Project Aurora: Խելացի խաղային մկնիկ 20 եվրոյով. 13 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50

Հետևիր ՝ Ես պարզապես սովորական տղա եմ, ով վայելում է ինքնաբավությունը:) Ավելին kaira66- ի մասին »

Հիմնական գաղափարն այն է, թե ինչու՞ 50 դոլար ծախսել RGB մկնիկի համար, որը պարունակում է միայն լուսային շոուներ: Դե, դրանք սառը և ծայրահեղ բարակ են, բայց նրանք նաև ավելացնում են ծրագրակազմ ձեր համակարգչի վրա ՝ թեթև գույները հարմարեցնելու համար, որոնք «թեթև» չեն, եթե համարեք, որ դրանք պարզապես մի շարք լուսատուներ են գործածում և ուրիշ ոչինչ չեն անում … Այսպիսով, ես ուզում եմ վերցնել RGB մկնիկի սկավառակներ մեկ քայլ առաջ ՝ ավելացնելով «որոշ» այլ հնարավորություններ.

• capacitive կոճակներ ՝ մակրոները կրակելու համար (կարգավորելի է ծրագրային ապահովման միջոցով)
• oled էկրան ՝ իրական պրոցեսորի/RAM- ի օգտագործման կամ ցանկացած այլ բանի մասին իրական ժամանակի վիճակագրություն ցուցադրելու համար (որովհետև ինչու ոչ)

Այս DIY- ում ես որոշ նպատակներ ունեի.

1. պետք է լինի մատչելի, ինչը նշանակում է, որ չպետք է գերազանցի 30 եվրոն
2. պետք է հեշտությամբ կրկնել սովորական գործիքներով, քանի որ ոչ բոլորը, հատկապես ինձ նման ուսանողները, սեմինար չունեն (ակնհայտ է…)

3. պետք է հնարավորինս հարմարեցվի

4. պետք է բարակ լինի: Ոչ ոք 2 սմ հաստությամբ մկնիկի բարձիկ չի ուզում
5. ամբողջ էլեկտրոնիկան պետք է լինի մկնիկի տախտակի ներսում: Չկա արտաքին ադապտերներ կամ սեփականության մալուխ
6. ընդհանուր արժեքը պետք է մրցունակ լինի արդեն շուկայում առկա rgb մկնիկի բարձիկների համար

Լավ, պատրա՞ստ եք սկսել: Գնացինք:)

Քայլ 1: Մասեր և գործիքներ

Պլեքսիգլաս. Ես վերցրեցի տարբեր հաստության 2 ուղղանկյուն սալեր ՝ 2 մմ և 4 մմ: Ավելի հաստը միջին շերտի համար է, որտեղ լույսը փայլում է ծայրերի լուսավորությամբ; այն «սենդվացնելու» եք ավելի բարակ սալերով ՝ կազմելով 3 շերտ: 2.50 € յուրաքանչյուրը, ուրեմն 5 € տեղական DIY խանութից

• Չինական Arduino Micro: 2 € aliexpress- ից
• OLED i2c էկրան: Դուք ազատ եք ընտրելու չափը, կան 2: 128x32 կամ 128x64… Ես երկուսն էլ ունեի, ուստի որոշեցի օգտագործել առաջինը: 4 € aliexpress- ից
• WS2812B RGB լուսադիոդային ժապավեն: Ես արդեն ունեի 30 արև/մ մնացորդ, բայց դուք նույնպես կարող եք գնալ 60 դ/մ մեկով: Արդյունքում դուք կստանաք ավելի թեթև դիֆուզիոն: 4 € aliexpress- ից
• 1 մ պլաստիկ սոսինձով փաթաթում: Ավելի լավ է, եթե ընտրեք մեքենայի փաթաթման թուղթ, քանի որ այն վինիլ է և պարունակում է հատուկ ալիքներ ՝ հակաօդային պղպջակների պատճառով, ինչը կհանգեցնի ավելի հեշտ կիրառման … սակայն իմ ներկերի ներկախանութն ուներ այս փաթեթավորումները, որոնք այս փաթեթավորման թղթի ավելի էժան տարբերակն էին, ուստի որոշեցի փորձել այն 0,50 €
• ավազի թուղթ ՝ 180 և 240 հատ: Ես վերցրեցի մեկական թերթիկ յուրաքանչյուրի համար, դա ավելի քան բավարար է: 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm ռեզիստորներ, գուցե ավելին, գուցե ավելի քիչ ՝ կախված այն բանից, թե որքան տարողունակ կոճակներ եք ցանկանում … Ես որոշեցի տեղադրել 3 -ը, բայց վստահ չեմ, որ դուք կգտնեք մեկին, ով ձեզ կվաճառի 3 պահեստային դիմադրություն, քանի որ դրանք ոչ մի արժեք չունեն: 10-դիմադրիչ ՝ 0.20 եվրոյով:
• Որոշ մետաղալարեր, ավելի բարակ, ավելի լավ է (0.10 մմ կատարյալ է): Մի քանի ամիս առաջ ես անջատեցի հին (արդեն փչացած) ռադիոն `տեսնելու, թե արդյոք կան մասեր, որոնք բավական լավ վիճակում են` փրկելու համար … Ես միայն լարեր էի խնայում:
• Sոդման երկաթ: Ես արդեն ունեմ մեկը, գնել եմ Amazon- ից և կռահեք, թե ինչ: Այն Չինաստանից զոդման հավաքածուներից մեկն էր: Այն չափազանց էժան է, բայց կատարում է իր աշխատանքը:
• Տաք սոսինձ ատրճանակ (ես արդեն ունեմ մեկը)
• 2 կողմ ժապավեն: 2.50 € տեղական diy խանութից:
• Դանակ: Ես օգտագործեցի այն, ինչ արդեն ունեմ, նույնիսկ եթե սայրը շատ մաշված է:
• Ստանդարտ սոսինձ ժապավեն:
• Մշտական նշիչ:
• Մի պինցետ, ինչպես ձեզ հարկավոր է ճշգրիտ: Նրանք եկան իմ գնած զոդման հավաքածուի հետ:
• Թիթեղյա փայլաթիթեղ: Գողացեք ձեր խոհանոցից:

Նշում. Այնուամենայնիվ, որոշ տեղական խանութների խանութներ ունեն կտրելու ծառայություն, որը ձեզանից գանձում է 1 եվրո, այնպես որ, եթե այն չունեք, դա խնդիր չէ:

Նշում 2. Ես բաց եմ թողել, որ ձեր arduino- ն ծրագրավորելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի համակարգիչ, ինչպես նաև այն միացնելու համար մալուխ, բայց կարծում եմ, որ դա ակնհայտ է … Բացի այդ, առաջին անգամ ես ամեն ինչ փորձարկելու համար օգտագործեցի տախտակ, հատկապես յուղոտ էկրանը և led ժապավեն:

ընդհանուր արժեքը `19 €

Կարծում եմ, որ գինը արդար է ՝ հաշվի առնելով նույն գինը, որով կարող եք գնել չինական rgb մկնիկ, որը նույնիսկ ծրագրային ապահովմամբ չի վերահսկվում, եթե Amazon- ը այն վաճառքի դնի:

Քայլ 2: Տարողունակության տվիչներ

Սա այն սենսորն է, որը դուք կօգտագործեք որպես կոճակ ՝ մակրոները կրակելու համար: Մեկը պատրաստելը շատ հեշտ է. Կտրեք թիթեղյա կտորի մի փոքր քառակուսի, վերցրեք մետաղալար, մի ծայրը հանեք և կպցրեք փայլաթիթեղին ինչ -որ ժապավենով `համոզվելով, որ նրանք շփվում են միմյանց հետ:

Այն աշխատում է, քանի որ փայլաթիթեղը գործում է որպես կոնդենսատորի զրահ, իսկ զուգահեռ ափսեի կոնդենսատորը լրացնելու մյուս զրահը ձեր մատն է: Մեր միջև կա դիէլեկտրիկ `պլեքսիգլաս, մեր դեպքում: Այսպիսով, տարողունակությունը չափելով, կարող եք իմանալ, թե որքան հեռու է ձեր մատը, ուստի կարող եք գրել ուրվագիծ ՝ ընտրելու համար, թե որ հզորության չափման դեպքում է առաջանում «սեղմված կոճակը» վիճակը:

Վերևի նկարներում դուք կարող եք տեսնել մի ցատկիչով իմ պատրաստած capacitive սենսորը, պարզապես փորձելու համար, եթե ֆիզիկան աշխատի (spoiler: դա իսկապես անում է), ինչպես նաև էլեկտրագծերի վերջնական դիագրամը: Սենսորը arduino- ին միացնելու համար դուք պետք է ընտրեք ուղարկող և ընդունող քորոց (այս դեպքում ՝ բանալի 1 -ի համար D3 և D4) և այս երկուսի միջև տեղադրեք 1.5MOhm ռեզիստոր:

Քայլ 3. Պլեքսիգասի սալերի կտրում

նախազգուշացում. մի հանեք պաշտպանիչ թաղանթը վահանակի վրա, մինչև որ ամեն ինչ կտրեք կամ չկարողանաք կոտրել այն:

Դուք պետք է ընտրեք, թե որ չափն եք ցանկանում ձեր մկնիկը. Իմը 25 սմ x 20.6 սմ է, բայց կարող եք ընտրել այն չափերը, որոնք ձեզ դուր են գալիս; միայն նկատի ունեցեք, որ որքան մեծ է, այնքան ավելի շատ լեդեր են անհրաժեշտ, այնպես որ ընդհանուր արժեքը կարող է մի փոքր բարձրանալ:

Չափը ընտրելուց հետո մշտական նշիչով գծեք որոշ ուղեցույցներ: Պլեքսիգլասը շատ հեշտ է կտրել, պարզապես կարող եք օգտագործել կտրիչ, այնուհետև սեղմել այն: Քանի որ իմ դանակը հարմար չէ պլեքսիգլասի համար (նույնիսկ թղթի համար ճիշտ չի աշխատում …) Ես փորձեցի Dremel- ի հետ: Ես նախկինում երբեք պտտվող գործիք չէի օգտագործում, բայց ամեն ինչի համար առաջին անգամն է… Ես գաղափար չունեի, թե որ կտորն ընտրեմ, ոչ էլ այն, թե ինչ արագությամբ այն օգտագործեմ: Ես որոշեցի գնալ «ստանդարտ» կտրող սկավառակով ՝ կոնաձև երթուղղիչի բիթը փորձելուց հետո (կարծում եմ, որ այն ավելի հարմար է փայտամշակման համար):

Ինչպես տեսնում եք նկարներից, բավականին լավ ստացվեց, նույնիսկ եթե եզրը բավականին կոպիտ է: Այս քայլի վերջում դուք պետք է ունենաք 3 միանման ուղղանկյուն, որոնցից 2 -ի հաստությունը 2 մմ է, իսկ մեկը (որը անցնում է մեջտեղում) 4 մմ հաստությամբ: Սա կհանգեցնի 8 մմ հաստությամբ մկնիկի բարձիկի, որն այնքան, որքան թվում էր, հազիվ նկատելի է, գոնե ինձ համար, որովհետև ես դաստակս ամբողջովին դնում եմ բարձի մակերեսին, այլ ոչ թե եզրին:

Քայլ 4. Միջին շերտի փորագրություն

այս քայլերը ներառում են միայն միջին շերտը, այնպես որ պարզապես վերցրեք 4 մմ վահանակը և մնացածը դրեք:

Մշտական նշագծով մակերեսի վրա գծեք որոշ գծեր. Այս գծերը պետք է կազմեն մի ալիք, որը կլինի տանող շերտի պատյան: Նրանք պետք է լինեն նույնը, ինչ ձեր ժապավենը +1 սմ է, որպեսզի առանց որևէ դժվարության տեղ թողնեն վերջնական կապերը միացնելու համար: Միանգամայն լավ է, եթե դուք ընտրեք շրջանակի փոխարեն U ձևի, ինչպես ես արեցի, իրականում դա նույնիսկ ավելի լավ է, քանի որ ավելի մեծ տարածք կունենաք ավելի ուշ «մալուխների կառավարման» համար … պարզապես մի բան թողեք մեջտեղում հակադրության համար: ձեր ձեռքի քաշը, որն ապահովում է ավելի բարակ պլեքսիգլասը, որը մենք կօգտագործենք ամեն ինչ փակելու համար:

Բացի այդ, վահանակի վերին մասում պատյան գծեք arduino- ի համար, իսկ ներքևում ՝ ձախ ՝ յուղացված էկրանին: Նկարներում դուք կարող եք տեսնել, որ ես հորատիչով փոս եմ պատրաստել հենց որպես կտրման սկզբնակետ:

Ինչ վերաբերում է կոճակներին, ես սկսեցի այս նախագիծը ՝ պլանավորելով 4 կոճակ, բայց ես կարծում էի, որ դրանք չափազանց շատ են, և ես անհանգստանում էի, որ մալուխները չեն տեղավորվում, ուստի ես գնացի 3 -ի փոխարեն: Այս անգամ ես վահանակի միջով անցք չեմ բացել, բայց կանգ եմ առել մոտավորապես կես բարձրության վրա, ես դա արել եմ, քանի որ մետաղալարերը շփվում են փայլաթիթեղի հետ ՝ օգտագործելով ուղղակի ժապավեն և օգտակար է դրա հետևում կոշտ մակերես ունենալու համար, ուստի այն հաղթեց: եթե ինչ -որ բան սխալ է տեղի ունենում, ընկեք փոսի մեջ (այսինքն ՝ մալուխը սայթաքելով անջատվում է): Դա անելու համար ես օգտագործեցի կոնաձև երթուղղիչի բիթ:

Քայլ 5: Ստորին և վերին շերտ

Սկսենք ստորին շերտից. Ձեզ հարկավոր է 2 անցք, մեկը `համապատասխան էկրանի պատյանին, և մեկը` համապատասխանող arduino- ի պատյանին: Վերջ:

Վերին շերտը իրականում փոսի կարիք չունի, բայց այժմ գալիս է այս շինության ամենադժվար քայլերից մեկը. Arduino- ն 7 մմ հաստություն ունի, այս մկնիկի բարձիկը ՝ 8 մմ հաստություն (2+2+4 մմ), վերին վահանակը ՝ նաև 2 մմ հաստություն: որպես ստորին (որը մենք արդեն փորել ենք), այնպես որ մենք պետք է անցնենք 1 մմ խորությամբ ուղղանկյուն, որպեսզի ունենանք 1 մմ հաստության վահանակ arduino USB պորտին համապատասխանող հատվածում: Դա դժվար բան չէ անել, բայց պտտվող գործիք ունենալը այստեղ շատ է օգնում:

Նկարում կարող եք տեսնել, որ ես նաև պատրաստել եմ որոշ ալիքներ ՝ ամեն ինչ ավելի հեշտ լարելու համար:

Քայլ 6: Ամեն ինչ մանրացնելով

It'sամանակն է հարթել եզրերը: Այնտեղ, որտեղ կան ավելի կոպիտ եզրեր, օգտագործեք 180 ավազ: Դուք պետք է ավազեք եզրերը շրջանակի ներսում և դրսից, դա կհանգեցնի միատեսակ և հարթ լուսավորության:

Ավարտելուց հետո մաքրեք պաշտպանիչ ֆիլմը բոլոր վահանակներից և ամեն ինչ մաքրեք թաց սկոտտեքսով:

Հուշում. Հնարավոր է, որ ձեզ ավելի հարմար լինի հղկել `թղթի բարակ շերտը փաթաթելով փայտի մի փոքր աղյուսի վրա. այս կերպ դուք կունենաք ավելի լավ բռնում և կարող եք միատեսակ ճնշում գործադրել թղթի մակերեսի վրա, որը շփվում է եզրին:

բոնուսային նկարներ. Ես իսկապես չէի սպասում սպասել եզրերի լուսավորության արդյունքին (ես դա երբեք չեմ տեսել իրական կյանքում), այնպես որ ես փորձեցի մի քանի լուսարձակներ լուսավորել վահանակի միջով. արդյունքը պարզապես զարմանալի է: Դիոդների վրա «մուգ ձևը» թիթեղյա թուղթ է, որն օգտագործել եմ անդրադարձունակությունը բարելավելու համար (ես նաև առանց դրա էի փորձում, բայց դրա օգտագործումը հսկայական տարբերություն է տալիս):

Քայլ 7: Փաթեթավորման ժամանակ:

Յայ:)

Այս քայլը վերաբերում է միայն ներքևի վահանակին. Վերցրեք փաթաթման թուղթը և կտրեք այն այնպես, որ ստացվի մկնիկի բարձիկի չափից մեծ ուղղանկյուն (բայց ոչ շատ, պարզապես յուրաքանչյուր եզրից վերցրեք 2 սմ): Այժմ դա նման է սմարթֆոնին էկրանի պաշտպանություն կիրառելուն. Սոսինձը հեռացնելուց առաջ համոզվեք, որ մակերեսը կատարյալ մաքուր է: Սկսեք դիմել մի կողմից ՝ օգնելով ձեզ վարկային քարտի նման սահուն գործադրմամբ, դա կհեռացնի օդային պղպջակները:

Ավարտելուց հետո կարող եք կցել ստորին և միջին շերտը `օգտագործելով երկու կողմի ժապավենի փոքր գորգեր, ինչպես երևում է նկարներից: Կարող եք նաև տեսնել, որ ես ինչ -որ այլ փայլաթիթեղ եմ դրել որոշ եզրերի երկայնքով, ես դա արել եմ միայն այն կողմերի երկայնքով անդրադարձողականությունը բարելավելու համար, որտեղ լուսարձակներ չկան:

Քայլ 8: Էլեկտրոնիկայի փորձարկում

Դուք չեք ցանկանում սկսել ինչ -որ բան կպցնել, որը նույնիսկ չի աշխատում, այնպես չէ՞: Մենք պետք է փորձարկենք յուղոտ էկրանը և լուսադիոդային ժապավենը: Դա անելու համար ես օգտագործեցի պահեստային արդուինո, որը միացրեցի բոլոր վերնագրերը, որովհետև անհրաժեշտ էր այն օգտագործել սեղանի վրա: Էլեկտրագծերը նույնն են, ինչ 2-րդ քայլը: Հիշեք, որ էկրանը ՊԵՏՔ է միացված լինի A6-A5 կապում, քանի որ դրանք i2c հաղորդակցության գծերն են:

Դրանք ստուգելու համար այստեղ կարող եք օգտագործել ծածկագիրը: Հիշեք, որ pic.h- ը վերնագրի ֆայլ է, այնպես որ դուք պետք է այն ներմուծեք ձեր IDE- ում:

Ակնկալվող արդյունք. Լուսադիոդային ժապավենը պետք է գունաթափվի բոլոր գույներով, մինչդեռ էկրանը պետք է տպի Asus ROG- ի պատկերանշանը:

Կարող եք նաև պարզապես օգտագործել բաղադրիչների գրադարանների կանխադրված օրինակները (ես ընտրել եմ FastLED գրադարանը ՝ rgb ժապավենը կարգավորելու համար), դա ձեզն է: Իհարկե, հիշեք, որ գրադարաններն ավելացնեք arduino IDE- ին:

Քայլ 9: Վերին վահանակի փաթաթում

Սկսելուց առաջ դուք պետք է չափեք ձեր ցուցադրման տեսանելի տարածքի չափը ՝ համեմատած վահանակի եզրերի հետ: Եթե չեք ցանկանում չափումներ կատարել, կարող եք ժապավենի մի քանի շերտ դնել էկրանին, նշագծով գծել տեսանելի հատվածը շրջապատող ուղղանկյուն և կտրել եզրերի երկայնքով. Այնուհետև կպցրեք «էկրանի պաշտպանությունը» պլեքսիգլասի վրա և սկսեք փաթաթել. Քանի որ այն փոքր հաստություն ունի, պլաստիկ փաթեթավորման միջոցով կկարողանաք տեսնել սահմանները:

Այսպիսով, փաթեթավորեք վերին վահանակը, ինչպես նախկինում էինք, բայց այս քայլին շատ կարևոր է խուսափել օդային պղպջակներից, քանի որ դա կլինի այն մակերեսը, որի վրա կսահի ձեր մկնիկը: որքան շատ օդային պղպջակներ, այնքան ավելի քիչ ճշգրիտ կլինի ձեր մկնիկը հետևելու համար:

Ավարտելուց հետո ճշգրիտ դանակով պատուհանը կտրեք ՝ էկրանը տեսնելու համար: Կրկին, սայրը պետք է լինի նոր, հակառակ դեպքում լավ չի ստացվի (այո, ես գիտեմ, որ ես հիմար եմ և օգտագործել եմ նույն խայտառակ դանակը, բայց ես շտապեցի վերջին քայլերի համար, քանի որ չափազանց հուզված էի այն ավարտված տեսնելու համար … լավ պատճառ պատրաստել ևս մեկը: D)

Հուշում. Թղթի համար չեք կարող ընտրել ամբողջովին արտացոլող մակերես (օրինակ `փայլեցված/ատլասե սև), հակառակ դեպքում մկնիկը չի աշխատի: Փոխարենը ընտրեք փայլատ երանգ, ինչպես ես արեցի: Ածխածնի տեսքը փաթաթելը նույնպես պետք է աշխատի, ինչպես նաև կպչուն ռումբը, բայց եթե գնում եք ածխածնի տեսքով, ապա հաշվի առեք, որ դրանք հարթ չեն «3D ավարտի» պատճառով (= մկնիկը սահելիս ավելի բարձր կլինի):

Քայլ 10: Ամեն ինչի միացում

Մենք գրեթե այնտեղ ենք. Ժամանակն է միացնել ամբողջ էլեկտրոնիկան մկնիկի տախտակի ներսում:

Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն առանց որևէ քորոցի. Եթե կան, ապա դրանք զոդեք: Դուք չեք կարող ավելորդ հաստություն ավելացնել, օրինակ ՝ իմ led ժապավենը կցված էր լրացուցիչ լարերով, այնպես որ ես որոշեցի ամեն ինչ հանել, քանի որ լարերը չափազանց հաստ էին: Բոլոր մալուխները պետք է չափվեն բավական ճշգրիտ, բացառությամբ այն էկրանին միացվածի, որն ավելի լավ է մի փոքր բաց թողնել, որը կօգնի ձեզ կատարել վերջնական ճշգրտումները:

Նկարներում դուք կարող եք տեսնել, որ լուսադիոդային ժապավենը նախապես զոդված էր սեփականության միակցիչով, այնպես որ ես պարզապես կտրեցի նրանց տեղադրած ջերմապլրացման պաշտպանությունը և ապամոդեցրեցի ամեն ինչ. ինչպես նաև յուղազերծված էկրանը եկավ նախապես զոդված կապումներով, այնպես որ նորից ստիպված էի դրանք հեռացնելուց առաջ գնալ: Ես ունեի պահեստային 2 հատ 2 հատ լուսարձակներ և քանի որ որոշեցի յուրաքանչյուր կողմում տեղադրել 4 հատ լուսարձակ (այնպես որ իմ մկնիկի տակդիրն ունի ընդամենը 4x3 = 12 լուսատու), ես զոդեցի այս երկու կտորը ՝ միմիայն «կամուրջ» պատրաստելով միացումներ, օգտագործելով թիթեղ:

Ես որոշ տաք սոսինձ օգտագործեցի, որն ինձ օգնեց ամեն ինչ պահել տեղում, և իրականում այն լավ աշխատեց:

Երբ պատրաստ լինեք, կտրեք ինչ -որ այլ թիթեղյա փայլաթիթեղ և կպցրեք այն լուսարձակների վրա, իսկ անդրադարձող կողմը ՝ դեպի լույսի աղբյուրը, դա մեծապես կբարելավի անդրադարձունակությունը:

Քայլ 11: Փակեք մկնիկը

Սա վերջին քայլն է: Ամեն ինչ միացնելուց և ստուգելուց հետո կտրեք երկկողմանի ժապավենի մի քանի փոքր քառակուսիներ և դրեք դրանք անկյուններում, այնուհետև ցուցադրումը կենտրոնացրեք 9 -րդ քայլի պատրաստած պատուհանի հետ և ամրացրեք այն տեղում ՝ օգտագործելով տաք սոսինձ:

Երբ պատրաստ եք այն փակել, ընտրեք ելակետ, որից վահանակը հավասարեցրեք մյուս երկուսին:

Քայլ 12: mingրագրավորում

Ապարատային մասն ավարտված է, բայց հիմա ժամանակն է գլուխը ծրագրավորման ռեժիմի անցնել. Մինչ այժմ կարող եք պարզապես վերահսկել ձեր մկնիկը ՝ բեռնելով էսքիզներ arduino IDE- ի միջոցով, ինչը այնքան էլ վատ չէ, եթե յուրաքանչյուրը խմբագրելու համար շատ ժամանակ ունենաք: ժամանակի մի քանի տող կոդ. ավելի լավ է ունենալ համակարգչում հետին պլանում աշխատող ծրագրակազմ, որը սերիական հաղորդակցության միջոցով անմիջականորեն խոսում է Arduino- ի հետ:

Ձեր բարեբախտաբար, ես բացեցի ամեն ինչ այս ծրագրի վերաբերյալ, այնպես որ իմ Github պահոցում կարող եք գտնել arduino- ի որոնվածը, ինչպես նաև համակարգչում աշխատող ծրագրակազմը. Իհարկե, եթե ցանկանում եք ամեն ինչ ինքնուրույն անել, իրականում դա հիանալի է: սա այս ձեռնափայտի ամենաձանձրալի մասն է, այնպես որ, եթե չեք ցանկանում դա անել, ապա խնդիր չկա: PR- ները, իհարկե, ողջունելի են: ծրագիրը դեռ ավարտված չէ, իրականում այն կարող է պարզապես հիմնական բաներ անել, օրինակ ՝ անհատական լուսարձակներ սահմանել կամ որոշակի դասավորությամբ, բայց ես ուսանող եմ և շատ ազատ ժամանակ չունեմ: S

Նկարներում դուք կարող եք տեսնել որոշ թեստեր, որոնք ես արել եմ ամեն ինչ կառուցելու ընթացքում, եթե դրանք պետք է տեղադրեի այս DIY քայլերից կազմված ժամանակացույցի վրա, ապա կընտրեի դրանք տեղադրել 8 -րդ քայլին, բայց որոշեցի դրանք չընդգրկել, քանի որ, գիտեք, դրանք պարզապես կոդավորում և փորձարկում են, ներառյալ լուծումներ ուսումնասիրելը `հնարավորինս լավագույն լուսավորություն ունենալու համար (օրինակ ՝ տարբեր լուսարձակների քանակը և նրանց միջև եղած հեռավորությունը` միատեսակ լույս ստանալու համար `առանց առանձին գույները շատ խառնելու): Ես ներառեցի նաև մի նկար `ձեթավորված էկրանով` իմ համակարգչի վերաբերյալ իրական ժամանակի սատիստիկա ցուցադրելու մասին (պրոցեսոր, խոյ օգտագործելը և այլն) և մի քանի ուրիշներ `ինտերֆեյսի զարգացման մասին:

Քայլ 13: Վայելեք:

Շնորհակալ եմ, որ կարդում եք այս ուսանելի ուղերձը: սա առաջին գրածս է, և ինչպես երևի կռահեցիք, դա նաև իմ առաջին DIY նախագիծն է, որը երբևէ կատարվել է: Ես իսկապես զվարճացա այն պատրաստելիս և իսկապես շատ եմ կիսվում ամեն ինչով, այնպես որ ես սիրում էի նկատի ունենալ այս բոլոր քայլերի ընթացքում, որ ես պատրաստվում էի հրապարակել այս նախագիծը, որպեսզի ամեն ինչ հասանելի լինի բոլորին: Եթե ունեք որևէ հարց, ազատ զգացեք: Եվ հետագա բարելավումների վերաբերյալ առաջարկությունները նույնպես ողջունելի են, իհարկե::)

Wantանկանում եմ մի քանի խոսք ասել ծրագրաշարի վերաբերյալ իմ կատարած ընտրությունների մասին.

1. Ես Java- ն ընտրեցի որպես ծրագրավորման լեզու, որովհետև դա այն լեզուն է, որն օգտագործվում է arduino IDE- ն գրելու համար, այնպես որ այն ապահովում է ինձ անթերի սերիական հաղորդակցություն տախտակի հետ, ինչպես նաև այն «գրել ամենուր մեկ անգամ գրել» (մեջբերում), ուստի ՝ հաշվի առնելով, որ ես նախատեսում էի կիսվել այս նախագծով բոլորի հետ, Windows- ի և Linux- ի նման բազմաթիվ պլատֆորմների աջակցությունն այդքան էլ վատ չէ
2. Եթե փոխարենը ընտրեի C# - ը որպես ծրագրավորման լեզու, ես կկարողանայի ուղղակիորեն միացնել d3d12- ին, որպեսզի յուղած էկրանը օգտագործեմ որպես FPS էկրան (հիմնականում նույն կերպ, ինչպես FRAPS- ն է անում), բայց դյուրատարությունը զոհաբերելը նման հատկության համար դա խելամիտ ընտրություն չէ, գոնե ինձ համար
3. Գիտեմ, որ UI- ն բավականին ծիծաղում է LOL- ի իմաստն այն է, որ շինարարը հեշտացնում է ձեր կյանքը, եթե ցանկանում եք ստատիկ ինտերֆեյս, բայց դա այն դեպքը չէ, քանի որ դուք կարող եք ընտրել, թե քանի led ունեք, այնպես որ ես գնացի ամենախենթ, բայց առավել բազմակողմանի: լուծում: Դուք ազատ եք ձեր անձնական գրաֆիկայի ստեղծման համար, և սա այն է, ինչ ես կանեմ … գուցե:
4. Հետագա բարելավում կարող է լինել SteelSeries շարժիչի ներդրումը ՝ խաղի վիճակագրությունը ցուցադրելու համար, երբ խաղում եք CS: GO կամ որևէ խաղ, որն աջակցում է այդ գրադարանը… սկսել սրանով փորձել: Ոչ մի նշանակություն