Speրի բարձրախոսի հավասարակշռիչ. 13 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51

Իմ առաջին Instructable- ում ես պատրաստվում եմ անցնել այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են Speրային բարձրախոսներ ստեղծելու համար, որոնք հանդես են գալիս որպես հավասարեցնող:

Խանութից ջրի բարձրախոսները հիանալի են դիտելու համար, բայց ես զգացի, որ նրանք կարող են ավելին անել: այնքան տարիներ առաջ ես փոփոխել էի հավաքածուն ՝ ցույց տալու երաժշտության նվագարկման հաճախականությունը: Այն ժամանակ ես օգտագործում էի Color Organ Triple Deluxe II- ը ՝ զուգորդված մի շարք լուսանկարների բջիջների պոտենցիոմետրերի և տրանզիստորների հետ, ես կարողացա աշխատել 3 բարձրախոսից:

Ես մի քանի տարի առաջ լսել էի IC MSGEQ7- ի մասին, որն ունակություն ունի ձայնը տարանջատել 7 տվյալների արժեքներով, որպեսզի arduino- ն կարդա: Այս նախագծում ես օգտագործում եմ arduino mega 2560- ը, որովհետև այն ունի անհրաժեշտ քանակությամբ PWM կապում ՝ հինգ ջրային աշտարակ վարելու համար:

Այս նախագիծը օգտագործում է զոդման հմտություններ մի տախտակի, Bluetooth մոդուլի, arduino- ի և դարակից դուրս ջրի բարձրախոսների վրա: Նախագծի ընթացքում ես իրականում նկատում եմ մի քանի բան, որոնք ես պետք է այլ կերպ անեի, այնպես որ ես անպայման մատնանշեմ դրանք:

Եկեք սկսենք

Քայլ 1: Մասեր

Այս նախագծում օգտագործվում են բավականին շատ մասեր: Շատ մասեր ունեի գրասեղանի շուրջը, մյուս մասերը գնվել էին տեղական մասերի խանութից:

Ձեզ հարկավոր կլինի.

ՆՇՈՄ. Մասի քանակը փակագծերում

(1) Arduino Mega 2560

(1) USB Bluetooth մոդուլ

(1) 8 Pin DIP վարդակից

(1) MSGEQ7 - Ես խորհուրդ եմ տալիս գնել այն Sparkfun Electronics- ից, քանի որ ebay- ը լի է այս IC- ի կեղծ տարբերակներով

(1) Ականջակալների վարդակից

(1) Ականջակալների մալուխ ՝ կանացի ծայրով

(1) ստանդարտ USB կին ՝ պատշաճ մալուխի երկարությամբ

(5) 3 մետաղալար միակցիչ (զույգ) սովորաբար վաճառվում է որպես 3 լարային միակցիչ ws2812b LED շերտերի համար (տես նկարը)

(10) FQP30N06L N-Channel mosfet

(5) 1N4001 ստանդարտ արգելափակման դիոդ

(4) 3 մմ կարմիր LED

(4) 3 մմ դեղին LED

(4) 3 մմ սպիտակ LED

(4) 3 մմ կանաչ LED

(4) 3 մմ կապույտ LED

(10) 10k դիմադրողներ 1/4 վտ

(8) 100 OHM դիմադրիչներ

(8) 150 OHM ռեզիստորներ

(5) 500 OHM պոտենցիոմետր

(5) 2k OHM հզորաչափեր

(5) 27 OHM 5 վտ դիմադրություն

(2) 100k OHM դիմադրիչներ

(2) 100nF կոնդենսատորներ

(1) 33pF կոնդենսատոր - Պետք է լինի այս արժեքը. Այս արժեքին հասնելու համար ես զուգահեռաբար դնում եմ բազմաթիվ կոնդենսատորներ

(1) 10nF կոնդենսատոր

(1) Միացված - միացման անջատիչ (ամրացման անցքը 3 մմ էր, սովորաբար նշված է որպես ebay- ի մինի միացման անջատիչ)

(4) 1/8 "x 1 1/2" Հեղույսներ (իմը պիտակավորված էին որպես Home Depot- ի վառարանի պտուտակներ, 3d ֆայլը տեղադրված է այս չափի ընկույզի և պտուտակի համար)

(2) մոտավորապես 12 երկարություն Ethernet մալուխ

Եթե 3D տպիչով մասեր չունեք, 3dhubs.com- ի նման կայքերը հիանալի ռեսուրս են:

Տաք սոսինձ

Oldոդման + oldոդման երկաթ

Արական վերնագրի քորոցներ

Քայլ 2: Ապամոնտաժեք Bluetooth ադապտերը

Սկզբում ես պատրաստվում էի օգտագործել USB արական մալուխ, բայց վարդակը կոտրված էր դրա վրա, այնուհետև որոշեցի ապամոնտաժել ադապտորը և հեռացնել USB պորտը: Բազմամետր մետրանոց օգտագործելով ես կարողացա գետնին գտնել ՝ փորձարկելով USB պորտի արտաքին պատյանում տեղադրված կապերը: (դրանք կապված են)

NOTԱՆՈԹՈ:ԹՅՈՆ. Ես իրականում ստիպված էի նախագծի միջոցով փոխել այս ադապտերը, քանի որ այն բարձր հաճախականության աղմուկ էր առաջացնում աուդիո պորտի վրա, դրանք նորը նույնպես 100% -ով ավելի լավը չեն: բայց ես ունեմ այլ ընդունիչ, որն աշխատում է, սակայն այն ունի իր մարտկոցը և միացման/անջատման անջատիչը ՝ ջրի բարձրախոսներին ոչ այնքան միացնելով և խաղալով: մինչդեռ այս ընդունիչներն ավելի էժան են, ավելի շատ վճարելը միշտ չէ, որ նշանակում է ստանալ բարձր որակ:

Քայլ 3: IC- ի տեղադրում Perfboard- ում

Այս քայլով մենք կսկսենք IC DIP վարդակից պարկուճի զոդումը:

Սխեման ցույց է տալիս, թե ինչպես են միացված լինելու բոլոր մասերը, mosfet- ի կառավարման քորոցը «PWM» պիտակը ունի, քանի որ դրանք ուղղակի միացրել եմ arduino- ի քորոցին, քանի որ կարող եմ փոխել այն, ինչ յուրաքանչյուր քորոց վերահսկում է ծածկագրից:

Ես սկսեցի տեղադրելով DIP վարդակը տախտակի մի կողմի մոտ `տախտակի կեսին:

ԽՈՐՀՈՐԴ. Կպչուն ամրությունը օգնում է մասերը տեղում պահել, երբ միանում են:

Այնուհետև ես ավելացրեցի 100nF կոնդենսատորը 1 -ին և 2 -րդ կապում, այնուհետև օգտագործեցի երկու 100k OHM ռեզիստորները ՝ 8 -րդ կապին միացնելու համար: Ես զուգահեռաբար օգտագործեցի 4 կոնդենսատոր և ավելացրեցի 100nF- ը 6 -րդ կապի վրա: Այնուհետև արական աուդիո մալուխը ավելացվեց և միացվեց ցանցին: 10nF կոնդենսատոր: Աուդիո մալուխի հողը կապված էր գետնի հետ:

Ներառել եմ շերտի տախտակի հետևի պատկերը, ներքևի մասում ավելացրել եմ պիտակներ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի հասկանալ, թե որտեղ են մասերը լարված եղել:

Քայլ 4: Mosfets- ի ավելացում

Հաջորդ քայլը, որը ես արեցի, մոսֆեթների ավելացումն էր, քանի որ ես ավելացնում էի մոսֆեթներ, որոնք օգտագործում էի ջերմատաքացուցիչը բարձրությունը սահմանելու համար, հետագայում պարզվեց, որ դրանք այնքան չեն տաքանում, որ պահանջեն ավելացնել ջերմատաքացուցիչները:

Ես կսկսեի ուղղակի կպցնել միջին քորոցին ՝ թույլ տալով ճշգրտումներ:

Երբ մոսֆետները տեղում էին, ես սկսեցի ավելացնել 10k OHM քաշվող դիմադրիչները, ես դիմադրության ոտքերն օգտագործեցի անհրաժեշտ կապանքների միջև կամրջելու համար:

Քայլ 5. Դիոդների և 5W դիմադրիչների տեղադրում

Այս քայլի պահին ես դեռ սպասում էի, որ 5W դիմադրիչներ կուղարկվեն ինձ մոտ, այնպես որ ես փրկեցի ջրի բարձրախոսների նախորդ տարբերակից մի դիմադրություն, որպեսզի կարողանամ ապահովել դիոդների տեղադրման համար անհրաժեշտ տարածությունը:

Դիոդները տեղադրվելուց հետո ես սկսեցի պոկել 18AWG պինդ մետաղալարը ՝ որպես դրական և բացասական Bus ձողեր հանդես գալու համար

Պինդ AWG մետաղալարը տեղադրվեց դիոդների դրական կողմում, այնուհետև ուղղորդվեց դեպի IC 1 վարդակից 1 -ին կապը:

մեկ այլ սպասք օգտագործվել է 33pF կոնդենսատորի բացասական կողմից և մոսֆեթների շուրջը պտտվելու համար: Մեկ այլ ավելի փոքր կտոր 33pF կոնդենսատորների բացասականից տեղափոխվեց IC 2 վարդակին ամրացված 2:

Քայլ 6. Ավելացնել վահանակի Jack և Bluetooth և պոտենցիոմետրեր

Օգտագործելով որոշ 20AWG շղթայված միացման մետաղալար ՝ վահանակի խցիկը միացնելու համար նույն միացումներին, ինչ արական աուդիո մալուխը: Այնուհետև ես ավելացրի լարերը հոսանքի և միացման համար Bluetooth ադապտերների համար ՝ օգտագործելով ներքևի ամուր AWG մետաղալարերի ավտոբուսը:

Այնուհետև ես ավելացրեցի 500 OHM պոտենցիոմետրերը, որոնք թույլ են տալիս լրացուցիչ վերահսկել LED պայծառությունը (դրանք անհրաժեշտ են, բայց ես գտնում եմ, որ LED- ի որոշ գույներ կարող են հաղթահարել մյուսներին, ուստի դրանք ավելացրեցի `դրանց պայծառությունը կարգավորելու համար)

Ես օգտագործել եմ կտրված կոնդենսատորի մետաղալարերի ավելցուկը ՝ կամուրջաչափիչից մինչև միջնապատերի կենտրոնական քորոց հեռավորությունը կամրջելու համար:

Քայլ 7: Speրի բարձրախոսների պատրաստում

Ես սկսեցի փոքր պտուտակահան օգտագործելով ՝ ջրի բարձրախոսի տանիքի հետևի փոքր պտուտակները հեռացնելու համար, տպատախտակը հեռացնելուց հետո ես տեղադրեցի շարժիչի լարերը: օգտագործելով լվացքի դանակներ, ես դրանք կտրեցի հնարավորինս մոտ տպատախտակին:

EԱՆՈԹՈԹՅՈՆ. Շարժիչների վրա լարերը շահագործման ենթակա չեն, չափազանց մեծ սխալներ թույլ տալով, երբ ծայրերը կտրելը և քանդելը կարող են փչացնել շարժիչը/լարերը

Հետո ես փոքր ասեղով տափակաբերան աքցան օգտագործեցի ՝ LED- ով տպատախտակը հանելու համար: Ես նախընտրում եմ մեկ գույն ունենալ մեկ ջրատաքացուցիչի դիմաց ՝ խանութի արտադրանքից օգտագործվող 4 գույների դիմաց:

Այնուհետև ես LED- ի դրական հաղորդալարերը գրեթե թեքում եմ այնպես, որ նրանք անցնեն մեկը մյուսի վրա, ես սկսում եմ թեքել լուսադիոդները այնպես, որ մակարդակի LED- ները կտարածվեն ծայրից ծայր: LED- ները տեղում պահելու համար կպչուն ամրակապի օգտագործում; Այնուհետև ես թեքում եմ երկու ներքին LED- ները, բայց կտրում եմ դրանց տողերը, քանի որ դրանք երկար պետք չէ: Կպչուն կպչող բռնակով LED- ների միջոցով ես չեմ կարող միացնել դրական հաղորդալարերը միասին:

Այժմ ես կարող եմ կտրել LED- ների բացասական հաղորդալարերը և կտրել նաև ռեզիստորները: (Ես ընտրում եմ LED- ների տեղադրումը այնպես, որ դրանց գունային ժապավենները բոլորն ուղղված լինեն նույն ուղղությանը. Սա զուտ կոսմետիկ էր), օգտագործելով դիմադրիչների լարերը, ես դրանք թեքում եմ նույն կերպ, ինչպես դա արեցի LED- ների դրական հոսքերի նկատմամբ:

Ես օգտագործեցի տաք սոսինձ ՝ LED- ները տեղում պահելու համար: Այնուհետեւ ամրացրեք 3 լարային միակցիչը: Շարժիչը և LED- ները կիսում են ընդհանուր դրական կողմը: համապատասխան միակցիչներն այնուհետև միացված են շերտի տախտակին, դիոդի մի կողմում դրականը և դիոդի մյուս կողմում շարժիչի բացասական կողմը: LED- ների բացասական կողմը միացված է պոտենցիոմետրի ոտքին:

Կարմիր և դեղին LED- ների վրա կար 150 OHM ռեզիստոր

Սպիտակ, կանաչ, կապույտ LED- ների վրա դրված էր 100 OHM ռեզիստոր

Այս դիմադրության արժեքները պետք է թույլ տան, որ յուրաքանչյուր LED աշխատի 20 մԱ -ով

Քայլ 8. Arduino լարերի ավելացում

Ես օգտագործել եմ երկու երկարություն Ethernet մալուխ, մոտավորապես 12 դյույմ մալուխ (x 2) Ես օգտագործել եմ ընդհանուր առմամբ 15 լար (1 պահեստային)

Ես օգտագործեցի մի քանի պինդ միջուկի մետաղալարեր, որոնք մալուխը խնայում էին, որպեսզի մալուխը ամրացնեի դեպի տախտակ, վերջում ես տաք սոսինձի կարիք ունեի, ինչպես նաև այն տեղում պահելու համար: Անկյունում ամրացված փողկապն օգնեց մետաղալարն ուղղել դեպի արդուինո, որը պատյանի մեջ դնելիս այն դիրքորոշված կլիներ տախտակի կողքին:

Լարերը պատահականորեն տեղադրված էին, բայց ես համոզվեցի, որ դրանք կարող են հասնել անհրաժեշտ վայրին, ոմանք ավելի երկար էին, քան մյուսները, իսկ չափազանց երկարերը ՝ կտրված: Օգտագործելով վերնագրերը ՝ ես կարողացա լարերի մյուս ծայրերը կպցնել կապումներին, սա ինձ հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում ապամոնտաժել arduino- ն: Ես հետագայում տաք սոսինձ ավելացրի, որպեսզի ապահովեմ, որ լարերը չեն կտրվի կապում, բայց դա անում եմ բոլոր գործառույթները ստուգելուց հետո:

Ես լարեր ավելացրեցի IC հսկողության համար, և մետաղալար և՛ 5v+, և՛ գետնին:

Սա անելուց հետո ես թեստ արեցի ՝ տեսնելու, թե արդյոք լույսերն ու IC- ն ճիշտ կաշխատեն, քանի որ ես դեռ սպասում էի փոստի 5 վ դիմադրիչներին:

Քայլ 9. Շարժիչային դիմադրիչներ և պոտենցիոմետրեր

Ես ավելացրեցի 5W ռեզիստորները դիոդի և mosfet- ի կենտրոնական կապի միջև: Ես օգտագործում եմ դիմադրության թելերը, որոնք թեքվում են ՝ բացը լրացնելու համար:

Ես գտնում եմ, որ շարժիչներն ավելի արագ են արձագանքում իմպուլսի և արագ գործարկման, երբ ջուրն արդեն դանդաղ հոսում է: Այստեղ է, որ գործում է 2k պոտենցիոմետրը: Պոտենցիոմետրը միացված է 20AWG միացման մետաղալարով 5 վ դիմադրիչին (միացրեք այս մետաղալարը 5 Վ դիմադրիչից առաջ, քանի որ պոտենցիոմետրը չի կարող կառավարել շարժիչի հզորությունը)

Պոտենցիոմետրի մեկ այլ թեքում թեքված է և օգտագործելով մեկ այլ պինդ 18AWG մետաղալար, կարող եմ մի պին միացնել բոլոր պոտենցիոմետրերից գետնին:

ԻՇԽԱՆՈԹՅՈՆ. Սկզբում ես փորձել էի չօգտագործել պոտենցիոմետրեր, բայց ես գտա, որ այս շարժիչներով PWM- ի օգտագործումը սարսափելի բարձր հաճախականությունների հետադարձ կապ է առաջացնում, ինչը միջամտություն է առաջացնում IC- ի հետ

Քայլ 10: 3D տպագրություն

Ես ընդհանուր առմամբ տպել եմ 3 մաս ՝ վերևի, ներքևի և հետևի վահանակը: STL ֆայլերը, որոնք ես ավելացրել եմ, ընդամենը երկու մաս են (վերևից և ներքևից), որոնք ինչ -որ մեկի համար ավելի հեշտ կդարձնեն հետևելը: Ես դա արեցի, քանի որ գտա, որ փորձում եմ ավելացնել վահանակը այն բանից հետո, երբ փաստը այնքան էլ լավ տեսք չունի: Ես հիմնականում հետևի վահանակ եմ պատրաստում, քանի որ վստահ չէի, թե ինչ եմ ուզում հետևի վրա: Իմ դեպքում ես որոշեցի ավելացնել միացման/անջատման անջատիչ:

Ընդհանուր առմամբ դիտում եք 36 ժամ եռաչափ տպագրություն: Ես տպիչում օգտագործում եմ ABS, քանի որ ինձ համար իսկապես հեշտ է նկարել և ավազել: Բացի այդ, հավաքներ անելիս ես կարող եմ ացետոն օգտագործել մասերը միասին զոդելու համար:

Առաջին մասը, որը խորհուրդ եմ տալիս տպել, 3D չափման թեստային ֆայլն է, սա 15 րոպե տևողությամբ փոքր կտոր է, որը թույլ է տալիս ապահովել, որ ջրի բարձրախոսը տեղավորվի: Դա անելով ինձ փրկում է 18 ժամ տպագրություն վատնելուց: վերևում տեղադրված են անցքեր 1/8 "x 1 1/2" համար: Ես ստիպված էի օգտագործել փոքր ֆայլ, քանի որ 3D տպիչի վրա կամուրջը մի փոքր ամուր է:

Քայլ 11: Հավաքում

Ես սկսեցի լարերի համար գլխարկների վրա տաք սոսինձ օգտագործել, սա ապահովելու համար, որ դրանք չեն կոտրվի: Ես ավելացրեցի տաք սոսինձը այն բանից հետո, երբ համոզվեցի, որ շարժիչները աշխատում են ծրագրավորման հետ: Ես փոքր քանակությամբ տաք սոսինձ օգտագործեցի arduino- ի երկու անկյուններում, որպեսզի այն անհրաժեշտության դեպքում հետագայում հեռացվի: այլընտրանքային փակուղիներ և թելերով ներդիրներ կարող են նախագծվել 3D տպման մեջ:

Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, ես կցված եմ այլ Bluetooth մոդուլ, ես օգտագործել եմ այս մոդուլը, երբ սպասում էի նորին փոստով: Կեղծ կերպով ակտիվացնող բարձրախոսների հիմնական խնդիրը ամբողջովին Bluetooth մոդուլների սխալը չէ, շարժիչները կարծես չեն սիրում աշխատել PWM- ով:

Ես վերևի կտորին ավելացրեցի ջրային աշտարակները և ամրացրեցի այն տաք սոսինձով: Ես փոքր քանակությամբ օգտագործեցի, քանի որ մտադիր եմ ավելի ուշ ապամոնտաժել բարձրախոսները և ավազով ծածկել պլաստիկը, բայց շատ ցուրտ է ներկ ցանել այնտեղ, որտեղ հիմա եմ: Վահանակի միակցիչն ու անջատիչը այնուհետև ավելացվեցին հետևի վահանակին, ես իրականում ավելացրել էի USB հոսանքի մալուխը, բայց այժմ, երբ 3D տպումը մի կտոր է, մալուխը պետք է անցնի պատյանով, այնուհետև միացված լինի տեղում, կարող եք տեսնել, թե որտեղ եմ ես միացրեք USB- ը լուսանկարում, այն անցում է տախտակի միջով և կպցնում ամուր AWG մետաղալարերի ավտոբուսին: Լուսանկարից միակ տարբերությունն այն է, որ անջատիչով դրականն առաջինը կանցնի անջատիչին, այնուհետև ՝ տախտակին:

Քայլ 12: Կոդ

Իմ ավելացրած կոդը հիմնականում ուղիղ առաջ է: Կոդը պետք է աշխատի այնպես, ինչպես կա:

Միակ բանը, որ պետք է փոխվի, փոփոխականներն են ՝ ծածկագրի վերևում: Դրանք հստակ նշված են մեկնաբանություններով:

ՆՇՈՒՄ:

Հուշման հիման վրա ես ժամանակ գտա սովորելու և փորձելու հարմարեցնել PWM հաճախականությունը arduino մեգայի վրա: Թեև հաճախականությունը փոխելը օգնում էր հեռացնել շարժիչի աղմուկը, որն առաջացնում էր հետադարձ կապ, այնուհանդերձ, ինձնից պահանջվում էր փոխել ծածկագրի շատ այլ հատվածներ, ժամանակը պետք է փոխվեր, զգայունությունը պետք է բարձրացվեր:

Ստեղծված PWM հաճախականությունը փոխելու խնդիրն այն է, որ ժամանակը պետք է ավելացվեր `փոխհատուցելու համար սկսված կեղծ հրահրումը և արժեքները պետք է փոխվեին` դարձնելով խոսնակներն ավելի զգայուն: Կարծում եմ, որ ամենալավ բանը այս պահին կլինի այս ծրագրի իմ նախորդ կրկնությունից շարժիչով վարորդի փորձը, որի մասին ավելի շատ խոսվում է վերջին քայլում:

Քայլ 13: Վերջնական արտադրանք

Վերջնական նյութը իսկապես հետաքրքիր է դիտել: Այս տարրը լավագույնս դիտվում է սենյակի ցածր կամ մութ լուսավորության պայմաններում: Unfortunatelyավոք, իմ ներկա տեսախցիկը չի կարողանում ձայնագրել ցածր լուսավորության պայմաններում: Պատճառն այն է, որ ես կարող էի օգտագործել լավ տեսախցիկ `իմ նախագծերը ցուցադրելու համար, որին մասնակցել եմ առաջին անգամ հեղինակային մրցույթին: Հուսով եմ, որ մարդիկ վայելեցին այս նախագիծը և կընտրեն քվեարկել իմ օգտին:

Ես ավելացրել եմ բարձրախոսների օրիգինալ տարբերակի տեսագրությունը, որպեսզի կարողանաք մոտավորապես տեսնել, թե ինչպիսին են դրանք:

Հաջորդ քայլերը

Ես կցանկանայի փորձել օգտագործել շարժիչի վարորդի սկզբնական սխեման, որը ես պատրաստել եմ 1 -ին տարբերակում, որն օգտագործում է տրանզիստորներ և լուսաբջիջներ `տեսնելու, թե արդյոք դա թույլ կտա շարժիչներին ավելի լավ աշխատել, սա պետք է վերացնի այն խնդիրները, որոնք ես ունեցել եմ հաճախականության աղմուկի հետ կապված: շարժիչները `PWM կառավարման ազդանշանի օգտագործման պատճառով: Կարող եմ նաև գործի կողքին ավելացնել որոշ բարձրախոսներ ՝ իրենց ձայնի վերահսկման հետ միասին:

Կարող եք նաև նկատել, որ ջրային աշտարակների ներսը տարբեր գույներով են, իսկ բարձրախոսները, որոնք ես ունեի, գեղեցիկ էին, որոնք ես չէի գտնում տեղում, ուստի ես ընտրեցի սևը նորերի համար (տարբեր գույներով), որոնք կարող եմ բարելավել բոլորին մեկ գույն, բայց դրանք վաճառվում են 40 դոլարով: