Latching Momentary Switch for ATX PSU Conversion: 4 Steps

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50

Ա ինչ? Լսում եմ, որ ասում ես! Մի ակնթարթային անջատիչ, որը փակվում է: նման բան հնարավոր չէ, անշուշտ:

Բայց դա. Ես գտա դիզայնը ցանցում և մի փոքր շտկեցի այն այնպես, որ ATX psu- ի հետ միանալու դեպքում այն անցնի ճիշտ կարգավորմանը, եթե PSU- ն ինքն իրեն անջատվի, ինչը վարքագիծ է, որը դուք ստանում եք համակարգչի սնուցման անջատիչով:

Այս նախագիծը ծագեց, քանի որ ես նյարդայնացա, որ ստիպված էի երկու անգամ սեղմել հոսանքի կոճակը, երբ պատահաբար անջատել էի սնուցումը, որի պատճառով այն փակվել էր:

Խնդիրը

• ATX PSU- ի փոխարկումները հիանալի են, բայց այն միացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ամրացման անջատիչ: Դուք, հավանաբար, արդեն գիտեք, որ համակարգչի անջատումը վայրկենական է, ուստի այս փաստն ինքնին փոքր -ինչ նյարդայնացնում է: Այսպիսով, մենք խրվեցինք փակվող անջատիչի մեջ և ապրում ենք դրանով:
• Շքեղ անջատիչները, ինչպիսին է այստեղ ցուցադրված «հրեշտակի աչքը», շատ ավելի թանկ արժեն կողպեքի տարբերակում, քան ակնթարթային տարբերակում, քանի որ դրանք ավելի բարդ են: Այսպիսով, ակնթարթային տարբերակի օգտագործման եղանակը ցանկալի է այս պատճառով:
• Anotherանկալի է նաև այն, որ անջատիչներն ունեն բաց կամ փակ դիրքում այլ պրոֆիլ: Անմիջական անջատիչները միշտ վերադառնում են նույն ձևին, երբ դրանք սեղմում ես:
• Վերջնական պատճառը, որը ցանկալի է միանգամից անցնել, սա է. Երբ դուք պատահաբար կարճացնում եք ձեր ATX PSU- ի տերմինալները, այն ինքնին անջատվում է: Այսպիսով, այժմ կողպեքի անջատիչով դուք պետք է անջատեք այն, չնայած այն ինքնին անջատված է, նախքան նորից միացնելը: Մի ակնթարթային անջատիչով դուք պետք է կարողանաք մեկ անգամ սեղմել անջատիչը, և նորից անջատեք:

Ես այս նախագիծը հիմնեցի այստեղ գտնված սխեմատիկայի վրա ՝ https://www.smallbulb.net/2014/435-single-button-p… և այստեղ ՝ https://sound.whsites.net/project166.htm Կան բազմաթիվ տարբերակներ դիզայնի ամբողջ ցանցում:

Շղթան պարզ է, և կառուցելը շատ էժան: Տեսահոլովակը պարզապես ցույց տալու համար է, որ այն միացնում և անջատում է PSU- ն և ինքնուրույն վերակայվում, երբ այն անջատվում է: Այն, ինչ ես մոռացել էի ցույց տալ, այն նորից միացնելն է անջատումից հետո:

Քայլ 1: Ինչպես է այն աշխատում

Շղթան հիմնված է 555 ժմչփի վրա:

Ստորև նկարագրությունը վերաբերում է ժամաչափին, ասես երկբևեռ սարք է, սակայն CMOS- ն ըստ էության նույնն է, պարզապես պետք է «կոլեկցիոներ» կարդալ որպես «արտահոսք»: Այս նկարագրությունը կարդալիս հղեք 555 ներքին գծապատկերին:

Ուշադրություն դարձրեք, որ շեմը և ձգան կապում են իրար միացված: Դրանք պահվում են մատակարարման լարման կեսից մի փոքր ցածր ՝ R1 և R2- ով: Voltageշգրիտ լարումը կարեւոր չէ, բայց այն պետք է լինի 1/3 - ից 1/2 Vcc- ի միջեւ: Այս սխեմայի սովորական տարբերակն այն ունի 1/2 Vcc, բայց դա կարող է չաշխատել այն մեթոդի համար, որն օգտագործվում է այստեղ ՝ միացումը բարձր թողարկումով սկսելու համար:

C1- ն ապահովում է, որ միացումը միացված է ելքի բարձր վիճակի վրա ՝ բարձր լարման պտուտակը բարձր քաշելով, երբ այն էներգիա է ստանում սպասման լարից: Սա անհրաժեշտ է, քանի որ ATX PSU- ն պահանջում է անջատիչ մետաղալարերը ցածր քաշել այն միացնելու համար: Այն աշխատում է, քանի որ այն բարձրացնում է ներքին ազդանշանային լարումը «ձգան» համեմատիչի մոտ մինչև 1/2 vcc ՝ R1 և R2- ով սահմանված կետից մի փոքր բարձր: Սա ստիպում է, որ համեմատիչը բարձր քաշի ներքին մատնահետքի «հավաքածուի» մուտքը: Այն ոչ մի ազդեցություն չունի «շեմի» համեմատիչի վրա, քանի որ հղումն այնուամենայնիվ ավելի բարձր է, քան շեմի քորոցը:

ATX անջատիչի մուտքը (կանաչ) միացված է ժմչփի լիցքավորման քորոցին, այլ ոչ թե ելքին, քանի որ այն ակտիվացնելու համար պահանջում է քաշքշուկ, այլ ոչ թե բարձր կամ ցածր մուտքագրում: Հոսանքը փոքր է, այնպես որ այն չի վնասի արտանետվող տրանզիստորին:

Այսպիսով, սկսելու համար, pwr_ok մուտքը 0v է, և միացումն աշխատում է սպասման լարման միջոցով, որը 5 վ է: Այս լարումը մշտապես միացված է ՝ անկախ այն բանից, թե արդյոք PSU- ն միացված է կամ անջատված: Ելքը 5 վ -ով է, իսկ արտանետման տրանզիստորը անջատված է, ուստի ATX անջատիչի մուտքը նույնպես նստած է 5 վ -ի վրա: Pwr ok ազդանշանը բարձրանում է, երբ մատակարարումը պատրաստ է օգտագործման, և շատ արագ իջնում է, եթե ելքը դուրս է գալիս տեխնիկական պայմաններից:

Երբ սեղմում եք կոճակը, այս վիճակում ժամաչափի շեմը և ձգան կապում են ձգվում մինչև 5 վ: Սա ոչ մի ազդեցություն չունի ձգանման քորոցի վրա, որն արդեն բարձր է ձգանի լարումից: Բայց դա իսկապես ազդում է շեմի քորոցի վրա, որը պահվում է շեմի լարման տակ: Ներքին ֆլիպ-ֆլոպի վերակայման մուտքն ակտիվացված է, և դա է պատճառը, որ 555-ի ելքը ցածր է դառնում, և արտանետման տրանզիստորի կոլեկտորը դառնում է դեպի գետն տանող ուղի:

4.7uF կոնդենսատորը ՝ C2- ը, սկզբնական միացման դեպքում դանդաղ լիցքավորվում է 220k ռեզիստորի ՝ R3- ի միջոցով: Հենց այս կոնդենսատորն է էներգիա ապահովում շեմը բարձրացնելու և քորոցները բարձրացնելու համար, կամ կարճ տևողությամբ ճանապարհ է ապահովում դեպի գետն ՝ դրանք ցածր քաշելու համար: Այս կոնդենսատորը օգնում է վերացնել սխեմայի կեղծ գործարկումը, քանի որ դրա լիցքավորումը կամ լիցքավորումը տևում է մոտ մեկ վայրկյան, այնպես որ դուք չեք կարող շատ արագ միացնել և անջատել սնուցումը:

Այսպիսով, այժմ ելքը ցածր է, և ATX PSU- ն միացված է:

Հաջորդը, դուք ավարտել եք փորձարկումները և կրկին սեղմում եք կոճակը: Այս անգամ C2- ը գտնվում է լիցքաթափված վիճակում, ուստի 0v- ն միացված է շեմին և ձգան կապում: Սա չի ազդում շեմի քորոցի վրա, որն արդեն պահվում է շեմի լարման ներքո: Բայց դա իսկապես ազդում է ձգանման քորոցի վրա, որը պահվում է ձգանի լարումից բարձր: Ներքին մատնահետքի հավաքածուի մուտքն ակտիվացված է, և այդպիսով 555-ի ելքը բարձրանում է բարձր, և լիցքաթափող տրանզիստորի կոլեկտորը դառնում է բաց միացում ՝ անջատելով PSU- ն:

Ենթադրենք, երբ փորձարկում եք, ինչ -որ բան սարսափելի սխալ է տեղի ունենում, և դուք կարճ միացնում եք հոսանքի հոսանքի հոսքը, որն այնուհետև անջատվում է ՝ վնասը կանխելու համար:

Իր սկզբնական տեսքով, այս միացումը դեռևս «միացված» վիճակում կլիներ, շատ նման է կողպեքի անջատիչի, քանի որ սպասման ելքի էներգիայի մատակարարումը մշտական է: Այն պետք է ունենա լրացուցիչ ազդանշան, որպեսզի այն անջատվի:

Դա իրականացնելու համար լրացուցիչ կոնդենսատորը միացնում է PSU- ի PWR_OK ելքը դեպի շեմը և ձգան կապում: Այս կերպ, երբ PSU- ն ինքն իրեն անջատվում է, կարճ ժամանակով իջեցնում է այս երկու կապում և բարձրացնում ելքը:

Որքանով որ ես տեսնում եմ, սա միակ միջոցն է, որը կարող է հանգեցնել այն բանին, որ PSU- ն ինքն իրեն փակվի, և միացնել այս անջատիչը: Եթե դա ձեզ մոտ չի աշխատում, փորձեք բարձրացնել C3- ի արժեքը: Եթե այն դեռ չի աշխատում, ապա պետք է հաշվի առնել միապաղաղ միացում C3- ի և համակցված ձգանի և շեմի քորոցների միջև:

Ի վերջո, ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ PSU- ն միացված է: Քանի որ ակնթարթային անջատիչները շատ ավելի էժան են, հեշտ է ունենալ այսպիսի գեղեցիկ լուսավորված անջատիչ, նույնիսկ խիստ բյուջեով: LED կաթոդն անցնում է 0v- ի: Այս անջատիչի LED- ն ունի ներկառուցված ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն, այնպես որ անոդը կարող է ուղիղ գնալ մինչև 5 վ: Չնայած ստանդարտ LED- ի համար դուք պետք է ներառեք ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն: 390 ohms- ը լավ մեկնարկային արժեք է, գուցե ցանկանաք փորձել բարձրանալ կամ իջնել, մինչև չստանաք ձեր նախընտրած պայծառությունը:

Քայլ 2: Բաղադրիչների ցուցակ

Քեզ պետք է:

• Լուսավորված ակնթարթային անջատիչ: Այն, ինչ ես ստացել եմ, ունի ներկառուցված ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն `իր LED- ի համար: Այս տեսակը eBay- ում նշված է որպես «հրեշտակի աչք»: Պարտադիր չէ, որ այն լուսավորված անջատիչ լինի, այն պարզապես գեղեցիկ տեսք ունի:
• 555 ժմչփ: Ես օգտագործեցի SMD տարբերակ, որպեսզի կարողանամ տախտակ պատրաստել, որը տեղավորվում է անջատիչի ամրացման անցքի միջով:
• 33k դիմադրություն
• 27k դիմադրություն
• 220k դիմադրություն (կարող է փոխվել ՝ հետաձգման ժամանակը կարգավորելու համար)
• 1uF կոնդենսատոր
• 100nF կոնդենսատոր (գուցե անհրաժեշտ լինի փոխել ավելի մեծ արժեքի համար)
• 4.7uF կոնդենսատոր (կարող է փոխվել հետաձգման ժամանակը կարգավորելու համար)
• PCB պատրաստող նյութեր կամ տախտակի նախատիպ:

Ես անջատիչ ստացա eBay- ում: Ես արդեն ունեի 555 ժմչփերի պաշար, իսկ մնացած բաղադրիչներն անվճար էին:

Քայլ 3: Շինարարություն

Շղթայի նախատիպը կառուցեցի ծակոտ տախտակի մի կտորի վրա: 555 ժամաչափը SMD չիպ է: Ես պարզապես այն նստեցի «Կոպտան» ժապավենի մի կտորի վերևում (շատ ավելի էժան, քան Կապտոնի ժապավենը) և մի քանի դիմադրիչներ անմիջապես միացրեցի դրան ՝ այն տեղում պահելու համար: Մյուս բաղադրիչները, որոնք ես միացրել եմ նուրբ մագնիսական մետաղալարով: Եթե դուք ընդունում եք շինարարության այս ոճը, ավելի հեշտ է օգտագործել DIL սարքերը, այլ ոչ թե SMD- ն:

Ես ուզում էի, որ PCB- ն կարողանա մշտապես կցվել անջատիչին և անցնել անջատիչի ամրացման անցքով: Այդ պատճառով ես պատրաստեցի 11 մմ լայնությամբ տախտակ ՝ 25 մմ երկարությամբ: Այն ապահովված է անջատիչ կոնտակտների և ներկառուցված LED- ի տերմինալներով: Ես տեղադրեցի մետաղալարերի «պոչեր» և սոսնձեցրեցի նրանց մի կապի վերնագիր `PSU- ին միանալու համար: Ես կիրառեցի ջերմության նվազեցման խողովակ ՝ լարերը միասին պահելու և վերնագրին միացնելու համար:

Եթե դուք օգտագործում եք այլ տեսակի անջատիչ, կարող եք պարզել, որ այն այս կերպ չի տեղավորվի:

Ես իրականում հսկայական սխալ թույլ տվեցի, երբ պատրաստեցի տախտակը, ես ստեղծեցի հայելային պատկերի տարբերակ: Բարեբախտաբար, քանի որ միացումն այնքան պարզ է, ես միայն պետք է 555 ժամաչափը գլխիվայր տեղավորեի ՝ խնդիրը լուծելու համար: Հուսով եմ, որ դուք չեք թույլ տա իմ սխալը, և խորհուրդը ճիշտ վերև կգտնի: PDF- ները վերին պղնձի համար են:

PCB- ներ պատրաստելու բազմաթիվ ուղեցույցներ կան, ես նույնիսկ ինքս եմ գրել մեկը: Այսպիսով, ես չեմ անդրադառնա, թե ինչպես պատրաստել տախտակը, այստեղ:

Նախ կպցրեք չիպը տեղում: համոզվեք, որ ճիշտ կողմնորոշում եք ստանում: Պին 1 -ը մեկ եզրով հեռանում է դիմադրիչների գծից: Մյուս մակերևույթի վրա ամրացրեք մյուս բաղադրիչները:

Ես օգտագործել եմ C2- ի էլեկտրոլիտիկ գլխարկը, քանի որ չունեի 4.7uF կերամիկական:

Դուք ունեք մի քանի տարբերակ C2- ի համար.

• Profileածր պրոֆիլի կոնդենսատոր, ոչ ավելի, քան մոտ 7 մմ բարձրություն
• Տեղադրեք կոնդենսատորը երկար հոսանքներով, որպեսզի կարողանաք այն հարթ դնել տախտակին
• SMD մի տեսակ կոնդենսատոր
• Տանտալային կոնդենսատոր, որն ամեն դեպքում շատ փոքր է: Ուշադրություն դարձրեք, որ բևեռայնության նշման ոճը տարբերվում է ալյումինե տեսակներից

Դա ուղղակի կախված է նրանից, թե ինչ ունես:

Համոզվեք, որ տախտակը կտեղավորվի անջատիչների ամրացման ընկույզի միջով: Եթե C2- ի համար օգտագործում եք էլեկտրոլիտիկ կափարիչ, ստուգեք, որ այն կհամապատասխանի դրան կցվածին: Ես փոքր -ինչ ավելորդ տարածք ստանալու համար տախտակի եզրերը քերծեցի:

Հաջորդը, տախտակը միացրեք անջատիչին ՝ օգտագործելով վերջում գտնվող 2 մեծ բարձիկներ: Դուք կարող եք կտրել բարձիկների մեջ անցքեր և թաղել անջատիչի տերմինալները դրանց մեջ, եթե իսկապես անհրաժեշտ է տախտակը մոտեցնել անջատիչի կենտրոնական գծին, բայց ես դա խորհուրդ չեմ տա: Մեկ այլ տարբերակ `բարձիկների վրա անցքեր փորելն ու կապելն ամրացնելն է, որոնց վրա կարող եք անջատիչը կպցնել տախտակի պարզ կողմում: Օգտագործեք ամուր մետաղալարերի կարճ երկարություններ `LED տերմինալները միացնելու համար: Միացրեք դրանք միայն, մի փաթաթեք տերմինալը, քանի որ կարող եք գտնել, որ անհրաժեշտ է այն անջատել: Եթե ձեր լուսավորված անջատիչը չունի ներկառուցված դիմադրություն, փոխարինեք այս մետաղալարերից մեկը մեկով:

Վերջապես, եթե օգտագործում եք քորոց վերնագրեր կամ այլ տեսակի միակցիչ, ինչպիսին է JST- ը, դրանք հիմա կպցրեք տեղում: Եթե ոչ, տեղադրեք անջատիչը դրա ամրացման անցքի մեջ և լարերը միացրեք անմիջապես տախտակին, եթե արդեն լարեր չեք դրել:

Քայլ 4: Վերջապես

Անջատիչը փորձարկելու լավագույն միջոցը ATX PSU- ին միանալն է: Եթե պատրաստ չունեք, կարող եք այն դեռ փորձարկել, տե՛ս ստորև:

Միացրեք ՝

• ATX PSU- ի սև մետաղալար ՝ gnd
• կանաչ PS_ON լար `« միացնելու »համար
• մանուշակագույն +5VSB մետաղալարից մինչև «5v սպասման ռեժիմ» (լարերը չեն կարող լինել մանուշակագույն)
• մոխրագույն PWR_ON մետաղալար ՝ դեպի «pwr_ok» (մետաղալարը չի կարող մոխրագույն լինել)

Մոխրագույն և մանուշակագույն լարերն իրականում հակառակ են իմ ATX PSU- ի վրա. Ինչ -որ բանի պետք է ուշադրություն դարձնել:

Եթե մտածում եք, որ ոչ մի փոքր LED- ից բացի ձեր «միացված» ցուցիչ օգտագործեք, ապա այն պետք է միացնեք PSU- ի հիմնական ելքերից մեկին, այլ ոչ թե PWR_ON ազդանշանին:

Եթե գտնում եք, որ LED- ն չափազանց շատ է իջեցնում PWR_ON լարումը, դրա փոխարեն օգտագործեք +5v:

Երբ այն սկզբում միացնում եք, պետք է մի վայրկյան սպասեք, մինչև անջատիչը գործի: Սա միտումնավոր է և, բացի անջատիչը ցատկելուց, նպատակ ունի դադարեցնել չարաճճի մատները արագորեն հեծանվավազք կատարել այն ամենից, ինչին անջատիչը միացված է: Անջատիչը միացնելուց հետո պետք է սպասեք ևս մեկ վայրկյան, նախքան նորից անջատելը:

Դուք կարող եք փոխել այս ուշացումը ՝ փոխելով C2 կամ R3 արժեքը: Երկու բաղադրիչների արժեքը կիսով չափ կրճատելու է հետաձգումը, բայց ես դա չէի դնի մոտ 200 մՍ -ից պակաս:

Միացրեք PSU- ն ցանցին: Այն պետք է անջատված մնա: Եթե այն անմիջապես միանում է, ապա պետք է բարձրացնել C1- ի արժեքը: Հետաքրքիր է, որ ես գտա, որ սխեման ճիշտ է աշխատում նախատիպի մեջ, բայց ես պետք է փոխեի կոնդենսատորը «իրական» տարբերակի համար, այնպես որ այն այժմ իրականում 1uF է:

Միացրեք սնուցումը, նորից անջատեք: Հուսանք, որ այն մինչ այժմ աշխատում է: Կրկին միացրեք այն, և այժմ կարճ միացրեք PSU- ի +12v ելքը 0v- ին: Այն պետք է ինքն իրեն անջատվի, և անջատիչը նույնպես պետք է փոխվի անջատման: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է երկու անգամ սեղմել կոճակը ՝ PSU- ն նորից միացնելու համար, այն չի աշխատել, և դուք պետք է հետևեք խնդրին:

Մի փորձեք +5v ռելսերի կարճ միացում, կարող եք պարզել, որ այն հալեցնում է ձեր մետաղալարը `կտրելու փոխարեն:

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է անջատիչը ստուգել առանց ATX PSU- ի, դրա համար անհրաժեշտ է 5 վ լարման:

Այս կերպ փորձարկելու համար միացրեք.

• Gnd- ի մատակարարման 0v
• 5 վ լարման սպասման մատակարարման +5
• ընթացիկ սահմանափակող դիմադրիչ +5 և «միացման» միջև
• 10k դիմադրություն pwr_ok- ից +5v
• «pwr_ok» - ի փորձարկման կապ

LED- ը միանալու է, երբ ժմչփի ելքը ցածր է, ինչը համեմատելի է ATX PSU- ի միացման հետ:

Կարճ փորձաշրջանը հասցնում է 0 վ -ի: Անջատիչը պետք է անջատվի: Կրկին միացրեք այն ՝ մեկ վայրկյան անց սեղմելով կոճակը:

Եվ վերջ, փորձարկումն ավարտված է: