Retro LED Strip Audio Visualizer: 4 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Որպես երաժիշտ և էլեկտրատեխնիկայի ուսանող ՝ ես սիրում եմ ցանկացած նախագիծ, որը հատում է այս երկու ոլորտները: Ես տեսել եմ որոշ DIY աուդիո վիզուալիզատորներ (այստեղ, այստեղ, այստեղ և այստեղ), բայց յուրաքանչյուրը բաց էր թողել իմ համար իմ հաստատած երկու նպատակներից գոնե մեկը ՝ պրոֆեսիոնալ կառուցման որակը և համեմատաբար մեծ ցուցադրումը (անիմաստ 8*8 LED մատրիցան այստեղ բավարար չէր լինի): Ինչ -որ խաղողի բերքահավաքի ունակությամբ և 40 "x 20" չափի վրա նստած, այս աուդիո վիզուալիզատորը իրականացնում է այդ երկու նպատակներն էլ:

Նախապես ներողություն խնդրեք ուղղահայաց լուսանկարների համար: Նրանցից շատերը վերցվել են սոցիալական լրատվամիջոցների համար:

Քայլ 1: Մասերի ցուցակ

Այս մասերից մի քանիսն արդեն պառկած էի: Հղումները զուտ հղման համար են: Խնդրում ենք մի գնեք անհարկի թանկարժեք բաղադրիչներ:

Էլեկտրոնիկա

1. WS2811 60LEDS/մ @ 5 մ, IP30 (Ոչ անջրանցիկ), հասցեավորվող - դրանք այն ժամանակ ավելի էժան էին, քան WS2812- ը: Դուք այստեղ որոշակի ազատություն ունեք, բայց համոզվեք, որ չափերը ճիշտ են, և որ կարող եք իրականում խոսել LED- ների հետ: Նաև նշեք, որ WS2811s- ը 12V են, իսկ WS2812s- ը `5V:
2. 9 x 3-պտույտ JST միակցիչներ + ընդունիչներ
3. DC 12V 20A (240W) էլեկտրամատակարարում. Ես ի սկզբանե պլանավորում էի անել 2 LED ժապավեն և ցանկանում էի բարձրախոսներով հարվածներ հասցնել ձեր տանը: Ամեն լուսային ժապավենը վատագույն դեպքում 90 Վտ է (ես չեմ չափել հաստատելու համար), ինչը ինձ թողեց 60 Վտ բարձրախոսների + ուժեղացուցիչի համար: 15A տարբերակն այնուամենայնիվ ընդամենը 4 դոլարով էր պակաս:
4. Էլեկտրական լարը (3 սողնակ)
5. Arduino Uno - Ես ունեի R3 պառկած, այնպես որ ես դա օգտագործեցի: Հնարավոր է, որ դուք կարողանաք ավելի էժան տարբերակ գտնել նոկաուտներից մեկից կամ մեկ այլ վաճառողից:
6. TRRS Breakout - օժանդակ մուտքագրման համար
7. L7805 5V կարգավորիչ - 5անկացած 5V կարգավորիչ, որը ընդունում է 12V մուտք, կաշխատի:
8. 330 nF, 100 nF կոնդենսատորներ `մեկ L7805 տվյալների թերթի համար
9. 2 x 10kR, 2 x 1kR, 2 x 100 nF կոնդենսատորներ `աուդիո մուտքի կողմնակալության համար
10. Ստերեո ընդունիչ - ցանկացած խաղողի բերքահավաք ստերեո ընդունիչ կաշխատի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունի օժանդակ մուտք (3.5 մմ կամ RCA): Ես վերցրեցի Panasonic RA6600- ը craigslist- ից 15 դոլարով: Խորհուրդ եմ տալիս նմանատիպ ապրանքների համար ստուգել Goodwill, craigslist և այլ մանրածախ խանութներ:*
11. Բարձրախոսներ - Ոչ BT բարձրախոսներ: Ուղղակի բարձրախոսների հավաքածու: Ուշադրություն դարձրեք, թե որ դիմադրությունն է համատեղելի ձեր ստացողի հետ: Ես գտա 3 20W (= բարձր) բարձրախոսների հավաքածու Goodwill- ում ՝ 6 դոլարով, և դա եկավ «կենտրոն» և երկու «առջևի» բարձրախոսով:
12. Logitech BT աուդիո ադապտեր - այս սարքը կարող է ձայնը հոսել ստերեո բարձրախոսներին և ձեր միացումին
13. RCA արական RCA արական մալուխ
14. Aux լարը

Սարքավորումներ

1. 2x6 (8 ոտնաչափ) - pressureնշումով բուժված չէ: HD- ում կամ Lowe's- ում պետք է լինի ~ 6 դոլար կամ ավելի քիչ
2. 40% լույսի փոխանցման ակրիլ - ես պատվիրեցի 18 "x 24" x 1/8 ", և այն տեխնիկապես 17,75" x 23,5 "էր: Լազերային կտրման գնալիս պահեք այն փաթեթավորման մեջ:
3. Փայտի բիծ - Ձեզ անհրաժեշտ է միայն փոքր տարա: Ես օգտագործեցի Minwax կարմիր կարմրափայտը և այն շատ գեղեցիկ ստացվեց: Միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս մուգ երանգ: Սկզբում ես փորձեցի գավառական, և այն այնքան էլ գեղեցիկ չէր:
4. Լաք - Նախ, դիտեք Սթիվ Ռեմսիի այս տեսանյութը և ինքներդ որոշեք, թե որն է ամենալավը: Ես ստացա կիսափայլ լակի (ոչ մի փայլ չկար) և, անկեղծ ասած, դա այդքան էլ չտվեց: Բայց նաև ժամանակի սղության պատճառով ես կատարել եմ միայն մեկ շերտ:
5. 40 x 1/2 "Փայտե պտուտակներ - ինձ հասանելի էր կլոր գլուխը, բայց եթե կարող եք, խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել հարթ գագաթ: Չեմ կարծում, որ դա կխանգարի կառուցման որակին, բայց ազատ զգուշացեք առաջին հերթին փայտամշակման ավելի ծանոթ որևէ մեկից:
6. Փայտանյութ, գորիլայի սոսինձ, տաք սոսինձ, զոդ, մետաղալար և հրամանի ժապավեններ (թավշյա ոճով, 20 միջին կամ 10 մեծ)

* Ես նախատեսում եմ ձայնային բար կառուցել `այս նախագիծը ամբողջությամբ« զրոյից »դարձնելու համար, որը կփոխարինի վերը նշված 9-13-ին: Հուսով եմ, որ այս հրահանգավորումը կթարմացնեմ դրանով մինչև ամառվա վերջ:

Քայլ 2: Նախատիպերի ստեղծում

Այս բաժինը այն չէ, ինչ դուք պետք է լրացնեք, բայց ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչ տեսք ուներ նախագիծը ընթացքի ընթացքում:

Ահա, ես օձի օրինակով ամրացրեցի LED- ները և փորձարկեցի լույսի տարածումը աղբարկղի միջոցով, որը շերտավորված էր իր վերևում (խորհուրդ եմ տալիս դա որպես ակրիլին այլընտրանք, եթե փորձում եք կրճատել ծախսերը: Թեև ստիպված կլինեք կցեք այն այլ կերպ):

Ինձ համար աշխատեց 10x10 կարգավորումը, բայց դուք կարող եք նախընտրել 8x12 կամ 7x14: Ազատորեն փորձարկեք: Նախքան ստերեո ունենալը, ես գտա մի ուժեղացուցիչ և միացրեցի այն իմ սեղանի տախտակի մեջ, իսկ մինչ այդ ես ձայնագրեցի իմ նոութբուքից ձայնային անալիզի համար նախատեսված միացում և միաժամանակ հարվածեցի «նվագարկմանը» իմ հեռախոսին `այն լսելու համար:

Ես չափի մեջ երկու անգամ մեծ հավատացյալ եմ, մեկ անգամ կտրված: Այսպիսով, ինչ էլ որ անեք, հետևեք այդ ուղեցույցին, և ամեն ինչ կարգին կլինի:

Քայլ 3: Շրջանակ + ծածկագիր

Կոդը հասանելի է GitHub- ում:

Սեղանի տախտակ, կպցրեք պաստառի կամ նախագծեք ձեր սեփական PCB- ն: Այն, ինչ ձեզ համար այստեղ ամենալավն է աշխատում, արեք դա: Իմ ցուցադրական աշխատանքն այստեղ ընթանում է սեղանի վրա, բայց երբ սաունդբարը կառուցեմ, ամեն ինչ կփոխանցեմ PCB- ին: Ադապտորից էներգիա ստանալու համար կտրեք կանանց ծայրը և հանեք սև մեկուսացումը: Հեռացրեք բավականաչափ իրական մալուխներից, որպեսզի այն պտուտակեք ադապտերների տերմինալներին: Միշտ զգույշ եղեք AC- ի հետ աշխատելիս: Բացի դրանից, այստեղ ընդամենը մի քանի բան պետք է նշել:

1. Մեկ այլ բան է համոզվել, որ ձեր հողային ուղիները լավն են: Ձեզ անհրաժեշտ է գետնին ադապտորից Arduino- ին aux մուտքագրման համար, որը նույնպես միանալու է Logitech BT ստացողի գետնին, իսկ այնտեղից ՝ ստերեո ձայնով: Եթե դրանցից որևէ մեկը խափանված կամ վատ կապ ունի, դուք կստանաք շատ աղմկոտ ձայնային մուտք և, հետևաբար, շատ աղմկոտ ցուցադրում:
2. Աուդիո մուտքագրում BiasingAudio- ն, որը նվագարկվում է aux լարով, ձեր հեռախոսից կամ նոութբուքից կամ որևէ այլ վայրից, կհնչի -2.2 -ից +2.2V լարման դեպքում: Arduino- ն ունակ է կարդալ միայն 0 -ից +5 Վ, այնպես որ դուք պետք է կողմնակալ լինեք աուդիո մուտքի վրա: Դա կարելի է արդյունավետ կերպով իրականացնել op amps- ով, բայց եթե էներգիայի սպառումը խնդիր չէ (գուցե 240 Վտ էլեկտրաէներգիա եք գնել), այն կարող է իրականացվել նաև դիմադրիչների և կոնդենսատորների միջոցով: Իմ ընտրած արժեքները տարբեր էին, քանի որ ես չունեի 10uF կոնդենսատորներ ձեռքի տակ: Կարող եք խաղալ սիմուլյատորի հետ `տեսնելու, թե արդյոք ընտրածը կաշխատի:
3. Fourier Transforms nyանկացած նախագիծ, որն օգտագործում է Fourier կերպարանափոխությունները, պատրաստվում է ունենալ դրանք քննարկող ֆոնային հատված: Եթե արդեն փորձ ունեք, հիանալի! Եթե ոչ, այն ամենը, ինչ դուք պետք է հասկանաք, այն է, որ նրանք վերցնում են ազդանշանի պատկերը և վերադարձնում տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ հաճախականություններ կան այդ ազդանշանում այդ պահին: Այսպիսով, եթե դուք ընդունեիք Ֆուրիեի մեղքի կերպարանափոխությունը (440 (2*pi*t)), դա ձեզ կասեր, որ ձեր ազդանշանում առկա է 440Hz հաճախականություն: Եթե վերցնեիք Ֆուրիեի 7*sin (440 (2*pi*t)) + 5*sin (2000 (2*pi*t)) Ֆուրիեի կերպարանափոխությունը, դա ձեզ կասեր, որ առկա է և՛ 440Hz, և՛ 2000Hz ազդանշան, և հարաբերական աստիճաններ, որոնցով նրանք ներկա են: Այն կարող է դա անել ցանկացած ազդանշանի համար `ցանկացած շարք բաղադրիչ գործառույթներով: Քանի որ ամբողջ ձայնը երբևէ սինուսոիդների ընդամենը գումար է, մենք կարող ենք վերցնել մի քանի լուսանկարների Ֆուրիեի կերպարանափոխությունը և տեսնել, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում: Կոդում կտեսնեք, որ մենք նաև պատուհան ենք կիրառում մեր ազդանշանի վրա ՝ նախքան Ֆուրիեն վերցնելը փոխակերպել Ավելին դրա մասին կարելի է գտնել այստեղ, բայց կարճ բացատրությունն այն է, որ ազդանշանը, որով մենք իրականում ավարտում ենք, կերպարանափոխություն է տալիս, մի տեսակ տհաճ է, և պատուհանները դա շտկում են մեզ համար: Ձեր կոդը չի կոտրվի, եթե դրանք չօգտագործեք, բայց էկրանը այնքան էլ մաքուր չի լինի: Հնարավոր են ավելի լավ ալգորիթմներ (օրինակ ՝ YAAPT), բայց հետևելով KISS- ի սկզբունքներին ՝ ես ընտրեցի օգտագործել այն այն արդեն հասանելի էր, որը մի քանի լավ գրված Arduino գրադարան է ՝ արագ ֆուրիերային փոխակերպման կամ FFT- ի համար:
4. Արդյո՞ք Arduino- ն իսկապես կարող է ամեն ինչ մշակել իրական ժամանակում: Որպեսզի ամեն ինչ իրական ժամանակում հայտնվի, Arduino- ն պետք է վերցնի 128 նմուշ, մշակի այդ FFT- ը, շահարկի ցուցադրման արժեքները և շատ արագ թարմացնի էկրանը: Եթե ցանկանում եք 1/16 -րդ նոտայի ճշգրտությունը 150 րոպե/րոպե (փոփ երգերի մեծ մասի տեմպին մոտ), ապա ձեզ հարկավոր կլինի ամեն ինչ մշակել 100 վայրկյանում: Բացի այդ, մարդու աչքը կարող է տեսնել 30 FPS- ով, ինչը համապատասխանում է 30 մկվ շրջանակի երկարություններին: Այս բլոգային գրառումն ինձ մեծ վստահություն չտվեց, բայց ես որոշեցի ինքս համոզվել ՝ արդյո՞ք Arduino- ն կդիմանա: Իմ սեփական չափանիշներից հետո ես շատ հպարտ էի իմ R3- ով: Հաշվարկման փուլը շատ սահմանափակող գործոն էր, բայց ես կարողացա UINT16- ի 128 երկարությամբ FFT- ը մշակել ընդամենը 70 մկրկ արագությամբ: Սա աուդիո հանդուրժողականության սահմաններում էր, բայց ավելի քան կրկնակի տեսողական սահմանափակում: Հետագա հետազոտությունների արդյունքում ես գտա Arduino FHT- ն, որն օգտվում է FFT համաչափությունից և հաշվարկում է միայն իրական արժեքները: Այլ կերպ ասած, դա մոտ 2 անգամ ավելի արագ է: Եվ, իհարկե, այն հանգույցի ամբողջ արագությունը հասցրեց 30 վայրկյան ~: Մեկ այլ նշում այստեղ ցուցադրման լուծման վրա: Fs Hz- ով նմուշառված N FFT երկարությունը վերադարձնում է N աղբարկղեր, որտեղ kt bin- ը համապատասխանում է k * Fs/N Hz: Arduino ADC- ն, որը կարդում է աուդիո մուտքը և նմուշներ վերցնում, սովորաբար աշխատում է 6 9.6 կՀց հաճախականությամբ: Այնուամենայնիվ, FFT- ն կարող է տեղեկատվություն վերադարձնել միայն մինչև 1/2 * Fs հաճախականությունների մասին: Մարդիկ կարող են լսել մինչև 20 կՀց հաճախականություն, ուստի մենք իդեալականորեն կցանկանայինք նմուշ վերցնել> 40 կՀց հաճախականությամբ: ADC- ն կարող է կոտրվել ՝ մի փոքր ավելի արագ աշխատելու համար, բայց այնտեղ ոչ մի տեղ: Լավագույն արդյունքը, որը ես տեսա առանց կայունությունը կորցնելու, 14 կՀց ADC- ն էր: Բացի այդ, ամենամեծ FFT- ն, որը ես կարող էի մշակել ՝ իրական ժամանակի էֆեկտ ստանալու համար, N = 128 -ն էր: Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր աղբարկղ ներկայացնում է ~ 109 Հց, ինչը լավ է բարձր հաճախականությունների դեպքում, բայց վատ է ցածր ծայրերում: Լավ վիզուալիզատորը փորձում է յուրաքանչյուր ձողի համար օկտավա վերապահել, որը համապատասխանում է բաժանումներին [16.35, 32.70, 65.41, 130.81, 261.63, 523.25, 1046.50, 2093.00, 4186.01] Հց: 109 Հց նշանակում է, որ առաջին 2.5 օկտավաները բոլորը մեկ աղբարկղում են: Ես դեռ կարողացա լավ տեսողական էֆեկտ ստանալ ՝ մասամբ վերցնելով յուրաքանչյուր դույլի միջինը, որտեղ մի դույլը աղբարկղերի խումբ է այս սահմաններից երկուսի միջև: Հուսով եմ, որ սա շփոթեցնող չէ, և օրենսգիրքն ինքը պետք է հստակեցնի, թե ինչ է իրականում կատարվում, բայց ազատ զգալ հարցրեք ստորև, եթե դա իմաստ չունի:

Քայլ 4: Հավաքում

Ինչպես ավելի վաղ նշեցի, ես ուզում էի ինչ -որ բան կառուցել պրոֆեսիոնալ որակով: Սկզբնապես ես սկսեցի փայտի սոսնձման շերտերը միասին, բայց ընկերը (և հմուտ մեխանիկական ինժեներ) առաջարկեց այլ մոտեցում: Նկատի ունեցեք, որ 2x6- ը իսկապես 1.5 "x 5" է: Եվ խնդրում ենք զգույշ աշխատել ստորև նշված սարքավորումներից որևէ մեկի հետ:

1. Վերցրեք ձեր 2x6x8 և անհրաժեշտության դեպքում ավազեք: Կտրեք այն 2 "x 6" x 22 "բաժիններով: Սա ձեզ տալիս է երկու շերտ, որոնք կարող եք« այրել », եթե խառնաշփոթ եք:
2. Վերցրեք յուրաքանչյուր 22 դյույմ հատված և այն երկար ճանապարհով անցեք սեղանի սղոցի միջով ՝ 1,5 «x ~ 1,6» x 22 »շերտեր պատրաստելու համար: Վերջին երրորդը կարող է դժվար լինել սեղանի սղոցի վրա կտրելը, այնպես որ կարող եք անցնել ժապավենի սղոցին: Պարզապես համոզվեք, որ ամեն ինչ հնարավորինս ուղիղ է: Բացի այդ, 1.6 "-ը ուղեցույց է և կարող է հասնել մինչև 1.75": Այդպիսին էին իմ կտորները, բայց քանի դեռ դրանք բոլորը հավասար են միմյանց, դա այնքան էլ կարևոր չէ: Սահմանափակող գործոնը ակրիլն է ՝ 18 դյույմ:
3. Մասերի վերջում նշեք U- ձև, որը երկու կողմերից ունի 1/8 "և փոքր-ինչ ավելի քան 3/4" խորություն: Նշում. Եթե դուք օգտագործում եք այլ ակրիլ, ապա խորությունը կփոխվի: <3/4 » - ում իմ ակրիլն ընդհանրապես լույս չի տարածում: Մի փոքր ավելին, այն ամբողջովին ցրվում է: Դուք ցանկանում եք խուսափել ցանկացած« մռայլությունից »: Ես գտա, որ այս Hackaday- ի գրառումը լավ տեղեկանք է, բայց կատարյալ դիֆուզիոն ստանալը շատ դժվար!
4. Սեղանի երթուղիչով կտրեք այդ միջին U- ն ամբողջ ճանապարհով դեպի ներքև: 22 դյույմն ավելի երկար է, քան ձեզ հարկավոր է, այնպես որ մի անհանգստացեք, եթե դա անեք: Ուղղորդիչները կարող են բարդ լինել, բայց ստացեք մի փոքր ավելի լայն, քան U- ի լայնության կեսը և զգույշ եղեք 1 -ից ավել կտրելով: 8 "նյութ միաժամանակ: Կրկնել. Մի փորձեք ամեն ինչ անել 2 փոխանցումներում: Դուք կվնասեք փայտը և, ամենայն հավանականությամբ, ինքներդ ձեզ կվնասեք: Աշխատեք երթուղիչի պտույտով 1-4 կտրվածքների վրա և աշխատեք դրա դեմ 5-8-ի վրա: Սա երաշխավորում է, որ դուք լավագույնս վերահսկում եք երթուղիչի պտտման պահը:
5. Կտրեք LED- ի ժապավենը 30-LED հատվածների (հասցեագրելի է միայն 3 LED- ի յուրաքանչյուր հավաքածու): Հավանաբար, ձեզ հարկավոր կլինի ապամոնտաժել մի քանի կապեր: Այդ շերտերը դրեք գծերի երկայնքով: Մի կողմը պետք է նստած լինի միատեսակ, իսկ մյուսը պետք է ունենա JST- ի համար ընդունելի փոքր տարածք, որը նստելու է միանման: Unfortunatelyավոք, ես դրա պատկերը չստացա, բայց տես կցված դիագրամը: Այստեղ նշեք երկարությունը, բայց դեռ ոչինչ մի կտրեք:
6. Չափեք յուրաքանչյուր սալիկի լայնությունը: Դրանով և 7 -րդ քայլի երկարությամբ լազերը ակրիլը կտրեց 10 անհրաժեշտ ուղղանկյունների մեջ: Ավելի լավ է մի փոքր երկար լինել, քան մի փոքր կարճ: Եթե այրվում է, սրբեք այն իզոպրոպիլով:
7. Հաստատեք, որ յուրաքանչյուր ակրիլային սալիկ նստում է նույն երկարությամբ, ինչ դուք նշել եք 5 -րդ քայլում, այնուհետև կտրեք շերտը այս երկարությամբ:
8. Այժմ ակրիլը ամրացնելու համար ձեզ հարկավոր է երկու կամրջի կտոր: Սա թույլ է տալիս հեշտությամբ պահպանել լուսային շերտերը, եթե որևէ բան ծագի: Այս կտորները պետք է լինեն մոտավորապես [ձեր լայնությունը] - 2 * 1/8 "երկար 1/2" քառակուսի երեսներով, բայց դրանք պետք է մի փոքր ամուր տեղավորվեն: Այս կտորներն ամուր տեղադրված և սահնակների առջևի երեսով, յուրաքանչյուր կամրջի կենտրոնով անցքեր բացեք սալերի արտաքին մասերից: Ամեն ինչ արեք, որպեսզի յուրաքանչյուր վարժություն հավասար լինի: Մի պահեք կամուրջները պտուտակված, բայց համոզվեք, որ դրանք կարող են լինել: Careգույշ եղեք, որ պտուտակը շատ ներքև չքաշեք և փայտը չբաժանեք:
9. Այս պահին ներկեք շերտերը և կիրառեք ցանկացած ավարտ:
10. Այժմ պտուտակեք կամուրջները: Համոզվեք, որ նրանք նստած են միանգամից: Եթե ոչ, ապա ձեզ հարկավոր է ավելացնել ինչ -որ փայլ: Կամուրջներին քսեք գորիլայի սոսինձ (նախընտրելի) կամ տաք սոսինձ (որը կարող է կրկնապատկվել որպես փայլ) և ամրացրեք ակրիլը: Մի սոսինձ քսեք բետոնի երկայնքով:
11. STոդման JST կոնտեյներներ մեկ կողմում, բացի մեկ LED շերտի: Դրեք բոլորը նույն ծայրին, ինչպես նշված է նշված նետերով: JST խցանների լարերը կպցրեք մյուս ծայրերին: Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի ավելի շատ մետաղալարեր քսել յուրաքանչյուր միակցիչի վրա: Համոզվեք, որ միացումները միացված լինելուց ճիշտ կլինեն: LED- ների հետեւի սոսինձը սարսափելի է, այնպես որ մի վստահեք դրան: Տեղադրեք LED- ները կենտրոնական ուղու վրա և կպցրեք դրանք գորիլայի սոսինձով `ուշադրություն դարձնելով շերտերի վրա նշված ուղղությանը: Հիշեք, որ դուք խաբում եք ամբողջը:
12. Առաջին սալիկի վրա բավական երկար լարեր կպցրեք ՝ ադապտերից հոսանք + միացում ստանալու և Arduino- ից ազդանշան ստանալու համար:
13. Պտուտակեք շերտերն ու կամուրջները հետ: Կցեք հրամանի ժապավենները հետևի մասում (թավշյա ոճով ՝ 2 միջին վերևում և ներքևում կամ 1 մեծ կենտրոնում): Կատարեք բոլոր անհրաժեշտ կապերը և կախեք պատից 3 ~ «apart հեռավորության վրա»: Վայելեք ձեր աշխատանքի պտուղները: