DIY Hakko T12 համատեղելի զոդման կայան. 5 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50

Այս նախագծում ես կառուցում եմ DIY զոդման հավաքածու, այս դեպքում `Hakko T12 համատեղելի զոդման կայան: Եթե դուք մտածում եք այստեղ ցուցադրված բոլոր մասերը գնելու մասին, ընդհանուր արժեքը կկազմի մոտ $ 42, բայց դուք կարող եք ավելի ցածր արժեք ստանալ, եթե որոշ մասեր արդեն ունեք, ամեն դեպքում դա լավ արժեք է վերջնական արտադրանքի կատարման համար:

Քայլ 1: Դիտեք կառուցման տեսանյութը:

Տեսանյութը նկարագրում է ամբողջ կառուցվածքը, ուստի խորհուրդ եմ տալիս նախ դիտել տեսանյութը ՝ նախագծի ակնարկ ստանալու համար: Այնուհետև կարող եք վերադառնալ և կարդալ հետևյալ քայլերը ՝ ավելի մանրամասն բացատրելու համար:

Քայլ 2: Պատվիրեք պահանջվող մասերը

Կախված ձեր գտնվելու վայրից, կարող է որոշ ժամանակ պահանջվել, որպեսզի այս մասերը ձեզ հանձնվեն, ուստի խորհուրդ եմ տալիս դրանք պատվիրել ժամանակից շուտ: Այստեղ դուք կարող եք գտնել ցուցակ ՝ հղումներով այն բոլոր մասերին, որոնք ես օգտագործել եմ նախագծում:

• T12 oldոդման կայանի հավաքածու
• Oldոդման կայանի ալյումինե պարիսպ
• Sոդման երկաթե տակդիր
• Oldոդման կայան 24V 4A էլեկտրամատակարարում
• T12 oldոդման երկաթի հուշում Տարբեր տեսակներ
• Փողային կանգառների հավաքածու
• M3 Պտուտակային հավաքածու
• Heatshrink Tubing Kit

Հավաքածուն ներառում է T12-K զոդման հուշում, բայց քանի որ այս խորհուրդներն էժան են, ես առաջարկում եմ ձեզ ձեռք բերել նաև մի քանի այլ խորհուրդներ: Soldոդման ժամանակ հաճելի է ընտրել խորհուրդների ընտրանի:

Էլեկտրամատակարարումը պարիսպին ամրացնելու համար ձեզ հարկավոր կլինեն որոշ փողային անջատումներ և M3 պտուտակներ/ընկույզներ, այնպես որ համոզվեք, որ դրանք ունեք, հակառակ դեպքում դուք պետք է դրանք պատվիրեք: Հավաքածուն գալիս է ջերմության փոքրամարմին փոքր կտորներով, բայց իմ դեպքում դրանք բավարար չէին, ես ստիպված էի լրացուցիչ օգտագործել:

Քայլ 3: Պատրաստեք պարիսպը

Քանի որ էլեկտրամատակարարումը չուներ ճիշտ չափսեր, որոնք տեղավորվում էին պարիսպի կողային ամրացման ռելսերի վրա, ես ստիպված եղա այլ մոնտաժի մեթոդ պարզել: Ես որոշեցի էլեկտրամատակարարման համար 3 մմ տրամագծով չորս անցքեր փորել, եթե դուք օգտագործում եք նույն հանդերձանքը/պարիսպը, ինչպես ես այստեղ արեցի, այս քայլին կցեցի առաջին էջում փորված ձևանմուշ պարունակող PDF ֆայլ:

Էներգամատակարարումը կանցնի չորս M3 6 մմ տրամագծով պղնձե կանգառների վրա, որոնք կտեղադրվեն ավելի ուշ: Հինգերորդ անցքը երկրային կապը պարիսպին միացնելու համար է: Սա անվտանգության կարևոր առանձնահատկություն է, որը մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք հետագայում էլեկտրագծերի տեղադրման փուլում:

Էլեկտրոնիկան ալյումինե պարիսպից մեկուսացնելու համար ես օգտագործեցի հաստ թուղթ, որը կտրված էր այնպես, որ տեղավորվեր ամրացման անցքերի վրա: Այս աշխատանքի համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել հրդեհաշիջող նյութ:

Քայլ 4: Էլեկտրամոնտաժ և հավաքում

Ես սկսեցի էլեկտրագծերը `աշխատելով հետևի վահանակի վրա: Սկզբում ես ստեղծեցի հողային միացման մետաղալար, որը մի ծայրում ունի սեղմված բահի միակցիչ: Բահի միակցիչը ցնցման դեմ լվացքի մեքենայով և ընկույզով միացված կլինի հինգերորդ հողային անցքին, որը ես ավելի վաղ փորել էի: Ես նաև քերեցի ներկերի մի մասը պարիսպից ՝ լավ էլեկտրական միացում ապահովելու համար: Դեղին մետաղալարերի մյուս ծայրը կփակցվի IEC ցանցի վարդակից:

Սա անվտանգության կարևոր հատկանիշ է, մի շրջանցեք այս քայլը: Քանի որ սա առանձին վահանակներով բաժանված պարիսպի ձևավորում է, կարող եք նաև առանձին լարեր միացնել պարիսպի վերին և ստորին մասերին կամ նույնիսկ առջևի վահանակին: Այնուամենայնիվ, ես դա չարեցի, քանի որ ստուգեցի մուլտիմետրով և լավ կապ կար հենց պարիսպի վահանակների միջոցով, որոնք դիպչում էին միմյանց:

Էլեկտրական լարերը միացված էին անջատիչի միջոցով, քանի որ սա սովորական պրակտիկա է այս տեսակի սարքավորումներում: Ստացված զույգ լարերը ՝ սպիտակ և կապույտ, միացված էին հոսանքի աղբյուրի AC մուտքին:

Ես շարունակեցի առջևի վահանակի, ինչպես նաև բռնակի միացումով: ESD անվտանգության համար զոդման երկաթի ծայրը նույնպես պետք է միացված լինի հողին: Հավաքածուն ունի գրունտային միացում բռնակից մինչև առջևի վահանակի կառավարման տախտակ, բայց իրականում այն հետագայում միացված չէ որևէ գրունտային կետի: Դա շտկելու համար ես ավելացրել եմ մի այլ դեղին մետաղալար `միակցիչի վրա տեղադրված ամրակցիչից մեկին` պոտենցիոմետրի վրա ամրացվող ամրակներից մեկին, քանի որ այն ուղղակիորեն կապված է պարիսպի հետ և կապահովի ինձ գետնին:

Տրված բազմակողմանի մալուխով բռնակը միացնելու հրահանգների համար խնդրում ենք ստուգել նախորդ քայլին կցված PDF ֆայլը, քանի որ 2 -րդ էջում այն ներառում է գունային կոդի էլեկտրագծերի դիագրամ:

Քայլ 5: Փորձարկում և վերջնական մտքեր

Այժմ ես ձեզ կտամ իմ վերջին մտքերը եռակցման կայանի հավաքածուի վերաբերյալ: Դա բավականին հեշտ և զվարճալի էր հավաքվել, և չկային բաց թողնված մասեր: Heatingեռուցման ժամանակը կամ կատարումը, չգիտեմ ինչպես անվանել այն, շատ լավ է, մոտ 16 վայրկյան ցրտից մինչև 280 ° C: Իմ հին անալոգային Gordak 936 կայանի համեմատ, սա հսկայական բարելավում է, քանի որ այդ կայանը տևում է 53 վայրկյան: հասնել 280 ° C- ի

Temperatureերմաստիճանի կարգավորումը և ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը գերազանց չեն, բայց այն կարող է ժամանակի ընթացքում բարելավվել, քանի որ hakko T12 խորհուրդներին անհրաժեշտ է մի քանի ժամ այրման ժամանակ, մինչև կայունանան:

Եթե ձեզ հետաքրքրում է այն ջերմաչափը, որը ես օգտագործել եմ զոդման ջերմաստիճանը փորձարկելու համար, դա Hakko FG100 կլոն է:

Դուք պետք է դուրս գաք իմ Youtube ալիքից ՝ ավելի հիանալի նախագծերի համար ՝ Voltlog Youtube Channel: