Altoids Tin խոսնակ ՝ 15 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52

Եվս մեկ Altoids թիթեղյա բարձրախոսների նախագիծ: Բանախոսը, սխեմաները, մեկ AA մարտկոցը և 3.5 մմ արու-արու ձայնային մալուխը բոլորը միասին տեղավորվում են անագի մեջ: Էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է Maxim MAX756 չիպով ՝ սխեմայով անմիջապես տվյալների թերթից (տե՛ս նաև MintyBoost! Այստեղ և ladyada.net) և ուժեղացում LM386 op-amp չիպով ՝ միացումով կրկին անմիջապես տվյալների թերթիկից (ոգեշնչված է Make Magazine's Crackerbox- ից Այս նախագիծը ձեռնարկող ցանկացած անձ պետք է հասանելի լինի ստանդարտ գործիքներին `տափակաբերան աքցան, անկյունագծային կտրիչներ, մետաղալարեր և մղիչներ, զոդման և զոդման, բազմիմետր, էլեկտրական հորատման և բրեդ կետի բիտեր (դրանց մասին ավելի ուշ): PCB- ներ պատրաստելու փորձը նույնպես պարտադիր է: Կոտրեք ձեր կոճղից - ցածր հավատարմության աուդիո - բարձր հավատարմության զով պատկերներ Մի քանի վաղ մեկնաբաններ նշեցին նկարների բացակայությունը: Այժմ կան նկարներ, որոնք մանրամասն նկարագրում են Altoids թիթեղի, մարտկոցի պահարանի, բարձրախոսի, անջատիչի, աուդիո խցիկի, աուդիո մալուխի և մասերի և վերջնական հավաքման ընդհանուր տեղադրումը: Կան նաև տախտակի մի քանի նկարներ `տեղադրված բոլոր էլեկտրոնային բաղադրիչներով, բայց այս գործընթացի քայլ առ քայլ քայլ չկա: 5 -րդ քայլի (PCB- ի զոդման մասեր) հիմնական պատկերն ունի մասերի յուրաքանչյուրը նույնականացնող պատկերային նշումներ: Եթե կան որևէ լրացուցիչ նկարներ, որոնք, ձեր կարծիքով, կօգնեն շինարարության ընթացքին, խնդրում եմ ինձ տեղյակ պահեք:

Քայլ 1: Մասեր

Մասեր կարելի է ձեռք բերել մի շարք էլեկտրոնային մատակարարներից: Փոխարինեք, ինչպես ողջամիտ է թվում: Միակ կարևոր բաղադրիչներն են բարձրախոսը (քանի որ այն շատ լավ է տեղավորվում թիթեղի մեջ) և Maxim MAX756 և LM386 չիպերը (քանի որ տախտակը նախատեսված է նրանց համար): Մասերին հաջորդող հղումները վերաբերում են DigiKey- ին և All Electronics- ին: Ինտեգրված սխեմաներ 1 x U1-LM386 ձայնային ուժեղացուցիչ DIP-LM386N-1-ND1 x U2-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND2 x Ux- IC վարդակից 8-փին DIP-A32878-ND Դիմադրիչներ 1 x R1-10 1/4W 1% մետաղական թաղանթ-10.0XBK-ND Կոնդենսատորներ 1 x C1-0.01 F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7, C8-0.1 F-399-4151-ND3 x C3, C5, C6-100 F-P5152-ND1 x C4-220 F- P5153-NDInductor1 x L1-22 H ճառագայթային-M9985-NDDiode1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-ND Տարատեսակ բարձրախոս 8 1/2W 57 մմ քառակուսի (1) GF0576-ND AA 6 "մետաղալարեր (1) 2461K-NDP Հեռախոսային ստերեո 3.5 մմ (1) MJW-22 Աուդիո մալուխ 3.5 մմ արական սեռի 12" (1) CB-400Toggle switch SPDT 1/4 "on-on (1) MTS-4Image բոլոր մասերի հետ միասին `յուրաքանչյուր մասի նույնականացման պատկերի նշումով

Քայլ 2. Սխեմատիկ և PCB դասավորություն

Ինչպես նշվեց ներածության մեջ, Maxim MAX 756 և LM386 չիպերը շրջապատող միացումներն անմիջապես իրենց համապատասխան տվյալների թերթիկներից են: Սխեմատիկան և PCB- ն մշակվել են CADSoft- ից EAGLE Layout Editor- ի անվճար տարբերակի միջոցով:

Քայլ 3. PCB- ի պատրաստում և պատրաստում

Ինտերնետում կան բազմաթիվ ռեսուրսներ, որոնք նկարագրում են PCB- ների ստեղծման գործընթացը: TransferI- ը (և դեռ ունի) զգալի դժվարություններ ունեցավ պղնձե տախտակի վրա հետևողական փոխանցումներ կատարելու համար: Ես այժմ օգտագործում եմ Press-n-Peel Blue Transfer Film- ը Techniks.com- ից: Ես նաև փորձել եմ փոքր հաջողությամբ հետևել riccibitti- ի կողմից նկարագրված գործընթացին (իմ անհամբերությունը): Թվում է, թե բոլորն ունեն նախընտրելի և անթերի մեթոդ, և նրանցից ոչ մեկը լավ չի աշխատում ինձ համար: Վերջում դիմակ լրացնելու համար օգտագործում եմ Sharpie: Սա ընդհանուր առմամբ թույլ օղակն է PCB- ների պատրաստման գործում: chingորակ Իմ խոհանոցում տաք ջրի վրա կաթսայի քրորիդով փորագրելու մի քանի սարսափելի փորձերից հետո ես տեղափոխվեցի քիմիայի լաբորատորիա և օգտագործեցի «Instructable Stop-use-Ferric» հրահանգում նկարագրված տեխնիկան: Քլորիդ Նյութերն ավելի էժան էին, ավելի մատչելի (տեղական տեխնիկայի խանութ և CVS), ավելի մաքուր և ապահով: Նախնական փորագրումը արագ և ագրեսիվ էր, չնայած որ ես որոշակի խնդիրներ ունեի հետագա խմբաքանակների հետ: Կտրում Ես PCB- ները կտրելու լավ մեթոդ չունեմ: Առաջարկներն ու առաջարկությունները կգնահատվեն: Հորատում Փոսերը փորելու համար ես օգտագործել եմ Dremel գործիք ՝ հորատման երկարացումով և անցքերի մեծ մասի համար ՝ 1/32 դյույմ: Բարձրախոսի, մարտկոցի, անջատիչի և աուդիո միացման դիոդի և անցքերի համար ես օգտագործել եմ 3/64 բիթ: Բիթերը Լի հովիտից են:

Քայլ 4. Ալտոիդների անագի պատրաստում

Անագին անհրաժեշտ է երկու շարք անցքեր: Ես օգտագործում եմ մետաղյա բռունցք `նշելու անցքերի տեղերը և բրեդ կետի բիտերը (փայտի համար)` անցքերը փորելու համար: Բրեդ կետի բիթերն ունեն կենտրոնական կետ և երկու կտրող եզրեր: Նրանք չեն սահելու, և եզրերը դանդաղ են կտրում մետաղի միջով: Բրեդ կետի բիթերը հասանելի են Լի հովիտից (ի թիվս այլ վայրերի): Առաջինը 1/8 դյույմանոց անցքերի հավաքածու է `անմիջապես բարձրախոսի վրա` ըստ ձեր ընտրության: Ես նախշը նշում եմ 6 x 6 գրաֆիկական թղթի վրա և կպչում ժապավենով թղթի վրա թիթեղի կափարիչի վրա, որը կոպիտ տեղադրված է բարձրախոսի վրա: Որպեսզի անագի գագաթը ներս չմղվի, վերևի հատվածը բռունցք անելիս և փորելիս ամրացրեք կափարիչի ներքին մասը մի փոքր փայտի վրա: տեղում, ես թրմում եմ անագը ՝ օգտագործելով դակիչը: Հորատելիս սկզբում դանդաղ գնացեք: Բրեդ կետերի կտրող եզրերը պետք է հավասար շրջան կազմեն: Մանրուքով մակերեսին ուղղահայաց ամեն ինչ հորատելը կարող է հանգեցնել փոքրիկի բռնման և պատռման մետաղը: Երկրորդ փաթեթը բաղկացած է երկու 1/4 դյույմ անցքերից ՝ թիթեղի ձախ կողմում ՝ անջատիչի և աուդիո խցիկի համար: Տարածեք դրանք բավականին լայն, բայց այնքան հեռու, որ դրանք ընկնում են անագի կորացած հատվածի վրա: Կափարիչը փակվելիս դրանք ուղղահայաց կենտրոնացրեք այն կողմի այն հատվածի վրա: Նշեք բռունցքով և շատ ուշադիր փորեք: Թիթեղը բռնելու կտորների մասին զգուշավորությունը ավելի ուժեղ է կիրառվում ավելի մեծ բիտերի դեպքում:

Քայլ 5: Մասերի զոդում PCB- ին

Ինտերնետում կան բազմաթիվ ռեսուրսներ, որոնք նկարագրում են PCB- ներին էլեկտրոնային բաղադրիչների միացման գործընթացը: Տեսեք, օրինակ, ladyada.net- ում զոդման ձեռնարկը: Բաղադրիչների տեղադրման կարգը իրականում կարևոր չէ, չնայած որ ամենափոքրից մինչև ամենամեծը դրանք գտել եմ ամենահեշտը: Ես հավաքում եմ տախտակը հետևյալ հաջորդականությամբ. Թռչկոտողներ Ես երկկողմանի տախտակ ունենալու փոխարեն մի քանի վայրերում թռչկոտներ եմ օգտագործում (փոքր կտոր մետաղալարեր): Այս դիզայնի մի քանի վայրեր կան, որտեղ ես չէի կարող պարզել, թե ինչպես կարելի է մետաղալարը մի տեղից մյուսը հասցնել առանց երկրորդ մետաղալարն անցնելու: Թռիչքաձողերն իմ լուծումն էին: Ուշադրություն դարձրեք, որ սխեմատիկ կերպով անհրաժեշտ է երկրորդ դիոդ (D2), որտեղ ուժը մտնում է LM386 չիպ: Սա անհրաժեշտ էր, երբ շղթան բաղկացած էր միայն ուժեղացուցիչի մասից. Կարծում եմ, որ դա այլևս անհրաժեշտ չէ, և ես այն փոխարինում եմ թռիչքով: Չիպի կրողներ Ես հաջորդը դնում եմ չիպերի կրիչները: Երկուսն ապահովում են համեմատաբար կայուն մակերես, որի վրա հավասարակշռում են տախտակը գլխիվայր `ապագա զոդման համար: Չիպ կրիչների կողմնորոշումը կարևոր է. Համոզվեք, որ փորված ծայրը տեղակայված է նկարում, այնպես որ չիպսերը տեղադրվելիս ճիշտ կողմնորոշվեն: Փոքր կոնդենսատորներ Հաջորդը գալիս են չորս փոքր կոնդենսատորներ: 64. Անցքերի միջև տարածությունը մի փոքր փոքր է, ուստի պետք է զգույշ լինել դիոդի տեղում տեղադրելու համար: Այնուամենայնիվ, ավելի կարևոր է դիոդի կողմնորոշումը ճիշտ դարձնելը: Խոշոր կոնդենսատորներ և ինդուկտոր: Դրանք հեշտությամբ ներս են մտնում և ձևավորում են մի տեսակ պատ ՝ մարտկոցի պահարանն ապահովելու համար: Պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի ապահովվի էլեկտրոլիտային կոնդենսատորների ճիշտ կողմնորոշումը: Յուրաքանչյուր կոնդենսատորի վրա նշեք սպիտակ շերտի գտնվելու վայրը: Ինդուկտորի կողմնորոշումը նշանակություն չունի: Ստուգեք ձեր աշխատանքը carefulգույշ եղեք, որպեսզի բաղադրիչները ճիշտ կողմնորոշվեն: Չիպերի սեփականատերերի, էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորների և դիոդի նյութի կողմնորոշումը: Ստուգեք դասավորության սխեման և սխեման, կամ պարզապես համոզվեք, որ իրերը համընկնում են նկարների հետ:

Քայլ 6: Մարտկոցի կրիչի պատրաստում

Մարտկոցի ամրացման լարերը պաշտպանելու համար սահեցրեք 1/16 դյույմանոց խողովակի մի փոքր կտոր այն անցքերի մեջ, որոնց միջով կապարները դուրս են գալիս ամրակից: Մարտկոցի բռնիչը հազիվ է տեղավորվում թիթեղի մեջ, իսկ ջերմության նվազման խողովակը պաշտպանում է լարերը քայքայումից: Անագի մեջ մարտկոցի կրիչի կողմնորոշումը ընտրված է անագի բաղադրամասի երկար կապարը պահելու համար: Ամրացրեք երկու լարերը միասին ամրակի վերին ծայրում `1/8 դյույմանոց ջերմային կծկման խողովակի կարճ կտորով: Կտրեք ջերմության նվազեցման խողովակի ծայրը անկյան տակ `ամրակին ավելի մոտ տեղավորվելու համար: Օգտագործեք անկյունագծային կտրիչներ` մարտկոցը պահող երկու ներդիրները կտրելու համար: Սա մարտկոցի փոխարինումը զգալիորեն կդարձնի ամեն ինչ հավաքվելուց հետո:

Քայլ 7: Բարձրախոսի պատրաստում

Բարձրախոսի կլորացված անկյունները գեղեցիկ չեն տեղավորվում Altoids թիթեղի անկյուններում: Օգտագործեք անկյունագծային կտրիչներ `երկու ձախ անկյուններից կտրելու և կորի շառավիղը բարձրացնելու համար: Նախքան հավաքումը, ստուգեք, որ բարձրախոսը սերտորեն տեղավորվի թիթեղի ձախ ձեռքի տակ: soldոդման ժամանակ լարերը լարերի միջով անցեք կողպեքների անցքերի միջով `լրացուցիչ ամրացման համար: Ավելացրեք 1/16 տաքացման կափույր խողովակի կտորներ` քայքայումից խուսափելու համար: Նկատի ունեցեք, որ լարերը ձախ են գնում, երբ բարձրախոսը գլխիվայր շրջվում է և ճիշտ կընթանա աջ, երբ բարձրախոսը թիթեղում աջ կողմում է: Նկատի ունեցեք, որ կարմիր մետաղալարը սև մետաղալարից վեր է:

Քայլ 8: Անջատիչի պատրաստում

Լարերը լարերի միջով անցեք կողոսկրերի անցքերի միջով և ամրացրեք դրանք և ամրացրեք կապերը 1/16 դյույմանոց ջերմամեկուսիչ խողովակով: Եթե այս խողովակը լիովին չի ծածկում բերանը, սահեցրեք 1/8 դյույմանոց խողովակի լրացուցիչ կտորը ներքև ՝ ծածկոցը ծածկելու համար: և զոդման միացում: Ամրացրեք լարերը 1/8 դյույմանոց ջերմամեկուսիչ խողովակի կարճ կտորի հետ: Անհրաժեշտության դեպքում կտրեք DPST անջատիչից լրացուցիչ կողպեքը (այն կարող է կապվել բարձրախոսի ներքևի մասի հետ և չի օգտագործվում այս նախագծում): Հաղորդալարերը պետք է լինեն երկու անգամ թեքվեց, որպեսզի տեղավորվի բարձրախոսի շուրջը: Նրանք պետք է հետևեն թիթեղի պատերին: Նշենք, որ կարմիր մետաղալարը գտնվում է սև մետաղալարից վերև:

Քայլ 9. Աուդիո խցիկի պատրաստում

Սա կատարման ամենաբարդ կտորն է: Սկսեք ՝ ասեղները քթի տափակաբերան աքցանով ուղղելով: Այնուհետև թեքեք ցանկացած տերմինալ, որը ինտեգրված անջատիչի մի մասն է: Միացեք ձախ և աջ ազդանշանային կողպեքներին մի փոքր մետաղալարով: Սա ենթադրաբար միավորում է մուտքի սարքի ձախ և աջ ազդանշանները - հուսով եմ, որ դա անում է: Սա ամենաբարդ զոդիչներից է: Ես (կանաչ) մետաղալարերի մի կտոր զգուշորեն կտրեցի երկարության վրա, ծայրերը քերծեցի և թեքեցի, որ այն ճշգրիտ տեղավորվի: Երբ լավ տեղավորվում եմ, մի փոքր զոդում եմ կողոսկրերի վրա, տեղադրում եմ մետաղալարը, այնուհետև հալեցնում եմ զոդը և ծայրերը մղում տեղում: Սովորաբար ես այրում եմ մատներս: Դուք պետք է արագ աշխատեք և զգույշ եղեք, որ անջատիչը չհալվի: Նշեք ձայնային խցիկի կողմնորոշումը թիթեղում: Ես ունեմ մուտքի մետաղալար (կարմիր), որը գալիս է վերին կողիկից և գրունտի մետաղալարից (սև): Անջատիչի վրա ամրացրեք երկու կողպեքի լարերը և ամրացրեք կապերը ջերմության նվազեցման խողովակով: Ամրացրեք լարերը 1/8 դյույմանոց ջերմամեկուսիչ խողովակի կարճ կտորով: Նշենք, որ կարմիր մետաղալարը գտնվում է սև մետաղալարից վերև: Հաղորդալարերը պետք է թեքվեն ետևից և հետևեն թիթեղի պատերին: Լավ գաղափար է դա անել այս կետում շարունակականության ստուգում: Միացրեք մալուխը և համոզվեք, որ երկու ազդանշանային լարերը միանում են, և գետինը միանում է գետնին:

Քայլ 10. Աուդիո մալուխի պատրաստում

Աուդիո մալուխի ծայրերը փխրուն են և պետք է պաշտպանված լինեն ջերմության նվազեցման խողովակով: Jackածկեք վարդակի յուրաքանչյուր ծայրը 1/4 դյույմ ջերմային նեղացման խողովակով:

Քայլ 11: Լրացուցիչ մասերի տեղադրում

Կտրեք արտաքին մասերի լարերը մեկ առ մեկ ՝ տախտակը տեղավորելով թիթեղի մեջ և դնելով մասը դրա վրա: Շատ երկար ավելի լավ է, քան շատ կարճ: Տեղադրեք դրանք հետևյալ հաջորդականությամբ `անջատիչ, աուդիո խցիկ, մարտկոցի կրիչ, բարձրախոս:

Քայլ 12: Շղթայի փորձարկում

Նախքան վերջնական հավաքը, լավ գաղափար է ստուգել շրջանը: Համոզվեք, որ երկու չիպերը միացված են, և ճիշտ լիցքավորված մարտկոցը տեղադրված է ճիշտ կողմնորոշման մեջ: Միացրեք Altoids անագի բարձրախոսը և հույս ունեցեք լավագույնի մասին: Բարձրախոսից պետք է թույլ բզզոց լսել: Կցեք աղմուկ բարձրացնող սարք: Հուսանք, որ երաժշտություն կլսեք: Խնդիրների վերացում: Դուք ինքնուրույն եք:

Քայլ 13: Վերջնական ժողով

Կտրեք մի կտոր ծանր ստվարաթուղթ (ես օգտագործում եմ կամ նկարի շրջանակի գորգի կտոր կամ ստվարաթղթե գարեջրի ափսեներ), որպեսզի տեղավորվեն Altoids թիթեղի ներքևի մասում: Ալտոիդների և թիթեղների անկյունների շառավիղը կարող է մոտավոր լինել մեկ քառորդով: Այս կտորը մեկուսացնում է տախտակը մետաղյա անագից: Ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի 3.5 արու-արու ձայնային մալուխը տեղավորվի անագի մեջ, այս կտորը չպետք է ամբողջովին տարածվի դեպի անագի աջ կողմը: Այն պետք է լինի այնպես, որ այն տեղավորվի ամբողջ տպատախտակի տակ: Տեղադրեք և ամրացրեք առաջինը աուդիո խցիկը և անջատիչը: Դա անելու համար բարձրախոսը ծալեք և դուրս հանեք: Այնուհետև տախտակը սահեցրեք անագի մեջ և մղեք աուդիո խցիկի պտուտակավոր հատվածները և անցեք դրանց համապատասխան անցքերով: Ձգեք: Բարձրախոսը ծալեք տեղում: Անագի երկար կողմերը պետք է մի փոքր դուրս մղել, որպեսզի բարձրախոսի եզրը տեղում ամրացվի թիթեղի գլորված եզրագծի տակ: Սահեցրեք բարձրախոսը մինչև ձախ: Եթե այն չի տեղավորվում ձախ գլորված եզրագծի տակ, մի փոքր ավելի կտրեք երկու անկյունը: Թեև թիթեղի կողքերը դեռ ցրված են, մարտկոցի ամրակը տեղով սահեցրեք: Beգույշ եղեք, որպեսզի չվախենաք առաջատարներից: Ուշադրություն դարձրեք, որ մարտկոցի կրիչը տեղադրված է այնպես, որ դրա կարմիր լարը հոսում է էլեկտրոնային բաղադրիչների կողքին: Ուղղեք թիթեղի կողքերը և համոզվեք, որ բարձրախոսի եզրը նստած է թիթեղի գլորված շրթունքի տակ: Ավելացնել մարտկոց փակեք անագը և վայելեք:

Քայլ 14: Ձեռքի վերահսկում `հեշտ ճանապարհ

LM386- ի շահույթը, ինչպես ներկայումս կառուցված է ԱԹՍ -ն, սահմանվել է ընդամենը 20 -ի: Դրա հետևանքն այն է, որ ԱԹՍ -ն սարսափելի բարձր չէ: Ես գտա, որ ցանկալի ձայն ստանալու համար ես պետք է իմ MP3 նվագարկիչի ձայնը հասցնեի գրեթե առավելագույն մակարդակի: Սա խեղաթյուրեց ազդանշանն ու ձայնը ԱԹՍ -ից, և, մի կողմ թողած վատ բարձրախոսը, հանգեցրեց շատ վատ ձայնի: Համակարգի ուժեղացումը պետք է տեղի ունենա LM386- ում (որտեղ այն պատկանում է), այլ ոչ թե ազդանշան տրամադրող աղբյուրին: PCB- ի ուշադիր զննումը պարզելու է LM386- ի 1 -ին և 8 -րդ կապերից անմիջապես երկու բարձիկ: Այս երկու կապում մի մետաղալարով միացնելով, շահույթը կկազմի 200, իսկ ԱԹՍ -ն զգալիորեն ավելի բարձր կլինի: LM386- ի տվյալների թերթիկը ցույց է տալիս, որ 10uF կոնդենսատորը պետք է միանա այս կապումներին, և որ 7 -րդ փինին անհրաժեշտ է շրջանցող կոնդենսատոր: Ես պարզ մետաղալարով որևէ խնդիր չեմ նկատել: Սա շահույթը փոփոխելու ամենահեշտ ձևն է: Ավելի էլեգանտ և բարդ մոտեցում մանրամասն նկարագրված է հաջորդ էջում:

Քայլ 15: Շահույթի վերահսկում - էլեգանտ ճանապարհ

LM386 ուժեղացուցիչի չիպի շահույթը վերահսկվում է ռեզիստորով (և կոնդենսատորով) 1 -ին և 8 -րդ կապերի միջև: Ես փոխարկիչ անջատիչը փոխարինեցի ALPS RK097 10K օհմ ստերեո աուդիո կոն կոնտենսոմետրով `Tangent's Parts Shop- ի հոսանքի անջատիչով (և հասանելի այլուր, թվում է). Ես օգտագործել եմ երկու պոտենցիոմետրերից մեկը ՝ LM386- ի 1 -ին և 8 -րդ կապերի միջև դիմադրությունը վերահսկելու համար, և իշխանությունը վերահսկելու համար անջատիչը: Այս փոփոխության ազդեցությունն այն է, որ շահույթը ամբողջովին բարձրացել է (դիմադրությունը հնարավորինս ցածր), ԱԹՍ -ն բավականին բարձր է և շահույթը ամբողջովին իջեցրած (հնարավորինս բարձր դիմադրություն) ԱԹՍ -ն որոշ չափով ավելի բարձր է, քան ընդհանրապես առանց որևէ փոփոխության: Ամեն դեպքում, և՛ հեշտ, և՛ էլեգանտ փոփոխությունները ուժեղացման բեռը դնում են LM386- ի վրա, և ձայնը զգալիորեն ավելի լավ է ավելի մեծ ծավալների դեպքում: