PUMBAA - շարժական Bluetooth բարձրախոս. 6 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50

Ես ուզում էի փոքրիկ և բարձրակարգ bluetooth բարձրախոս, որը պլաստմասսայից չէր, ուստի որոշեցի ինքս պատրաստել: Ես այն անվանեցի Պումբաա ՝ «Առյուծ արքա» -ի ամենասիրելի կերպարներից մեկի անունով … բայց նաև այն պատճառով, որ այս խոսնակը կարող է երգել:

Պարիսպը պատրաստված է 1/2 "MDF, 3/4" սոճից, ընկույզից և փաթաթված FR701 գործվածքով, որը ակուստիկ թափանցիկ գործվածք է: Ներսում փաթեթավորված են (2) 3 դյույմանոց բարձրախոս երկու հավասար ծավալով տեղափոխվող խցիկներում: Բարձրախոսը շարժվում է 2x30W հզորությամբ bluetooth ուժեղացուցիչով, որը սնուցվում է li-ion մարտկոցի կամ 18V DC սնուցման աղբյուրի միջոցով:

Այս շինության ընդհանուր արժեքը մոտ $ 100 ԱՄՆ դոլար էր, բայց ես ունեի շինանյութի մի մասը: Այդ արժեքը կարող է տարբեր լինել ձեր գտնվելու վայրի վրա, և եթե ստիպված եք մեծածախ գործվածք և MDF գնել: Ստորև բերված նյութերի և գործիքների ամբողջական ցանկը:

Նյութեր:

• Բարձրախոսների և էլեկտրոնիկայի հավաքածու ՝ Parts Express
• (2) 1 "դիա. X 4" L բռնկված նավահանգիստ. Մասեր էքսպրես
• FR701. Ակուստիկ լուծումներ (Վաճառվում է բակում, բայց կարող է փոխարինվել ձեր նախընտրած ցանկացած գործվածքով)
• 3 "W x 16" L ընկույզի տախտակ
• 3 "W x 36" L սոճու տախտակ
• 1/2 "հաստությամբ MDF
• Փայտի սոսինձ
• Սիլիկոնե հերմետիկ
• Փայտի բիծ
• Կահույքի մոմ
• Ռետինե ոտքեր
• Փայտե պտուտակներ

Գործիքներ:

• Շրջանաձև կամ սեղանի սղոց (սեղանի սղոցն ավելի լավ է աշխատում)
• Miter saw (կամ սեղանի սղոց miter jig)
• Ուղղորդիչ (իդեալականորեն տեղադրված է սեղանի վրա)
• 3/4 "Roundover երթուղիչի բիթ
• Rabbet երթուղիչի բիթ (տարբեր չափերի)
• Լվացեք կարճացրեք երթուղիչի բիթը
• Գրպանի անցքի ջիգ
• Գայլիկոն կամ հորատիչ մամլիչ + փորվածքներ
• Հիմնական ատրճանակ

Եկեք սկսենք!

Քայլ 1. Բարձրախոսի և պատյանի չափի ընտրություն

Applicationրագրի համար ճիշտ բարձրախոս ընտրելը կարող է ճնշող լինել: Կան հարյուրավոր տարբերակներ, որոնք կարող են դժվարացնել գտնել այն, ինչ փնտրում եք: Ահա որոշ հիմնական խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ձեզ որոշել:

Գների միջակայք. $ 10-20 միջակայքում կան բազմաթիվ տարբերակներ, որոնք, իմ կարծիքով, կատարյալ են դյուրակիր/bluetooth ձայնի համար: Քանի որ ուժեղացուցիչի թողարկման առումով սահմանափակվելու եք (սովորաբար յուրաքանչյուր ալիքի համար 10-50 Վտ), պատճառ չկա 100 դոլարից ավելի ծախսելու վարորդի վրա, որը կարող է կառավարել բարձր հզորություն:

Բարձրախոսների զգայունություն. Այս պարամետրը շատ կարևոր է շարժական բարձրախոսներ նախագծելիս, քանի որ դա չափիչ է, թե որքան բարձրախոսը կարող է բարձրանալ 1 վտ հզորությամբ @ 1 մետր հզորությամբ: Քանի որ բարձրախոսը մարտկոցից է աշխատում, ցանկանում եք հնարավորինս քիչ էներգիա օգտագործել: Որպես լավ կանոն, 87 դԲ @ 2.83V/1 մ և ավելի բարձր զգայունությամբ վարորդները համարվում են արդյունավետ վարորդներ: Այս գնահատականի դեպքում բարձրախոսը կարտադրեր ավելի քան 100 դԲ ընդամենը 20 Վտ հզորությամբ … ինչը բավականին բարձր է:

Հաճախականություն. Հիմնական պատճառը, թե ինչու ես ընտրեցի Դեյթոնի բարձրախոսը, դրա ցածր գինն է, բարձր զգայունությունը և ընդլայնված հաճախականության արձագանքը: Այս վարորդն ունի 80 - 20, 000 Հց հաճախականությունների արձագանք, ինչը նշանակում է, որ այն իսկական լրիվ տիրույթի բարձրախոս է: Ես ուզում էի խուսափել թվիթեր և խաչմերուկ ցանց ավելացնելու բարդությունից և ծախսերից, որպեսզի այս բարձրախոսը համապատասխանի օրինագծին:

Կան բազմաթիվ այլ պարամետրեր, որոնք պետք է հաշվի առնել բարձրախոսներ ընտրելիս և պարիսպը նախագծելիս: Վերը նշված խորհուրդները հենց այդ… խորհուրդներն են: Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ Thiele/Small Parameters- ի և այն մասին, թե ինչպես կարող եք դրանք օգտագործել ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար, ահա մի քանի օգտակար հղումներ.

www.eminence.com/support/understanding-lou…

hy.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Այս պարամետրերից օգտվելու համար սովորաբար պահանջվում է մոդելավորման ծրագրակազմ: Windows օգտագործողների համար WinISD- ը լավ տարբերակ է: Mac օգտագործողների համար ընտրանքները սահմանափակ են…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Որպես տեղեկանք, ես ներառեցի իմ ստեղծած մոդելավորումը, որն ինձ օգնեց որոշել պարիսպի և նավահանգստի չափը: Իմ առաջնահերթությունը ցածր հաճախականության պատասխանի երկարացումն էր ՝ առանց SPL- ի զոհաբերության, ուստի ես ընտրեցի տուփը կարգավորել 85 Հց -ի սահմաններում ՝ մոտենալով խոսողի ռեզոնանսային հաճախականությանը (Fs): Այս կոնֆիգուրացիան ստեղծում է +3dB գագաթ ~ 130 Հց հաճախականությամբ, որն այս բարձրախոսին տալիս է գեղեցիկ և դակիչ ցածր ծայր (կարդացեք. Ոչ խորը բաս): Հնարավոր է կարգավորել ավելի ցածր հաճախականություն, բայց այս վարորդի դեպքում դա կհանգեցնի ձայնային ճնշման մակարդակի նվազման:

Քայլ 2: Շենքի կառուցում

Ես սկսեցի կտրելով երկու 7.5 "x14" երկու կտոր 1/2 "հաստությամբ MDF- ի 2'x4 'թերթից: Դա կարելի է անել ուղեցույցի կամ սեղանի սղոցով շրջանաձև սղոցի միջոցով: Սեղանի սղոցը կտրամադրի շատ ավելի մաքուր և ճշգրիտ կտրվածքներ: Ես որպես ուղեցույց օգտագործել եմ շրջանաձև սղոց և մի քանի փայտ… այնպես որ, եթե սեղանի սղոցին հասանելի չեք, մի անհանգստացեք:

Բարձրախոսների բացվածքները ստեղծելու համար ես օգտագործեցի 3 "fofstner փորվածք` այնուհետև ես օգտագործեցի 1/2 "դյույմանոց բիթ և երթուղիչի սեղան` բացման պարագծի շուրջը ռաբեթ ստեղծելու համար: Ես ռաբբիի խորությունը հավասարեցի բարձրախոսի գծային էքսկուրսիային + բարձրախոսի եզրերի խորությանը + մի քանի միլիմետր ՝ որպես անվտանգության գործոն: Սա թույլ է տալիս բարձրախոսներին միանգամից միանալ և երբեք չանցնել առջևի երեսի կողքով, ինչը կարևոր է բարձրախոսը գործվածքների հետևում թաքցնելու համար:

Այնուհետև ես կտրեցի սոճու տախտակը երկու 7.5 "երկար կտորների և մեկ 16" երկար կտորների: Այնուհետև կողային մասերից յուրաքանչյուրի վրա անցք բացեցի, որպեսզի ամրացնեմ 4 դյույմանոց նավահանգիստները: Դրանց համար նույնպես օգտագործեցի փորված մամլիչ և ամենաուժեղ բիտը: Ես ստեղծեցի նաև մակերեսային 1/2 դյույմանոց նապաստակ ինչպես առջևի, այնպես էլ հետևի եզրերին: սոճու տախտակներից: Սա ոչ միայն կօգնի ինձ ամեն ինչ շարել սոսնձման ժամանակ, այլև կավելացնի սոսնձման մակերեսը, որն էլ իր հերթին տալիս է ավելի ամուր կապ:

Քայլ 3. Կառույցի կառուցում - Մաս 2

Իսկական ստերեո վերարտադրություն ունենալու համար ես ընտրեցի յուրաքանչյուր խոսնակին առանձնացնել յուրաքանչյուր պատյանում: Չգիտեմ, արդյոք դա էական ազդեցություն կունենա նման փոքր վարորդների համար, բայց դա անելը բավականին հեշտ էր: Դա անելու համար ես ստեղծեցի 1/4 դյույմանոց ալիք ներսից առջևի և հետևի MDF ճեղքվածքի միջնամասում: Այնուհետև ես սահեցի կեսից ներքև գտնվող 1/4 դյույմ հաստությամբ MDF կտորի մեջ:

Ես նաև 1/2 դյույմանոց լայն ալիք ստեղծեցի հետևի մասում, որը կօգտագործեմ LED- ները, անջատիչը և DC խցիկը տեղադրելու համար: Բացի այդ, ես գրպանային անցքեր ստեղծեցի ՝ օգտագործելով կողպեք յուրաքանչյուր կողային մասի վրա, որը ես կօգտագործեմ գագաթը ամրացնելու համար: Երբ ամեն ինչ շարվեց, ես սոսնձեցի բոլոր հոդերը և սեղմեցի այն մեկ գիշերվա ընթացքում:

Երբ սոսինձը չորացավ, ես 3/4 դյույմ շրջանցող բիտ օգտագործեցի եզրերը կլորացնելու համար: Սա հյուսվածքը փաթաթելիս կստեղծի հարթ և անթերի տեսք:

Քայլ 4. Շենքի կառուցում - Քայլ 3

Twoանկապատի վրա մնացած միայն երկու կտորն են վերևը և ներքևը: Յուրաքանչյուրի պարագծով ես ստեղծեցի մի նապաստակ, որպեսզի հեշտությամբ կարողանամ դրանք ամրացնել: Այնուհետև ես ամրացրեցի երկու կտորները և օգտագործեցի MDF- ի կտորը որպես սլայդ իմ երթուղիչի սեղանի համար: Ես կրկին օգտագործում եմ շրջանցող բիթը, բայց այս անգամ տախտակները գտնվում են ուղղահայաց դիրքում, ինչը դարձնում է անհարմար և անկայուն աշխատանքային դիրք: Չնայած իմ պարզ սլայդը ոչ մի կերպ անվտանգ չէ, բայց դա, անշուշտ, արդիականացումն է, որը փորձում է առանց աջակցության կտորները գործարկել երթուղղիչի սեղանի ցանկապատի դեմ:

Այնուհետև ես ամեն ինչ հղկեցի 220 մանրացված հղկաթուղթով և մաքրեցի ավելորդ փոշին: Հիմնական մարմնի արտաքին մասում ես կիրառեցի շելակ 2 հաստ շերտ: MDF- ն լավ չի վարվում խոնավության հետ, իսկ shellac- ը կօգնի կնքել արտաքին տեսքը և ապահովել որոշակի պաշտպանություն: Քանի որ ամեն ինչ թաքնված կլինի, ես բավականին անփույթ էի իմ դիմումի մեջ … այս դեպքում ավելի խիտ բաճկոններն ավելի լավն են:

Ներքեւի սոճու կտորը, ես լակի ներկեցի սպիտակ գույնով: Վերին հատվածը, որը հաճելի (ինձ համար) ընկույզի կտոր է, ես նախընտրեցի ավարտել Հովարդի Restor-A-Finish և որոշ Feed-n-wax մոմերով: Ինձ դուր է գալիս ընկույզի բնական տեսքն ու զգացողությունը, այնպես որ ես նախընտրեցի չկիրառել գերպաշտպան պաշտպանիչ երանգ:

Քայլ 5. Էլեկտրոնիկայի փորձարկում և տեղադրում

Իմ օգտագործած էլեկտրոնիկայի հավաքածուն գալիս է այն ամենի հետ, ինչ ձեզ հարկավոր կլինի, ներառյալ հրահանգները: Դա բավականին պարզ գործընթաց է, և ամեն ինչ պարզապես միացված է: Բարձրախոսի հոսանքին անհրաժեշտ է որոշակի զոդում: Հավաքածուն գալիս է մարտկոցների պաշտպանության միացումով, որը խուսափում է li-ion մարտկոցների հետ աշխատելու բնորոշ վտանգներից `սա հիանալի հավաքածու դարձնելով նրանց համար, ովքեր էլեկտրականապես անզոր են (ես):

Այս հանդերձանքի ևս մեկ գեղեցիկ առանձնահատկությունն այն է, որ այն ներառում է ալյումինե L- փակագիծ և PCB անջատիչներ, որոնք կարող են օգտագործվել տախտակները կույտավորված դասավորությամբ տեղադրելու համար գրեթե ցանկացած պարիսպում: Ես բարձրախոսների պարիսպի մեջ փորեցի մի քանի հակահայկական անցքեր `ամրակը ամրացնելու համար տուփի ներսում: Ես նաև փորեցի LED- ի և DC- ի խոռոչի անցքերը ընկույզի մի փոքրիկ շերտի մեջ, որը ես կօգտագործեմ լրացնելու այն ալիքը, որը նախկինում ստեղծել էի հետևի ճեղքում:

Այժմ մենք ունենք լիովին աշխատող բարձրախոս… մնում է միայն վերջնական շոշափումները:

Քայլ 6: Ավարտելով հպումները

Ամեն ինչ տեղադրված տեղում, ես չափեցի և կտրեցի գործվածքը: Ես հյուսվածքը ձգեցի բարձրախոսի շուրջը և կեռեցի տեղում: Սա, անկեղծ ասած, ամենադժվար խնդիրներից մեկն էր, քանի որ ես նախկինում երբեք չեմ աշխատել գործվածքների հետ, և բավականին դժվար էր գործվածքը ձգված և հարթ պահել, մինչ այն փորձում էի ամրացնել: Եթե ինչ -որ մեկը խորհուրդներ ունի այս մասին, ազատորեն տեղադրեք մեկնաբանությունների բաժնում !!

Գործվածքը կեռացնելուց հետո ես թիկունքում տեղադրեցի LED շերտը: Ես ամրացրի վերևի կտորը փակելու համար, այնուհետև գրպանի անցքի պտուտակներ օգտագործեցի այն ամրացնելու համար պարիսպին: Ես նախապես 4 անցք եմ փորել ներքևի մասի համար և փայտե պտուտակներ օգտագործել այն ամրացնելու համար: Ես պտուտակները ծածկեցի ռետինե ոտքերով:

Վերջ! Երբ DC վարդակն անջատված է վարդակից, բարձրախոսը սնվում է մարտկոցների միջոցով: Երբ DC հոսանքի աղբյուրը միացված է, մարտկոցները լիցքավորվում են, և նվագարկումը չի ազդում:

Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ այս Instructable- ը և հետևեք իմ հաջորդ կառուցմանը, որը կլինի այս բարձրախոսի ավելի բուռն, բարձրակարգ տարբերակը + ձայնային պրոցեսորի (DSP) տախտակ: