IBM Notebook AC- ադապտերի վերանորոգում. 7 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52

Իմ IBM Thinkpad- ն օգտագործում է էներգիայի ադապտեր, որն ունի 16 Վ ելքային լարում 4.5 Ա հոսանքի դեպքում: Մի օր ադապտորը դադարեց աշխատել:

Ես որոշեցի փորձել ադապտորը վերանորոգել: Նախկինում ես վերանորոգել եմ համակարգիչների մի քանի անջատիչ սնուցման աղբյուրներ, ինչպես նաև Asus- ի նոութբուքի AC հոսանքի ադապտեր: Ես պարզեցի, որ մատակարարումների մեծ մասը նմանատիպ արատներ ուներ: Հաճախ դրանք հեշտությամբ են հայտնաբերվում և վերանորոգվում: Այս հրահանգը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է վերանորոգել IBM AC- ադապտեր, սակայն նույն սկզբունքների կիրառմամբ այն կարող է աշխատել ցանկացած անջատիչ սնուցման աղբյուրի հետ:

Քայլ 1. Անհրաժեշտ բաներ և անվտանգություն

Առաջին հերթին ձեզ անհրաժեշտ է թերի սնուցման աղբյուր…:-) Պտուտակահան: Դա կարող է լինել ֆիլիպսի տիպ կամ հարթ շեղբեր ՝ կախված էներգիայի մատակարարումից: IBM ադապտերի դեպքում ձեզ հարկավոր է նաև Dremel գործիք և կտրող սկավառակ: Մահացած մասերը պարզելու համար ձեզ հարկավոր է բազմաչափ, որը պարունակում է շարունակականություն և դիոդի փորձարկում. soldոդման երկաթ և որոշ տափակաբերան աքցաններ ունենալը նույնպես օգտակար է մասերը փոխարինելիս: ԵՎ ՀԻՄԱ! ՇԱՏ Ո CՇԱԴԻՐ եղեք: ԱՅՍՏԵ ԱՇԽԱՏՈՄ ԵՔ Գ LՈԹՅԱՆ ԻՇԽԱՆՈԹՅՈՆՈՎ: ՍԽԱԼԸ ԿԱՐՈ Է ՔԵILL ՍՊԱՍԵԼ: - Միշտ կրկնեք կապերը. վարդակից հոսանքի ակորդը մի քանի րոպե սպասեք, մինչև կոնդենսատորները լիցքաթափվեն: Նրանք երկար ժամանակ պահում են լարումը և պահում են մահացու բարձր լարում: Կարդացեք այս հոդվածը, եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ դրա մասին

Քայլ 2: Գործի բացում

IBM AC- ադապտերը նախատեսված չէ բացել: Գործը պատրաստված է երկու պլաստմասե շրջանակներից, որոնք սեղմված են միմյանց հետ և հալվում են մեկ կտորի վրա: Այն բաժանելու համար հարկավոր է կտրել երկու կեսը `օգտագործելով Dremel գործիքը և կտրող սկավառակը:

ՍՊԱՍԵԼ ՈՐՈՇ ՐՈՊԵՐ ԵՎ ԻՇԽԱՆՈԹՅՈORDՆԸ ՔԱՈԹՅՈՆՆԵՐԻ FOR ԱՌԱԱՐԿՈԹՅԱՆ ՄԵ ԿՈAPՄԻՆԵՐԻ IN ԼՐԱՈՄ: Կտրեք սկավառակի հետ գործի կողմերի երկայնքով: Carefulգույշ եղեք, որ շատ խորը չկտրեք: Պլաստիկ պատյանի տակ կա պաշտպանիչ պատյան, որը ծածկում է էլեկտրոնիկան: Եթե տեսնում եք, որ մետաղը կտրված է, մի փոքր չափազանց խորն եք… Մետաղական շրջանակի կտրումը կարող է վնասել էլեկտրոնային մասերը: Կտրեք միայն երկու երկար կողմերը: Սնուցման վարդակներ պարունակող կողմերը պետք չէ կտրել.. մենք դրանք կբացենք: Վերցրեք բերանի պտուտակահանը և դրեք այն ձեր կատարած կտրվածքի մեջ: Տեղադրեք այն պատյանների եզրերին, քանի որ դրանք գործի ամենաուժեղ կետերն են: Պտուտակահանին ոլորեք ՝ պատյանն իրարից հեռացնելու համար: Գործի չկտրված հատվածները հիմա կկոտրվեն: Նույնը արեք գործի մյուս անկյուններում: Վերցրեք պլաստիկ մասերը ներքին էլեկտրոնիկայից: Այժմ դուք կարող եք տեսնել մետաղական ծածկը: Նկարում կարող եք տեսնել, որ պաշտպանությունը ստացել է որոշ նշաններ … բայց այն կտրված չէ և դեռ լավ է աշխատում: Այժմ դուք կարող եք հեռացնել պաշտպանիչ ծածկը և հիմքում ընկած մեկուսացումը ՝ էլեկտրոնիկայի հասանելիություն ստանալու համար

Քայլ 3: Քննել և հասկանալ…

Սկսեք տեղակայել էներգիայի մատակարարման մասերը: Մենք կենտրոնանում ենք միայն մի քանի մասի վրա: Ես հաճախ պարզում էի, որ դրանք ամենակրիտիկական հատվածներն են: Swicth ռեժիմի սնուցման աղբյուրների մեծ մասը մահանում է միացման ժամանակ: Այդ պահին առաջնային հզորության կողմից հոսում է բարձր հոսանք: Դուք դա կարող եք տեսնել, եթե միացնեք հոսանքի լարը և նայեք վարդակին: Երբեմն կարող եք տեսնել կայծեր, որոնք առաջանում են բարձր հոսանքի պատճառով:- Յուրաքանչյուր էներգիայի մատակարարման համար անհրաժեշտ է ապահովիչ ունենալ մուտքի մոտ: Այս ապահովիչը կհալչի և կկտրի հոսանքի միացումը, եթե չափազանց շատ հոսանք քաշվի: Մեր դեպքում ապահովիչը գնահատվում է 4A: Էլեկտրամատակարարումը ինքնին գնահատվում է ընդամենը 1 Ա: Մնացածը անհրաժեշտ է բարձր հոսանքը ծածկելու համար, որը հոսում է միանալիս: Այս DC լարումը ավելի բարձր է, քան AC մուտքային լարումը: Անջատված ռեժիմի սնուցման աղբյուրի ուղղիչը դժվար աշխատանք ունի, և երբեմն դրանք կոտրվում են: Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ դրա մասին, կարդացեք այս https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier կայքը:- Մեկ այլ կարևոր մաս է կոնդենսատորը, որը պահում է մուտքային լարումը: Այս կոնդենսատորը պետք է դիմակայել բարձր լարման: Միացման ժամանակ հոսող բարձր հոսանքի մեծ մասը պայմանավորված է այս կոնդենսատորով: Շատ այլ մասեր կարող են ներսից կոտրվել, բայց ես կկենտրոնանամ վերը նշված երեքի վրա, քանի որ դրանից դուրս ամեն ինչ ավելի հմտության կարիք ունի, ավելի դժվար է չափել, և դուք պահանջում եք սնուցման սխեմատիկ պատկեր: Հաճախ դուք չեք կարողանա դա ստանալ: Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ինչպես է աշխատում անջատիչի սնուցումը, կարդացեք այս https://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply կայքը:

Քայլ 4: Ապահովիչ

Սկսեք ապահովիչից: Մուլտիմետրը միացրեք դիոդային փորձարկմանը (շարունակականության ստուգում) և փորձարկման մալուխները դրեք ապահովիչի երկու ծայրերին: Մուլտիմետրը պետք է «ձայնային ազդանշան» արձակի և ցույց տա շատ ցածր լարման (3 մՎ նկարում): Եթե դա այդպես է, ապահովիչը լավ է և փոխարինման կարիք չունի: Հակառակ դեպքում դուք պետք է ապամոնտաժեք ապահովիչը և տեղադրեք նորը:

ԵՐԲԵՔ ԱՊԱՀՈՎԱSTՈ WԹՅԱՆ ՄԵ W ՄԵ W ՄԻ ԿԱՐ USԵՔ: Պատճառը կա, թե ինչու է ապահովիչը հալվել: Եթե դուք փոխարինեցիք այն, և ամեն ինչ աշխատեց, ձեր բախտը բերեց, բայց շատ ժամանակ այլ բաներ նույնպես սխալ են գնացել, և ապահովիչը միայն խնդրի ցուցիչն է: Մինչև ապահովիչը փոխարինելը կատարեք մնացած փորձարկումները: Կարող է լինել, որ ուղղիչ սարքը կամ կոնդենսատորը կոտրվել են, և դա պատճառ է դարձել, որ ապահովիչը հալվի: Լավ ապահովիչ, եթե դա տեղի ունենար, նա կատարեց այն աշխատանքը, որի համար նախատեսված էր:

Քայլ 5: Ուղղիչ

Շղթայի հաջորդ մասը ուղղիչն է: Գրեթե բոլոր դեպքերում ես տեսել եմ, որ այսօր օգտագործվում է կամրջի լրիվ ուղղիչ սարք: Այստեղ այն հարթ է, որը գտնվում է հոսանքի միակցիչի մոտ: Չափման համար կրկին օգտագործեք դիոդային թեստը:

Տպագիր տպատախտակի տակից կարող եք հեշտությամբ հասնել ուղղիչ սարքերի կոնտակտներին: Եթե հետևեք pcb- ի գծերին, կտեսնեք, որ ցանցի հոսանքը գնում է ուղղիչի երկու միջին կապում: Այնուհետեւ արտաքին կապումներն այն պետք է լինեն, որտեղ հասնում է DC լարումը: Լրիվ կամրջի ուղղիչում ներառված է 4 դիոդ: Դուք պետք է կարողանաք չափել դրանք չորսն էլ: Մեկ ուղղությամբ բազմաչափը պետք է ցույց տա ձեզ մոտ 0.5V- ից 0.7V: Ուղղիչում յուրաքանչյուր դիոդ կարիք չունի ցույց տալ նույն լարումը: Նրանք գրեթե գրեթե նույնն են: Եթե գտնեք մեկ քորոցային համակցություն, որտեղ էկրանը ցույց է տալիս գրեթե 0 Վ, ուղղիչ սարքը դեֆիցիտ ունի և պետք է փոխարինվի: Եթե գտնեք երկու կապում, որտեղ դուք ստանում եք անսահմանափակ ցուցադրում, ուղղիչ սարքում դիոդը կոտրված է, և ուղղիչը պետք է փոխարինվի: Չափման ընթացքում հնարավոր է, որ ցուցադրումը կարճ ժամանակ ցույց տա 0 Վ, իսկ մի քանի վայրկյանից հետո `ակնկալվող 0.5-0.7 Վ: Սա նորմալ է: Ազդեցությունը գալիս է կոնդենսատորից: Եթե պարզել եք, որ ուղղիչ սարքը կոտրված է … մի դադարեք կատարել նաև հաջորդ քայլը, քանի որ դա չպետք է լինի խնդրի աղբյուրը:

Քայլ 6: Կոնդենսատորը

Այժմ օգտագործեք մեր Multimeter- ը դիոդային ռեժիմում `պարզելու համար, թե արդյոք կոնդենսատորը աշխատում է:

Տեղադրեք չափիչ կապանքները կոնդենսատորի կապում և դա անելիս նայեք էկրանին: Երբ կապում եք, էկրանը ցույց է տալիս 0V: Այնուհետև ցուցադրման լարումը սկսում է աճել, և ցուցադրումը ցույց է տալիս անսահմանություն: Փոխանակեք չափիչ կապանքները: Նույնը կրկնվում է: Եթե դուք օգտագործում եք մուլտիմետր, որն ունի ազդանշանային ազդանշան, կապերը միացնելիս կարող եք կարճ ազդանշան լսել: Եթե դուք չեք լսում ազդանշան, կամ եթե ազդանշանը չի դադարում մի քանի վայրկյանից հետո, կոնդենսատորը կարող է կոտրվել: Հաստատ լինելու համար, պետք է այն զոդել և կրկնել չափումը: Եթե կոնդենսատորը նորմալ է, բայց դուք չափում եք pcb բարձիկների վրա, որտեղ կոնդենսատորը զոդվել է, ապա անջատիչ տրանզիստորը կարող է դեֆիցիտ ունենալ: Եթե դա այդպես է, ապա պետք է զոդել տրանզիստորը և կրկնել չափումը: Եթե մուլտիմետրը ցույց է տալիս պակասություն, ապա ձեր բախտը կարող է բերել `փոխարինելով տրանզիստորը: Սրանից այն կողմ ամեն ինչ ավելի դժվար է, և այստեղ նկարագրելը բարդ կլինի:

Քայլ 7: Վերանորոգում

Այն բանից հետո, երբ պարզեցինք, թե ինչն է սխալ, մենք կարող ենք վերանորոգել էլեկտրամատակարարումը:

Եթե կոնդենսատորը կոտրված է, ապա ապամոնտաժեք և փոխարինեք այն: Ես փորձեցի պարզել, արդյոք սա միակ թերության մասն է, և որոշեցի լրացուցիչ փորձարկումներ կատարել ՝ նախքան փոխարինող գնելը: Ես չունեի կոնդենսատոր, որն օգտագործվում էր էլեկտրամատակարարման մեջ և ստիպված էի օգտագործել մոտակա փոխարինող: Եթե օգտագործում եք այլ կոնդենսատորներ, քան օրիգինալները, դուք պետք է հարգեք որոշ կանոններ `որոշ բաներ չայրելու համար … Օգտագործեք միայն կոնդենսատորներ, որոնց արժեքները հավասար են կամ գերազանցում են բնօրինակի վրա տպվածը: Եթե ուշադիր նայեք նկարներին, կտեսնեք, որ ես փոխարինող եմ օգտագործել միայն 400 Վ -ով: Ես պարզապես ռիսկի դիմեցի, քանի որ ավելի էժան էներգիայի աղբյուրներում օգտագործվում են միայն 400 Վ կոնդենսատորներ: Նրանք պետք է աշխատեն, բայց 420V- ը ձեզ տալիս է անվտանգության լրացուցիչ բաց: Բարձր որակի էներգիայի աղբյուրներում օգտագործվում են ավելի քան 400 Վ հզորությամբ կոնդենսատորներ … նույնիսկ դրանք երբեմն -երբեմն խափանում են … ինչպես կարող եք տեսնել այստեղ: - Հնարավորինս մոտեցրեք կոնդենսատիվ արժեքը սկզբնական արժեքին: Բնօրինակը ցույց է տալիս 68uF: Ես բարեբախտաբար գտա մեկը, որը 100uF էր: Ես նույնպես կփորձեի 47uF, բայց դա կհանգեցներ նոութբուքի կողմում ավելի քիչ հոսանքի: Փորձարկման համար լավ կլիներ: Նախքան սկզբնական կոնդենսատորի ապամոնտաժումը, գրեք նկարագրություն, թե ինչպես է այն եռակցվել: Այդ կոնդենսատորների վրա բևեռականությունը պահպանելը կարևոր է: Փոխարինողը pcb- ին զոդելիս զգույշ եղեք, որ «-» և «+»-ը կպցնել ճիշտ բարձիկներին: Պահեք բնօրինակը, որպեսզի հիշեք, թե ինչպես է այն կապված: Պարզելու համար, թե արդյոք էլեկտրամատակարարումը կարող է ապահովել անհրաժեշտ հոսանքը, նոութբուքի վարդակին տեղադրեք էներգիայի դիմադրություն: Մի՛ միացրեք AC ադապտեր նոթատետրին: ԵԹԵ ԴՈՔ ԿԱՐՈ ԵՔ ՆՈEԹԱԳԻՐԸ Վնասել: Ո ATՇԱԴՐՈԹՅՈՆ: ՄԻ ՇՏԱՊԵՔ YԱՆԿԱԱ բաղադրիչին, մինչդեռ AC- ադապտորը միացված է: ՍՊԱՍԵԼ ՈՐՈՇ ՐՈՊՈ THEԹՅՈՆ, ԻՇԽԱՆՈԹՅԱՆ ԼՈՅՍԸ ՔԱՆԵԼՈTER ՀԱՄԱՐ, ՈՉ ՈՉԻՆՉԻՆ Դիպչելուց առաջ: Նկարում դուք կարող եք տեսնել, որ սնուցման աղբյուրը մատակարարում է 16 Վ լարման նշանը: Ռեզիստորը շատ արագ տաքանում է: Ես ընտրեցի 6.8 Օմ դիմադրություն: Դա պետք է մոտ 2.4 Ա հոսանք քաշի: Դա հոսանքի մոտ կեսն է, որն ի վիճակի է տալ AC ադապտերը: Սա լավ է կարճ թեստի համար: Այս կոնֆիգուրացիայում դիմադրողը պետք է կարողանա գործածել 40 Վտ: Այն պետք է մեծ լինի: Ինչպես տեսնում եք նկարի վրա, փորձարկման կոնդենսատորը չի տեղավորվում AC- ադապտերի մեջ: Այժմ ես պետք է նոր կոնդենսատոր գնեմ ՝ նույն վարկանիշով, ինչ հինը…