FLYSKY FS-I6 ԼՐԱՈՈԹՅԱՆ ձեռնարկ, 6 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Բարև ժողովուրդ, rc հոբբիում իմ կարիերան սկսվեց տարիներ առաջ 40+ տարեկան 3-ալիքանի TX/RX հավաքածուով, որը նկուղում փոշու մեջ էր ծածկված, բայց ավելի ճիշտ է ասել, որ այն սկսվել է այս հավաքածուի պատճառով:

Իրականում, առաջին հաղորդիչը, որը ինչ-որ բան օդում պահեց (առնվազն երեք վայրկյանից ավելի) առնվազն էժան, հիմնական, բայց դեռ տարածված Flysky FS-I6- ն էր:

Պետք է ասեմ, որ ֆոնդային կոնֆիգուրացիայում այն ունի շատ ցածր գրավչություն ՝ իր սակավաթիվ գործառույթներով և էժան կառուցվածքով: Այնուամենայնիվ, դա ծրագրավորվող հաղորդիչի ամենաէժան միավորներից մեկն է, ուստի այն ինչ -որ կերպ հավասարակշռված է գին/կատարում հարաբերակցությամբ:

Այս ընդունիչի ամենահետաքրքիր առանձնահատկությունն այն է, որ - շնորհիվ դրա տարածման - ՇԱՏ մարդիկ ուսումնասիրել են, թե ինչպես բարելավել դրա հնարավորությունները: Եվ նրանք կատարեցին զարմանալի աշխատանք:

Պահեստավորված կազմաձևով դա 6 ալիք (ch) հիմնական հաղորդիչ (TX) է ՝ առանց ստացողի որևէ հետադարձ կապի, հիմնական էրգոնոմիայով և հիմնական ծրագրակազմով: Բաժնետոմսերի փոխանցման տիրույթը իրականում այնքան էլ վատ չէ, ավելի քան 1 կմ, երբ զուգորդվում է FS-X6B- ի կամ FS-IA6B- ի հետ, գուցե 2 կմ լավագույն վիճակում: Բայց տեսականին տարօրինակ բան է. Որքան ավելի շատ ունեք, այնքան ավելի շատ կցանկանայիք ունենալ:

Իմ մոդիֆիկացված TX- ն այժմ 14ch հաղորդիչ է, որոշ օգտակար արձագանքներով, ինչպիսիք են մարտկոցի լարումը և RSSI- ն, ավելի լավ էրգոնոմիան, ավելի շատ ֆիզիկական անջատիչները և հարուստ որոնվածը: Միջակայքը նույնպես բարելավված է, չեմ կարող ձեզ ասել հեռավորության որոշակի սահմանափակում Որոշակի հեռավորությունից հետո կապի որակը կախված է մի քանի կոնկրետ օպտիմալացումներից (որքանո՞վ է ստացողի ալեհավաքը esc- ից: միջակայքի հավասարման հսկայական փոփոխական…):

Որքա՞ն արժե այս հիմնանորոգումը (իհարկե, Չինաստանից): Դե, ենթադրելով, որ դուք արդեն ունեք 3D տպիչ, 10 € -ից պակաս: Ուրախ օրեր!

Այժմ, ռեժիմից հետո, հիմնական քննադատությունը վերաբերում է գիմբալների որակին: Նրանք բարձրորակ գիմբալներ չեն, դա ոչ ոք չի կարող պնդել: Մյուս կողմից, դրանք այնքան էլ վատը չեն, ես դեռ օգտագործում եմ օրիգինալները: Ես գիտեմ, որ կարող եմ դրանք փոխարինել ավելի բարձրորակներով, բայց եթե ծախսեր չարժեն (եթե, այնուամենայնիվ, ստիպված չես դրանք փոխարինել, ապա գուցե):

Քայլ 1: Գործիքներ և բաղադրիչներ

Այս ռեժիմներն իրոք շատ հեշտ է կատարել և դրանք բավականին անկախ են, այնպես որ կարող եք ընտրել հետևել միայն մի քանի քայլերի: Ես ակնհայտորեն խորհուրդ եմ տալիս անել բոլոր առաջարկվող ռեժիմը:

Հիմնականում ձեզանից պահանջվում է կատարել այս խնդիրը հետևյալ քայլերում.

1. Ավելի լավ էրգոնոմիկա. 3D տպել որոշ ֆայլեր, գուցե ներկել դրանք ակրիլային լակի ներկով:
2. Ավելի լավ տիրույթ. Հաղորդիչ պլաստիկում երկու 6 մմ անցք բացեք:
3. Լրացուցիչ հնարավորություններ և (ճանապարհ) ավելի շատ ալիքներ. Ֆլեշ նոր որոնվածը, ձեզնից է կախված օգտագործել USB հատուկ հանգույց կամ օգտագործել սովորական (հուսով եմ, FDTI) սերիական ադապտեր:
4. Ավելի լավ անջատիչներ. Մեկ այլ անցք փորեք և մի փոքր լարեր կպցրեք իսկապես հեշտ վայրերում: Մուլտիմետրը կարող է օգտակար լինել:

Ամփոփելու համար ՝ այս նախագծի համար ձեզ անհրաժեշտ են հիմնական զոդման գործիքներ և մի քանի այլ DIY էլեկտրոնային գործիքներ, ես հավաքել եմ իմ սովորական գործիքները այս էջում:

Պահանջվող բաղադրիչներն իսկապես էժան են, ամենադժվար խնդիրը կլինի խմբաքանակի փոխարեն մեկ ապրանք գնելը: Ես իրականում հեշտությամբ կարող էի ամեն ինչ վերականգնել կոտրված էլեկտրոնիկայից:

Ես այստեղ հավաքել եմ յուրաքանչյուր անհրաժեշտ բաղադրիչ և, կախված այն ռեժիմից, որը ցանկանում եք անել, ձեզ հարկավոր է.

1. Ավելի լավ էրգոնոմիկա. 3D տպիչ, եթե այն դեռ չունեք, կամ խնդրեք որևէ մեկին ձեզ ինչ -որ բան տպել: Առաջարկվում է ակրիլիկ լակի ներկ:
2. Ավելի լավ տեսականի ՝ երկու խոզուկի մալուխ ՝ մոտ 15 սմ, մի կողմից ՝ i-pex միակցիչ, մյուս կողմից ՝ rp-sma: Ձեզ նույնպես պետք է երկու ալեհավաք, դուք կարող եք օգտագործել ալեհավաքներ կոտրված երթուղիչներից, քանի դեռ դրանք ընդամենը 2.4 ԳՀց երթուղիչ էին:
3. Լրացուցիչ հնարավորություններ և (ճանապարհ) ավելի շատ ալիքներ. Կա flysky- ի համար հատուկ USB/սերիական կերպափոխիչ, որն անլուրջ է դարձնում ջրամեկուսացման գործընթացը: Շատ վաղուց ես փորձեցի առաջին մոդիֆիկացված ծրագրակազմը ՝ օգտագործելով ընդհանուր FTDI usb-serial ադապտեր: Այն նաև աշխատում է, միայն պետք է մի քանի այլ լարեր միացնել և ավելի շատ խնամք ունենալ:
4. Ավելի լավ անջատիչներ. Threeանկացած եռակողմ անջատիչ (միացում-անջատում) իսկապես կարող է կատարել աշխատանքը: Կապված բաղադրիչ էջերում ես թվարկել եմ միացման մի քանի տեսակներ, ձեզ անհրաժեշտ է միայն մեկը և կարող եք ընտրել ցանկացածը, որը ցանկանում եք: Ես ընտրում եմ ռետինե կնքված մեկը, դա իսկապես ոչինչ չի նշանակում, քանի որ TX- ը անջրանցիկ չէ, ինձ պարզապես դուր եկավ: Անջատիչի կողքին ձեզ հարկավոր է մի փոքր մալուխ և մի քանի դիմադրություն (220R, 4K7, 10K): Վաղուց գնել եմ ռեզիստորների հավաքածու մի փունջ եվրոյով, և այն ապահովում էր մինչ այժմ օգտագործվող ցանկացած դիմադրություն: Անհեթեթություն է մեկ ռեզիստոր գնել: Կարող եք օգտագործել ձեռքի տակ եղած ցանկացած փոքր մետաղալար: Բաղադրիչի էջում ես թվարկեցի այս աշխատանքի համար լավագույն մետաղալարերը, եթե ցանկանաք, բայց դա ընդհանրապես պարտադիր չէ:

Քայլ 2: Ավելի լավ էրգոնոմիա

Դա հեշտ է, պարզապես ինչ -որ բան տպեք 3D տպագրությամբ:

Այստեղ դուք կարող եք մեկ տեղում գտնել այն բոլոր ֆայլերը, որոնք ես ստուգել եմ և տեղադրվել իմ հաղորդիչի վրա: Այդ կայքում կան մի քանի այլ մասեր, պարզապես որոնեք FS-I6 և կգտնեք տասնյակ ֆայլեր, որոնք հատուկ նախագծված են մեր հաղորդիչի համար: Որոշ մասերի համար կարող է պահանջվել հղկում ՝ կախված ձեր տպիչի ճշգրտումից:

Փորձագետ 3D տպիչների համար. Ահա այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է, բաց թողեք և անցեք հաջորդ քայլին:

Կարծում եմ, որ ձեզանից շատերն արդեն ունեն 3D տպիչ և նախընտրած թել, բայց ինչ -որ մեկը գուցե չգիտի որոշ մանրամասներ: Ես օգտագործեցի մոդիֆիկացված CR-10 և պարզ PLA, կարող եք օգտագործել ցանկացած տպիչ, որը Ձեզ դուր է գալիս և ցանկացած թել: Այնուամենայնիվ, ես խստորեն խորհուրդ եմ տալիս PLA- ն, ամենահեշտ թելիկն է օգտագործել, և այն ունի այլ հետաքրքիր հատկություններ:

Իրականում, PLA- ն ոչ միայն հեշտ է տպագրվում, այլ նաև ունի չափսերի ավելի լավ հանդուրժողականություն, քան, օրինակ, ABS- ը: Եթե վախենում եք, որ PLA- ն երկար չի դիմանա բացօթյա կյանքին, քանի որ ինչ -որ մեկը ձեզ ասել է, որ դա կենսաքայքայվող է, մի անհանգստացեք, դա չի լինի:

Դա չի լինի, հատկապես, եթե դուք նույնպես ներկեք մասերը ակրիլային ներկով, ինչպես ես: Ոչ, լուրջ, շրջակա միջավայրի պայմանները, որոնք կարող են նվաստացնել PLA- ն, իրենց բնույթով բավականին հազվադեպ են լինում, անձրևի դեպքում այն չի հալչի ձեր ձեռքում:

Պատճառը, եթե իսկապես ուզում եք իմանալ այն, այն է, որ Proteinase K- ն (որը կատալիզացնում է PLA- ի հիդրոլիտիկ քայքայումը) չի կարող ամենուր գտնվել:

Արդյո՞ք արևի լույսը խնդիր է: Ոչ, բացառությամբ հնարավոր ավելորդ ջերմության: Դա միայն կխամրի գույնը, բայց դա չի ազդի ուժի վրա (ինչպես պլաստիկի մեծ մասը): Բայց, այ, մենք մասերն էլ ենք նկարել, բա ո՞ւմ է դա հետաքրքրում:

Ps. Լակի ներկեք 3D տպված առարկա: Դա լավ հնարք է մակերեսի ավելի լավ հարթություն ունենալու համար:

Քայլ 3: Ավելի լավ տիրույթ

Շրջանակը բարելավելու համար մենք չենք կարող բարձրացնել հաղորդիչ հզորությունը, բայց կարող ենք փոփոխել «ազդանշանի ձևը»:

Առավել տարածված թյուր կարծիքներից մեկն այն է, որ բարձր եկամուտ ունեցող ալեհավաքը «ավելի հզոր» է, այդպես չէ: Իրականում, եթե բարձր հզորության ալեհավաքը ավելի շատ վտ օգտագործեր, ապա ազդանշանի գեներատորից կպահանջվեր ավելի շատ վտ, և այս լրացուցիչ էներգիան կարող էր հեշտությամբ ջերմային խնդիր առաջացնել: Բարձր շահույթի ալեհավաքը միայն կենտրոնացնում է ազդանշանի հզորությունը որոշակի գոտում ՝ «գողանալով մի շարք» այլ ուղղություններից:

Այս ռեժիմով հաղորդիչը, որը զուգորդվում է լավ ընդունիչի հետ, գոնե կարելի է համարել «միջին տիրույթի» հաղորդիչ: Ոչ, դուք այլևս չեք առանձնացնի TBS Crossfire- ը կամ R9M- ը, բայց դեռ…

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այժմ ձեր հաղորդիչը ավելի ուղղորդված է: Դա նման չէ 1 մ երկարությամբ yagi ուղղորդված ալեհավաք ունենալուն, այլ փորձեք պահպանել ալեհավաքները ՄԱՐՏԻԿ հարգանք մեքենայի ուղղության նկատմամբ: Ձևացրեք, որ ձեր ձեռքը ատրճանակ է, ցուցիչը ցույց է տալիս մեքենան, բութ մատը 90 ° է և դա ալեհավաքի օպտիմալ կողմնորոշումն է:

Դա ակնհայտ է փորձագետների համար, բայց միգուցե դա ինտուիտիվ չէ նոբոտների համար. Երկբևեռ ալեհավաքի ուղղությունը «բութ» -ը ամենաարդյունավետն է, ուստի այդ ուղղությամբ կունենաք նվազագույն տիրույթը:

Մեկ այլ հուշում է `պահել երկու ալեհավաքները փոխադարձ ուղղվածությամբ 90 ° -ում, մեկը` հորիզոնական, իսկ մյուսը `ուղղահայաց, կամ երկուսն էլ` 45 °, դա նշանակություն չունի: Դա ճիշտ է նաև ընդունիչ ալեհավաքների դեպքում (իհարկե, եթե այն ունի բազմազանություն):

Մոդինգավորման աշխատանքը բավականին հեշտ է, դուք պետք է պատրաստեք երկու 6 մմ անցք և պահեստային ալեհավաքները փոխարինեք խոզուկի մալուխներով, և վերջ: Հեռացրեք հետևի 4 պտուտակները և կկարողանաք հեռացնել հետևի պատյանը, հետևի պատյանը պետք է պտտվի բռնակի վրա, կա ներքին պլաստիկ կեռ: Դուք նաև պետք է անջատեք մարտկոցի միակցիչը և արտաքին պորտի միակցիչը հիմնական տախտակից, ավելի ազատ կաշխատեք:

Ես բռնակի վրա միակցիչների համար երկու անցք արեցի: Դա պարտադիր չէ, դուք կարող եք տեղադրել ալեհավաքները, որտեղ ցանկանում եք, քանի դեռ խոզուկները կարող են հասնել հիմնական տախտակի i-pex միակցիչներին:

Ես երկու անցք եմ արել բռնակից սկսվելուց մոտավորապես 1 սմ հեռավորության վրա, և ես պլաստիկ եմ կտրել հետևի պատյանում ՝ նույն տեղում, որպեսզի ավելի լավ տեղավորեմ մալուխների ուղին:

Ֆոնդային ալեհավաքները տեղում պահելու առավելություն չկա, գումարած, որ դրանք կարող են միջամտել նորերին: Նրանք մոտ են, և դրանք կարգավորվում են նույն հաճախականությամբ, իհարկե, ուստի դրանք պետք է հեռացվեն: Փոքր ֆոնդային ալեհավաքի կրողն այժմ անօգուտ է: Այն կարող է մնալ տեղում, բայց ես որոշեցի հեռացնել այն և տպել հարթ կազմ: Այժմ ես ունեմ միայն ավելի լավ տեսքի հաղորդիչ (իմհո), սա ընդհանրապես չի ազդի տիրույթի վրա:

Շրջանակի ռեժիմն ավարտված է, այժմ կարող եք փակել հաղորդիչը և օգտագործել այն այնպես, ինչպես կա, կամ անցնել հաջորդ քայլին մյուս ռեժիմների համար:

Քայլ 4: Լրացուցիչ հնարավորություններ և (ճանապարհ) Լրացուցիչ ալիքներ

Այժմ ժամանակն է արդիականացնել firwmare- ը (FW):

Այս որոնվածը պատրաստվել է հիանալի մարդկանց կողմից, նրանք կատարել են արտակարգ տեխնիկական աշխատանք, դժբախտաբար նախագծի վիքին այնքան էլ համապարփակ չէ, և դա հեշտ չէ հասկանալ նոբի համար (ինչպես ինձ, ոչ շատ վաղուց): Այո, նրանք ակնհայտորեն դեռ արժանի են մեծ երախտագիտության:

Կարևոր. Այս ձեռնարկը նախատեսված է FS-I6- ի համար, այլ ոչ թե FS-I6X- ի համար: Չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել FS-I6X- ի վրա փորձարկելիս, վատ բաներ կարող են պատահել: Նայեք նկարին և ստուգեք, որ ունեք հաղորդիչի համապատասխան տարբերակը:

Կարևոր թիվ 2. Հաշվի առեք, որ դուք կարող եք ստիպված լինել նորից կատարել ձեր մոդելների տեղադրումը հաղորդիչի վրա և նորից միացնել ընդունիչներին:

Այժմ, ներբեռնեք այս ֆայլը, մինչդեռ միացրեք USB/սերիական ադապտերը: Եթե ունեք հատուկ փոխարկիչ կամ FTDI փոխարկիչի պատուհանները (առնվազն Win10), ապա առանց որևէ խնդրի պետք է տեղադրեք ճիշտ վարորդը: Եթե ունեք այլ «էկզոտիկ» սերիական փոխարկիչ, ինչպիսին է ch340- ը կամ մյուսները, ձեզնից է կախված `տեղադրել ճիշտ վարորդը:

Ենթադրելով, որ վարորդը ճիշտ տեղադրված է, այժմ դուք պետք է իմանաք ադապտորի COM պորտի համարը: Բացեք պատուհանները menù և որոնեք «սարքի կառավարիչ»: Նայեք սարքերի ծառին, բացեք «Պորտեր (COM & LPT)» պիտակը և որոշեք ադապտերի COM համարը: Դուք կարող եք անջատել և նորից միացնել ցանցին ՝ տեսնելու, թե որ COM- ը հեռացվել է:

Այժմ ընթացակարգը տարբերվում է ՝ կախված օգտագործվող ադապտերից. Եթե օգտագործում եք հատուկ ադապտեր, ապա պարզապես միացրեք այն, եթե օգտագործում եք FTDI ադապտերը, օգտագործեք էլեկտրագծերի այս սխեման (ոլորեք ներքև, մինչև չտեսնեք FTDI ադապտերը): Եթե դուք օգտագործում եք ինչ -որ այլ բան, ձեր սեփական ճանապարհը գտնելու համար, իրականում դժվար չի լինի գտնել ճիշտ էլեկտրագծերը, բայց ես չեմ ուզում չստուգված հուշումներ տալ:

Ենթադրելով, որ COM նավահանգիստը միացված է և դրա թիվը հայտնի է, մղեք բոտը ներքևից ձախ և միացրեք հաղորդիչը դեպի վեր: Դուք պետք է մուտքագրեք հատուկ տղամարդիկù, ոլորեք ներքև մինչև չտեսնեք «որոնվածի արդիականացում» տարբերակը, մուտքագրեք ՝ սեղմելով OK: Սեղմեք OK ՝ հաստատելու համար, որ ցանկանում եք թարմացնել FW- ն, այնուհետև օգտագործեք վեր/վար կոճակը ՝ հետևյալ հարցում «այո» ընտրելու համար և, վերջապես, TX- ը թույլ կտա ձեզ թարմացնել իր FW- ն:

Հիմա վերադառնանք ԱՀ: Ներբեռնված ֆայլը հանեք 1.7.5.zip- ից և կատարեք «flysky-updater-win.exe» կամ «flysky-updater-win64.exe» ՝ կախված ձեր պատուհանի տարբերակից: Գործարկեք.exe «որպես ադմինիստրատոր» ՝ թույլտվության հնարավոր խնդրից խուսափելու համար:

Նախ, դուք պետք է ընտրեք ճիշտ COM նավահանգիստը (եթե միայն մեկը չկա, այս դեպքում այն ինքնաբերաբար կընտրվի):

Երկրորդ ՝ կախված ֆիզիկական անջատիչների փոփոխման ձեր ծրագրից, դուք պետք է ընտրեք ճակնդեղ երկու ֆիրմային ծրագրերի միջև: Եթե չեք ցանկանում շարունակել վերջին ռեժիմով, ընտրեք «fs-i6_updater_01_13_12_08.bin» ՝ հուշելով «1» -ը և սեղմեք enter: Հակառակ դեպքում սեղմեք «0» և սեղմեք enter:

Մի քանի վայրկյանի ընթացքում որոնվածը պետք է վերբեռնվի, և հաղորդիչը կվերագործարկվի: Արված է!

Քայլ 5: Ավելի լավ անջատիչներ

Այժմ անջատիչները, ամենաքիչ բացատրված ռեժիմը վիքիում, բայց ամենահետաքրքիրն ինձ համար:

Այս ռեժիմով մենք գովազդելու ենք 2-pos անջատիչ, որը կոչվում է SWE, և մենք SWB- ն 2-pos- ից կդարձնենք 3-pos:

Եթե դուք էլեկտրոնիկայի ոլորտում չեք սովորել, կցված դիագրամները (վիքիից) դժվար է հասկանալ, էլ չենք ասում, որ դրանք ցույց են տալիս բաներ, որոնք պետք չէ ավելացնել, հետևաբար դրանք կարող են (իմհո) ապակողմնորոշիչ լինել:

Կից երկու լուսանկարներում ես ընդգծել եմ այն, ինչ իրականում արել եմ միացումում, դրանք ցույց են տալիս նույն ռեժիմը, միայն տարբեր մանրամասներ:

Ահա անելիքների ցանկը, որը ես պատրաստել եմ այս քայլն ավարտելու համար.

1. Փորեք անցքի անցքը և տեղադրեք անջատիչը տեղում:
2. Հեռացրեք երկու մալուխները SWB- ի կապումներից և դրանք ամրացրեք նոր անջատիչի վրա ՝ նույն հերթականությամբ: Իրականում, միակ պարտադիր բանը այն է, որ մալուխը, որը գտնվում էր կենտրոնական կապում, կմնա կենտրոնական կապում: Երկրորդ մետաղալարը միայն սահմանում է անջատիչի կողմնորոշումը (որի լծակի դիրքը նշանակում է 0% և որը 100%, ակնհայտորեն 50% -ը չի ազդում), բայց անջատիչները կարող են ֆիզիկապես պտտվել 180 ° -ով `կախված նախասիրություններից:
3. Այժմ հին SWB- ն նոր SWE է, իսկ վերջերս ավելացված 3-pos անջատիչը նոր SWB- ն է:
4. SWB- ի 3 -րդ կապից, որը միակն է անվճար, անցեք մետաղալարով դեպի պատկերում «SWB» կոչվող զոդման պահոցը (աջ մետաղալար):
5. Վերցրեք 4K7 ռեզիստորը և թեքեք նրա ոտքերը, որպեսզի համապատասխանեն «C22» կոչվող զոդման բարձիկների հեռավորությանը: Resistanceոդեք դիմադրությունը տեղում:
6. Անցեք մետաղալար «GND» պահոցից դեպի SWE- ի կողային կապում մեկը:
7. «3V3» պահոցից մետաղալար անցկացրեք դեպի «SWE» պահոց: Կտրեք այն կիսով չափ և եռակցեք 10K դիմադրությունը մեջտեղում:
8. Անցեք մետաղալար SWE- ի կենտրոնական քորոցից դեպի «SWE» պահոց: Կտրեք այն կիսով չափ և մեջը կպցրեք 220R դիմադրությունը:
9. Օգտագործեք թեժ սոսինձ կամ մեկուսացման այլ մեթոդներ ՝ ne միացումներին ամրություն հաղորդելու և հնարավոր դյուրանցումները և այլ վատ բաները կանխելու համար (ամեն դեպքում)

Այժմ դուք կարող եք տեղադրել հետևի պատյանը և սեղմել պտուտակները, բայց ես առաջարկում եմ նախապես փորձարկել նոր անջատիչները, հատկապես դրանց «ուղղությունը»: Կից լուսանկարներում անջատիչներն իրենց պահում են «իմ ճանապարհով»: Այդ պատճառով ես խոսել եմ միայն կենտրոնական և կողային քորոցների մասին, չկան «ճիշտ կամ սխալ» կողային քորոցներ, դա կախված է ձեր կամքից: Եթե ցանկանում եք փոխել վարքագիծը, կարող եք փոխանակել դրանք զոդող և վերավաճառվող արտաքին կապում կամ, ավելի հեշտությամբ, անջատիչը պտտել 180 ° -ով: ^_ ^

Քայլ 6: Լավ արված:

Հիմա ժամանակն է ստեղծել և փորձարկել ձեր նոր հաղորդիչը:

Այն հաստատեց ընդունիչով ՝ i-bus- ի ելքով, միացված թռիչքի վերահսկիչին, և ես ամեն ինչ փորձարկեցի ՝ օգտագործելով inav և/կամ betaflight կազմաձևիչ: Չգիտեմ ՝ իրականում կա՞ այլ միջոց ՝ այդքան ալիքներով հաղորդիչ փորձարկելու համար: Ամեն դեպքում, այս ռեժիմները հիմնականում հետաքրքիր են թռիչքների վերահսկիչների համար, այնպես որ…

Հաջորդ քայլն այն է, թե արդյոք պետք է ավելացնել մոդուլների արտաքին միջանցք կամ ավելացնել ավելի շատ արտաքին ֆիզիկական անջատիչներ և (կամ) պոտենցիոմետրեր: Մոդուլը լավ կլինի լրացուցիչ երկար հեռավորության համար, և լրացուցիչ հրամաններ ՝ իմ մոդելի լրացուցիչ շարժակները վերահսկելու համար (թավալ և թեքել գիմբալ): Ardupilot- ի երկրպագուի համար բավականին հեշտ կլիներ ավելացնել 6 կոճակ ՝ թռիչքի ռեժիմների միջև ուղղակիորեն անցնելու համար ՝ խուսափելով անցանկալի թռիչքային ռեժիմների միջով անցնելուց: Դուք կարող եք ուղղակիորեն անցնել ձեր ուզած ռեժիմով: Տեղեկացրեք ինձ մեկնաբանություններում, եթե ձեզ դուր է գալիս այս գաղափարը:

Ես ձեռնարկ պատրաստեցի նաև ընդունիչների բարձրացման վերաբերյալ, նայեք:

Այսքանը, զվարճացեք: