Coilgun առանց զանգվածային կոնդենսատորների: Ավարտված ՝ 11 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51

Մոտ վեց ամիս առաջ ես կառուցեցի մի պարզ մարտկոց, որի տախտակի վրա ամրացված էր տախտակը (օրիգինալ նախագիծ): Դա զվարճալի և ֆունկցիոնալ էր, բայց ես ուզում էի ավարտել այն: Այսպիսով, ես վերջապես արեցի: Այս անգամ ես երկուսի փոխարեն վեց կծիկ եմ օգտագործում և շուրջս 3D տպագիր պատյան եմ նախագծել `դրան ֆուտուրիստական տեսք հաղորդելու համար:

Ես նաև տեսանյութ եմ պատրաստել, եթե ցանկանում եք այն տեսնել գործողության մեջ:)

Տեսանյութ

Քայլ 1: Գործիքներ և նյութեր

Սկսենք գործիքներից:

• 3D տպիչ
• հորատում
• Դրեմել
• ձեռքի սղոց
• տաք սոսինձ ատրճանակ
• M3 թակել
• զոդման երկաթ

Նյութեր:

• թելիկ 3D տպիչի համար (ես օգտագործել եմ սովորական PLA)
• իմ STL ֆայլերը այստեղ
• 40 x 10 x 2 մմ L ձևավորված ալյումինե պրոֆիլ
• M3 սարքավորում
• մագնիս սկավառակներ 8x1.5 մմ հղում

էլեկտրոնիկա:

• արդուինո նանո
• 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C Lipo մարտկոցի հղում
• 1200mAh 1s Lipo մարտկոց Սա կանի
• 2 անգամ բարձրացնող փոխարկիչներ (ես օգտագործում եմ XL6009)
• OLED էկրան.96 "128x64 i2c SSD1306 հղում
• AA լապտեր (ըստ ցանկության)
• լազերային դիոդ (ըստ ցանկության)
• միկրո անջատիչ ձգան V-102-1C4 հղման համար
• 3x անջատիչ անջատիչներ MTS-102 SPDT
• XT-60 միակցիչներ (5x կին, 3x արական)

Տախտակներ:

• 6x MIC4422YN
• 6x IRF3205 + ցնցուղ (իմը ՝ RAD-DY-GF/3)
• 24x1n4007
• 6x 10k դիմադրիչներ
• 6x 100nF կոնդենսատորներ
• 6x 100uf կոնդենսատորներ

Ես կառաջարկեի ավելի շատ գրկել դրանք, քանի որ կարող եք մի քանիսը խախտել առաջընթացի մեջ: Հատկապես MOSFET- երը: Ես վերջացրեցի դրանցից մոտ 20 -ի օգտագործումը:

Կծիկները ստեղծելու համար ձեզ նույնպես կպահանջվեն բաներ, բայց ես օգտագործում եմ նույն կծիկները, ինչպես նախորդ ձեռնարկում, այնպես որ գնացեք այնտեղ, և դրա համար ձեզ հարկավոր է 0.8 մմ էմալապատ պղնձե մետաղալար, ինֆրակարմիր LED և ֆոտոտրանսիստոր + որոշ ռեզիստորներ, որոնք բոլորը բացատրված են մյուս ձեռնարկում:

Քայլ 2: Շրջանակ

Ամբողջ ատրճանակը կառուցված է ալյումինե շրջանակի շուրջ: Ես որոշեցի գնալ ալյումինե շրջանակով, քանի որ այն թեթև է, ամուր, ալյումինե պրոֆիլները հեշտ է ձեռք բերել և բավականին էժան են: Բացի այդ, դրանց վրա աշխատելիս կարող եք օգտագործել սովորական ձեռքի գործիքներ: Իմ օգտագործած պրոֆիլը 40 x 10 x 2 մմ և 1 մետր երկարություն ունի: Այն պետք է կտրել երկու տարբեր մասերի: Մեկը 320 մմ երկարությամբ, իսկ մյուսը 110 մմ: Ես դրանք կտրելու համար օգտագործել եմ ձեռքի սղոց:

Ավելի երկար կտորը կպահի գրեթե ամեն ինչ, իսկ փոքրը կունենա միայն բռնակ: Այժմ ժամանակն է մի տոննա փոսեր բացել և մի քանի հատումներ կատարել: Ես ներառել եմ երկու նկար, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ և ինչպես պետք է կտրել: Առանց չափերի պատկերն ունի կարմիր կետեր, որոշ անցքեր են: Ենթադրվում է, որ դրանք պետք է հորատվեն 4 մմ հաստոցով: Առանց կարմիր կետերի բացվող անցքերը պետք է փորել 2,5 մմ տրամագծով և թակել M3 ծորակով:

Ավելի կարճ կտորը շատ ավելի հեշտ է: Կա նաև այդ մեկի պատկերը: Ես պարզապես ուզում եմ պարզաբանել նկարները, որոնք ցույց են տալիս 40 մմ լայնությամբ հարթությունը: 10 մմ պատը կլիներ վերևի մասում ՝ ցուցադրված հարթության տակ, այնպես որ այն չի երևում: Դա ճիշտ է այդ երեք գծապատկերների դեպքում: Ինչպես ասացի, սա գրեթե այնքան անցքեր չունի, բայց ալյումինե պրոֆիլը չափազանց լայն է: Այսպիսով, այն պետք է ամբողջովին նեղացնել, ինչպես ցույց է տրված գծապատկերում:

Էլեկտրագծերի համար հիմնական շրջանակին դեռ կպահանջվեն մի քանի անցքեր: Դրանք կարող են ավելացվել ավելի ուշ, բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք դրանք այժմ փորել, սակայն դժվար կլինի իմանալ, թե կոնկրետ որտեղ դրանք դնել: Ավելին դրա մասին `էլեկտրագծերի բաժնում:

Քայլ 3: Կծիկներ

Չէր լինի առանց պարույրների, չէ՞: Այն կծիկները, որոնք ես օգտագործում եմ, ձեռքով փաթաթված են 3D տպման հիմքի վրա: Նրանք նույնն են, ինչ ես ստեղծել եմ իմ առաջին մարտկոցում: Ես կառաջարկեի հետևել այդ հրահանգներին: Այն կարող եք գտնել այստեղ:

Միակ տարբերությունն այն է, որ վերջին կծիկն ունի տարբեր 3D տպման հիմք, քանի որ երկու կողմերում ունի ինֆրակարմիր տվիչներ: Սենսորները նույնպես նույնական են, բայց կա մի փոքր ավելի կոկիկ էլեկտրագծեր: Այս պահին կարող եք տեղադրել IR սենսորները, բայց մի անհանգստացեք հոսանքի և ազդանշանային լարերի մասին:

Բոլոր 6 ոլորուններն ավարտելուց հետո դրանք պետք է տեղադրվեն հիմնական շրջանակի վրա: Իրականում դրանք պարզապես տեղում ամրացնելն է: Բացի այդ, ես ունեմ մի խողովակ, որն այս պահին պտտվում է գալարների միջով, բայց ես այն հետագայում կհեռացնեմ, քանի որ համոզված եմ, որ ամեն ինչ հավասարեցված է: Կախված նրանից, թե որքան ճշգրիտ են ձեր անցքերը, գուցե ցանկանաք յուրաքանչյուր պտուտակի համար պտուտակել երկու կամ երեք պտուտակ `համոզվելու համար, որ դրանք հնարավորինս ուղիղ են:

Քայլ 4: Վարորդի սխեմաներ

Հաջորդ քայլը կծիկներն անջատող էլեկտրոնիկայի ստեղծումն է: Goodամանակն է այն ստեղծելու հիմա, քանի որ այն նստելու է կծիկների վրա և դա դրանց էական մասն է: Դիզայնը բավականին տարբերվում է իմ նախորդից, քանի որ դրա մեջ որոշ թերություններ կային: Անջատիչ MOSFET- ը դեռ IRF3205 է, բայց մենք այս անգամ դարպաս ենք վարում MIC4422YN- ով, որը նվիրված է դարպասի վարորդին: Կան նաև մի քանի պասիվ բաղադրիչներ, որոնք ներկայացված են սխեմատիկայում:

Ես նաև տրամադրում եմ Eagle ֆայլեր, ներառյալ օգտագործած տախտակի ֆայլը: Իհարկե, պետք չէ սեփական PCB պատրաստել: Դուք կարող եք այն ուղարկել պրոֆեսիոնալ արտադրողին, կամ ես կառաջարկեի այն պատրաստել նախնական տախտակի վրա: Դա իսկապես ընդամենը վեց բաղադրիչ է: Ամենամեծ մասը ջեռուցիչն է, որն իմ դեպքում լրիվ գերբեռնված էր: Ես պարզել եմ, որ MOSFET- երը ընդհանրապես չեն տաքանում: Ես մի քանի վայրկյան պտուտակ ունեի, և այն արդեն այրվում էր, և MOSFET- ը դիպչելու համար պարզապես տաք էր, բայց նույնիսկ շոգ լինելուն մոտ չէր: Ես կառաջարկեի իրոք մի փոքր տաքացուցիչ, կամ դուք հավանաբար կարող եք դա անել նույնիսկ առանց դրա: Ինչ ջերմատաքացուցիչ էլ օգտագործեք, շրջանակը մի օգտագործեք, քանի որ բոլոր MOSFET- երի արտահոսքերը միացնում եք իրար:

Վարորդներն ավարտելուց հետո միացրեք դրանք ձեր կծիկներին և ավելացրեք հետադարձ դիոդներ: Մի մոռացեք սա, որովհետև դուք կարող եք նաև ձեր կծիկներն այրվել: D Հետադարձ դիոդը սեղմում է բարձր լարման հոսքը, որն անջատվում է կծիկի ներսում: Հետադարձ դիոդը պետք է միացվի կծիկների տերմինալներին հակառակ ուղղությամբ, այսինքն այն կետում, երբ կծիկը միացված է մարտկոցի դրական տերմինալին, դիոդին միացված կլինի իր կաթոդը (բացասական) տերմինալը և հակառակը: Ես օգտագործում եմ 1N4007- ը, բայց ոչ միայն մեկը, քանի որ այն չի կարգավորի հոսանքը, ուստի դրանցից չորսը զուգահեռաբար միացված եմ: Այս չորս դիոդներն այնուհետև միացվում են կծիկին անմիջապես կծիկի մետաղալարով: Այս մետաղալարի վրա կպցնելու համար հարկավոր է քսել ծածկույթի մի մասը:

Խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ որոշ լուսանկարներում կարող են բացակայել դիմադրողներ, որոնք ունեն տարբեր բաղադրիչներ և այլն: Համոզվեք, որ հետևեք սխեմաներին, երբ դրանք թարմացվում են: Կադրերի մի մասն արվել է նախատիպերի պատրաստման սկզբնական փուլում:

Քայլ 5: Լարերի տեղադրում

Սա այն հատվածն է, որտեղ ատրճանակը խառնաշփոթ է դառնում: Դուք կարող եք փորձել այն կարգի բերել, ինչպես ես, բայց ամեն դեպքում խառնաշփոթ կդառնա: D Կա մի սխեմատիկ պատկերացում, որը ցույց է տալիս, թե ինչն է պետք միացնել: Coil0- ը համարվում է առաջին կծիկ, որտեղ արկ է մտնում: Նույնը վերաբերում է սենսորներին:

Ես օգտագործում եմ հարթ մալուխ և խորհուրդ եմ տալիս նույնն անել: Ես սկսեցի arduino- ն դարպասի վարորդներին միացնելով: Արդուինոն տեղադրված է ատրճանակի հենց առջևում ՝ USB պորտով դեպի դուրս ՝ հեշտ ծրագրավորման համար: Հաջորդը, կարևոր էր ամեն ինչ իրար միացնել և յուրաքանչյուր մետաղալարերի համար ճիշտ երկարությամբ աչք դնել:

IR սենսորների համար ես իրականում անցքեր եմ փորել այն շրջանակի միջով, որտեղով պետք է անցնեի լարերը: Ես սկսեցի ազդանշանային լարերը միացնել յուրաքանչյուր սենսորին: Ես ևս մեկ անգամ օգտագործեցի հարթ մալուխ, և այն իրականում իսկապես կոկիկ տեսք ուներ: Դա միայն այն ժամանակ, երբ մի անգամ ներքև սկսեցի միացնել էլեկտրահաղորդման գծերը: Բոլոր բացվածքների վրայով անցա երկու պինդ միջուկային լարեր: Մեկը 5 Վ -ի համար, իսկ մյուսը `0 Վ -ի համար: Հաջորդը ես կապեցի այս լարերից յուրաքանչյուր սենսորի հետ: Սա այն կետն է, որտեղ այն սկսում է իսկապես ցնցող տեսք ունենալ, հատկապես այն բանից հետո, երբ բոլոր բացված մետաղալարերը էլեկտրական ժապավենով կպչում եք:

Բոլոր կապերը, որոնք մենք արել ենք մինչ այժմ, կսարքեն ցածր հոսանք, բայց այժմ ժամանակն է միացնել հոսանքի լարերը կծիկներին և MOSFET- երին: Ես օգտագործում եմ 14 AWG սիլիկոնե մետաղալար, որը բավականին ճկուն է: Նաև համոզվեք, որ ավելի հաստ կպչեք, քանի որ դրա կարիքը շատ կունենաք: Մենք պարզապես պատրաստվում ենք միացնել բոլոր դրական տերմինալները միասին և նույնը անել բացասական տերմինալների հետ: Եթե դուք օգտագործում եք նույն PCB- ն, ինչ ես արել եմ, բարձիկները պետք է մերկացվեն կծիկների հենց վերևում: Ես կառաջարկեի նաև առատաձեռն քանակությամբ կպցնել միացման տախտակների գծերին, որոնք կբուժեն բարձր հոսանքը:

Քայլ 6: Սնուցման սարքեր

Ձեռք բերեք ձեր խթանիչ կերպափոխիչները և եկեք աշխատենք այս լակոտին: Ես օգտագործում եմ XL6009, բայց իսկապես ցանկացած փոխակերպիչ: Մենք չենք պատրաստվում քաշել ավելի քան 500 մԱ, և դա ներառում է լապտերը և լազերը: Մեկ փոխարկիչը պետք է սահմանվի 12 Վ, իսկ մյուսը `5 Վ: Ես դրանք տեղադրում եմ այնպես, ինչպես պատկերված է նկարում ՝ մարտկոցի համար որոշակի տեղ թողնելով arduino- ի և կերպափոխիչների միջև: Երկու փոխարկիչների մուտքերը պետք է միացված լինեն մարտկոցին:

Հաջորդը, մենք պետք է միացնենք բոլոր հիմքերը միասին: Երկու փոխարկիչներն արդեն հիմնավորված են, այնպես որ դրանք միացրեք հիմնական 6 բջջային մարտկոցի գրունտին, որը վարորդի PCB- ներով աշխատող հաստ սև մետաղալարն է:

Այժմ մեկ փոխարկիչի ելքից 5V- ը պետք է միացված լինի 5V- ին, որը մենք արդեն աշխատում ենք arduino- ի, սենսորների և մնացած ամեն ինչի հետ: Մյուս փոխարկիչի 12 Վ ելքը պետք է միացված լինի MOSFET- ի վարորդներին: Ես այն կապել եմ առաջինի հետ, իսկ հետո երիցուկը դրանք բոլորը կապել է միասին:

Այժմ, երբ միացնում եք մեկ բջջային մարտկոցը, ձեր arduino- ն պետք է սկսի թարթել, և զենքը պետք է պատրաստ լինի, բայց մարտկոցը միացնելուց առաջ կրկնակի ստուգեք ձեր բոլոր կապերը, քանի որ իմ դեպքում ավելի հաճախ ինչ -որ բան պայթում է առաջին փորձից:

Քայլ 7: Արկեր և ամսագիր

Որպես արկեր ես գնել եմ 8 մմ երկարությամբ պողպատե ձող: Գնելուց առաջ համոզվեք, որ այն մագնիսական է: Այնուհետև ես այն կտրեցի 38 մմ երկարությամբ կտորների: Դրանք արդեն կարող էին օգտագործվել որպես արկեր, բայց ես ուզում էի սուր ծայր ունենալ:

Ամենահեշտ ձևը կլինի խառատահաստոց օգտագործել, իսկ եթե ունեք, անպայման օգտագործեք այն: Այնուամենայնիվ, ես խառատահաստոց մուտք չունեմ: Փոխարենը, ես որոշեցի խառատ պատրաստել էլեկտրահաղորդիչից. Հետո ես վերցրեցի կտրված անիվով դրեմելի գործիքը: Պտտելով արկը և մանրացնելով այն դրեմելով, ես կարողացա ստեղծել ցանկացած ուզած հուշում: Ես ավարտեցի դրանցից 8 -ի պատրաստումը, քանի որ կարող եմ մեկը մյուսի հետևից կրակել:

Ամսագրի համար ես տպագրեցի ամսագրի և magazine_slider STL ֆայլերը, ինչը հեշտ մասն էր, քանի որ մեզ նույնպես աղբյուր է պետք: Ես փորձարկում էի եռաչափ տպիչով զսպանակներ, բայց դա իրականում չստացվեց: Ես ավարտեցի 0,8 մմ զսպանակային մետաղալար ստանալը (երաժշտական մետաղալար): Այնուհետև ես այս մետաղալարը փաթաթեցի փայտե փայտի շուրջը, որը 5,5 մմ x 25 մմ էր (ցանկացած նմանատիպ չափս կանի): Ես սկսեցի մի ծայրը ամրացնելով պտուտակով և այն վերքով պտտեցնել: Դա իսկապես բավականին մեծ ուժ է պահանջում: Ես ավարտեցի մոտ 7-8 օղակ: Youնշումն ազատելուց հետո այն դուրս կգա և իսկապես վատ տեսք կունենա: Պարզապես վերցրեք տափակաբերան աքցան և թեքեք այն մինչև վերջնական տեսքը: Դրանից հետո գարունը կարող է տեղադրվել ամսագրի մեջ:

Դրանից հետո վերցրեք մագնիսը, որը ես նշեցի նյութերում և սոսնձեք այն ամսագրի վրա: Դրա համար հատուկ տեղ կա: Եթե տպագրված եք ամսագրի սեփականատերը, ապա կգտնեք մեկ այլ մագնիսի համապատասխան կետ: Դուք կարող եք նաև սոսնձել այն, պարզապես համոզվեք, որ ունեք համապատասխան բևեռականություն: Երկու մագնիսները պետք է միմյանց գրավեն, երբ սոսնձված են:

Քայլ 8: Ներքին մասերի հավաքում

Նախքան ատրճանակը փորձելը, ձեզ հարկավոր է ունենալ ձգան և բեռնման մեխանիզմ: Այսպիսով, եկեք կառուցենք դա: Ձեզ հարկավոր է տպել մի քանի մաս: Նրանք բոլորը թվարկված են առաջին նկարի վրա: Այս պահին դուք պետք է կարողանաք դրանք պարզապես պտուտակել տեղում: Պետք է ձգանը պահել 2 մմ ձողով, որպեսզի այն ազատ պտտվի: Անցնելիս ես օգտագործում եմ V-102-1C4 միկրոչափ: Դրա համար էլեկտրագծերը իրականում նշվում են էլեկտրագծերի տեղադրման փուլում, և անջատիչը կտեղավորվի անմիջապես անջատիչի ամրակի մեջ: Բռնակը տպելիս օգտագործեք առնվազն հինգ պարագիծ, քանի որ այդ մասերը պետք է բավականին մեծ քաշ ունենան:

Ամեն ինչ միացնելուց հետո ստուգեք, արդյոք ամսագիրը ճիշտ է տեղավորվում: Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի կարգավորել որոշ անցքեր: Ես իրականում ավարտեցի ընդամենը երկու պտուտակ օգտագործելով, քանի որ որոշ անցքեր անջատված էին: Նաև ստուգեք ՝ արդյոք ձգանը սեղմում է միկրո անջատիչը և անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք այն:

Մեկ այլ ավելորդ քայլ կլինի բարել ավելացնելը: Ես ավելորդ եմ ասում, քանի որ առանց դրա ատրճանակը լավ կաշխատի: Ես, այնուամենայնիվ, որոշեցի օգտագործել մեկը: Կա 3D մոդել, որը կոչվում է տակառ: Այն պետք է տպվի ծաղկամանի ռեժիմով, և քանի որ այն իսկապես բարձր խողովակ է, որակը կարող է վատթարանալ, երբ ավելի բարձր եք տպում, և ես, փաստորեն, ավարտեցի դրանցից երկուսը կիսով չափ տպելը: Ես նույնիսկ սենսորների համար անցքեր չեմ փորել, քանի որ պարզեցի, որ դրանք ամեն դեպքում աշխատում են, քանի որ այն ընդամենը 0,4 մմ հաստություն ունի, չնայած այն փաստին, որ այն տպված էր սև գույնով:

Քայլ 9: Softwareրագրակազմ և չափագրում

Շարունակեք և ներբեռնեք.ino ֆայլերը: Ես օգտագործում եմ arduino IDE 1.0.5, բայց նորի հետ նույնպես խնդիր չպետք է լինի: Ձեզ նույնպես կպահանջվեն մի քանի գրադարաններ, բայց դրանք անհրաժեշտ են միայն OLED էկրանին: Գրադարաններն են ՝ Adafruit_SSD1306 և Adafruit_GFX:

Բոլոր գրադարաններով դուք պետք է կարողանաք կազմել ուրվագիծը և վերբեռնել այն: Նախքան ստուգաչափման գործընթացի անցնելը, թույլ տվեք պարզապես բացատրել, թե ինչպես է ճշգրիտ աշխատում կոդը: Մենք ունենք 6 կծիկ, երբ ձգանը ձգում եք, առաջին կծիկը կմիանա, մինչև սենսորը չտեսնի արկը: Եթե դա տևում է ավելի քան 100 ms, համակարգը ենթադրում է, որ արկ չկա և կդադարի հաղորդագրություն թողնել էկրանին: Այս 100 ms- ը կարող են փոխվել ՝ փոխելով safeTime փոփոխականը (մեզ օգտագործում է ms- ի փոխարեն) shoot () գործառույթում: Իրականում օգտագործվում է միայն առաջին կծիկի սենսորը (ես շատ տարբեր կրկնումներ եմ փորձել, և նրանցից ոմանք օգտագործում են բոլորը, բայց սա ամենալավն է աշխատում): Հետևյալ կծիկներն բոլորը ժամանակ են սահմանել, թե որքան երկար են դրանք մեկը մյուսի հետևից:

Կծիկների ժամանակները սահմանվում են baseTime [6] կոչվող զանգվածի հետ: Առաջին արժեքը միշտ զրոյական է, քանի որ առաջին կծիկն այլ կերպ է աշխատում, և միայն մնացածը պետք է չափագրվի: Ինչպես տեսնում եք, իմ դեպքում վերջին երկու ոլորունները նույնպես 0 են, և դա այն պատճառով, որ ես չեմ օգտագործում դրանք, քանի որ դրանք չեն աշխատում, և ես չէի կարող անհանգստանալ դրանք շտկելիս: D Դուք ցանկանում եք սկսել բոլորը զրոյացնելով, բացառությամբ երկրորդի (այսպես ՝ երկար բազային ժամանակ [6] = {0, 1000, 0, 0, 0, 0};): Այնուհետև կարող եք այն վերբեռնել և փորձել կրակել: Վերջին երկու սենսորը կհաշվարկի այն ժամանակը, որն անհրաժեշտ էր արկի միջով անցնելու համար, ուստի կարող եք հաշվարկել արագությունը: Ես կառաջարկեի պահպանել աղյուսակի արժեքը baseTime արժեքի հետ միասին: Կրկնեք այն առնվազն 5 անգամ և միջինացրեք այն ավելի ճշգրիտ արդյունքների համար: Այնուհետև կարող եք ավելացնել 500us և նորից փորձել մինչև հնարավորինս լավագույն արագությունը ստանալը: Մեկ կծիկով բավարարվելուց հետո թողեք լավագույն ժամանակը և տեղափոխեք հաջորդ կծիկ և կրկնեք ամբողջ գործընթացը: Կալիբրացման ժամանակ օգտագործել coilgun2_calibration.ino կոդը և մեկ անգամ կատարելուց հետո արժեքները պետք է պատճենվեն coilgun2.ino հասցեում և վերբեռնվեն:

Քայլ 10: 3D տպագրություն

Կան շատ ֆայլեր, որոնք պետք է 3D տպվեն, և նրանցից ոմանք բավականին մեծ են: Ես տպում էի ամեն ինչ CR-10 3D տպիչի վրա, որն ունի հսկայական կառուցվածք, ուստի եթե ավելի փոքր տպիչ ունեք, որոշ մասեր կարող են պառակտվել: Ես օգտագործում էի սովորական PLA- ն բոլոր մասերի համար, և տպագրության կարգավորումները պետք է օպտիմիզացված լինեն յուրաքանչյուր մասի համար, այնպես որ ես կազմել եմ ցուցակ ՝ արդյոք մասին անհրաժեշտ է աջակցություն, թե որևէ այլ հատուկ կարգավորումներ: Լռելյայն ես օգտագործում էի 3 պարագիծ, 3 ստորին և 4 վերին շերտեր 205 ° C ջերմաստիճանում, տաքացված մահճակալով 60 ° C ջերմաստիճանում:

Բացի ներսի մասերից, ես նույնպես ավարտել և ներկել եմ ամեն ինչ: Չեմ ուզում շատ խորանալ դրա մեջ, քանի որ դրա մասին արդեն կան բավականաչափ ձեռնարկներ: Ես կառաջարկեի այս մեկը: Մի խոսքով, ես հղկեցի բոլոր մակերեսները կիրառած այբբենարանով և նորից հղկեցի: Ես դա կրկնեցի 2-3 անգամ և ստերիլիզացրեցի ներկով և ավարտեցի թափանցիկ բուրդով:

Քայլ 11: Վերջնական ժողով

Ամեն ինչ միացնելուց առաջ քիչ բան է պակասում: Անջատիչներ, լապտեր, լազեր, հիմնական մարտկոցի էլեկտրագծեր և լուսադիոդներ, որոնք լուսավորում են ատրճանակի ներսը: Սկսենք միացման/անջատման անջատիչից, որը պետք է շարքով միացված լինի փոքր բջջային մարտկոցի և ուժեղացուցիչի փոխարկիչների միջև: Ես իրականում զոդում եմ անջատիչի վրա և մարտկոցից սեղմված քորոց գլխիկով միացնում եմ մալուխը, որպեսզի կարողանամ անջատել այն հեշտ հավաքման համար: Ես նույնը կանեմ յուրաքանչյուր անջատիչի դեպքում:

Ես նաև լապտեր ունեմ ատրճանակի առջևի մասում, բայց դուք գուցե չունեք, քանի որ այն նախատեսված էր ընդամենը մի քանի լապտերի համար, որոնք ես դրել էի շուրջս: Սխեմատիկայի համար ես պարզապես LED- ի համար դիմադրություն եմ ավելացրել և այն մարտկոցին միացրել եմ մեկ այլ անջատիչով: Նույնը կրկնեցի լազերային դիոդի դեպքում: Դա իրականում լազերային ցուցիչ էր, որն աշխատում էր 4.5 Վ լարման վրա, այնպես որ ես այն միացրի անմիջապես 5 Վ գծի վրա ՝ անընդմեջ անջատիչով:

Դեկորատիվ լույսերի համար ես դրանք միացրել եմ անմիջապես 5 Վ գծին, ավելացնելով միակցիչը, որպեսզի հրացանը ապամոնտաժվի: Երկու կապույտ 5 մմ լուսադիոդներ տեղադրման տեղ ունեն trigger_cover STL ֆայլերում: Յուրաքանչյուրի համար ես օգտագործել եմ 12k դիմադրություն `դրանք շատ թույլ լուսավորելու համար: Կծիկի կափարիչի վրա ես ավելացրել եմ 6 կապույտ 3 մմ լուսադիոդ `լուսավորելու կծիկները: Ես միացրել եմ զուգահեռաբար և ավելացնելով 22R դիմադրություն ՝ նախքան դրանք 5 Վ գծին միացնելը:

Այժմ մենք դեռ չունենք հիմնական մարտկոցները միացնելու մշտական եղանակ: Քանի որ մեկ մարտկոցը տեղադրված է պահեստում, մյուսը գտնվում է առջևի բռնակի մեջ և դրանք պետք է միացված լինեն արագ արձակման անջատիչին, մենք պետք է մի քանի միացումներ կատարենք: Ես տրամադրել եմ դիագրամ, որը բացատրելու փոխարեն հստակ բացատրում է, թե ինչպես է այն պետք միացնել: Օգտագործեք առնվազն 14 AWG մետաղալար, ինչպես նաև համոզվեք, որ նախ մետաղալարը սեղմում եք բռնակով և պահեստով, նախքան այն զոդելը, քանի որ դրանից հետո դա անհնար կլինի:

Այդ ամենով հանդերձ, ատրճանակը պետք է գործի ամբողջությամբ և ժամանակն է այն գեղեցիկ տեսք հաղորդելու համար: Ես չեմ պատրաստվում բացատրել հավաքը քայլ առ քայլ, ինչպես ցույց է տրված տեսանյութում կամ կարող եք դիտել 3D մոդելը: