Ինչպես խնայել Xbox360 վերահսկիչը ունիվերսալ PCB- ի վրա. 11 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52

Universal PCB (կարճ UPCB) նախագիծը սկսվեց, որը թույլ է տալիս մեկ խաղի վերահսկիչ, հատկապես մարտական ձողեր, հնարավորինս շատ տարբեր կոնսուլների վրա: Նախագծի մասին տեղեկատվությունը կարելի է գտնել Shoryuken.com ֆորումներում հետևյալ թեմայում. Այսպիսով, ձեր փայտիկը Xbxo360- ով խաղալու համար մենք պետք է Xbox360 կարգավորիչը միացնենք մեր վերահսկիչին: Այս Instructable- ը ձեզ կառաջնորդի ընդհանուր Xbox360 կարգավորիչ պատրաստելու գործընթացի ընթացքում ՝ UPCB- ով խոզուկ հետադարձվելու համար: Նախքան այս ճանապարհով անցնելը, խնդրում ենք որոշ ժամանակ տրամադրել ՝ ձեր համակարգչում վերահսկիչի աշխատանքը ստուգելու համար: Ոչինչ ավելի սրտաճմլիկ չէ, քան պարզել, որ վերահսկիչը մեռած է ԱՅՍ գործը դնելուց հետո: Երբ ամեն ինչ փորձարկեք և տեսաք, թե ինչպես են կոճակները աշխատում ձեր համակարգչում, ապա կարող եք ապահով սկսել:

Քայլ 1: Հասկացեք, թե ինչպես են աշխատում վերահսկիչները

Նախքան իրական հրահանգներին անցնելը, ես ուզում եմ մի պահ տրամադրել մի փոքր տեսություն բացատրելու համար: Ես ամենալավն եմ զգում, որ եթե դուք հասկանաք, թե ինչպես են ամեն ինչ աշխատում, դուք ավելի հարմար կլինեք այդ իրերը կառուցելու և դրանց լուծելու համար: Այսպիսով, նախքան մենք կանդրադառնանք, թե ինչպես պատրաստել խոզուկ PCB, ես ուզում եմ մի պահ բացատրել, թե ինչպես և ինչու է այն աշխատում. մենք մի փոքր էլեկտրականություն կստանանք: Ձեզանից նրանք, ովքեր արդեն ունեն պատշաճ ըմբռնում, գուցե ցանկանան ուղղել որոշ կետեր, ինչպիսիք են էլեկտրոնային անցքերի մասին; կարիք չկա. Այստեղ տրված բացատրությունները պետք է պարզ լինեն և վերաբերում են միայնակ թվային էլեկտրոնիկայի էլեկտրամատակարարմանը, ինչպես տեսախաղերի վահանակի վերահսկիչը: Այլ հիանալի ուղեցույցներ, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ այս նյութը. արագ, նախքան այն, թե ինչպես է այս ամենն ազդում ձեզ վրա ՝ «լարում»: Դուք լսել եք այն, և գուցե վստահ չեք, թե ինչ է դա նշանակում: Դա լավ է: Դա պարզապես էլեկտրաէներգիայի կուտակում է, մի փունջ էլեկտրոն ՝ ճնշման տակ, պատրաստ է դուրս գալ, եթե այն պարզապես գնալու տեղ ունենա: Էլեկտրոններով ինչ -որ տեղ ավելի քիչ մարդաշատ: Բարձր լարում. Շատ էլեկտրոններ մեծ ճնշման տակ: Lowածր լարման, ոչ այնքան: Եթե երկուսն իրար միացնեք, Բարձր լարման այդ էլեկտրոնները դուրս կգան և կմիաձուլվեն voltageածր լարման կետի հետ, մինչև որ դրանք բոլորն էլ նույն ճնշման տակ լինեն երկու կողմից: Երբ նրանք հավասարեցրին ճնշումը, այլ տեղ չկա գնալու: Քանի որ նրանք գտնվում են նույն ճնշման տակ, նրանք գտնվում են նույն լարման տակ: Ինքնին, դուք չեք կարող ասել, թե որքան ճնշման տակ է այն գտնվում. պետք է այլ տեղ ունենալ, որի հետ համեմատելու համար: Ահա թե ինչու վոլտմետրի վրա կա երկու զոնդ; մեկը `կետը փորձարկելու համար, իսկ մյուսը` «համեմատիր այս վայրի հետ»: Դուք հավանաբար լսել եք «հիմք» տերմինը փայտերի հետ վարվելիս, բայց գուցե չեք հասկանում, թե ինչ է դա իրականում նշանակում: Գրունտը պարզապես «ցածր լարման» կամ «0 վոլտ հղման կետ» ասելու հեշտ միջոց է: Մենք բոլորս ծանոթ ենք 9 վոլտ մարտկոցների հետ, և թե ինչպես է մի ծայրին դրվում գումարած նշանը, իսկ մյուսում ՝ մինուս նշանը: Եթե դրական կողմն ունի 9 վոլտ, ապա ինչի՞ հետ է այն համեմատում: Մինուս կողմը, ինչպես նաև գետինը: Եթե առցանց փնտրել եք ձեր նախընտրած մխիթարիչի վերահսկիչի քորոցները, հավանաբար տեսել եք մեկ տող `որոշակի լարման վրա (+3.4 վոլտ Sony- ի վերահսկիչների վրա, +5 վոլտ գրեթե ամեն ինչի վրա) և մեկ այլ տող` նշված Գետնին Այսպիսով, վերահսկիչին միացնելով ձեր վահանակին, ճիշտ այնպես, ինչպես միացրեք 5 վոլտ մարտկոցը ձեր վերահսկիչին, իսկ Ground- ը `մարտկոցի մինուս կողմը: Այն ամենի մեջ, ինչ մենք անելու ենք այս Instructable- ում, երբ խոսում ենք լարման մասին, մենք այն համեմատելու ենք Ground- ի հետ: Voltageածր լարումը իսկապես գետնին մոտ է: Բարձր լարումը գետնից բարձր է: Մենք բոլորս լսել ենք, թե ինչպես են թվային իրերն ամբողջը 1 -ը կամ 0 -ը, նույնիսկ եթե մենք իրականում դա չէինք հասկանում: Գաղափարն այն է, որ երբ մենք ինչ -որ բան ենք ստուգում, մենք ստուգում ենք դրա լարումը: Այն կամ ամբողջովին ճնշման տակ է լինելու, կամ գրեթե ոչ մի ճնշման տակ: Վերջ: Դա այն ամենն է, ինչ մեզ հետաքրքրում է: Մենք ստուգում ենք այդ լարումը և ստանում ենք մեր պատասխանը: Բարձր, կամ ցածր: Ձեր վերահսկիչ PCB- ի չիպերը, ներառյալ Universal PCB- ն, ունեն մեկ լար `ձեր վերահսկիչի յուրաքանչյուր անջատիչի համար` վեր, վար, սկիզբ և ձեր ունեցած ցանկացած այլ ուղղություն և կոճակ: Եթե տեսնում է, որ գիծն ունի բարձր ճնշում, նա գիտի, որ այդ կոճակը սեղմված չէ: Եթե տեսնում է, որ գիծը ցածր ճնշում ունի, ապա գիտի, որ կոճակը սեղմված է: Բայց ինչպե՞ս է յուրաքանչյուր տող դառնում բարձր կամ ցածր: Մենք գիտենք, որ մեր մարտկոցի գումարած կողմում կա բարձր ճնշում: Մենք գիտենք, որ մեր մարտկոցի մինուս կողմում կամ գետնին ցածր ճնշում կա: Այսպիսով, մեզ մնում է միայն գիծը միացնել բարձրին, երբ կոճակը չի սեղմվում, և այն միացված լինի գետնին, երբ կոճակը սեղմվում է: PCB- ի գիծը բարձր է, քանի որ այն միացված է մարտկոցի դրական կողմին `ռեզիստորով: Երբ կոճակը սեղմվում է (փակվում է), այդ բոլոր բարձր ճնշման էլեկտրոնները տեսնում են գնալու տեղ և դուրս են գալիս դեպի գետնի միացում: Քանի որ գծի ամբողջ ճնշումն այլևս չկա, չիպը տեսնում է ցածր ճնշում և գիտի, որ սեղմել եք կոճակը: Քանի որ մենք կարող ենք միացնել այդ նույն հիմքը բոլոր անջատիչների հետ, այս կարգավորումը կոչվում է «ընդհանուր հիմք», քանի որ բոլոր անջատիչներն ունեն մեկ ընդհանուր գիծ `գետնին: Այսպես է աշխատում վերահսկիչ PCB- ի մեծ մասը ՝ տեսնելու համար, թե ինչ եք սեղմել: Ամենագեղեցիկն այն է, որ մենք կարող ենք գիծ ստուգել բազմաթիվ վայրերում: Գծի վրա ճնշումը ստուգելը չի փոխում ճնշումը գծի վրա, այնպես որ մենք կարող ենք ունենալ տարբեր չիպսեր, որոնք միանգամից ստուգում են դրանք: Քանի դեռ PCB- ն բոլորն օգտագործում են ընդհանուր եզրեր (այնպես որ նա գիտի, որ բարձր նշանակում է `սեղմված չէ, իսկ ցածր` սեղմված), մենք կարող ենք ունենալ փունջ և փունջ, որոնցից բոլորը միաժամանակ ստուգում են գիծը և աշխատում են լավ: Չիպերի մեծ մասը ծիծաղելի կգործի, եթե դրանք չաշխատեն: Նրանք իրականում կփորձեն ուժ վերցնել ցանկացած քորոցից, որոնք իրենց վրա մեծ ճնշում են գործադրում: Քանի որ նրանք էլեկտրաէներգիա են վերցնում, այդ գծի վրա ճնշումը նվազում է, և մյուս PCB- ն կմտածի, որ դուք սեղմել եք կոճակը, չնայած դա չեք արել: Ահա թե ինչու է կարևոր համոզվել, որ ձեր բոլոր PCB- ները սնուցված են: Այսպիսով, արագ ամփոփում ՝ 1. Երկու PCB- ն պետք է սնուցվեն, հակառակ դեպքում ոչ մեկը չի գործի: 2. Թե՛ UPCB- ն, թե՛ Piggybacked կարգավորիչը կարող են միևնույն ժամանակ առանց խնդիրների ստուգել ճնշումը գծի վրա: Այսպիսով, այն, ինչ մենք կանենք, միացնում ենք հոսանքի հոսանքի գծերը և անջատիչներից յուրաքանչյուրի գծերը, և մենք ավարտված ենք: Հաջորդ քայլում մենք կանդրադառնանք, թե որտեղ են այդ տողերը:

Քայլ 2. Հասկացեք PIggyback միակցիչի Pinout- ը

UPCB- ի piggyback միակցիչն ունի 20 կապում: Նրանցից շատերը հեշտությամբ են ընկալվում, ինչպես օրինակ ՝ ուղղությունները և սովորական կոճակները, ինչպիսիք են Jab, Strong և այլն: Երբ գալիս է ժապավենի մալուխը տախտակին կպցնելու ժամանակը, դուք կցանկանաք վստահորեն իմանալ, թե որ մետաղալարն ուր է գնում:

Առաջին պատկերը խոզուկ միակցիչի դիագրամն է անմիջապես UPCB սխեմատիկայից: Եթե դուք դիտում եք UPCB- ն ՝ ներքևի ձախ անկյունում գտնվող խոզուկի միակցիչներով, ապա կապումներն անթերի կհամապատասխանեն գծապատկերին: Ֆիզիկական միակցիչի հիմնական հանգույցը կլինի ձախ կողմում, որտեղ դիագրամում 7, 9 և 11 պինգերն են: Երկրորդ նկարը ցույց է տալիս, թե ինչ տեսք ունի կին IDC միակցիչը նախքան ժապավենի մալուխի տեղադրումը: Դուք կարող եք տեսնել մետաղյա ատամները, որոնք ծակում են ժապավենի մեկուսացումը և կապ են հաստատում ժապավենի մալուխի հետ: Սա շատ կարևոր է հասկանալ: Եթե ժապավենը տեղադրված է այնպես, ինչպես նկարում պատկերված է, ապա ամենասև սև մետաղալարը կկապվի 19 -րդ կապին, այն RB4 պիտակով. Հաջորդ մոխրագույն մետաղալարը կանցնի 17 -ի, իսկ մանուշակագույնը ՝ 18 -ի, և այսպես ՝ գծից ներքև: Վերջին կապը կլինի դարչնագույն մետաղալարը 2. կապում: Հասկանալով, թե ինչպես են դրված այդ ատամները, կարող եք վստահորեն իմանալ, թե որ մետաղալարն է ինչ պտուկի մոտ անցնում խոզուկի միակցիչի վրա: Վերը, ներքևը, ձախը, աջը, Jab- ը, Strong- ը և այլն, բոլորը բավականին հեշտ է հասկանալ. դրանք այդ ուղղության կամ կոճակի միակ ազդանշանն են: Ահա մյուս տողերի բացատրությունը: XBOX_PB_SELECT. Այս գիծը բարձր կլինի, եթե և միայն այն դեպքում, երբ UPCB- ն օգտագործում է այս խոզուկով վերահսկիչ: Եթե դուք օգտագործում եք ձեր փայտիկը այլ համակարգերում, ինչպես Playstation- ը, այս գիծը ցածր կլինի: Այս տողն ընդհանրապես չի օգտագործվի սույն Հրահանգում: Դուք կարող եք ազատորեն կտրել այն ճանապարհից: Եթե դուք գիտեք էլեկտրոնիկայի ոլորտում, ապա այն կարող է օգտագործվել տրանզիստորի հետ, երբ չօգտագործելիս ամբողջ հոսանքն անջատում է պահոցին: RB4. «Ուղեցույց»: Այս գիծը չի վերահսկվում ձեր փայտիկի կոճակներից որևէ մեկի կողմից, այլ փոխարենը վերահսկվում է անմիջապես UPCB- ի կողմից: Եթե UPCB- ն ներկայումս օգտագործում է այս խոզուկացված վերահսկիչը, այն դիտելու է Start և Select կոճակները և ինքնաբերաբար իջեցնելու է այս գիծը, եթե երկուսն էլ սեղմված են: RA0. Ընտրովի չորրորդ դակիչ կոճակը նրանց համար, ովքեր սիրում են ունենալ ութ նվագարկիչ: RA1. Ընտրովի չորրորդ հարվածի կոճակը նրանց համար, ովքեր սիրում են ունենալ ութ խաղային կոճակ: RB0. «Սկսել» կոճակը: (Իրականում մեկնարկի կոճակը չէ: UPCB- ն ունի մրցաշարային ռեժիմ `կանխելու վերահսկիչի պատահական դադարը մրցաշարի ընթացքում: Այս տողը կսկսի ակտիվանալ, եթե սեղմեք« Սկսել »կոճակը, և մրցաշարի ռեժիմը միացված չէ:) X360_2:« D+» կապի գիծ վերահսկիչի USB միակցիչի վրա: Գրեթե միշտ կանաչ մալուխը USB մալուխից: X360_1. «D-» հաղորդակցման գիծը վերահսկիչի USB միակցիչի վրա: Գրեթե միշտ սպիտակ մալուխը USB մալուխից: GND: Գրունտ: Մենք սա միացնելու ենք վերահսկիչի USB մալուխի սև լարին: VCC: Հզորություն: Մենք դա կկապենք կարմիր լարին վերահսկիչի USB մալուխից:

Քայլ 3: Կառավարիչի պատրաստում

Այստեղ կոտրելու համար վերահսկիչը ՊԵՏՔ է օգտագործել ընդհանուր հիմքի տեղադրում: Սա չի կարող բավականաչափ շեշտվել: Որպեսզի այս կարգավորումը գործի, վերահսկիչի ազդանշանային գծերը պետք է բարձր լինեն, երբ դրանք չեն սեղմվում, և ցածր, երբ սեղմվում են: Առայժմ չկան Microsoft- ի կողմից արտադրված լարային կարգավորիչներ, որոնք օգտագործում են ընդհանուր հիմք, սակայն կան մի շարք վերահսկիչներ, հատկապես MadCatz ապրանքանիշը, որոնք դա անում են:

Այժմ մենք որոշ ժամանակ կպահանջենք վերահսկիչը ստուգելու և պլանավորելու, թե ինչպես ենք ուզում շարունակել: Մենք հայտնաբերել ենք խոզուկի միակցիչի բոլոր լարերը, այժմ պարզապես պետք է պարզել, թե որտեղ դրանք միացնել վերահսկիչին: Ապամոնտաժեք ձեր վերահսկիչը, որպեսզի հեռացնեք ամբողջ պլաստիկը, որպեսզի մենք հասնենք մերկ տախտակին: Rumանկացած դղրդիչ շարժիչներ պետք է հեռացվեն, իսկ կարմիր և սև լարերը կտրվեն դեպի տախտակը: Ձգանման մեխանիզմները կարող են հեռացվել ՝ թողնելով միայն փոքր պոտենցիոմետրը, որը ամրացված է հետևի մասում: Մեր MadCatz տախտակի վրա սա վերահսկիչին իջեցնում է շատ ավելի կառավարելի չափի, բայց ավելի շատ բան կա, որ կարող ենք անել այն փոքրացնելու համար: DPad- ը բարձրացված գումարած նշանի տեսքով տախտակ է: Առջևի երկու և հետևի երկու պտուտակներ կարելի է հեռացնել ՝ այն տախտակից առանձնացնելու համար, թողնելով միայն մի փոքր հինգ կապիչ ժապավենային մալուխ, որը միացնում է այն: Նայեք գումարած նշանի ձևավորված տախտակի երկու կողմերին ՝ որոշելու համար, թե հինգ լարերից որն է մեզ անհրաժեշտ չորս ուղղությունները: Գրեք սա: Տաքացրեք ձեր զոդման երկաթը և հեռացրեք ժապավենի մալուխը տախտակից ՝ հալեցնելով զոդը և նրբորեն բարձրացնելով յուրաքանչյուր մետաղալարը: Մենք կուղղենք մեր ուղղության լարերը տախտակի այդ կետերին, այնպես որ դրանք թողեք մաքուր, առանց որևէ կետի կամրջման: Տախտակի վերևում գտնվող «բամպեր» միկրո անջատիչները կարող են հեռացվել նույն կերպ: Հալեցրեք զոդը տակից, մի ոտքը վեր քաշեք և կրկնեք մյուս ոտքի համար: USB մալուխն ունի 5 լար, որոնք միացված են տախտակին: Բացահայտեք լարերից յուրաքանչյուրը և դրա անցքը, և գրեք դրանք: Քանի որ USB ստանդարտը ասում է, թե ինչպիսին պետք է լինի մետաղալարերի յուրաքանչյուր գույն, բավականաչափ գրեք գույները: Լրացուցիչ մետաղալարը պաշտպանում է մալուխից և միացված է գետնին: Տախտակի վրա այն կետերի շուրջ, որտեղ լարերը զոդվում են, կա տաք սոսինձ: Տախտակից տաք սոսինձը բարձրացնելու համար օգտագործեք տափակաբերան աքցան կամ Xacto դանակ ՝ զգուշանալով որևէ տախտակ չվնասել: Երբ սոսինձը դուրս է գալիս ճանապարհից, օգտագործեք ձեր եռակցման երկաթը `հալեցնելով զոդումը և յուրաքանչյուր մետաղալարը առանձին քաշեք դեպի վեր: USB մալուխը լիովին հեռացնելուց հետո օգտագործեք կամ պղնձե հյուս կամ ապամոնտաժող պոմպ, որպեսզի զոդը հեռացնեք անցքերի միջով: Մենք ժապավենի մալուխից մեր սեփական մետաղալարն ենք դնում այդ կետերի վրա, և շատ ավելի լավ կլինի, որ իրականում մետաղալարը ճիշտ անցնենք անցքի միջով: Հետեւի ձգան պոտենցիոմետրերը կարող են հեռացվել: Լավ նորությունն այն է, որ մենք կարիք չունենք անհանգստանալու դրանք շատ հեռու պահելու մասին: կա մեկ միավոր միայն մեկ ձգանի համար, որը մենք իրականում հոգ ենք տանում, և տախտակի առջևում կա փորձարկման կետ յուրաքանչյուրի համար, որը մենք իրականում կօգտագործենք: Այսպիսով, հեռացրեք պոտենցիոմետրերը և մի քրտնեք, եթե պահոցը դուրս գա: Պարզապես համոզվեք, որ ոչ մի կետ չի դիպչում մյուս երկուսից որևէ մեկին: Երկու անալոգային ձողերը մի փոքր ցավ են պատճառում: Մետաղական լիսեռը կարելի է կտրել Dremel կտրող անիվով: Եթե դուք կոշտ միջուկ եք, դրանք կարող են հեռացվել, բայց դա դժվար է:

Քայլ 4: Լրացուցիչ. Անալոգային ձողերի հեռացում:

Անալոգային ձողերը մեծ են, խճճված և դժվար է հեռացնել: Բայց դա կարելի է անել շատ ժամանակ և խնամք:

Օգտագործելով մեծ հոսք, ապամոդեցման հյուս և ժամանակ, անալոգային պատյանը պահած զոդի մեծ մասը կարող է հեռացվել: Շատ բան չկա, որ կարելի է ասել այս քայլի համար ՝ ընդունիր ժամանակդ խլել և դանդաղ մշակել: Կողքի շոշափելի միկրո անջատիչը գրանցում է սեղմումը, երբ բութ մատը սեղմվում է ներքև: Սա նույնպես կարող է հեռացվել: Բնակարանը հեռացնելուց հետո ՊԵՏՔ է երկու ուղղությունները կապել ռեզիստորներով: Եթե դա չանենք, անալոգային փայտիկը կգրանցվի կամ խցանված լինելով հեռավոր անկյունում, կամ ամենուրեք ճոճվելով: Կապելով այն դիմադրիչների հետ, մենք կարող ենք գրանցել այն և երբեք չշարժվել կենտրոնից: Դուք կտեսնեք այն երկու կետերը, որոնցում գտնվում էին երկու պոտենցիոմետրերը. երեք անընդմեջ անցքեր ներքևի և աջ կողմում: Այս երկուսի միջին կետը կարևորն է: Պետք է վերցնել մոտ 5k-ohms դիմադրության երկու դիմադրություն (ես այստեղ օգտագործել եմ 4.7k Օմ) և դրանք միացնել այնպես, որ միջին բարձիկը միացված լինի երկու արտաքին բարձիկներից երկուսին ՝ մեկ դիմադրիչի միջոցով: Ես չկարողացա կենտրոնական անցքերի մեջ տեղավորել դիմադրության երկու հաղորդալարեր, ուստի մի ռեզիստորի մի ոտքը միացրեցի մյուս դիմադրիչին: Ոչ թե իմ ամենամաքուր աշխատանքը, այլ այն ավարտեց աշխատանքը:

Քայլ 5: Ապահով ժապավեն: Պլանավորեք զոդման քայլերը:

Accidentանկացած պատահական քաշքշոցի կամ ընկնելու դեպքում մենք ցանկանում ենք ժապավենի մալուխը միացնել այնպես, որ կանխվի ժապավենի լարվածության փոխանցումը լարերին և փորձի հետքերը պոկել տախտակից: Ձախ և աջ կողմերում կան բավականին ախորժելի անցքեր, որտեղ հրահրող գործոնները կատարյալ կլինեին այս աշխատանքի համար:

Պառակտեք ժապավենի մալուխը չորս շերտերով ՝ յուրաքանչյուրը 5 լարով: Տեղադրեք չորս ժապավենները միմյանց վրա և ամրացրեք դրանք ամուր փակագծերով: Properlyիշտ կատարված, այդ ժապավենի մալուխները չեն շարժվի: Այս ամբողջ զոդումն անելիս մենք չենք ուզում պայքարել արդեն կատարած աշխատանքի հետ: Այսպիսով, մենք կսկսենք ձախից ՝ ժապավենի մալուխի կցորդի մոտ, և կաշխատենք աջ կողմում ՝ յուրաքանչյուր մետաղալարեր կպցնելով համապատասխան կետին ՝ սկսած Dpad- ից:

Քայլ 6: Ձախ ծայրերի միավորների զոդում

Քանի որ ես ձախլիկ եմ, ինձ համար ամենադյուրինն էր ամենալավը սկսել ամենալայն կետերից, որոնք պետք է ամրացնեի և առաջ շարժվեի: Տեղադրեք մետաղալարերը directionիշտ ուղղությամբ, առանձնացրեք այն խմբաքանակի մյուս լարերից և կտրեք այն, որպեսզի բավական երկար անցնի այն կետը, որտեղ այն կպցվի:

Հաղորդալարերի պատրաստում. Օգտագործեք Xacto դանակ `1-2 մմ մեկուսացումը վերջից կտրելու համար: Պտտեք բացված լարերը և ավելացրեք հոսքի շատ փոքր շերտ: Հալեցրեք ձեր երկաթի ծայրին շատ փոքր քանակությամբ զոդ և շոշափեք լարերը: Erոդիչը ներծծվում է լարերի մեջ ՝ կապրեն այն: Դուք կկատարեք այս քայլը յուրաքանչյուր մետաղալարով, այնպես որ գործի անցեք: Այստեղից ես պարզապես սա կանվանեմ մետաղալար թրծելը: Այն տեղը, որտեղ մետաղալարը կանցնի այստեղ, Dpad- ում արդեն կա մի փոքր ամրացում պահոցի վրա, այնպես որ մետաղալարերը զոդելը պարզապես թիթեղյա մետաղալարն բարձի վրա դնելը և երկաթով դիպչելն է: Համոզվեք, որ մետաղալարերից ոչ մեկը պահոցից դուրս չէ, և որ ոչ մի զոդ չկա բարձիկից դուրս: Կրկնեք վերև ՝ ձախ, ներքև և վեր ուղղություններով: Dpad- ից հետո, ամենախորը տեղը ձախ բամպերն է ՝ LB. Մենք սա միացնելու ենք Fierce կոճակին, այնպես որ գտեք Fierce- ի մետաղալարը, առանձնացրեք այն խմբաքանակից և կտրեք այն երկարությամբ: Թիթեղը թիթեղացրեք, դրեք այն անցքի միջով, որում LB անջատիչն էր, և զոդեք հետևի կողմից: Հաջորդը ձախ ձգանի տեղն է: Փոխանակ փորձենք օգտագործել այժմ հեռացված պոտենցիոմետրը օգտագործած պղնձե բարձիկներ, մենք դրա հետ կապված մի ճակատում փորձարկման կետ ենք օգտագործելու: Դուք կգտնեք այս կետը, որտեղ գտնվում էր գումարած ձևի Dpad տախտակը: Գտեք մետաղալարը RA0/Extra0- ի համար `մեր« չորրորդ դակիչ »մետաղալարը, կտրեք այն երկարությամբ և թիթեղացրեք այն: Սա առաջին պահոցն է, որին մենք զոդել ենք, որը զոդում չի եղել և անցք չէ, ուստի մենք պետք է պատրաստենք այն նաև թրծելով: Պղնձե բարձիկներ թղթե. Նորից օգտագործեք ձեր արդուկը `այն լավ տաքացնելու համար; որքան տաք է պահոցը, այնքան ավելի լավ է կապը: Մի քանի վայրկյան տաքացնելուց հետո ավելացրեք մի փոքր զոդ և հանեք արդուկը: Այժմ դուք կպցրել եք բարձիկի և մետաղալարերի վրա, այնպես որ պատրաստ եք գնալ: Տեղադրեք թիթեղյա մետաղալարերը թիթեղյա պահոցի վրա և դիպչեք երկաթին:

Քայլ 7: Միջին միավորների զոդում

Ձախից աջ տեղափոխվելով, հաջորդը `Հետ կոճակն է: Գտեք մետաղալարը «Ընտրել» -ի համար, կտրեք ըստ չափի, թիթեղացրեք և պահոցը, և մետաղալարը և զոդեք: Կրկնեք «Ուղեցույց» կոճակի համար ՝ օգտագործելով RB4 մետաղալարը, և «Սկսել» կոճակը ՝ օգտագործելով RB0 մետաղալարը:

Հաջորդը USB մալուխի սկզբնապես զբաղեցրած անցքերն են: Հիշեք, որ ներքևի երկու անցքերը երկուսն էլ հիմնավորված են, բայց ապահով լինելու համար մենք պետք է օգտագործենք երկրորդը: առաջինը պաշտպանական հիմքն էր և կարող է ուղղակիորեն չմիանալ մեր տախտակի իսկական գետնին: Սկսեք տեղայնացնել գետնին «GND» մետաղալարը, կտրեք երկարությամբ և թիթեղացրեք մետաղալարը: Կտրեք մետաղալարը երկրորդ փոսից ներքևից և ներքևից կպցրեք զոդ: Հաջորդ կետը USB մալուխի սպիտակն էր, որը կոչվում էր D-: Մեզ համար մեզ պետք է X360_1 մետաղալարը: Կտրեք երկարությամբ, թիթեղից և կպցրեք անցքի միջանցքում: Հաջորդ տեղում USB մալուխի կանաչ մետաղալարն էր, որը կոչվում էր D+: Մեզ համար մեզ պետք է X360_2 մետաղալարը: Կտրեք երկարությամբ, թիթեղից և կպցրեք անցքի միջանցքում: Վերջինը կարմիր մալուխն է USB մալուխից, հոսանքի VCC գիծը: Տեղադրեք VCC մետաղալարը և կրկնեք և ինչպես վերևում: Ընդամենը վեց լար է մնացել:

Քայլ 8: Ամենալավ կետերի զոդում

Շարունակեք և տախտակի վրա ամրացրեք հաջորդ հինգ կետերը ՝ դեմքի չորս կոճակների համար, իսկ փորձարկման կետը ՝ դեմքի ներքևի կոճակի ներքևի աջ մասում. սա այն կետն է, որը մենք կօգտագործենք ճիշտ ձգանի համար:

Տեղադրեք Jab մետաղալարը, կտրեք և թիթեղացրեք և կպցրեք ձախ ձախ կոճակին: Նույնը արեք «Ուժեղ» կոճակի համար ՝ վերևի դեմքի կոճակին, կարճ ՝ ներքևի դեմքի կոճակին և «Առջև» ՝ դեպի աջ կողմի կոճակին: Տեղադրեք Roundhouse մետաղալարը: Թիթեղը վերջացրեք, անցեք աջ բամպեր RB- ի անցքով և կպցրեք մյուս կողմից: Տեղադրեք Extra1/RA1 մետաղալարը ՝ մեր «չորրորդ հարված» մետաղալարը: Կտրեք և թիթեղացրեք և կպցրեք փորձարկման կետին: Եթե դա դեռ չեք արել, ապա վերջին մետաղալարը, որը կոչվում է «XBOX_PB_SELECT» մետաղալար, կարող է կարճ կարճ լինել: մենք այստեղ չենք օգտագործի:

Քայլ 9. ԹԵՍ ԿԱՐORT ՇՐIRԱՆԻ ՀԱՄԱՐ:

Այս քայլը կփրկի ձեր պոչը: Դա չկատարելը կարող է պատճառ դառնալ, որ դուք տապակեք ձեր Xbox360 տախտակը, UPCB- ն, դրա հետ կապված կոնսոլը կամ համակարգիչը, կրակ բռնեք, անիմաստ սկյուռներ գողանալ և ճաշի գումար գողանալ: Արա.

Թիվ 1 բանը, որին մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, կարճ միացումներն են. ուղղակի կապ իշխանության և հողի միջև: Ձեռք բերեք ձեր բազմիմետրը, սահմանեք այն, որպեսզի դիմադրությունը (ohms) ստուգվի: Շրջեք տախտակը, այնպես որ դուք հետևում եք հետևի կողմին և տուգանեք այն չորս կետերը, որոնց վրա դուք միացրել եք USB մալուխին: Տեղադրեք զոնդի վրա ամենաբարձր կետում, իսկ մյուսը `ներքևի բարձի վրա և ստուգեք բազմիմետրը: ԵԹԵ ԱՐՏ ԳՈՐՈ ISԹՅՈՆ ԿԱ, ՀԱՏՈԿ ՄԵԿ ZՐՈԻ ՄՈՏ, ԴՈOU ԿԱՐՈ ԵՍ: Սա ՊԵՏՔ է գտնել և շտկել, նախքան որևէ բանի մեջ միացնելը մտածելը: Այս աշխատանքի իմաստն այն է, որ թույլ տա խաղալ Xbox360s- ով, այլ ոչ թե ոչնչացնել Xbox360s- ը: Կարող է կարճ լինել որոշ դիմադրություն, որն արագորեն աճում է մինչև անսահման դիմադրություն: Սա միանգամայն նորմալ է, և դա պայմանավորված է տախտակի կոնդենսատորներով: Միակ ժամանակը, երբ դուք պետք է անհանգստանաք, այն է, եթե կա կայուն արժեք, հատկապես զրո: ՇԱՐՈՆԱԿՈԹՅՈՆ ՉԵՆՔ, մինչև ձեր կարճ նկարը ամրագրված լինի:

Քայլ 10: Փորձարկում և անսարքությունների վերացում

ԵԹԵ ՉԵՔ ՓՈՐՁՎԱ ԿԱՐ SHԻ ՀԱՄԱՐ, ԳՆԱՔ ՔԱՅԼԸ:

Ենթադրում եմ, որ դուք ունեք հավաքված և փորձարկված UPCB և դրա համար ընտրեք USB մալուխ կոճակով: Սա նաև ենթադրում է, որ դուք միացրել եք Xbox360 կարգավորիչը ձեր համակարգչին և այն աշխատել եք Microsoft- ի վարորդների կամ XBCD վարորդների հետ: Միացրեք IDC ժապավենի մալուխի միակցիչը Xbox piggyback միակցիչին, միացրեք ձեր USB մալուխը ձեր ձողիկին, պահեք Fierce և Roundhouse և միացրեք այն ձեր համակարգչին: Եթե ամեն ինչ լավ է, այն կցուցադրվի որպես Xbox360 վերահսկիչ, և ամեն ինչ ճիշտ կաշխատի: Սա հազվադեպ է լինում: Պատահարներ են լինում: Այսպիսով, ահա ախտանիշների ցանկը և դրանց լուծման առաջարկվող քայլերը: 1. Կարգավորիչը հայտնվում է, բայց մի կոճակ կամ ուղղություն ցույց է տալիս, ինչպես միշտ սեղմված է. Անջատեք ցանցից, անջատեք այն առանց կոճակները պահելու և տեսեք, արդյոք տեսնում եք նույն վարքագիծը UPCB- ի սովորական USB գործողությունից: Եթե դա անում եք, դուք սխալ եք թույլ տվել այդ կոճակը/ուղղությունը միացնելով և այն ամրացրել գետնին ՝ ճիշտ ազդանշանային լարի փոխարեն: 2. Անհայտ կամ վատ սարք. Եթե ձեր համակարգիչն ասում է, որ ինչ -որ բան միացված է ցանցին, բայց այն չի աշխատում, ապա հավանաբար կա կարճ կամ այլ կերպ վատ միացման կետ `չորս լարերից մեկով, որը զոդվել է, որտեղ եղել է սկզբնական USB մալուխը: Եռակի ստուգեք դրանք և շտկեք որևէ խնդիր: 3. Սխալ կոճակներ. Եթե ներքև սեղմելը հարված է հասցնում Strong- ին, ապա դա ձեզ բադ է բերում, ձեր լարերը փոխվել են: Չվաճառվող, փոխանակվող և վերավաճառող:

Քայլ 11: Ավարտելով հպումները

Դուք դեռ ունեք վերահսկիչի USB մալուխը: Դրանք հոյակապ USB կոճակով ընտրում են մալուխներ UPCB- ի համար, կամ կարող եք հատուկ USB մալուխ պատրաստել միայն Xbox360- ի համար:

Նրանց համար, ովքեր իսկապես մոդայիկացման մեջ են, ուղեցույցի կոճակի շուրջ LED- ները կարող են ապամոդվել և փոխարինվել ձեր սեփական LED լուսադիոդներով աշխատող մետաղալարով: Ականջակալների խցիկը հեշտությամբ կարելի է երկարացնել մի փոքր մետաղալարով: Radio Shack- ը կրում է ականջակալների խցիկներ, որոնք կարող են տեղադրվել փայտերի մեծ մասի պատյանների վրա, ուստի դժվար չէ լարերը միացնել վերահսկիչի տախտակի վրա գտնվող ականջակալների խցիկից մինչև գործի հատուկ ականջակալների խցիկը: Դուք պետք է մի քիչ ժամանակ հատկացնեք լարերը հնարավորինս ամրացնելու համար, որպեսզի դրանցից որևէ մեկը չփչանա: Այս պատկերում օգտագործված zipties- ի մեկ այլ հավաքածու `լարերը հնարավորինս հարթ պահելու համար տախտակին: Հաջողություն և հաջող խաղ: