Reverse Engineer Resin Encapsulated High Voltage Module from China: 7 Steps

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46

Յուրաքանչյուրը սիրում է այս մոդուլները `իրենց կայծերի երկար հեռավորությամբ` մոտ 25 մմ (1 դյույմ): D

և դրանք մատչելի են Չինաստանից մոտ 3-4 դոլարով:

Բայց ո՞րն է Nr.1 խնդիրը:

Նրանք կարող են հեշտությամբ վնասվել ՝ 6 Վոլտ անվանական մուտքագրումից ընդամենը 1 Վոլտով: Այսպիսով, ավելի շատ ելքային հզորության համար 2x լիթիումի բջիջներ օգտագործելը հնարավոր չէ (Օրինակ ՝ 2x 18650-Սերիա մարտկոցներ = 7, 4 Վ) Մեկ այլ ընդհանուր խնդիր է գերտաքացումը, երբ շատ երկար է օգտագործվում, բայց ես ճշգրիտ թվեր չունեմ, երբ դա չափազանց երկար է:

Ո՞րն է Nr.2 խնդիրը:

PCB- ն ծածկված է կոշտ սև խեժով, այնպես որ հնարավոր չէ շտկել կոտրված մոդուլները կամ հասկանալ, թե որ բաղադրիչն է ձախողվել: Ո՞րն է լուծումը: Ես փնտրեցի ինտերնետում, թե ինչպես հեռացնել խեժը, քանի որ իմ առաջին փորձերը եռացող ջրով և ացետոնով չաշխատեցին: YouTube- ում գտա մի տղայի, ով խոսում էր ջերմային ատրճանակով խեժի վրա հիմնված ներկը հեռացնելու մասին: Բինգո! առաջին հուշումը, եթե այն ներկի վրա է աշխատում, այն պետք է աշխատի նաև խեժի վրա:

Այսպիսով, եկեք փորձենք դա:

Քայլ 1: Ինչպես սկսել

Սկզբում ես հավաքեցի որոշ գործիքներ, որոնք, իմ կարծիքով, կարող էին օգտակար լինել:

1. խեժի մոդուլը պահելու փոխնակ

2. ջերմային ատրճանակ 10 մմ փոքր վարդակով (~ 1/2 կամ 3/8 դյույմ)

3. մի քանի ձեռքի գործիքներ, որոնք ցանկանում էի փորձել

4. անվտանգության ակնոցներ (ավելի լավ անվտանգ, քան ներողություն)

5. ձեռնոցներ ՝ չայրվելու համար

6. և պարզապես նախազգուշական նպատակով փոշու դիմակ

լավ գաղափար է օդափոխություն ունենալ, քանի որ տաքացած խեժից քիչ թե շատ հոտ է գալիս:

Քայլ 2. Ապակին կիսով չափ լի է (առաջին հաջողակ կիսափորձիչ)

Ես օգտագործել եմ ջերմային ատրճանակը դրա առավելագույն ջերմաստիճանի գրեթե 80% -ով (400 աստիճան ցելսիուս)

Խաբեությունը հետևյալն է. Խեժը ոչ շատ տաքացրեք, երբ տեսնում եք, որ ծուխը չափազանց տաք է, և երբ չեք կարողանում խլել խեժը, ջերմաստիճանը չափազանց ցուրտ է:

Լավագույն գործիքը պտուտակահան է, որը սուր չէ: Պատճառն այն է, որ ես դադարեցի օգտագործել սուր գործիքներ, դա վնասում է PCB- ի այն մասերին, որոնք ես ցանկանում եմ վերականգնել հնարավորինս անվնաս: Theերմությունն ինքնին վնասում է մասերը, ուստի ավելի լավ է օգտագործել մի փոքր ավելի շատ ուժ, քան չափազանց շատ ջերմություն:

Վերջին 2 նկարների վրա կարող եք տեսնել իմ առաջին փորձի արդյունքը:

Ես բախվեցի խնդրի հետ, մասերն այնքան մոտ են իրար, որ նույնիսկ փոքր 10 մմ (~ 1/2 դյույմ) վարդակը չափազանց մեծ էր և կվնասեր մասերը, նախքան հնարավոր կլիներ հեռացնել խեժը:

Այսպիսով, անհրաժեշտ էր նոր գաղափար…

Քայլ 3: Երկրորդ փորձ

Քանի որ վարդակը մեծ էր, ես մեծ ջերմային ատրճանակից անցա դեպի

իմ SMD ապամոնտաժման ջերմային ատրճանակը, որն ունեի փոքր վարդակով, 3 մմ (1/8 դյույմ):

Ես նաև պարզեցի, որ 340 աստիճան ցելսիուսը բավական է խեժը հեռացնելու համար:

Հետո շարունակեցի փոքր պտուտակահանով (առանց սուր ծայր)

և աշխատեցի իմ ճանապարհով PCB- ի և տրանսֆորմացիայի միջոցով:

Խառնաշփոթ է:)

Քայլ 4. Լուսանկարեք, դրանք ձեզ ավելի ուշ պետք կգան

PCB- ն տեսնելուն պես լուսանկարեք, քանի որ հնարավոր է, որ մասերը վնասված լինեն, մինչև որ ավարտեք աշխատանքը:

Պատճառն, օրինակ.

1. լարերը կարող են ապամոնտաժվել կամ կորցնել գունավոր մեկուսացումը, ինչը հետագայում ավելի դժվար է դարձնում սխեմայի ընկալումը

2. բաղադրիչների մակերեսը կարող է քերծվել կամ այրվել, իսկ հետագայում դրանք չեք կարող ճանաչել (3 կոնդենսատորներից միայն 1 -ն է ողջ մնացել չայրված նշաններով)

Քայլ 5: Չափել բաղադրիչները

Չվաճառվող մասեր ՝ դեռ լուսանկարներ անելուց առաջ և հետո:

Այնուհետև պարզելու համար օգտագործեք ձեր բազմաչափ (երը) և հայտնի տրանզիստորների փորձարկիչը (Չինաստանից 7 դոլար)

1. հատվածը վնասվա՞ծ է, թե՞ ոչ (օգտակար է մինչ այժմ, որտեղ միջնորմը խափանվել է)

2. բաղադրիչի տեսակը, ճշգրտումը և բնութագրերը, եթե գծանշումները բացակայում են/չեն ընթերցվում:

Քայլ 6. Հետադարձեք Engeneer- ի PCB- ի ուղիները 2 գործիքով

1. Տեղադրեք ձեր նախընտրած EDA ծրագիրը (Էլեկտրոնային դիզայնի ավտոմատացում) ՝ սեկեմատիկ նկարելու համար

Կան բազմաթիվ անվճար տարբերակներ, ես օգտագործել եմ FidoCadJ- ը, քանի որ այն սովորելը շատ հեշտ է և առանց բարդությունների:

2. այժմ օգտագործեք շարունակականության փորձարկիչ ՝ PCB- ի ուղիներին հետևելու համար:

Խորհուրդներ.

Այժմ օգտակար է օգտագործել նախկինում արված լուսանկարները `իմանալու համար, թե որ բաղադրիչն է որ տեղում եղել մերկ PCB- ի վրա:

Տեղեկություն. PCB- ն պետք է լինի առանց բաղադրիչների, հակառակ դեպքում շարունակականության ստուգիչով չեք կարող ճիշտ հետևել ուղիներին (դուք կստանաք կեղծ դրական արդյունքներ)

Քայլ 7: Վերջնական արդյունք (տեսակ)

Այժմ մնում է ընդամենը 3 բաց թողնված կտոր, որոնք պետք է իմանալ նախնական նպատակն ավարտելու համար:

բայց միայն մեկը կրիտիկական է:

1. լարման բազմապատկիչի մասում 100pf կոնդենսատորի լարման գնահատականը անհայտ է, soloution. նայեք նմանատիպ շրջանառություններին կամ կիրթ կռահեք: Լարումը չի կարող ավելի ցածր լինել, քան 8n2 կոնդենսատորը և ոչ ավելի, քան դրանցից 3 -ը: Պատասխան 3-5 կՎ

2. Ի՞նչ է սև SMD բաղադրիչը: (մի ոտքս կտրվեց, երբ փորձեցի այն չպահել, 2 անգամ 2 դեպքում)

(կես:)) Պատասխան. կարող էր լինել ընդամենը 2 պատասխան `տրանզիստոր կամ մոսֆետ:

Բայց ո՞ր մեկը: օգտագործեք ստանդարտ տիպ և փորձեք կրպակը, միայն 2 հնարավորությունը հեշտ է մշակել:

Բայց հուշում ավելի ուշ:

3. Բարձր լարման տրանսֆորմատորը դժվար է քանդվել և հաշվել իր պտույտները, այնպես որ ես չափեցի մուտքի և ելքի դիմադրության հարաբերակցությունը:

Բայց վերջին երկու հարցի լուծումը գալիս է հիմա:

Ես պատվիրեցի նաև Չինաստանից մի քանի այլ բարձր լարման հավաքածուներ, որոնք, թվում է, շատ նմանություն ունեն, երբ այն համեմատում եմ իմ գծված սեկեմատիկայի հետ:

1. կար սխեմատիկ պատկեր, որը մեզ հուշում է, որ վնասված SMD հատվածը տրանզիստոր է:

2. տրանսֆորմատորը շատ նման է ebay- ի հայտնի իրին և կարող է պատվիրվել Չինաստանի ebay- ից

(«15 կՎ բարձրավոլտ տրանսֆորմատոր»)

Ես դա անվանում եմ հաջողություն, այժմ ժամանակն է բարելավել շրջանը, որպեսզի այն այդքան հեշտությամբ չկործանի:

Բայց սա ապագա խրատելիքի մի մասն է:

Ես կցեցի նաև սեկեմատիկ ֆայլը: Դուք կարող եք բացել այն FidoCadJ- ով

darwinne.github.io/FidoCadJ/

Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս փաստաթղթերը և հաճելի օր ունեցեք:)