DIY Capacitive Discharge 18650 Spot Battery Welder #6: 11 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50

Ահա Battery Tab- ի եռակցիչը, որը ես ստեղծել եմ մինչ օրս: Իմ առաջին MOT եռակցողից ի վեր, ես ցանկանում էի անել դրանցից մեկը, և ես երջանիկ եմ: Այս մեկը ես որոշեցի անել մի կոնդենսատորի հետ: The ProTip- ն այն է, թե ինչպես կարելի է մարտկոցի ներդիրից մի պարզ եռակցիչ պատրաստել աուդիո կոնդենսատորից (.6F և բարձր): Սա նույնպես դարձել է իմ ամենասիրած 7 -ը:. Հազիվ ձայն է հնչում, երբ կրակում է: Հիանալի փոքրիկ 3 կգ ֆունտ եռակցող:

Խնդրում եմ, մի մոռացեք քվեարկել: Շնորհակալություն Աջակցություն ցուցաբերելու համար:

Քայլ 1: Պառկեք և նայեք կառուցվածքի համար անհրաժեշտ ձեր բոլոր մասերին և կտորներին:

Buildանկացած կառուցվածքի դեպքում ես սիրում եմ համոզվել, որ ես շարում եմ այն բոլոր մասերն ու կտորները, որոնք ինձ կարող են անհրաժեշտ կառուցվածքի համար `համոզվելու համար, որ թերություն չկա: Կարող է իսկապես հիասթափեցնել ամեն ինչ միասին ունենալը և մի մասը թերի գտնել: Ես համոզվեցի, որ փորձարկեցի KP100A- ն, Buck Converter- ը, Boost Converter- ը և 2F Capacitor- ը (իրականում.6F կամ 600, 000uF): Ես սովորաբար ստուգում եմ այս մասերը, երբ դրանք ստանում եմ eBay- ից կամ այլ խանութներից: Այս շինության համար գնված իրերի մեծ մասը եկել է eBay- ից: APC UPS- ի գործը, ես գտա տեղական բարի կամքի մոտ $ 5 -ով ավարտված և աշխատում էի իրականում լավ 12 Վ կնքված կապարաթթվային մարտկոցով `7.4Ah: Իմ ստուգման ընթացքում ես նկատեցի այն մալուխները, որոնք ես պլանավորում էի օգտագործել, իսկ կոնդենսատորն այնպիսին չէր, ինչպես գովազդվում էր: Նրանք պնդում են, որ այն 4 չափիչ է, բայց դուք կարող եք հստակ տեսնել դրա իրականում 8 չափիչը: Սկզբում ես մտածեցի, որ սա կարող է խնդիր լինել, բայց ես նկատեցի, որ այլ տեսանյութերում, պաստառների մեծ մասն օգտագործում էին 8. Ես նաև հետագայում պարզեցի, որ նույն փաթեթից կոնդենսատորը ընդամենը.6F էր և ոչ թե 2F, ինչպես գովազդվում էր: Երբ ես կապվեցի վաճառողի հետ, նրանք մի փոքր չզարմացան, այլ վաճառքն արդարացի դարձրին և ինձ զեղչ առաջարկեցին: Մնացած բոլոր մասերն ու կտորները լավ են փորձարկվել: Ահա այն մասերը, որոնք ես օգտագործել եմ այս կառուցվածքի վրա: Խնդրում եմ ուղարկել ինձ, եթե այս մասերից որևէ մեկի համար անհրաժեշտ է հղում:

Boss CPBL2 2 Farad Car Digital Voltage Capacitor Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

DC-DC Converter Buck Regulator 5V-30V To 0.8-29V (XL4015) Constant Current/Voltage Power Supply Module

5A, LED ամպաչափ վոլտմետր էկրան

250W DC Step-up Boost Converter Constant Current Power Supply LED Driver 10-50V

KP100A 1600V 100A Phase Thyristor Silicon Control SCR ուղղիչ

Round Rocker Switch 12V W/ LED լուսավոր կետով մեքենայի ավտո rv նավակ միացնող SPST

TOGGLE SWITCH SPST ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 Gauge Solid Bare պղնձե մետաղալար

50W 6 Օմ LED բեռի դիմադրիչներ

Schottky պատնեշի դիոդ 15Amp (ցածր լարման կորուստ)

10A 250V Panel Mount Chassis Fuse Holder Socket Base

2 x EBL 3.7V 3000mA (իրականում 2300mah) 18650 Li-ion Lithium-ion վերալիցքավորվող մարտկոցներ

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 Stand 0.031

Gold բարձր ջերմաստիճանի ջերմակայուն Kapton Tape Polyimide BGA

Kester 951 & 186 Հեղուկ հոսք

Mis Նեղացրեք խողովակի թևերը

ON/OFF/ON 3 Positions SPDT Round Boat Rocker Switch 10A/125V 6A/250V

5.5/2.5 (5.5 մմ OD 2.1 մմ ID) DC մետաղական տակառ Jack Panel Mount x 2

M5 պտուտակներ և ընկույզներ տեղադրում են Mis- ը տեղական սարքավորումների խանութից

Պտուտակային տերմինալային պատնեշի միակցիչ Էլեկտրական լարերի միացում

Այլ նախագծերից փրկված սխալ պտուտակներ:

Gorilla Superglue, Wood Putty և Wood Glue տեղական սարքավորումների խանութից

Ավելի հին APC UPS 500Watt գործի համար

Քայլ 2. Մշակեք էլեկտրագծերի սխեմաներ և կառուցեք դրանք:

Ես ամենամեծը չեմ ուրիշների համար կարդալու սխեմատիկ կամ հրահանգներ գրելու մեջ: Բայց դա ծառայում է իր նպատակին և աշխատում է ինձ համար: Ես գտել եմ, երբ գրում եմ մեկը, 10 -ից 9 -ը, ես ավարտում եմ այն վերանայելով, երբ առաջ եմ գնում: Բայց, ի վերջո, ես փորձում եմ դրանք փրկել, միայն այն դեպքում, եթե հետագայում ստիպված լինեմ վերանորոգել: Սխեմատիկ կազմելը կապահովի ոչ մի հարց ինքդ քեզ, երբ որոշես ամեն ինչ լարել: Սա նաև այն ժամանակ էր, երբ ես որոշեցի, որ UPS- ի պատյանն անթերի կաշխատի, քանի որ տեսա, որ մեկը օգտագործվում է մեկ այլ Youtube տեսանյութում: Ես նաև սիրում եմ ձևավորել դեմքի դիզայնը: Սովորաբար դա վերջում փոխվում է, բայց դա դեռ ինձ տալիս է ինչ -որ բան, երբ ես որոշեմ փորել իմ անցքերը: Ես նաև սիրում եմ օգտագործել գրաֆիկական թուղթ իմ բոլոր սխեմաների համար: Թղթի գրաֆիկի մասին ամենակարևորը, ես կարող եմ օգտագործել ճշգրիտ չափումը (կամ մոտ), երբ ամեն ինչ դուրս եմ գրում: Սխեմատիկ և կառուցող Գաղափարի ընթացքում ինձ ոգեշնչեց 3 այլ Youtube պաստառ: «swipemagnetron, The Workbench և BuildYourDreams»: Համոզվեք, որ դրանք փնտրեք YouTube- ում, նրանք ունեն նաև շատ մանրամասն տեսանյութեր Tab եռակցիչների վրա (կոնդենսատոր):

Քայլ 3: Չորացրեք բոլոր ավելի մեծ բաղադրիչները

Նման բան կառուցելիս դուք 100% վստահ չեք, որ այն կտեղավորվի, մինչև իրականում տեղադրեք բոլոր մասերը, որտեղ դրանք կարող են տեղավորվել: Ես տերմինաբանության կամ ձևակերպման մեջ 100% վստահ չեմ, բայց ես սիրում եմ դա անվանել Dry-Fit: (Ես ժամանակին աշխատում էի Paint and Body..): Լավ է համոզվել, որ ոչինչ չի խոչընդոտի որևէ այլ մասի կամ էլեկտրագծերի: Այս կառուցվածքով ես նկատել եմ, որ կոնդենսատորը գործի համար փոքր -ինչ մեծ է, և գուցե անհրաժեշտ լինի տեղադրել դրա մեծ մասը SCR գործի արտաքին մասում: Ես կօգտագործեմ անցքի սղոց և 3 դյույմանոց կլոր անցք կկտրեմ գործի հետևի մասում ՝ կոնդենսատորին տեղավորելու համար: Սա նաև պետք է ինձ տեղյակ պահի, թե արդյոք եռում է եռակցման ժամանակ: Ես նաև հասկացա, որ Buck փոխարկիչը հիանալի տեղավորվելու է այնտեղ, որտեղ Ես պլանավորում էի դեմքը: Մնացած բոլոր փոքր մասերն ու կտորները, կարծես, աշխատում են այնտեղ, որտեղ կարող եմ տեղադրել դրանք:

Քայլ 4. Պատրաստեք շրջանակով կտրեք բոլոր անցքերը պատյանով և կտրեք/սոսնձեք պլասկոլիտով (պլեքսիգլաս) դեմքի համար:

Չոր-ամրացումից հետո ես համոզվեցի, որ չափիչով չափում եմ, որտեղ յուրաքանչյուր մաս կտեղավորվի: Ես նաև 3 դյույմանոց սղոց օգտագործեցի ՝ հետևի հատվածը կտրելու համար, որտեղ կոնդենսատորը կախված էր: Այս անցքերը կտրելիս ես սիրում եմ օգտագործել StepBit- ը: Չափելուց և կենտրոնացնելուց հետո անհրաժեշտ է փորել: Ես վերցնում եմ 1/ 16 դյույմ հորատիչ և փորեք մեկնարկային անցք: Հետևում է 1/8 փորվածք: Այնուհետև այն ավարտում եմ StepBit- ով: Ես նաև մի կտոր ժապավեն կփակեմ բիտի շուրջ ՝ նշելու համար անհրաժեշտ անցքի չափը: Սա երաշխավորում է, որ դրանք մաքրելիս խորը չեմ մտնի: Ես նաև պետք է օգտագործեմ իմ «DIY Mini Dremel» - ը ՝ մաքրելու պատյանում գտնվող ցանկացած բաժանարար, որը կարող է խանգարել: Ես դրա մեծ մասը ստանալու համար կարող եմ օգտագործել ասեղի քթի տափակաբերան աքցան:

Յուրաքանչյուր փոս փորելուց հետո ես չոր տեղավորելու եմ հատվածը `համոզվելու համար, որ այն տեղավորվում է: Հետո հեռացնում եմ և պահում կառուցվածքի համար: Ապակու վրա ավելացրած սև ժապավենով որոշեցի ավելացնել նաև մի կտոր սև ածխածնային մանրաթելից փաթաթված վինիլ `դեմքի ձևակերպումը թաքցնելու համար: Ես փորձում եմ և համոզվել, որ գործը 100% -ով պատրաստված է նախքան շինարարությունս սկսելը:

Քայլ 5. Պատրաստեք 2 հիմնական բաղադրիչները և սահմանեք լարման/ուժեղացուցիչ

Ես սովորաբար բաղադրիչները չեմ նախապատրաստում մինչև հավաքումը, բայց այս մեկը, ես ուզում էի օգտագործել պտուտակների տերմինալային պատնեշի միակցիչները բոլոր միացումների վրա: Սա ինձ օգնելու համար է, եթե գործը նորից հավաքելը ցավ է: Ես նաև ուզում էի DC փոխարկիչներից որևէ մեկի փոխանակման տարբերակը, եթե անհրաժեշտ էր արագ առանց զոդման: Ես նաև հասկացա, որ մասերը սեղանի վրա են, անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ սահմանել լարումը և ուժեղացուցիչները: Ես Buck Converter- ը սահմանեցի 16V և 3.2Apps, իսկ Boost Converter- ը սահմանեցի 25Volts (հետագայում փոխվեց մինչև 30V) ուժեղացուցիչ ՝ լրիվ բաց: Եթե ինձ անհրաժեշտ է ավելի բարձր լարման Buck Converter- ի դեպքում, ես պատյանի վերևում 2 փոքր անցք եմ բացել, որտեղ կարող եմ հարմարվել ըստ անհրաժեշտության: Ես նաև միացումներ ավելացրի 50W 6 Օմ LED բեռնվածքի դիմադրողներին

Քայլ 6. Sոդման, անագի և պատնեշի բլոկներ ավելացրեք անջատիչին և DC խցիկներին:

Քանի որ ես որոշեցի կառուցել սա, ես նաև զոդում և կապում եմ միացման/անջատման/միացման անջատիչը, LED- ի էներգիայի անջատիչը, հիմնական հոսանքի համար լարով միացման/անջատման ռոքը և երկուսն էլ: On/Off Rocker- ի միջոցով կա մի փոքրիկ LED: Սովորաբար այս LED- ը նախատեսված է 12 Վ լարման համակարգերի համար: Այսպիսով, ես դրան ավելացնում եմ 1k ohm 1/4watt ռեզիստոր բացասական (ներ) կողմում (3 -րդ ոսկե քորոց): Սա ապահովում է, որ ես կարող եմ օգտագործել այն ավելի բարձր լարման դեպքում: Հիմնական առջևի անջատիչի վրա (միացված/անջատված/միացված), միջին քորոցը գնում է դեպի կոնդենսատոր: Մի կողմում 6ohm 50w դիմադրողը, իսկ մյուս կողմը գտնվում է Buck Converter- ի (հոսանքից դուրս): Սա այն ժամանակ է, երբ ես որոշեցի ավելացնել Schottky արգելապատնեշը 15Amp (ցածր լարման կորուստ): Սա պաշտպանում է Buck փոխարկիչը ցանկացած հետադարձ հոսքից կամ հոսանքից: Մնացած անջատիչները և DC վարդակները բավականին հիմնական են:

Քայլ 7: Makeուգահեռ պատրաստեք մարտկոցի փաթեթ -2-ը

Պարզապես խառնվելով, ես գիտեի, որ պետք է մարտկոց սարքեմ SCR- ի և փոքր վոլտմետրի համար (կոնդենսատորի լարում): SCR- ի միջոցով ես հասկացա, որ 53 օմ 1/4 վտ հզորությամբ դիմադրիչը պետք է ամպերը 150 մԱ-ից ցածր պահի 4.2-3.7 Վ-ում: Այսպիսով, ես որոշեցի տեղադրել 2 -ը Parallel- ում, քանի որ տեսել եմ նույն տեսահոլովակը: Այս մեկով ՝ Tab Welder- ի օգտագործման կամ մարտկոցները զոդելու փոխարեն: Ես օգտագործեցի որոշ հին մարտկոցներ, որոնք ունեի: Կարծում էի, որ դա հիանալի կաշխատի, եթե ես ստիպված լինեմ փոխարինել դրանք: Այսպիսով, 2 -ը միասին տեղադրելով և տաք սոսինձով ամրացնելու համար, ես զոդեցի մետաղալարերը և դրանք հետագայում ոլորեցի պատնեշների համար: Հետո ես ավելացրեցի կապույտ կծկվող փաթաթան այն բանից հետո, երբ ավելացրեցի EBL 18650s: Լարերը տեղադրեք պատնեշի բլոկի մեջ, և այս փաթեթը պատրաստ է գնալ: Սա նաև լավ ժամանակ էր TP4056- ը փորձարկելու համար, որը ես կօգտագործեմ այն լիցքավորելու համար:

Քայլ 8: Տեղադրեք բոլոր վահանակների տեղադրման անջատիչներ, DC Jacks, Voltmeter և Buck Converter

Սկսած Buck Converter- ից, ես գտա պլեքսիգլասի և փայտի մի քանի կտոր: Ես պարզապես չափեցի, թե որտեղ պետք է հորատել պտուտակների համար և տեղում սոսնձել այն: Պտուտակները սեղմելուց հետո, Buck փոխարկիչը մնում է կայուն: Ես պարզապես օգտագործում եմ Adhesive on the small led- ը, որպեսզի այն պահեմ տեղում: Մնացածը հիմնականում պտտվում էր վահանակի լեռան անջատիչների մեջ և պտուտակում մյուս փոքր մասերը: Վերջին րոպեին ես որոշեցի ավելացնել նաև վահանակի ամրացման ապահովիչ (10 ամպ): Մի փոքր կաթիլ տաք սոսինձ ամեն ինչի վրա, և այն չպետք է մի փոքր շարժվի:

Քայլ 9. Միացրեք բոլոր լարերը և արգելապատնեշները ըստ սխեմատիկայի:

Սխեման մոտ պահելով ՝ ես սկսեցի լարերը համատեղել ըստ էջի: Ես մտահոգված չէի ամեն ինչ մաքրելու համար: Ես դա կանեմ մեկ անգամ, երբ զգամ, որ փորձարկել եմ սա, և այն աշխատել է մի քանի ամիս առանց խնդիրների: Ես ավելացրեցի մի քանի zip կապեր `դրանք բոլորը միասին պահելու համար: Ես ավելացրեցի կոնդենսատորը և էլեկտրագծերը, ինչպես նշված էր իմ սխեմաներում, և այն տեղավորվեց այնտեղ, որտեղ կարծում էի, որ դա կլինի: Վազեց KP100A- ն անցքի միջով (բացասական կողմ) և ամրացրեց Ալենի բանալին, նույնը մյուս կողմում `դրական կապարով: Վերջին մասերից մեկը Buost- ի փոխարկիչին միացված Boost- ի փոխարկիչն էր և հետևի հոսանքի անջատիչը:. Որոշվեց, որ սա հիանալի ժամանակ կլիներ փորձարկելու համար: Կիրառեցի էներգիան և միացրեցի այն: Ամեն ինչ աշխատեց այնպես, ինչպես սպասվում էր: Մի քանի հատ տաք սոսինձ այստեղ -այնտեղ ՝ մետաղալարերը հետ պահելու և խթանման փոխարկիչը տեղադրելու համար: Ես պատրաստ էի գործը համատեղել: Մի փոքր թափահարելով ՝ ես կարողացա այն հավաքել և պտուտակել հետևի հատվածը, որը միավորում է այդ ամենը: Մարտկոցը տեղադրեք ներքևի փոքրիկ ամրակի մեջ և ամրացրեք այն տեղում: Կարծես ամեն ինչ լավ է ընթանում:

Արագ նշում. Վստահ չեմ ՝ դիտե՞լ եք տեսանյութը, թե նկատել եք բազմաչափը: Համոզվեք, որ անընդհատ ստուգում եք շարունակականությունը: Սա նաև կապահովի, որ դուք բաց չեք թողել որևէ կապ:

Քայլ 10. Կոնդենսատորի լիցքավորում և լիցքաթափում թեստային ստուգաթերթով

Նախքան հաղորդալարերն ավելացնելը, ես ուզում էի սա անցկացնել արագ ստուգաթերթի միջոցով `համոզվելու համար, որ այն ճիշտ է աշխատում: Թիկունքում լույսը կարծես աշխատում է, երբ սարքը միացնում եմ: Օգտագործելով իմ ավելի փոքր Bench Power Supply- ը: Ես միացնում եմ ուժեղացուցիչներին լիարժեք պայթյուն (առավելագույնը 5 amps) և 21V: Ես պլանավորում էի օգտագործել Dell 19.4V 3.33amp նոութբուքի ադապտեր, բայց առայժմ կարող եմ օգտագործել Bench էլեկտրամատակարարումը: Առջևում ես շրջում եմ (միացնում) ձախ անջատիչը, որը միացնում է ավելի փոքր LED- ը, որն ինձ տալիս է կոնդենսատորների լարումը: Միացնելով անջատիչը հետևի մասում, և Buck փոխարկիչը լուսավորվում է: Ես ունեի On/Off/On անջատիչը դեպի «անջատված», այնպես որ այն ոչինչ չէր անում: Ես սեղմում եմ անջատիչը ներքև (մեկ տող), և կոնդենսատորը սկսեց լիցքավորել: Երբ կարմիր լույսը վառվեց Buck Converter- ի վրա, Cap վոլտմետրը ցույց տվեց 15.8V: (. 2 անցավ դիոդով) Լիցքավորված կատարյալ: Բայց լիցքավորումը տևեց 30 վայրկյան: Դա հիանալի էր: 3 amps- ում սա պետք է մոտ լինի 2F- ի համար: Մինչև ես հասկացա, Bench- ի մատակարարման վրա ուժեղացուցիչները իջեցվել էին մինչև 1A: Մի փոքր ավելի փորձարկմամբ ես պարզեցի, որ գլխարկը լավագույն դեպքում ընդամենը.6F էր: Բայց այն դեռ պետք է աշխատի: Ավելի փոքր գլխարկի միակ խնդիրը: Ես ստիպված կլինեի մի փոքր ավելի երկար սպասել եռակցման արանքում, հակառակ դեպքում այն կարող է գերտաքանալ: Ավելի մեծ գլխարկով դուք ավելի շատ առաջատար ճանապարհ ունեք: Ես պլանավորում եմ ապագայում ավելի մեծը ձեռք բերել: Վերջին մասերը, որոնք ես պետք է ստուգեի, լիցքաթափումն է: Ես անջատում եմ ամեն ինչ լիցքավորված գլխարկով: Շրջեք առջևի անջատիչը դեպի վեր (2 տող) և այն սկսեց արագ լիցքաթափվել: 6 օհմ 50 վտ հզորությամբ դիմադրությունը կատարյալ է դրա համար: Ամեն ինչ, բայց կոնդենսատորի (2F- ից մինչև 6F), ճիշտ է փորձարկվել: Կարծես թե իմ նախագիծը գրեթե ավարտված է:

Քայլ 11. Ավարտեք կառուցումը `ավելացնելով 6 պարզ չափիչ էլեկտրոդներ

Ի վերջո, այս կուտակումն ավարտելու համար ես օգտագործում եմ ավելի մեծ տերմինալային բլոկներ (պատճենահանող կտորի ներսում) և 6 չափիչ պինդ պղինձ, որոնք ես սրեցի «DIY Mini Dremel» - ով `էլեկտրոդների համար: Այնուհետև ես օգտագործեցի Kapton ժապավենը և կծկված փաթեթավորումը `այն ամենը միասին պահելու համար: Kapton ժապավենը շատ լավ է աշխատում դրա համար: Անջատիչը կամ ձգանը պետք է օգտագործվի միայն մինչև ես TEMco- ից ոտնակ ստանամ: Սա իսկապես զվարճալի կառուցում էր, և դրա արտադրած եռակցումները հիանալի են: Unfortunatelyավոք, ես չունեմ եռակցման տեսանյութեր կամ նկարներ, բայց պլանավորում եմ հետագայում իմ բոլոր եռակցիչների համեմատման տեսանյութ պատրաստել, որտեղ ես իսկապես կարծում եմ, որ այս մեկը գերակշռելու է: Էլեկտրոդներն ավելի երկար թողեցի, այնպես որ եռակցման ժամանակ կարող էի կատարյալ ճնշում գործադրել: Իմ հետազոտության ընթացքում սա, կարծես, որոշիչ գործոն է ձեր եռակցումների վրա: 2 -ից պակաս եռակցման դեպքում ես ճնշումը նվազեցի: Ես կարող եմ հետագայում դրանց ավելացնել ռետինե բռնակներ, բայց դրանք հիանալի են: Համոզված եմ, որ ավելի շատ գայթակղիչ կլինեն: Երբ որ ոտնակս հասնի այստեղ, դա էլ ավելի հեշտ կդարձնի եռակցումը: Սա հակված է մի փոքր տաքանալու, եթե չսպասեք եռակցումների միջև ճիշտ ժամանակին: Բայց սովորաբար դրանք տևում են մի քանիսը, մինչև դա տեղի ունենա: Ես լիովին գոհ եմ այս եռակցողից, և դրա հետ համեմատելու ունեմ 7 -ը:

Խնդրում եմ ինձ տեղեկացնել, եթե ունեք հարցեր: Սովորաբար ես բավականին արագ եմ պատասխանում: Շնորհակալ եմ, որ կարդում եք իմ խրատը և մի մոռացեք քվեարկել: Եթե դիտում եք իմ տեսանյութը, խնդրում ենք հավանել և բաժանվել: My Next Instructable- ը շատ պարզ եռակցող սարք է, որը ես պատրաստել եմ մի քանի ժամից պակաս ժամանակում (գործը չորացնելուց կամ 48 ժամվա ընթացքում տեղադրվելուց հետո, իհարկե.. LOL)