մոտ 2800 մԱ / ժ: Յուրաքանչյուր բջիջ առանձին -առանձին միացված է 3A ապահովիչով դրական ծայրին, իսկ բացասական ծայրերը զոդվում են նիկելի ժապավենների հետ միասին:

BMS- ի ելքը միացված է LED- ի համար խթանող փոխարկիչի, իսկ USB պորտի համար `buck փոխարկիչի մուտքին: Ես նաև լրացուցիչ XT-60 միակցիչ ավելացրի մարտկոցի հիմնական տերմինալներին, ինչպես նաև հավասարակշռող զրահ, որպեսզի կարողանամ մարտկոցը լիցքավորել հոբբիի լիցքավորիչով: Լապտերի հետևի ծայրին մի կտոր փրփուր դրեցի, որպեսզի ծածկեմ MDF- ի տախտակի բոլոր պտուտակավոր գլուխները, մարտկոցը փաթաթեցի փրփուրի 2 շերտով, այնուհետև մարտկոցը դրեցի դրա մեջ և մեկ այլ կտոր `վերևում: Մարտկոցը փրփուրով փաթեթավորելը հաստատ լավագույնը չէ ջերմության համար, բայց ես չեմ կարծում, որ դա խնդիր կլինի: Այս մարտական տուփերը կարող են ապահովել առավելագույնը 15 ա ռուդիլ, իսկ ես նկարելու եմ միայն մոտ 4 ա: Որպեսզի այն հետնամասից չընկնի, ես ավելացրեցի ևս մեկ կտոր փրփուր, իսկ դրա վրա դրեցի 80 մմ օդափոխիչի գրիլ: Ես կտրեցի օդափոխիչի գրիլի մի մասը, որպեսզի տեղադրեմ 4S լարման մոնիտոր և անջատիչ, որպեսզի մոտավորապես պատկերացնեմ մարտկոցի մակարդակը ՝ առանց որևէ դժվարության: Օդափոխիչի գրիլի պտուտակային անցքերը թեքվել են ներքև և մղվել փրփուրի արտաքին մասի շուրջը, որպեսզի համակարգչի օդափոխիչի 4 պտուտակները կարողանան պտուտակվել PVC- ի մեջ, որտեղ ես նախկինում անցքեր էի բացել, և պահել օդափոխիչի գրիլը տեղում:

Քայլ 8: Բռնակ ավելացնելը

Մնում էր միայն բռնակ ավելացնել, այնպես որ ես 1x4 կտորից կոպիտ ձև կտրեցի ոլորահատ սղոցով, այնուհետև այն քերեցի պտտվող գործիքով և անցք բացեցի լապտերի և բռնակի երկու ծայրերում: ապահով ամրացրեք այն: Ես բռնակի վրա ավելացրեցի հստակ փայլուն ակրիլային լակի ներկի շերտ, որպեսզի այն խոնավությունից մի փոքր պաշտպանվի:

Դրանով իմ երկրորդ 100W LED լապտերն ավարտված էր: Եթե ցանկանում եք տեսնել առաջինը, կարող եք ստուգել այստեղ: Ինձ սա շատ ավելի դուր է գալիս, քանի որ այն բոլորը մեկ ինքնամփոփ միավորի մեջ են, ուստի շատ ավելի հեշտ է օգտագործել և մշակել, քան նախորդը: