Freestyle High Fidelity Ducking Circuit: 26 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46

Ողջու՜յն!

Լավ, նախ, ի՞նչ է բադի շրջանը: ?? Այնքան ուրախ եմ, որ հարցրեցիր:

Ducking- ը կոչվում է նաև կողմնակի շղթայի սեղմում: Այս էֆեկտն առավել հաճախ հանդիպում է էլեկտրոնային երաժշտության մեջ, որտեղ հարվածի հարվածը հարվածելիս մնացած երաժշտությունը նվազում է ձայնի մեջ: Իմ ամենասիրելի և ամենաաղմկոտ օրինակը ֆրանսիական հիմար էլեկտրո ուղին է ՝ Բեննի Բենասիի «Գոհունակություն»: Նայեք, գուցե դիտեք տեսանյութը, եթե չեք վիրավորվել գերշահագործումից:

Ինչևէ, սա իմ սիրած աուդիո էֆեկտներից մեկն է, և այս պարզ էժան փոքրիկ միացումը ձեզ կհասցնի այնտեղ: Բարձր հավատարմության մեջ: Քանի որ անալոգային VCA- ների մեծ մասն օգտագործում է չիպսեր, որոնք բերում են աղավաղում և աղմուկ, և այս միացումում օգտագործվում է ցածր աղմուկ ունեցող աուդիո օպերատոր և լուսաբջիջ ՝ որպես փոփոխական շունտի դիմադրություն, ինչը շատ ցածր աղավաղում և աղմուկ է:

Պարագաներ

• 1 TL074 քառակի ուժեղացուցիչ
• 1 100nF կերամիկական սկավառակի կոնդենսատոր
• 1 1uF էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր
• 2 220R դիմադրություն
• 2 1K դիմադրություն
• 1 10K դիմադրություն
• 1 33K դիմադրություն
• 2 47K դիմադրություն
• 2 100K դիմադրություն
• 1 100K պոտենցիոմետր
• 2 10K պոտենցիոմետր (100K- ն նույնպես նորմալ է)
• 2 LED (ցանկացած գույն, բացի կարմիրից կամ ուլտրամանուշակագույնից)
• 1 լույսից կախված դիմադրություն/ֆոտոէլեկտրակայան/ֆոտոընդդիման
• 4 դիոդ, 1N4148 կամ հիմնականում ցանկացած դիոդ
• լարեր և իրեր
• E6000 կամ Goop կամ հիմնականում ցանկացած գերկպչուն թափանցիկ սոսինձ
• Ինչ -որ բան, որը կարող է մթնել LED/LDR- ի ներսում, ժապավեն, ջերմության նվազեցում, պաստառների ծեփոն, սև ներկ…
• Երեսպատում, վարդակներ, երկբևեռ սնուցման սարք, նման իրեր

Քայլ 1. Jատկող սարդեր արեք դա

Jատկող սարդերը անհավանական որսորդներ են: Նրանք կուտեն այն ամենը, ինչ որ կարող են բռնել և ճնշել: Տղամարդիկ ավելի փոքր են, քան տիկնայք, ուստի երբ նրանք ցանկանում են զուգավորվել, նրանք պետք է գտնեն էգ և պարեն նրա համար: Եթե նրանք ճիշտ չեն պարում ՝ տեղավորվելով էգերի տեսողության և թրթռանքի անողոք կենսաբանորեն որոշված ակնկալիքների մեջ, նա կբարձրանա և իրեն հաճելի փոքրիկ սարդի ճաշ կպատրաստի:

Եթե երբևէ տեսել եք ցատկող սարդ և ձեռքի տակ ունեք մի փոքր հայելի, փորձեք ցույց տալ սարդին նրա արտացոլանքը: Եթե ընկեր է, հավանաբար այսպես կբարձրացնի իր առջևի ոտքերը և արագ կկորցնի հետաքրքրությունը: Բավականին սիրուն է:

Ինչևէ, սա միակ չիպն է, որը մեզ պետք կգա այս նախագծի համար: Դա TL074 է, և այս նախագծում մենք նրանց թվերին կանդրադառնանք դրանց թվերին, որպեսզի վստահ լինենք, որ ճիշտը կստանանք:

Միկրոչիպերը բոլորն ունեն խազ կամ շրջանագծի գծանշում, որը ցույց է տալիս, թե որ քորոցն է թիվ 1: Եթե ձեր միկրոչիպին նայում եք դեպի հյուսիս ցույց տված խազով կամ խորխորատով, առաջին համարը կլինի ձախ կողմի վերին քորոցը: Քորոցներն այդ քորոցից ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ են հաշվարկվում մինչև հակառակ քորոցը, որն այս չիպի համար 14-ն է:

Պատճառն այն է, որ կապումներն այսպիսին են հաշվարկվում այն ժամանակ, երբ էլեկտրոնիկան բոլորը ապակյա խողովակներում էին: Տեխնիկներն աշխատում էին խողովակների ներքևի մասով կամ կապում ծայրերով ՝ հաշվելով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Մեր օրերում մենք նայում ենք մեր էլեկտրոնային սարքերի վերևին, այսինքն ՝ հաշվում ենք ԱՅԼ -ի հակառակը:

Ա՛յ իմ խոսք, ինչու՞ եմ հենց այդ ամենը գրել:

Այսպիսով, այս նախագծի համար մենք պետք է թեքեք 1 -ի քորոցը ՝ որոշ նիհար մասերով մատնանշելով: Փին 14 -ը ստանում է նույն վերաբերմունքը: 2 -րդ և 13 -րդ կապերը պարզապես մի փոքր թեքում են նիհար մասից: Պին 3 -ը և դրա հակառակ կողմը ՝ 12 -ը, թեքվում են հենց չիպի տակ, ինչպես և քորոց 10. Այս բոլոր կապումներն ավելի ուշ կկապվեն գետնին: Պին 4 -ը և դրա հակառակ կողմը ՝ 11 -ը, նիհար հատվածները թեքեք ուղիղ դուրս: Այդ երկու կապում են հոսանքի կապերը: 5 -րդ, 6 -րդ և 7 -րդ կապերը, իսկ 8 -րդ և 9 -րդ կապերը կտրում են նեղ հատվածը անմիջապես: Այս վերջին քայլը իրականում անհրաժեշտ չէ, ես պարզապես նախընտրում եմ աշխատել ավելի կարճ կապում, որոնք այնքան էլ խայտառակ չեն իմ մատների համար:

Քայլ 2. Hey Crazy Little Jumping Spider, Անցնել գլխիվայր:

Ահա արագ տեսք մեր TL074- ի ներքևի մասում: Ձեր աշխատասեղանին դրվածը դարձրեք այսպիսին:

Քայլ 3: Մեր առաջին երկու դիմադրողները:

Ահա առաջին դիմադրողները, որոնք մենք ավելացնում ենք մեր նախագծին: Այս ռեզիստորները սահմանում են մեր երկու ուժեղացուցիչների հզորությունը, որոնք մշակելու են աուդիո:

Աուդիո սխեմաների համար այս բարձր գնահատված ռեզիստորներ չօգտագործելու հիմնավոր պատճառ կա, քանի որ կա մի բան, որը կոչվում է «Բրաունյան աղմուկ», որն առաջանում է դիմադրության միջով անցնող էլեկտրոնների պատճառով, սակայն այս կոնկրետ օդի ուժեղացուցիչն ունի աներևակայելի բարձր մուտքային դիմադրություն, ուստի չի լինի: եղեք նշանակալի հոսանք, որն անցնում է այս 100K դիմադրիչների միջով, այնպես որ, այո, մի անհանգստացեք դրա մասին: Եթե դուք օգտագործում եք ցածր աղմուկի մյուս շատ հայտնի ձայնային ուժեղացուցիչը ՝ NE5532- ը այլ նախագծերի համար, փորձեք չօգտագործել 20K- ից բարձր դիմադրություններ:

Քայլ 4. Շրջանցեք կոնդենսատորը !

Ահա կոնդենսատոր ոսպի տեսքով և գույնով: Այն գտնվում է էլեկտրահաղորդման գծերից մի շղթայից մյուսը շարժվելուց աղմուկը նվազեցնելու և այս op amp- ը ինքնաշարժվելու համար: Կան շատ կոնդենսատորներ, որոնք ավելի թանկ են, քան այս տեսակը, բայց այս տիպը իրականում կատարյալ է այս կիրառման համար:

Երկու նկարները նույնն են, երկրորդում ես կապել եմ կապարները:

Քայլ 5: Մեկ կիլոմ դիմադրություն !

Ես ստացա մի քանի հազար այս հնագույն 1K դիմադրիչներից ՝ իրոք թանձր հաստ կապանքներով, որոնք ինձ շատ են դուր գալիս ՝ իմ քաղաքի իսկապես զով էլեկտրոնիկայի/ռոբոտաշինության/հաքերների/արտադրողների տարածքից, որը ստիպված փակվեց հարկերի վճարումից խուսափելու, խարդախության և սեռական անբարեխիղճ վարք: Դրանցից ոչ մեկը putԱՆԿԱԱ stock բաժնետոմս չեմ դրել, բայց վայ, ես ինչ -որ զով բաներ եմ ստացել դրանց փակ վաճառքից:

Ամեն դեպքում… ձեր 1K դիմադրիչները հավանաբար այս տեսքը չեն ունենա, բայց, այնուամենայնիվ, սա այն է, ինչ մենք անելու ենք նրանց հետ, անկախ նրանից, թե ինչ տեսք ունեն նրանք:

Վերցրեք 1K դիմադրության կարճ ծայրը և ամրացրեք այն 5 -րդ կապում, այնուհետև անխղճորեն թեքեք այն չիպի տակ, թեքեք այն և կպցրեք այն 10 -րդ կապում: 10 -րդ կապը այս չիպի երեք կապումներից մեկն է, որը պետք է միացված լինի: գետնին ընկնել: Մյուս երկու կապումներն հաջորդ քայլում կկապվեն գետնին:

Ահ, ուշադիր նայեք այս երկու նկարներին: Դրանք կատարյալ զոդման հանգույցներ չեն: Մասերը այնքան չեն տաքացել, որ իսկապես զոդի հոսքը ճիշտ լինի: Հաջորդ մի քանի քայլերում ես վերադառնում եմ և շտկում եմ այդ խնդիրը, որը ուշադիր նայելու դեպքում կտեսնեք:

Քայլ 6: Hey You կապում, դուք GROUNDED

Վերցրեք այդ կապարը և թեքեք այն, որպեսզի միանաք 12 -րդ կապին: 12 -րդ կապն արդեն պետք է զոդված լինի 3 -րդ կապում, այնպես որ այժմ մեր երեք հիմնական կետերը միացված են միասին: Նրանք բոլորը հիմնավորված են: Կյանքի համար. Կներեք, ոչ ներողություն:

Քայլ 7: Դիոդներ:

Ահա մի քանի դիոդ ՝ չափազանց գրավիչ մասի համարով ՝ 1N4148:

Այդ ծծերը իրար միացրու՛ այդպես: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր դիոդի մեկ ծայր ունի շերտագիծ: Մենք միասին պտտվելու ենք մեկ գծավոր ծայրով և մեկ ոչ շերտավոր ծայրով:

Այս բաների միջոցով էլեկտրաէներգիան հոսում է միայն մեկ ուղղությամբ: Նայելով այս սխեմայի սխեմային ՝ ներածական քայլին, կտեսնեք, որ այս միացման բոլոր դիոդները մի տեսակ նույնական են:

Այսպիսով, ինչպե՞ս է, որ մենք դրանք կապում ենք գարշապարը ոտքի ծայրին: Որովհետև էլեկտրաէներգիան մի կողմից անցնում է նրանց զույգի միջով:

Քայլ 8: Եվ նրանց միացրեք այնտեղ

Theույգ ռեզիստորների ոլորուն ծայրերը գնում են հենց այնտեղ: Կապում 9.

Որպեսզի մեր նախագծերը համընկնեն միմյանց, տեղադրեք «վերև» շերտով դիոդը դեպի «չիպի» «ներքևը»: Դա պետք է «հիանալի» լինի, եկեք «շարժվենք» առաջ »:

Քայլ 9: Վա,յ, ևս մեկ դիոդ:

Վերցրեք մեկ այլ դիոդ և կպցրեք ոչ գծավոր ծայրը 8-րդ կապում: Հուսով եմ, որ ձեր զոդի սալիկը ավելի լավ տեսք կունենա, քան սա: Ես չեմ հիշում, թե արդյոք ես վերադարձա այս հանգույցը շտկելու համար:

Հաջորդ քայլում մենք մտադիր ենք այս նախագծին ավելացնել վերջին դիոդը: Դե, վերջին ոչ լուսարձակող դիոդը, առնվազն:

Քայլ 10: Եվս 1N4148

Վերցրեք վերջին 1N4148 դիոդը, որը դուք առանձնացրել եք այս նախագծի համար և միացրեք գծավոր կողմը 5 -րդ կապին: Այնուհետև, երկուսից երեքը, որոնք կպչում են օդում, ինչպես ցնցված խոզաբուծության թփերը, միացված կլինեն իրար:

Երկու դիոդները միմյանց կողքին ՝ կապված 8 -րդ և 9 -րդ կապումներին, որոնց սև շերտը կապողներից հեռու է, միանում են իրար, և չիպի միջով միանում են այն մեկ դիոդին, որը մենք պարզապես կպցրեցինք կապում 5 -ին: այդ երեք կապերը միացնելու սուպեր մաքուր միջոց է, այնպես որ մի տեսակ թեքեք դրանք, որպեսզի նրանք բոլորը դիպչեն և հեղեղեն կապը զոդման միջոցով: Այս պահին, բոլոր դիոդները տեղում պահելով, մենք տեսականորեն կարող ենք վերադառնալ և վերափոխել բոլոր այն սառը հանգույցները, որոնք մեզանից ոմանք արել էին նախագծի սկզբում:

Վերջին նկարը ցույց է տալիս, թե ինչպես ենք մենք թեքվելու վերջին կպչուն դիոդի վրա: Այնտեղ ձայնային ազդանշանը կմտնի շրջանի այս հատվածը: Եթե ձեզ հետաքրքրում է, այս բոլոր դիոդները ստիպում են այս տարածք մտնող ձայնին գնալ «նույն ճանապարհով», այնպես որ ամբողջ ձայնային ազդանշանը կլինի դրական լարման տիրույթում:

Քայլ 11: Ալիքների հարթեցում

Այդ բոլոր դիոդները ստիպեցին ազդանշանը ուղղել, որ այն լինի միայն դրական լարման: Այս կոնդենսատորը կհարթեցնի այդ ալիքներն ու գագաթները, և կախված պոտենցիոմետրի կարգավորումից, որը մենք հետագայում կավելացնենք, թույլ կտա հոսանքը ավելի աստիճանաբար հեռանալ: Սա կստիպի այնպես, որ մենք կարողանանք ստիպել աուդիոյին «անջատել» ավելի երկար ժամանակ:

Սա էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր է, ինչը նշանակում է, որ եթե չափազանց մեծ լարում մտնում է նրանց սխալ ճանապարհով, ապա լարումը դիէլեկտրիկ անոդիզացիան կպահի ալյումինե փայլաթիթեղից և էներգետիկ ուժգնությամբ կհանգեցնի նրան ՝ առաջացնելով այն: Ոչ լավ առումով: վատ ձևով:

Rightիշտ, այնպես որ կոնդենսատորի գծավոր կողմը միացրեք 3-րդ կապին, որը հիմնավորված կապումներից է, իսկ կոնդենսատորի ոչ գծավոր կողմը ՝ 5-ին:

Քայլ 12: Խելամտության դիմադրող

Արղ, ես դա պատահաբար պիտակեցի որպես 33K: Մի անհանգստացեք, դա 220R դիմադրություն է: Ես կարող եմ շտկել պատկերը, եթե գտնեմ բնօրինակը: Ահա մի գեղեցիկ փոքրիկ 220R դիմադրիչ, որը կստիպի այն այնպես, որ պոտենցիոմետրի նվազագույն քայքայման պարագայում (զրո օմ), որը մենք ի վերջո միանալու ենք այստեղ, չի ճնշի ելքային հզորություն, որը սնուցում է 1uF կոնդենսատորը:

Մի անհանգստացեք դրա մասին, պարզապես այդ վատ տղային ամրացրեք 5-րդ կապին, որտեղ միացված է կոնդենսատորի ոչ գծավոր կողմը (+ կողմը): Այնուհետև դիմագծի մյուս հոսանքը թեքեք այնպես, որ պատահաբար մատի ծայրը չկապեք:

Քայլ 13: Oh Em Gee: Ի՞նչ է սա:

Շնորհակալություն հարցնելու համար: Սա LED է: Երբ LED- ները միացնում եք op ուժեղացուցիչի հետադարձ կապին, op amp- ն ինքնաբերաբար կարգավորվում է այնպես, որ LED- ն ավելի ճշգրիտ կերպով լուսավորվի: Տեսեք, LED- ները լուսավորվում են, երբ բավականաչափ լարվածություն կա մի տեսակ «մղելու» քվանտային տարօրինակությունը, որը տեղի է ունենում դրանց խորքում: Կարմիր LED- ների համար դա կլինի մոտ 2,5 Վ, իսկ կապույտ կամ ուլտրամանուշակագույն LED- ների դեպքում ՝ մինչև 4 Վ:

Բայց երբ մենք LED- ն դնում ենք այսպիսի միացման մեջ, op ուժեղացուցիչը բավականաչափ լարում է թողնում ելքի մեջ, որպեսզի շրջադարձային մուտքային քորոցից տեսանելի լարումը հավասար լինի ոչ շրջվող մուտքային քորոցում տեսվող լարման: Մեր ուղղված և հարթեցված հարվածի թմբուկի ազդանշանը կանցնի 5-րդ կապին (ոչ հետադարձ մուտք) և, ենթադրենք, դա 1 Վ է: Դա բավարար չէ որևէ LED լուսավորելու համար, բայց օպտիկական ուժեղացուցիչը ցանկանում է, որ այդ պինում լարումը հավասար լինի իր մյուս մուտքի լարման, այնպես որ այն բավականաչափ դրական լարում կթողնի լուսադիոդի առաջի լարման անկումը հաղթահարելու և լուսավորելու համար ընդամենը մի փոքր վեր:

Այս ճշգրիտ LED միացումը կարևոր է այն բանի համար, թե որքան լավ է աշխատում այս միացումը:

Rightիշտ է, ամեն դեպքում, հոսանքը կարող է միայն մեկ ճանապարհով անցնել լուսադիոդի միջոցով, այնպես որ մենք պետք է միացնենք լուսադիոդի դրական կողմը (նայեք պլաստիկի ներսում, դրական կողմը թեքվում է մինչև մի փոքր հարթ բիթ) `ամրացնելու 7 -ը: LED- ը (բացասական կողմը ձևավորում է մի փոքր գունդ կամ սմբակ) մենք կկապենք 6 -րդ կապին, որի վրա արդեն միացված է 1K ռեզիստորը:

Օ Oh, և մենք համոզվելու ենք, որ այնտեղ թողած շատ LED կապար ենք թողնում: Վստահիր ինձ.

Քայլ 14: Դա այս անգամ դիմադրողական է:

Ահա 47K ռեզիստորների զույգ: Ամբողջական ձայնը, որը այս նախագիծը թուլացնելու է (մերժելով) անցնում է այս երկու դիմադրիչների միջով ՝ փոփոխական դիմադրությամբ (լույսից կախված դիմադրիչ, որը մենք շուտով կցելու ենք մի քայլով) այդ ազդանշանի մի մասը (մեծ մասը) գետնին շեղելով:.

Պտտեք դրանք միասին:

Կցեք դրանցից մեկը մինչև կապում 2 -ը:

Քայլ 15: Տարօրինակ ոլորում

Լավ, ուրեմն սա այն է, ինչ մենք պետք է անենք այդ վատ LED- ի հետ: Այն պետք է պտտվել և թեքվել, այնպես որ այն մատնացույց է անում, ինչպես և մատնանշում է այդպես:

Շուտով դա իրական իմաստ կունենա:

Քայլ 16: Սա LDR է !

Ես սիրում եմ LDR- ները: Նրանք պարզապես այնքան թույն տեսք ունեն:

Եվ դրանք սովորաբար կազմված են կադմիումի սուլֆիդից: Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչ է դա, բայց այն ամբողջովին ծիծաղելի է թվում, և ես նոր իմացա, որ դա խիստ սահմանափակված է ԵՄ -ում: Այնքան թույն:

Rightիշտ է, այնպես որ LDR- ի մի ծայրը գետնին է ընկնում (փին 3), իսկ մյուս ծայրը գնում է այնտեղ, որտեղ երկու 47K երկու դիմադրիչները միասին ոլորված են: LDR- ն պետք է այնպես դիմի LED- ին, որքան հնարավոր է:

Քայլ 17: Կաթսա և ինչ անել դրա հետ:

Ահա 10K կաթսա: Այն կպահանջի մուտքի հարվածի ազդանշանի մի մասը, բոլորը կամ ոչ մեկը, և այն կտա լիարժեք ալիքի ուղղիչին և ավելի հարթ: Դա կոչվում է ծրարի հետևորդ:

Մեկ այլ զվարճալի բան, որ ես ստացա այն տարօրինակ վայրում, որը փակվեց, ծիածանի ժապավենի մալուխն էր: Դա այնքան թույն է: Ամեն դեպքում, ես սիրում եմ ժապավենային մալուխ ազատ ոճի համար, բայց ծիածանի ժապավենը հեշտացնում է հետևել, թե որ մետաղալարն է: Ստացեք, եթե դա ձեր բանն է:

Ես կարծում եմ, որ պոտենցիոմետրերն ունեն «բարձր» և «ցածր» կողմեր: Երբ պտտեցնում եք պոտենիտոմետրը, կարծես ձայնը բարձրացնում եք, կոճակին հետևող մաքրիչը կգնա պոտենցիոմետրի «բարձր» կողմ: Այս օրինակում դա նարնջագույն մետաղալարն է: «Lowածր» կողմը կանաչ մետաղալարն է, և, իհարկե, մաքրիչը դեղին մետաղալարն է: Լավ. «Բարձր» կողմը (նարնջագույն մետաղալար) միանում է 1 -ին կապին, «ցածր» կողմը (կանաչ մետաղալարը) միանում է գետնին, որը հենց ռեզիստորի կապարի օղակն է: Մաքրիչը (դեղին մետաղալար) գնում է դեպի դիոդ, որը մտնում է ծրարի հետևորդի մեջ, այն այն դիոդն է, որի վրա մենք թեքվել ենք 10 -րդ քայլում:

Քայլ 18. Մեկ այլ պոտենցիոմետր և դրա հետ մեկ այլ բան:

Այս պոտենցիոմետրը իրականում պետք է լինի 100K: Բացի այդ, մենք պատրաստվում ենք դրա «բարձր» կողմը միացնել մաքրիչին `այն վերածելով փոփոխական դիմադրության` լարման բաժանարարի փոխարեն:

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչքան քիչ է ռեզիստորի կապիչը միացնում այդ երկու ոտքերը:

Երբ դա ավարտեք, լարերը միացրեք «ցածր» և կամ «բարձր» կամ մաքրիչին, կարևոր չէ, քանի որ դրանք միացված են:

Քայլ 19: Միացրեք այդ կաթսան:

Քանի որ այս պոտենցիոմետրը փոփոխական ռեզիստոր է, նույնիսկ կարևոր չէ, թե որ մետաղալարն է միանում: Ազատություն !!!

Այսպիսով, լարերից մեկը միացրեք գետնին (այս նախագծի 3 -րդ կապը, նույն տեղը, որտեղ LDR- ն է միանում), իսկ մյուսը ՝ 220R խելամիտ դիմադրիչին, որը մենք հետ պտտեցինք 10 -րդ քայլում:

Քայլ 20: Aaaahhh !!! Երեք քայլ մեկում! Buալեք

Մենք ցանկանում ենք, որ կարողանանք հարվածի թմբուկը միացնել մեր մնացած աուդիոին: Այն 33K ռեզիստորը, որը միացված է կապում 2 -ին, այն է, որտեղ մենք դա կանենք առաջիկա քայլին: Այսպիսով, հենց հիմա մենք պարզապես կապելու ենք 33K դիմադրություն 2 -րդ կապին:

Մյուս բանը, որ մենք պետք է անենք հիմա, քանի որ ինչ-որ կերպ ես սոսինձը թողեցի մինչև ուշ (???) լուսադիոդներն ու LDR- ն ծածկել ծայրահեղ կպչուն թափանցիկ սոսինձով: Եթե ցանկանում եք, կարող եք օգտագործել տաք սոսինձ, բայց դա շատ խառնաշփոթ է: E6000- ը կամ Goop- ը (և այլն) շատ ավելի ամուր և հուսալի են, և եթե դուք օգտագործում եք փոքրիկ պտուտակահան, այն մի տեսակ մղելու համար այնտեղ, որտեղ այն պետք է գնա, դա շատ խառնաշփոթ չէ:

Շատ ավելի ուշ, երբ սոսինձը բուժվում է, մի քայլում, որի վրա ես չեմ լուսանկարել, մենք սև ներկով (տեսականորեն կարող է լինել էլեկտրական հաղորդիչ) կամ էլեկտրական ժապավենով (բալիկ, հաջողություն) ջերմության նվազում (գուցե դրա համար արդեն ուշ է) կամ իմ ՍԻՐԵԼԻ, կապույտ պաստառ-ծեփոն:

Երրորդ քայլը, որը մենք նույնպես պետք է անենք հիմա, 10K դիմադրիչն է, որը միացված է 13 -րդ կապին ՝ երրորդ նկարի ֆոնին: Նույնիսկ պիտակավորված չէ: Ինչպիսի խառնաշփոթ. Շարունակեք և միացրեք 10K դիմադրիչը 13 -րդ կապին, կտրեք մյուս ծայրը և գուցե ոլորեք այն, չնայած ես դա չեմ արել: Հիշեք այս դիմադրությունը, մենք պատրաստվում ենք այն օգտագործել հաջորդ քայլին:

Քայլ 21. Մեր վերջին պոտենցիոմետրը:

Սա կլինի պոտենցիոմետր, որը խառնում է հարվածային թմբուկը ձայնի մնացած մասի մեջ: Այն կաշխատի այնպիսին, ինչպիսին դուք ակնկալում եք, եթե դա 10K դիմադրություն է, բայց 1 Մ -ից պակաս բան պետք է բոլորովին լավ լինի:

Կրկին, ես միացնում եմ պոտենցիոմետրի «բարձր» կողմը դեպի նարնջագույն, մաքրիչը ՝ դեղին, իսկ «ցածր» կողմը ՝ կանաչ:

«Lowածր» մետաղալարն անցնում է գետնին (այդ ռեզիստորի կապարի օղակը):

Մաքրիչի մետաղալարն անցնում է 33K ռեզիստորին, որը միանում է 13 -րդ կապին:

«Բարձր» մետաղալարն անցնում է դեպի …… ինչու ես չունեմ դրա նկարը Այն անցնում է 10K դիմադրության 20 -րդ քայլի 3 -րդ քայլից: Երրորդ նկարում կարող եք տեսնել 10K դիմադրիչը, որի մասին ես խոսում եմ, մի տեսակ առանց ուշադրության կենտրոնում հայտնվելով առաջին պլանում: Այդ ռեզիստորը այն վայրն է, որտեղ հարվածի թմբուկի ազդանշանը կմտնի շրջան:

Քայլ 22. Էլեկտրոնիկան հիմնականում կատարված է:

Ահա մի երեսակ, որը ես մաքրեցի իմ համակարգի հին մոդուլից: Դուք, հավանաբար, կօգտագործեք մի փոքր ավելի քիչ թիթեղ և մի փոքր ավելի քիչ կլոր բան: Միգուցե?

Այս երեսպատումն ունի երեք պոտենցիոմետրերի և երեք խցիկի անցքեր և LED (որն ունի նաև 1K դիմադրություն գետնին): Ես որոշեցի այս սարսափելի երեսին պիտակավորել Sharpie- ով, ինչպես երրորդ նկարում:

Քայլ 23. Կապեր Jacks- ի հետ

Առաջին նկարը ցույց է տալիս կարմիր մետաղալարեր, որոնք մենք միացնում ենք «Kick In» վարդակին: Այն կապված է 10K դիմադրության հետ, որին միացված է պոտենցիոմետրի «բարձր» կողմը: Այդ ռեզիստորը անցնում է TL074- ի 2 -րդ կապին:

Երկրորդ նկարը ցույց է տալիս սպիտակ մետաղալար, որը մենք միացնում ենք «Աուդիո ներդիր» վահանակին: Այն միացված է 47K ռեզիստորին, առաջին զույգից, որոնց մեջտեղում կա LDR:

Երրորդ նկարը ցույց է տալիս կապույտ մետաղալար, որը միացված է ուղիղ 1 -ին կապին, որը կանցնի դեպի «Ելք» խցիկը: Ես մոռացել էի այն ներառել իմ կառուցման մեջ, բայց վատ գաղափար չէ, որ 1 -ին կապի և ելքային խցիկի միջև ներառել 220R դիմադրիչ:

Քայլ 24. Երկրորդ LED

Funվարճալի է ունենալ LED, որը ցույց կտա, թե որքան է աշխատում ձեր սխեման: Երկրորդ LED- ի դրական ոտքը կախված է մինչև 8 -րդ կապը, LED- ի դրական ոտքը, որն արդեն ներառված է մեր շղթայում: LED- ի բացասական ոտքի վրա արդեն 1K դիմադրություն կա արդեն երեսպատման ափսեում, որը միանում է գետնին:

Երկրորդ նկարը մի տեսակ ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվում:

Քայլ 25. Greyskull- ի ուժով ես ուժ ունեմ:

Ես օգտագործում եմ Cat5 ցանցի մալուխից քաշված լարեր: Աշխատում է գերհիանալի:

Ստացեք ինքներդ ձեզ, որոշեք հետևել իմ գունային պայմանագրին, որը…

Նարնջագույն = +12V, շագանակագույն (կամ սպիտակ) = 0V/հիմք, կանաչ = -12V

… Կամ կազմեք ձեր սեփականը, բայց համոզվեք, որ դրանից շատ գոհ եք և մի մոռացեք:

+12V լարը անցնում է TL074- ի 4 -րդ կապին: -12 Վ լարը անցնում է TL074- ի 11 -րդ կապին: Համոզված եղեք, որ հոսանքի լարերը հետ չեք միացնում:Իմ այստեղ կառուցվածքում չիպը գլխիվայր շրջված է, ուստի հեշտ կլինի էլեկտրական լարերը խառնել: Այս չիպսերն ակնթարթորեն այրվում են, երբ փորձում եք դրանք հետընթաց ուժ տալ: Իրավիճակ, որից պետք է խուսափել:

Հողալարը անցնում է ցանկացած հարմար գետնին: Այս կառուցվածքում այն պատրաստվում է ամրացնել 12 -ը, որտեղ միանում է LDR- ը, բայց կարող եք միացնել այն ցանկացած հարմար վայրում:

Վերջնական բանը, որ պետք է հիշել (մի բան, որ ես շատ անգամ եմ մոռացել), դա ձեր առջևի վահանակի հիմքն է:

Քայլ 26: Բարի աշխատանք !!! Օ, սպասիր…

Եվ դրանով մենք ավարտեցինք: Օհ, սպասեք… դեռ պետք է մութ դարձնեք ձեր LED/LDR սարքի ներսում: Սոսինձը, հավանաբար, արդեն չորացել է, ուստի ձեռք բերեք կապույտ (կամ այլ կերպ անթափանց) պաստառի ծեփամածիկ և պատրաստեք մի փոքրիկ մութ արկղ ձեր տան համար կառուցված Vactrol- ի համար:

Վայելեք հիմար բադի էֆեկտը: Արժե!