Թվային մակարդակ խաչաձև լազերով ՝ 15 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45

Ողջույն բոլորին, այսօր ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կատարել թվային մակարդակ ՝ ըստ ցանկության ինտեգրված խաչաձև լազերի միջոցով: Մոտ մեկ տարի առաջ ես ստեղծեցի թվային բազմափայլ գործիք: Թեև այդ գործիքը իսկապես տարբեր ռեժիմներ է պարունակում, ինձ համար ամենատարածվածն ու օգտակարը մակարդակի և անկյունի չափման ռեժիմներն են: Այսպիսով, ես մտածեցի, որ արդյունավետ կլինի նոր, ավելի կոմպակտ գործիք պատրաստել, որը կենտրոնացած կլինի միայն անկյունների զգայունության վրա: Համագումարը ուղիղ առաջ է ընթանում, ուստի հուսով եմ, որ դա հաճելի հանգստյան օրերի ծրագիր կլինի մարդկանց համար:

Ես նաև նախագծել եմ սահնակ ՝ մակարդակը պահելու համար ՝ լայնակի լազեր օգտագործելիս: Այն կարող է ճշգրտվել +/- 4 աստիճանով y/x- ում, որն օգնում է հարթեցնել լազերային գիծը: Սահնակը կարող է տեղադրվել նաև տեսախցիկի եռոտանի վրա:

Մակարդակի համար անհրաժեշտ բոլոր ֆայլերը կարող եք գտնել իմ Github- ում ՝ այստեղ:

Մակարդակն ունի հինգ ռեժիմ.

(Դրանք կարող եք տեսնել վերևի տեսանյութում: Դրանք տեսնելը, հավանաբար, ավելի իմաստալից կլինի, քան նկարագրությունները կարդալը)

1. X-Y մակարդակ. Սա նման է շրջանաձև պղպջակների մակարդակին: Հետևի մակարդակին դնելով ՝ ռեժիմը հայտնում է գործիքի վերին/ստորին և ձախ/աջ երեսների թեքության անկյունները:
2. Roll Level: Սա նման է սովորական ոգու մակարդակին: Մակարդակը ուղղահայաց կանգնած է իր վերին/ստորին/ձախ/աջ կողմում, այն հայտնում է մակարդակի վերևի/ներքևի դեմքերի թեքության անկյունը:
3. Երկրաչափ.
4. Լազերային ցուցիչ. Ուղղակի ուղիղ կետային լազեր ՝ նախագծված գործիքի աջ երեսից:
5. Խաչաձև լազեր. Նախագծում է մակարդակի աջ երեսից խաչ: Սա կարող է նաև ակտիվացվել X-Y Level կամ Roll Level ռեժիմներից օգտվելիս ՝ «Z» կոճակը կրկնակի հպելով: Պետք է այնպես կողմնորոշված լինի, որ ներքևի երեսը համահունչ լինի լազերային գծին:

Մակարդակը ավելի կոմպակտ և հավաքումն ավելի դյուրին դարձնելու համար ես բոլոր մասերը ներառել եմ անհատական PCB- ի վրա: Ամենափոքր բաղադրիչները 0805 SMD չափ են, որոնք հեշտությամբ կարելի է զոդել ձեռքով:

Մակարդակի պատյանը 3D տպագրությամբ է և չափում է 74x60x23.8 մմ լայնակի լազերով, 74x44x23.8 մմ առանց դրա, գործիքը հարմարավետ դարձնելով գրպանը ցանկացած դեպքում:

Մակարդակը սնուցվում է վերալիցքավորվող LiPo մարտկոցով: Պետք է նշեմ, որ LiPo- ի միջոցները կարող են վտանգավոր լինել, եթե դրանք անպատշաճ կերպով վարվեն: Հիմնական բանը ոչ թե LiPo- ն կարճացնելն է, այլ դուք պետք է որոշակի անվտանգության հետազոտություններ կատարեք, եթե դրանք ձեզ լիովին անծանոթ են:

Ի վերջո, երկու լազերներ, որոնք ես օգտագործում եմ, շատ ցածր էներգիա ունեն, և չնայած խորհուրդ չեմ տալիս դրանք ուղղակիորեն ուղղել ձեր աչքերին, այլապես դրանք պետք է ապահով լինեն:

Եթե ընդհանրապես որևէ հարց ունեք, թողեք մեկնաբանություն, և ես կպատասխանեմ ձեզ:

Պարագաներ

PCB:

PCB- ի համար Gerber ֆայլը կարող եք գտնել այստեղ ՝ այստեղ (ներքևի աջ մասում սեղմեք ներբեռնումը)

Եթե ցանկանում եք ստուգել PCB- ի սխեման, ապա այն կարող եք գտնել այստեղ:

Եթե դուք չեք կարող PCB- ներ պատրաստել տեղական մակարդակում, դուք ստիպված կլինեք մի քանիսը պատվիրել PCB արտադրողի նախատիպից: Եթե նախկինում երբեք պատվիրված PCB չեք գնել, այն շատ ուղիղ է: շատ ընկերություններ ունեն գնանշումների ավտոմատացված համակարգ, որն ընդունում է Gerber ֆայլերը սեղմված: Ես կարող եմ խորհուրդ տալ JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB կամ OSH Park, չնայած վստահ եմ, որ մյուսներից շատերը նույնպես կաշխատեն: Այս արտադրողների ստանդարտ տախտակի բոլոր բնութագրերը լավ կաշխատեն, բայց համոզվեք, որ տախտակի հաստությունը սահմանել 1.6 մմ (պետք է լինի կանխադրված): Տախտակի գույնը ձեր նախընտրությունն է:

Էլեկտրոնային մասեր.

(նշեք, որ հավանաբար այս մասերը կարող եք ավելի էժան գտնել Aliexpress- ի, Ebay- ի, Banggood- ի և այլնի նման կայքերում)

• Մեկ Arduino Pro-mini, 5V ver. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այնտեղ կան տախտակի մի քանի տարբեր ձևեր: Նրանց միջև տարբերությունը միայն A4-7 անալոգային կապում տեղադրումն է: Ես մակարդակի PCB- ն դարձրել եմ այնպես, որ երկու տախտակները պետք է աշխատեն: Գտնվել է այստեղ:
• Մեկ MPU6050 ճեղքման տախտակ: Գտնվել է այստեղ:
• Մեկ 0.96 դյույմանոց SSD1306 OLED: Displayուցադրման գույնը նշանակություն չունի (չնայած կապույտ/դեղին տարբերակն ավելի լավ է աշխատում): Այն կարելի է գտնել երկու տարբեր կոնտակտային կոնֆիգուրացիաներում, որտեղ գետնին/vcc կապերը հակադարձված են: Կամ մեկը կաշխատի մակարդակի համար: Գտնված այստեղ.
• Մեկ TP4056 1s LiPo լիցքավորման տախտակ: Գտնվել է այստեղ:
• Մեկ 1s LiPo մարտկոց: Kindանկացած տեսակ լավ է, քանի դեռ այն տեղավորվում է 40x50x10 մմ ծավալի մեջ: Հզորությունը և ընթացիկ ելքը չափազանց կարևոր չեն, քանի որ մակարդակի էներգիայի սպառումը բավականին ցածր է: Դուք կարող եք գտնել այն, ինչ ես օգտագործել եմ այստեղ:
• Մեկ 6,5x18 մմ 5 մՎ լազերային դիոդ: Գտնվել է այստեղ:
• Մեկ 12x40 մմ 5 մՎտ լայնածավալ լազերային դիոդ: Գտնվել է այստեղ: (ըստ ցանկության)
• Երկու 2N2222 երկու անցք տրանզիստոր: Գտնվել է այստեղ:
• Մեկ 19x6x13 մմ սլայդ անջատիչ: Գտնվել է այստեղ:
• Չորս 1K 0805 դիմադրություն: Գտնվել է այստեղ:
• Երկու 100K 0805 ռեզիստոր: Գտնվել է այստեղ:
• Երկու 1uf 0805 բազմաշերտ կերամիկական կոնդենսատորներ: Գտնվել է այստեղ:
• Երկու 6x6x10 մմ անցք ունեցող շոշափելի սեղմիչ կոճակներ: Գտնվել է այստեղ:
• 2.54 մմ արական վերնագրեր:
• FTDI ծրագրավորման մալուխ: Գտնվել է այստեղ, չնայած Amazon- ում այլ տեսակներ մատչելի են ավելի քիչ գնով: Որպես ծրագրավորող կարող եք նաև օգտագործել Arduino Uno- ն (եթե այն ունի շարժական ATMEGA328P չիպ), դրա համար ուղեցույց տես այստեղ:

Այլ մասեր

• Քսան 6x1 մմ կլոր նեոդիմի մագնիսներ: Գտնվել է այստեղ:
• Մեկ 25x1.5 մմ հստակ ակրիլային քառակուսի: Գտնվել է այստեղ:
• Փոքր երկարությամբ սոսինձով ամրացված Velcro:
• Չորս 4 մմ M2 պտուտակ:

Գործիքներ/պարագաներ

• 3D տպիչ
• Sոդման երկաթ ՝ բարակ հուշումով
• Պլաստիկ սոսինձ (ակրիլային քառակուսին սոսնձելու համար սուպեր սոսինձը մշուշում է այն)
• Սուպեր սոսինձ
• Տաք սոսինձ ատրճանակ և տաք սոսինձ
• Ներկ+խոզանակ (կոճակի պիտակները լրացնելու համար)
• Հաղորդալարեր/կտրիչ
• Պինցետ (SMD մասերի բեռնաթափման համար)
• Հոբբի դանակ

Սահնակի մասեր (ըստ ցանկության, եթե ավելացնում եք խաչաձև լազեր)

• Երեք M3 ընկույզ
• Երեք M3x16 մմ պտուտակ (կամ ավելի երկար, կտա ձեզ ավելի մեծ անկյունի ճշգրտման տիրույթ)
• Մեկ 1/4 "-20 ընկույզ (տեսախցիկի եռոտանի տեղադրման համար)
• Երկու 6x1 մմ կլոր մագնիսներ (տես վերևի հղումը)

Քայլ 1: Դիզայնի նշումներ (ըստ ցանկության)

Նախքան մակարդակի շինարարական փուլերին անցնելը, ես մտադիր եմ մի քանի նշում արձանագրել դրա նախագծման, կառուցման, ծրագրավորման և այլնի մասին: Սրանք ընտրովի են, բայց եթե ցանկանում եք որևէ կերպ փոփոխել մակարդակը, դրանք կարող են օգտակար լինել:

• Իմ հավաքածուի նկարները PCB- ի ավելի հին տարբերակից են: Կային մի քանի փոքր խնդիրներ, որոնք ես ի վեր շտկել եմ նոր PCB տարբերակով: Ես փորձարկել եմ նոր PCB- ն, բայց այն փորձելու շտապելով, ես ամբողջովին մոռացել էի հավաքել նկարներ: Բարեբախտաբար, տարբերությունները շատ փոքր են, և հավաքը հիմնականում անփոփոխ է, ուստի հին նկարները պետք է լավ աշխատեն:
• MPU6050- ի, SSD1306 OLED- ի և TP4056- ի վերաբերյալ նշումների համար տե՛ս իմ թվային բազմագործարկղային քայլ 1-ի հրահանգը:
• Ես ուզում էի մակարդակը հնարավորինս կոմպակտ դարձնել, միևնույն ժամանակ հեշտությամբ հավաքելով միջին զոդման հմտություններ ունեցող մեկի կողմից: Հետևաբար, ես նախընտրեցի օգտագործել հիմնականում միջանցքային բաղադրիչներ և սովորական անջատված տախտակներ: Ես օգտագործել եմ 0805 SMD ռեզիստորներ/կոնդենսատորներ, քանի որ դրանք բավականին հեշտ է զոդել, դրանք կարող եք գերտաքացնել առանց շատ անհանգստանալու, և դրանք շատ էժան են փոխարինել, եթե մեկը ջարդեք/կորցնեք:
• Սենսորների/OLED/միկրոկառավարիչի համար նախապես պատրաստված բեկման տախտակների օգտագործումը նույնպես ցածր է պահում մասերի ընդհանուր քանակը, ուստի ավելի հեշտ է գնել բոլոր մասերը տախտակի համար:
• Իմ թվային բազմագործարկղի վրա ես որպես հիմնական միկրոկարգավորիչ օգտագործեցի Wemos D1 Mini: Դա հիմնականում պայմանավորված էր ծրագրավորման հիշողության սահմանափակումներով: Մակարդակի համար, քանի որ MPU6050- ը միակ սենսորն է, ես նախընտրեցի օգտագործել Arduino Pro-mini- ն: Չնայած այն ունի ավելի քիչ հիշողություն, այն մի փոքր ավելի փոքր է, քան Wemos D1 Mini- ն, և քանի որ դա բնիկ Arduino արտադրանք է, ծրագրավորման աջակցությունը ներառված է Arduino IDE- ում: Ի վերջո, ես իրականում շատ մոտ էի ծրագրավորման հիշողությունը առավելագույնի հասցնելուն: Դա հիմնականում պայմանավորված է MPU6050- ի և OLED- ի համար նախատեսված գրադարանների չափերով:
• Ես նախընտրեցի օգտագործել Arduino Pro-Mini- ի 5 վ տարբերակը ՝ 3.3 վ տարբերակի փոխարեն: Սա հիմնականում այն պատճառով է, որ 5v տարբերակն ունի 3.3v տարբերակի ժամացույցի կրկնակի արագություն, ինչը օգնում է մակարդակը դարձնել ավելի պատասխանատու: Լիովին լիցքավորված 1s LiPo- ն թողարկում է 4.2 վ, այնպես որ կարող եք օգտագործել այն pro-mini- ն ուղղակիորեն իր vcc պինից միացնելու համար: Դա անելով շրջանցում է 5 վ լարման կարգավորիչը, և դա ընդհանրապես չպետք է արվի, եթե համոզված չեք, որ ձեր էներգիայի աղբյուրը երբեք չի գերազանցի 5 վ -ը:
• Բացի նախորդ կետից, ինչպես MPU6050- ը, այնպես էլ OLED- ն ընդունում են 5-3v լարման լարումները, այնպես որ 1s LiPo- ն դրանք սնուցելու խնդիր չի ունենա:
• Ես կարող էի օգտագործել 5 վ արագացուցիչ կարգավորիչ ՝ ամբողջ տախտակի վրա կայուն 5 վ պահելու համար: Թեև դա լավ կլիներ ապահովել ժամացույցի մշտական արագություն (այն նվազում է լարման նվազման հետ) և թույլ չտալ լազերների մթագնումը (ինչը իրականում նկատելի չէ), ես չմտածեցի, որ արժե լրացուցիչ մասեր: Նմանապես, 1s LiPo- ն 95% -ով լիցքաթափվում է 3.6v- ով, այնպես որ, նույնիսկ ամենացածր լարման դեպքում, 5v pro-mini- ն դեռ պետք է ավելի արագ աշխատի, քան 3.3v տարբերակը:
• Երկու կոճակներն էլ ունեն դեբունսի միացում: Սա թույլ չի տալիս մեկ կոճակի սեղմումը բազմիցս հաշվել: Դուք կարող եք հրաժարվել ծրագրակազմից, բայց ես նախընտրում եմ դա անել ապարատային համակարգում, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է ընդամենը երկու դիմադրություն և մեկ կոնդենսատոր, և այդ դեպքում երբևէ անհանգստանալու կարիք չկա: Եթե նախընտրում եք դա անել ծրագրային ապահովման մեջ, կարող եք բաց թողնել կոնդենսատորը և միացնել թռիչքային մետաղալարը 100K դիմադրության բարձիկների միջև: Դուք դեռ պետք է ներառեք 1K ռեզիստորը:
• Մակարդակը հայտնում է LiPo- ի լիցքավորման ներկայիս տոկոսը էկրանի վերին աջ անկյունում: Սա հաշվարկվում է ՝ համեմատելով Arduino- ի ներքին 1.1 Վ լարման լարման հետ vcc պինում չափվող լարման հետ: Ի սկզբանե ես կարծում էի, որ դրա համար անհրաժեշտ է օգտագործել անալոգային քորոց, որն արտացոլված է PCB- ի վրա, բայց կարելի է ապահով կերպով անտեսել:

Քայլ 2: PCB հավաքում Քայլ 1:

Սկսելու համար մենք կհավաքենք մակարդակի PCB- ն: Հավաքումն ավելի հեշտ դարձնելու համար մենք փուլ առ փուլ բաղադրիչներ կավելացնենք տախտակին `ըստ բարձրության աճի: Սա ձեզ ավելի շատ տեղ է տալիս ձեր զոդման տեղը տեղադրելու համար, քանի որ ցանկացած պահի պետք է զբաղվել միայն նման բարձրության բաղադրիչներով:

Նախ պետք է կպցնել բոլոր SMD դիմադրիչներն ու կոնդենսատորները տախտակի վերին մասում: Արժեքները նշված են PCB- ում, սակայն հղման համար կարող եք օգտագործել կից նկարը: Մի անհանգստացեք 10K դիմադրության համար, քանի որ այն ձեր տախտակին չի ցուցադրվում: Սկզբում ես պատրաստվում էի օգտագործել այն մարտկոցի լարումը չափելու համար, բայց դրա այլընտրանքային տարբերակ գտա:

Քայլ 3: PCB հավաքում Քայլ 2:

Հաջորդը, կտրեք և պոկեք փոքր լազերային դիոդի կապարի լարերը: Հավանաբար, ձեզ հարկավոր կլինի դրանք քանդել մինչև լազերի հիմքը: Համոզվեք, որ հետևեք, թե որ կողմն է դրական:

Տեղադրեք լազերը PCB- ի աջ կողմում կտրված հատվածում: Գուցե ցանկանաք մի քիչ սոսինձ օգտագործել այն իր տեղում պահելու համար: Sոդեք լազերները դեպի լուսանկարը պատկերված «Լազեր 2» պիտակով +/- անցքերի մոտ:

Հաջորդը, կպցրեք երկու 2N2222- ի դիրքերը տախտակի վերին աջ անկյունում: Համոզված եղեք, որ դրանք համապատասխանում են գրատախտակին տպագրված կողմնորոշմանը: Երբ դրանք կպցնում եք, միայն մղեք դրանք տախտակի մոտ կեսին, ինչպես պատկերված է: Theyոդվելուց հետո կտրեք ավելորդ լարերը, այնուհետև թեքեք 2N2222- ի լարերը այնպես, որ հարթ երեսը դեմ լինի տախտակի վերևին, ինչպես պատկերված է:

Քայլ 4: PCB հավաքում Քայլ 3:

Շրջեք տախտակը և միաձուլեք արական վերնագրերը լազերային դիոդի մոտ գտնվող անցքերին: Հաջորդը, TP4056 մոդուլը կցեք վերնագրերին, ինչպես նկարում է: Համոզվեք, որ այն տեղադրված է տախտակի ներքևի մասում, իսկ USB պորտը հավասարեցված է տախտակի եզրին: Կտրեք վերնագրերի ավելորդ երկարությունները:

Քայլ 5: PCB հավաքում Քայլ 4:

Շրջեք տախտակը դեպի վերև: Օգտագործելով անընդմեջ արական վերնագրեր, կպցրեք MPU6505 տախտակը, ինչպես պատկերված է: Փորձեք հնարավորինս պահել MPU6050- ը մակարդակի PCB- ին: Սա կօգնի իր սկզբնական անկյան ընթերցումները զրոյի մոտ պահել: Կտրեք վերնագրի ավելորդ երկարությունները:

Քայլ 6: PCB հավաքում Քայլ 5:

Arduino Pro-Mini- ի համար արու զոդեր տեղադրեք տախտակի վերին մասում: Նրանց կողմնորոշումը նշանակություն չունի, բացառությամբ վերնագրերի վերին տողի: Սա տախտակի ծրագրավորման վերնագիրն է, ուստի շատ կարևոր է, որ դրանք կողմնորոշված լինեն այնպես, որ վերնագրերի երկար կողմը ուղղված լինի մակարդակի PCB- ի վերևից դուրս: Սա ինչ -որ կերպ կարող եք տեսնել նկարում: Բացի այդ, համոզվեք, որ օգտագործում եք ձեր Pro-Mini- ին համապատասխանող A4-7 կապի կողմնորոշումը (իմն ունի տախտակի ներքևի տող, բայց ոմանք դրանք զույգ են դրել մեկ եզրագծի երկայնքով):

Հաջորդը, չնայած պատկերված չէ, կարող եք տեղում զոդել Arduino Pro-Mini- ին:

Այնուհետև SSD1306 OLED էկրանը կպցրեք տախտակի վերևում: Ինչպես MPU6050- ի դեպքում, փորձեք ցուցադրումը հնարավորինս զուգահեռ պահել մակարդակի PCB- ին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ SSD1306 տախտակները, ըստ երևույթին, ունեն երկու հնարավոր կոնֆիգուրացիա, մեկը `GND- ի և VCC- ի կապումներով հակադարձ: Երկուսն էլ կաշխատեն իմ տախտակի հետ, բայց դուք պետք է կազմաձևեք քորոցները `օգտագործելով մակարդակի PCB- ի հետևի կողմի jumper բարձիկները: Ուղղակի կամուրջները տեղադրելու համար կամրջեք կենտրոնական բարձիկները կամ VCC կամ GND բարձիկների վրա: Unfortunatelyավոք, ես դրա համար նկար չունեմ, քանի որ հետադարձ կապերի մասին չեմ իմացել միայն այն բանից հետո, երբ ես գնել և հավաքել եմ սկզբնական PCB- ն (իմ ցուցադրման կոճակները սխալ էին, այնպես որ ես ստիպված էի պատվիրել մի ամբողջ նոր էկրան): Եթե ունեք հարցեր, խնդրում ենք տեղադրել մեկնաբանություն:

Ի վերջո, կտրեք քորոցների ավելորդ երկարությունները:

Քայլ 7: PCB հավաքում Քայլ 6:

Եթե դա չեք արել նախորդ քայլին, Arduino Pro-Mini- ն կպցրեք տեղում PCB- ի վերևում:

Հաջորդը, կպցրեք երկու շոշափելի կոճակները և սլայդերի անջատիչը, ինչպես նկարում է: Տեղադրեք սլայդի անջատիչի ամրացման ներդիրները մի տափակաբերան աքցանով:

Քայլ 8: PCB հավաքում Քայլ 7:

Կցեք Velcro- ի մի փոքր շերտ `մակարդակի PCB- ի և LiPo մարտկոցի հետևի մասում, ինչպես նկարում է: Խնդրում ենք անտեսել լրացուցիչ կարմիր մետաղալարերը Arduino- ի և առաջին պատկերի ցուցադրման միջև: Ես մի փոքր սխալ եմ թույլ տվել PCB- ի նախագծման ժամանակ: Սա ուղղվել է ձեր տարբերակի վրա:

Հաջորդը, միացրեք մարտկոցը Velcro- ի միջոցով մակարդակի PCB- ի հետևի մասում: Այնուհետև կտրեք և պոկեք մարտկոցի դրական և բացասական լարերը: Sոդեք դրանք TP4056- ի B+ և B- բարձիկներին, ինչպես նկարում է: Մարտկոցի դրական լարը պետք է միացված լինի B+-ին, իսկ բացականը `B--ին: Նախքան զոդումը, դուք պետք է հաստատեք յուրաքանչյուր մետաղալարերի բևեռականությունը `օգտագործելով բազմաչափ: Մարտկոցի կարճացումից խուսափելու համար խորհուրդ եմ տալիս միանգամից շերտավորել և զոդել մեկ լար:

Այս պահին մակարդակի PCB- ն ավարտված է: Գուցե ցանկանաք այն ստուգել նախքան պատյանում տեղադրելը: Դա անելու համար բաց թողեք կոդի վերբեռնման քայլը:

Քայլ 9: Գործի հավաքում Քայլ 1:

Եթե դուք ավելացնում եք լայնակի լազեր, տպեք «Main Base.stl» և «Main Top.stl»: Նրանք պետք է համապատասխանեն պատկերված մասերին:

Եթե դուք չեք ավելացնում գծային լազեր, տպեք «Հիմնական բազա առանց Cross.stl» և «Main Top No Cross.stl»: Սրանք նույնն են, ինչ պատկերված մասերն են, բայց խաչաձև լազերային հատվածը հեռացված է:

Այս բոլոր մասերը կարող եք գտնել իմ Github- ում ՝ այստեղ

Երկու դեպքում էլ սոսնձեք 1x6 մմ կլոր մագնիսներ պատյանների արտաքին մասի յուրաքանչյուր անցքի մեջ: Ընդհանուր առմամբ ձեզ հարկավոր կլինի 20 մագնիս:

Հաջորդը, վերցրեք «Գլխավոր գագաթը» և 25 մմ ակրիլային քառակուսի կպցրեք կտրվածքի մեջ, ինչպես նկարում է: Մի օգտագործեք գերծանրքաշային սոսինձ դրա համար, քանի որ այն կլցնի ակրիլը: Եթե դուք պլանավորում եք մակարդակի վերակազմավորում այն հավաքելուց հետո, կարող եք հոբբիի դանակով կտրել «Գլխավոր վերևի» վերին ձախ անկյունում գտնվող ուղղանկյունը: Մակարդակի ամբողջական հավաքումից հետո դա ձեզ հնարավորություն կտա մուտք գործել ծրագրավորման վերնագիր: Նկատի ունեցեք, որ սա արդեն կտրված է իմ նկարներում:

Ի վերջո, դուք կարող եք ընտրովի օգտագործել ներկ `« M »և« Z »կոճակների պիտակներում թանաքոտելու համար:

Քայլ 10: Գործի հավաքում Քայլ 2:

Երկու դեպքում էլ տեղադրեք հավաքված մակարդակի PCB- ն պատյանում: Այն պետք է կարողանա հարթ նստել գործի ներքին բարձրացնողների վրա: Երբ դուք բավարարված եք նրա դիրքով, տաք սոսնձեցրեք այն իր տեղում:

Քայլ 11: Կոդի վերբեռնում

Դուք կարող եք գտնել կոդը իմ Github- ում ՝ այստեղ

Դուք պետք է տեղադրեք հետևյալ գրադարանները կամ ձեռքով, կամ Arduino IDE գրադարանի կառավարչի միջոցով.

• I2C Dev
• Adafruit- ի SSD1306 գրադարանը
• Լարման մասին տեղեկանք

Ես գնահատում եմ Ադաֆրուտի, Ռոբերտո Լո acակոյի և Պոլ Ստոֆրեգենի կատարած աշխատանքը այս գրադարանների արտադրության մեջ, առանց որոնց, գրեթե, անկասկած, չէի կարողանա ավարտել այս նախագիծը:

Կոդը վերբեռնելու համար ձեզ հարկավոր է միացնել FTDI ծրագրավորման մալուխը Arduino pro-mini- ի վերևի վեց կապի վերնագրին: FTDI մալուխը կամ պետք է ունենա սև մետաղալար, կամ կողմնորոշման ինչ -որ նշիչ: Երբ մալուխը տեղադրում եք վերնագրի վրա, սև մետաղալարը պետք է տեղավորվի մակարդակի PCB- ի վրա «blk» պիտակով: Եթե այն ճիշտ եք ստանում, Arduino- ի էներգիայի LED- ը պետք է լուսավորվի, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեք հետ մղել մալուխը:

Այլապես կարող եք վերբեռնել կոդը ՝ օգտագործելով Arduino Uno- ն, ինչպես նկարագրված է այստեղ:

Մեթոդներից որևէ մեկն օգտագործելիս պետք է կարողանաք վերբեռնել ծածկագիրը, ինչպես կփոխանցեիք ցանկացած այլ Arduino- ին: Համոզվեք, որ Arduino Pro-Mini 5V- ն ընտրել եք որպես գործիք ՝ գործիքների ընտրացանկի ներքո ՝ բեռնելիս: Մինչև իմ ծածկագիրը վերբեռնելը, դուք պետք է չափագրեք ձեր MPU6050- ը ՝ գործարկելով «IMU_Zero» օրինակը (գտնվում է MPU6050- ի օրինակների ընտրացանկում): Օգտագործելով արդյունքները, դուք պետք է փոխեք փոխհատուցումները իմ ծածկագրի վերևում: Երբ փոխհատուցումները սահմանվում են, կարող եք վերբեռնել իմ կոդը, և մակարդակը պետք է սկսի աշխատել: Եթե դուք չեք օգտագործում լայնածավալ լազեր, ապա կոդի մեջ «crossLaserEnable»-ը պետք է սահմանվի կեղծ:

Մակարդակի ռեժիմը փոխվում է «M» կոճակի միջոցով: « »Կոճակին սեղմելը կզրոյացնի անկյունը կամ կմիացնի լազերներից մեկը ՝ կախված ռեժիմից: Երբ գլորման կամ x-y մակարդակի ռեժիմում «Z» կոճակը կրկնակի սեղմելը միացնելու է խաչաձև լազերը, եթե այն միացված է: Մարտկոցի լիցքավորման տոկոսը ցուցադրվում է էկրանի վերևի աջ մասում:

Եթե չեք կարող վերբեռնել կոդը, գուցե ստիպված լինեք տախտակը սահմանել որպես Arduino Uno ՝ օգտագործելով գործիքների ընտրացանկը:

Եթե էկրանը չի միանում, ստուգեք նրա I2C հասցեն ումից որ գնել եք: Լռելյայն ծածկագրում դա 0x3C է: Դուք կարող եք փոխել ՝ կոդի վերևում փոխելով DISPLAY_ADDR- ը: Եթե դա չի աշխատում, դուք պետք է հեռացնեք մակարդակի PCB- ն պատյանից և հաստատեք, որ ցուցադրման կապումներն համապատասխանում են մակարդակի PCB- ին: Եթե դա տեղի ունենա, դուք հավանաբար կոտրված էկրան ունեք (դրանք բավականին փխրուն են և կարող են կոտրվել առաքման ժամանակ) և ստիպված կլինեք հեռացնել այն:

Քայլ 12: Խաչաձև լազերային հավաքում

Եթե դուք չեք օգտագործում լայնակի լազեր, կարող եք բաց թողնել այս քայլը: Եթե այդպես եք, վերցրեք լազերային մոդուլը և տեղադրեք պատյանում, ինչպես պատկերված է, այն պետք է սեղմվի լազերի կլորացված կտրվածքների մեջ:

Հաջորդը, վերցրեք լազերային լարերը և դրանք օձի օգնությամբ դարձրեք ցուցադրման տակ ՝ դեպի մակարդակի PCB- ի Laser 1 նավահանգիստը: Պարանները կպցրեք և կպցրեք +/- դիրքերին, ինչպես պատկերված է: Կարմիր մետաղալարը պետք է լինի դրական:

Այժմ, խաչաձև լազերը օգտակար դարձնելու համար անհրաժեշտ է այն համապատասխանեցնել մակարդակի պատյանին:Դա անելու համար ես օգտագործեցի ինդեքս քարտ, որը թեքված էր ուղիղ անկյան տակ: Տեղադրեք ինչպես մակարդակի, այնպես էլ ինդեքսի քարտը նույն մակերևույթի վրա: Միացրեք խաչաձև լազերը և նշեք այն ինդեքս քարտի վրա: Պինցետ կամ տափակաբերան աքցան օգտագործելով ՝ պտտեք լազերային ոսպնյակի առջևի ծալքավոր կափարիչը, մինչև լազերային խաչը հավասարեցվի ինդեքսի քարտի հորիզոնական գծերին: Գոհ լինելուց հետո ամրացրեք ինչպես ոսպնյակի կափարիչը, այնպես էլ լայնակի լազերային մոդուլը `օգտագործելով տաք սոսինձ:

Քայլ 13: Վերջնական ժողով

Վերցրեք պատյանների «Գլխավոր գագաթը» և սեղմեք այն պատյանների «Գլխավոր բազայի» վերևում: Էկրանի շուրջը պտտեցնելու համար գուցե ստիպված լինեք մի փոքր թեքել այն:

Թարմացրեք 2/1/2021, փոխեք գագաթը ՝ 4 մմ մմ 2 չորս պտուտակով ամրացնելու համար: Պետք է ուղիղ լինի:

Այս պահին ձեր մակարդակը ավարտված է: Հաջորդը կանդրադառնամ, թե ինչպես կարելի է կառուցել ճշգրիտ սահնակ, որը դուք կարող եք կատարել ըստ ցանկության:

Եթե կանգ եք առնում այստեղ, հույս ունեմ, որ մակարդակը օգտակար կգտնեք, և շնորհակալ եմ, որ կարդում եք: Եթե ունեք հարցեր, թողեք մեկնաբանություն, և ես կփորձեմ օգնել:

Քայլ 14: ledշգրիտ սահնակների հավաքում Քայլ 1:

Այժմ ես կանցնեմ հավաքման քայլերը ճշգրիտ սահնակի համար: Սահնակը նախատեսված է օգտագործել X-Y մակարդակի ռեժիմի հետ համատեղ: Դրա երեք կարգավորիչ բռնակները ձեզ հնարավորություն են տալիս լավ վերահսկել մակարդակի անկյունը, ինչը օգտակար է անհարթ մակերեսների հետ աշխատելիս: Սահնակը ներառում է նաև տարածք 1/4 -20 ընկույզի համար, ինչը թույլ է տալիս մակարդակը տեղադրել տեսախցիկի եռոտանի վրա:

Տպագրելով մեկ «Precision Sled.stl» և երեք «Adjustment Knob.stl» և «Adjustment Foot.stl» - երից մեկը (վերը նշված պատկերին բացակայում է մեկ ճշգրտման կոճակ)

Սահնակի ներքևի մասում տեղադրեք երեք M3 ընկույզ, ինչպես պատկերված է, և դրանք կպցրեք տեղում:

Քայլ 15. Ledշգրիտ սահնակների հավաքում Քայլ 2:

Վերցրեք 16 մմ M3 երեք պտուտակ (ոչ երկու, ինչպես պատկերված է) և տեղադրեք դրանք կարգավորիչ բռնակների մեջ: Պտուտակի գլուխը պետք է համընկնի բռնակի վերևի հետ: Սա պետք է համապատասխանի շփման, բայց գուցե անհրաժեշտ լինի ավելացնել մի փոքր սոսինձ ՝ բռնակներն ու պտուտակները միացնելու համար:

Հաջորդը, M3 պտուտակները անցեք M3 ընկույզների միջով, որոնք տեղադրեցիք սահնակի մեջ 1 -ին քայլով: Համոզվեք, որ կարգավորիչ բռնակով կողմը սահնակի վերևում է, ինչպես նկարում է:

Կպչեք կարգավորիչ ոտքը M3 պտուտակներից յուրաքանչյուրի ծայրին ՝ օգտագործելով սուպեր սոսինձ:

Բոլոր երեք ոտքերի համար դա անելուց հետո ճշգրիտ սահնակն ավարտված է::)

Optionանկության դեպքում կարող եք 1/4 -20 ընկույզ և երկու 1x6 մմ տրամագծով կլոր մագնիսներ տեղադրել սահնակի կենտրոնում գտնվող անցքերի մեջ (համոզվեք, որ մագնիսի բևեռականությունները հակառակ են մակարդակի ներքևի մասերի): Սա թույլ կտա ձեզ տեղադրել սահնակը և հարթեցեք տեսախցիկի եռոտանի վրա:

Եթե դուք հասել եք այսքան հեռու, շնորհակալություն կարդալու համար: Հուսով եմ, որ դուք գտել եք այս տեղեկատվական/օգտակար: Եթե ունեք հարցեր, խնդրում ենք թողնել մեկնաբանություն:

Կառուցեք գործիքների մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցնողը