Arduino- ի սնուցմամբ, սենսորով վերահսկվող գունաթափվող լուսադիոդային շերտեր. 6 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Վերջերս ես թարմացրեցի իմ խոհանոցը և գիտեի, որ լուսավորությունը «կբարձրացնի» պահարանների տեսքը: Ես գնացի «True Handless» - ի համար, այնպես որ ես աշխատանքային մակերեսի տակ բացվածք ունեմ, ինչպես նաև բուֆետ, պահարանի տակ և պահարանների վերևում և ցանկանում էի դրանք լուսավորել: Շուրջս փնտրելուց հետո չկարողացա գտնել ճիշտ այն, ինչ ուզում էի, և որոշեցի գնալ իմը պատրաստելով:

Լուսավորության համար ես ընտրեցի մեկ գունավոր, տաք սպիտակ LED շերտեր (անջրանցիկ տեսակը `ճկուն պլաստիկ ծածկույթով` պաշտպանության համար):

Պատի պահարանների համար, քանի որ դրանք հարթ էին ներքևի մասում, ես ընտրեցի շատ ցածր լուսարձակներ և մալուխը անցկացրեցի պահարանի ներսում և հետևի մասում (պահարանների ներսում ես մալուխի համար օգտագործեցի Dremel- ի ակոս, այնուհետև այն նորից լցրեցի մի անգամ մալուխը ներսում էր, ուստի դրա հետք չկա):

ԲԱՅ…… Ես չէի ուզում մեծ անջատիչ, և ուզում էի պրեմիում տեսք ունենալ, թե ինչպես են լույսերը հայտնվում, այնպես որ շուրջս փնտրելուց և մի քանի մարած վեր/վար անջատիչներ գտնելուց և մեկը ՝ Alexa- ով միացված, ես դեռ չգտա մեկը: որը կարող էր լուսավորել ամբողջ լուսավորությունը և այն դեռ լավ տեսք ունենալ, ուստի որոշեցի ինքս պատրաստել:

Հետևաբար, իմ նախագիծը մեկ սարք արտադրելն էր, որը կարող էր սնուցել բոլոր չորս լույսերը ՝ աստիճանաբար մարելով պասիվ սենսորից - շարունակիր մինչև խոհանոցից դուրս գալը և կամ միացնել այն «ստիպելու», որ այն մնա, կամ եթե ես թողնում եմ խոհանոցը մարելու համար կանխորոշված ժամանակից հետո, եթե այն ոչ ոքի չի տեսնում:

(Եվ դա շատ ավելի թանկ չարժեց, քան Amazon- ի մեկ նախապես կառուցված միավորը `պահեստամասերով):

Ահա դրա գործողության տեսանյութը

Քայլ 1: Մասեր

Ստորև ես ստացել եմ այն մասերի ցուցակը, որոնք ես օգտագործել եմ Amazon- ից: Ազատորեն կտտացրեք հղումը ՝ դրանք գնելու համար, բայց եթե նմանատիպ իրեր ունեք, օգտագործեք դրանք !!! Նկատի ունեցեք, որ դրանցից մի քանիսը «բազմակի» ապրանքներ են, այնպես որ դուք պետք է ունենաք բավականաչափ պահեստ ՝ ընկերների և ընտանիքի համար, կամ պարզապես այլ նախագծերի համար, բայց դրանք այնքան էժան են, որ մեկ անգամ գնելը, ամեն դեպքում, փոխհատուցվում է փոխադրման ծախսերով…

Այս նախագծի մասերը

Ադուինոյի ամբողջական հավաքածու (Նշում. Չի պահանջվում, բայց պարունակում է շատ բաներ հետագայում խաղալու համար):

Arduino NANO (օգտագործվում է տուփի ներսում) ՝

PIR տվիչ ՝

LED լուսային շերտեր ՝

LED վարորդ (սնուցման աղբյուր) ՝

MOSFET տախտակներ ՝

Սեղմեք անջատիչներ պատրաստելու համար ՝

Arduino և MOSFET- ներ պարունակող սև արկղ ՝

Սպիտակ տուփ սենսորի և անջատիչի համար ՝

Մալուխը բաղադրիչներից LED շերտերին միացնելը ՝

2.1 մմ վարդակներ և վարդակներ ՝

Arduino- ն այլ բաղադրիչներին միացնելու մետաղալար ՝

Theերմային տաքացուցիչներ (MOSFET- ների համար) ՝

Alերմային երկկողմանի ժապավեն ՝

Heերմության նվազեցման թև

Քայլ 2. Տեխնոլոգիան և ինչպես է այն համատեղվում միասին

Դա անելու համար, նախ, մենք պետք է միացում կազմենք…

Այսպիսով, սկսելու համար ես օգտագործեցի հացի տախտակ և լրիվ չափի Ardiuno Uno: Նախկինում երբեք Arduino չօգտագործելով, ես գնեցի մի փաթեթ, որը ներառում էր երրորդ կողմի Uno և մասերի մի ամբողջ փաթեթ (որից հետո ես կօգտագործեմ այլ նախագծերի համար): Դուք ակնհայտորեն կարիք չունեք դա անելու, եթե դուք պարզապես հետևում եք այս նախագծին, բայց լավ գաղափար է, եթե դա կարող է ձեզ ստիպել նաև այլ բաներ կառուցել:

Հացի տախտակը թույլ է տալիս պարզապես մետաղալարերն ու բաղադրիչները մղել պլաստիկ տախտակի վրա `թույլ տալով ստուգել էլեկտրոնային մասի ձեր դիզայնը:

Ես այն դրեցի մի քանի կարմիր LED- ների հետ, և դա թույլ տվեց ինձ ստուգել, թե ինչպես է աշխատում ծրագրի մարող հատվածը (ես այն ժամանակավորապես սահմանեցի 10 վայրկյանից հետո, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչպես է աստիճանաբար մարումն ու դուրս գալիս): Այս կերպ աշխատում է այնպես, որ LED- ները միանգամից միանում/անջատվում են (ի տարբերություն ավանդական լամպերի), այնպես որ կարիք չկա փոփոխական լարման միացնել. Իրականում դրանք կարող եք միացնել և անջատել այնքան արագ, որ թվում է, թե դրանք այնքան էլ պայծառ չեն:. Սա կոչվում է Pulse Wave Modulation (կարճ PWM): Հիմնականում, որքան երկար պահեք դրանք «միացված», այնքան նրանք ավելի պայծառ կդառնան:

ՈEՇԱԴՐՈԹՅՈՆ. Երբ ես լարերը միացրեցի իրական լուսային շերտերը, յուրաքանչյուր շերտից ընթացիկ քաշումը պատճառ է դառնում, որ դրանք մի փոքր պակաս պայծառ լինեն և դրանք մի փոքր այլ կերպ մարում են.

Չնայած դուք կարող եք փոքր վարդակից էլեկտրամատակարարում գնել ՝ LED շերտերն ուղղակիորեն քշելու համար, քանի որ դրանցից չորսն ունեմ, ես որոշեցի գնել LED վարորդ (հիմնականում էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ավելի բարձր ընթացիկ ելքով): Ես դա գերագնահատեցի, քանի որ իրականում չեմ ստուգել իրական ընթացիկ խաղարկությունը մինչև դրա կառուցումը (քանի որ ես դա անում էի մինչ խոհանոցի տեղադրումը): Եթե դուք հետադարձ տեղադրում եք այն գոյություն ունեցող խոհանոցում (կամ ինչի համար եք դա օգտագործում), կարող եք չափել ընթացիկ խաղարկությունը մեկ շերտի վրա, ավելացնել արժեքները միասին և այնուհետև ընտրել համապատասխան LED վարորդը (հաջորդ էներգիայի վարկանիշը բարձրացնելով):

Այն հացաթխելուց հետո ես հասկացա, որ լույսերից ընթացիկ խաղարկությունը չափազանց բարձր կլինի Arduino- ից անմիջապես քշելու համար, այնպես որ իրական միավորի համար ես օգտագործել եմ որոշ MOSFET- ներ, դրանք հիմնականում ռելեի պես են գործում, եթե էներգիա են ստանում (ցածր էներգիայի կողմից), ապա նրանք միացնում են միացումը բարձր հոսանքի կողմում:

Ես այստեղ խաբեցի. Ես կարող էի գնել իսկական MOSFET- երը, բայց կան արդեն տեղադրված փոքր տպատախտակների վրա տեղադրված պտուտակային միակցիչների և տախտակի վրա փոքրիկ SMD LED լուսարձակների հետ միասին, որպեսզի տեսնեք դրանց կարգավիճակը: Խնայի՞ք ժամանակ զոդման վրա: Դժոխք այո!

Նույնիսկ MOSFET- երի դեպքում, LED շերտերի երկարության առավելագույն գնահատականը դեռ մի քանի AMP- ներ էր գծում, և MOSFET- ը խորհուրդ տվեց ավելացնել ջերմահաղորդիչ `դրանք ավելի սառը պահելու համար: Այսպիսով, ես ձեռք բերեցի մի փոքր տաքացուցիչ և օգտագործեցի երկկողմանի ջերմային ժապավեն `դրանք դնելով ջեռուցիչի մետաղյա հատվածին: Ամբողջ հզորությամբ նրանք դեռ տաքանում են, բայց իմ ծրագրի առավելագույն պայծառությունը կարգավորելուց հետո (LED- ները չափազանց պայծառ էին), ես գտա, որ MOSFET- ներն ամեն դեպքում տաք չեն աշխատում, բայց դեռ արժե դրանք ավելացնել բաղադրիչների կյանքը երկարացնելու համար: կամ եթե դուք իսկապես ընտրեք ավելի պայծառ մակարդակ, քան ես:

Սենսորը նույնպես հասանելի էր արդեն փաթեթավորված փոքր տպատախտակի վրա, և դա ներառում է բոլոր օժանդակ սխեմաները, ինչպես նաև մի քանի թռիչք (փոքր կապում, որը կարող է անցնել դիրքերի միջև տարբեր ընտրանքներ ընտրելու համար) և փոփոխական ընդմիջում. Քանի որ մենք դա օգտագործում ենք մեր սեփական ժամաչափը գործարկելու համար, մենք կարող ենք դրանք թողնել կանխադրված դիրքում:

Սենսորի մոտ մի փոքր Push to Make անջատիչ ավելացրի, որպեսզի թույլ տամ անընդհատ «միացնել» լույսերը և անջատել դրանք երկրորդ սեղմումով: Սա այն բաղադրիչն էր, որի հետ ես ամենից շատ խնդիր ունեի, քանի որ իրերի համադրությունը նշանակում էր, որ Arduino- ն հաճախ կարծում էր, որ անջատիչը սեղմվում է, ուստի այն լույսերը միացնում և անջատում է պատահականորեն: Թվում էր, թե դա Arduino- ի ներսում աղմուկի, մալուխի երկարության, Ground/0V գծի աղմուկի միացում է, և որ անջատիչների ներսում միացումները աղմկոտ են, ուստի դրանք պետք է «դե-ցատկել»: Ես խաղում էի մի քանի բանի հետ, բայց, ի վերջո, որոշեցի, որ ծրագիրը ստուգում էի, ես մի քանի միլիվայրկյան սեղմում էի կոճակը `հիմնականում չթափանցելով, բայց նաև անտեսելով ցանկացած աղմուկ:

Իրական միավորի համար ես գտա մի փոքրիկ, աննկատ տուփ, որտեղ տեղադրված էին սենսորը և սեղմիչ անջատիչը, և մյուսը, որը տեղավորում էր MOSFET- ի բոլոր տախտակները և մալուխները: Ամեն ինչ ավելի դյուրին դարձնելու համար ես գնեցի մի երկու միջուկ մալուխ, որը կարող էր հոսանք հաղորդել (և նշեցի մեկ մալուխը ՝ հեշտ նույնականացման համար) և սա խոհանոցով մեկ շրջեցի մինչև լուսային շերտերից յուրաքանչյուրի ելման կետերը: Ես նաև որոշ վարդակներ և վարդակներ գնեցի, ինչը թույլ տվեց ինձ դադարեցնել մալուխները խրոցակի վրա և տեղադրեցի չորս վարդակները ավելի մեծ տուփի մեջ: Այս կերպ ես կարող էի նորից պատվիրել լուսային ժապավենները, որպեսզի նրանք սկսեն հարվածի տախտակից, բռնակներից, պահարանի տակից և պահարանի լույսերից, պարզապես անջատելով դրանք, այլ ոչ թե փոխելով ծածկագիրը:

Այս տուփը ձեռքով տեղադրեց նաև Arduino NANO- ն (կրկին երրորդ կողմի տախտակ ՝ 3 ֆունտից պակաս գնով): NANO- ից և MOSFETS- ից փոքր կապերը հանելու համար ես օգտագործեցի մի շարք գունավոր մեկ միջուկ մալուխ (ես այն օգտագործում էի ջերմակայուն մեկուսացումով, բայց դրա կարիքը չունեք): Ես դեռ օգտագործում էի ավելի բարձր հոսանքի գնահատված երկմիջուկ մալուխը MOSFET- երից մինչև վարդակներ:

Արկղերը փորելու համար, բարեբախտաբար, ես ունեի սյուների փորվածք, բայց նույնիսկ առանց դրա, կարող ես փորձնական անցք հորատել ավելի փոքր հորատիչով, այնուհետև լայնացնել փոսը այն չափի, որն անհրաժեշտ է `օգտագործելով աստիճանավորված հորատանցք (https:// amzn.to/2DctXYh): Այս կերպ դուք ստանում եք ավելի կոկիկ, ավելի վերահսկվող անցքեր, հատկապես ABS տուփերում:

Հորատեք անցքերը ըստ սխեմայի:

Սպիտակ տուփը, ես նշեցի սենսորի դիրքը և այն տեղը, որտեղ պառկած էր սպիտակ նորաձև ոսպնյակը: Հետո, երբ ես գտա, թե որտեղ է դրա կենտրոնը, ես փորձնական անցք բացեցի, այնուհետև օգտագործեցի ավելի մեծ աստիճանի հորատման բիտը այն ընդլայնելու համար (դուք կարող եք օգտագործել այդ ավելի մեծ չափի «փայտե» հորատիչ): Այնուհետև ես ստիպված եղա փոքր -ինչ ավելի մեծ փոս փորել ԲԱՅ I ես որմնափայտի ամբողջ ոսպնյակը չփորեցի անցքի միջով. Անցքը փոքր պահելով ՝ դա սենսորը այնքան էլ տեսանելի չի դարձնում:

Դուք նաև սպիտակ տուփի վրա կգտնեք, որ կողքից մի քանի կողիկներ կան, որոնք թույլ են տալիս տուփը պատին ամրացնել և այլն, բայց ես դրանք կտրել եմ: Այնուհետև ես լայնացրեցի տուփի փոքր հատվածը, որը մի կողմից նախատեսված էր մալուխի համար, որպեսզի տեղավորեր օգտագործածս ավելի մեծ 4 միջուկի մալուխը, իսկ տուփի մյուս կողմը ես ընդլայնեցի այն `անջատիչին համապատասխանելու համար (տես նկարը):

Քայլ 3: Միացրեք այն

Տես կցված էլեկտրագծերի դիագրամը:

Հիմնականում, դուք կարող եք օգտագործել սեղմիչ միակցիչներ, այնուհետև դրանք զոդել Arduino- ի հետ կապող կապերում կամ, ինչպես ես արեցի, ուղղակիորեն զոդել Arduino- ի տախտակի սալերի վրա: Ինչպես ցանկացած զոդման աշխատանքների դեպքում, եթե անփորձ եք, նախ նայեք Youtube- ի տեսանյութերը և առաջինը զբաղվեք, բայց հիմնականում `1) օգտագործեք լավ տաքություն (ոչ շատ տաք և ոչ շատ ցուրտ) երկաթի վրա և համոզվեք, որ ծայրը բացված չէ:. 2)'ոդիչը «չբեռնեք» երկաթի ծայրին (չնայած լավ պրակտիկա է `վերջը« թիթեղացնելը », երբ սկսում եք առաջինը, ապա սրբել կամ թակել այն ավելորդի վրա. Զբաղվեք երկաթի ծայրը դիպչելով բաղադրիչով և կարճ ժամանակ անց կպցրեք զոդը ծայրին և բաղադրիչին միաժամանակ, և այն պետք է «հոսի» տախտակի վրա: 3) Մի տաքացրեք բաղադրիչները (ԿԱՐԵՎՈՐ !!!) - եթե այն կարծես հոսում է, թողեք այն սառչի և որոշ ժամանակ անց նորից փորձեք, ինչպես նաև մի երկար աշխատեք նույն տարածքում: 4) եթե երեք ձեռք չունեք կամ փորձառություն չունեք, ձեռք բերեք այդ Օգնող Ձեռքերից մեկը ՝ բաղադրիչները միասին պահելու համար (օրինակ ՝

Կյանքն ավելի դյուրին դարձնելու համար ես ապամոնտաժեցի նաև 3-պին միակցիչները MOSFET- ի տախտակների վրա: Դա անելու համար հալեցրեք որոշ զոդեր գոյություն ունեցող զոդման միացման վրա, որպեսզի այն նորից հոսի, այնուհետև մի տափակաբերան աքցան օգտագործեք, որպեսզի կապումներն ամրացվեն, մինչդեռ զոդը դեռ հալած է: Այն օգնում է, եթե ունեք զոդման պոմպ կամ ֆիտիլ, որը հանում եք հալած զոդը, նախքան բաղադրիչը դուրս հանելը (օր. Https://amzn.to/2Z8P9aT), բայց կարող եք առանց դրա: Նմանապես, եթե ցանկանում եք, կարող եք ուղղակիորեն կպցնել կապումներին (ավելի կոկիկ է, եթե միացնում եք անմիջապես տախտակին):

Այժմ, նայեք միացման սխեմային:

Վերցրեք նուրբ միակողմանի մետաղալարից մի կտոր և մի փոքր հեռացրեք մեկուսացումից (ես գտնում եմ, որ rolson- ի մերկացուցիչներն ու կտրիչը լավ են) https://amzn.to/2DcSkom լավ), ապա ոլորեք լարերը և մի փոքր կպցրեք դրանց վրա դրանք միասին պահեք: Լարը մղեք տախտակի անցքի միջով, այնուհետև ամրացրեք մետաղալարը տեղում:

Շարունակեք սա իմ թվարկած Arduino- ի բոլոր լարերի համար (օգտագործեք ձեզ անհրաժեշտ թվային կապանքների քանակը. Ես ունեմ 4 հավաքածու լուսարձակներ, բայց դուք կարող եք օգտագործել քիչ թե շատ): Իդեալականորեն օգտագործեք գունավոր մալուխ, որը համապատասխանում է օգտագործմանը (օրինակ ՝ 12V կարմիր, GND սև և այլն):

Իրերը կոկիկ դարձնելու և կարճ միացումներից խուսափելու համար խորհուրդ եմ տալիս եռակցումից առաջ սահեցնել մի փոքր կտոր տաքացնող թևով (https://amzn.to/2Dc6lD3) յուրաքանչյուր միացման համար: Holdոդման ընթացքում այն պահեք հեռու, այնուհետև հոդը սառչելուց հետո և ամեն ինչ փորձարկելուց հետո սահեցրեք այն միացման վրա և մի քանի վայրկյան տաքացրեք այն ատրճանակով: Այն նվազում է ՝ կոկիկ հոդ ստեղծելու համար:

Ո NOTՇԱԴՐՈԹՅՈՆ. Ես ինչ -որ տեղ կարդացի, որ Arduino D12- ի կամ D8- ի որոշ կապերի միջև որոշ խաչմերուկ կա: Անվտանգ լինելու համար ես չորրորդ ելքի համար օգտագործեցի D3- ը, բայց եթե ցանկանում եք ուրիշներին փորձել, ազատ զգացեք, պարզապես մի մոռացեք այն թարմացնել կոդի մեջ:

Կտրեք մալուխները ողջամիտ երկարությամբ, որպեսզի տեղավորվեն տուփի ներսում, այնուհետև նորից կտրեք և թիթեղացրեք ծայրերը: Այս անգամ, մալուխները կպցրեք MOSFET- ի տախտակներին կապում, ինչպես ցույց է տրված: Յուրաքանչյուր թվային ելք (D9, D10, D11 և D3) պետք է զոդել չորս տախտակներից մեկին: GND- ի ելքերի համար ես դրանք բոլորը միասին հավաքեցի և միացրի մի կտորով `ոչ ամենագեղեցիկ ձևով, բայց ամեն ինչ ամեն դեպքում թաքնված է տուփի մեջ…:

Arduino դեպի MOSFET- ներ

Մուտքային լարումը ես միացրեցի +12V և GND- ը նույն կերպ, և դրանք և երկմիջուկ մալուխի որոշ կարճ երկարություններ դրեցի Chocblock- ի մեջ: Սա թույլ տվեց ինձ օգտագործել Choblock- ը որպես LED վարորդից/հոսանքից ստացվող հոսանքի լարվածության թեթևացում, ինչպես նաև թույլ տվեց, որ ավելի հաստ 2 միջուկային մալուխներն ավելի կոկիկ միացվեն: Սկզբում ես ամրացրեցի մալուխների ծայրերը, բայց պարզեցի, որ դրանք լավ չեն տեղավորվում MOSFET տախտակների միացումների մեջ:

Ես վերցրեցի երկմիջուկ մալուխի ևս 4 սմ երկարություն և դրանք սոսնձեցի 2.1 վարդակների վրա: Նկատի ունեցեք, որ դրանցում կա երեք կապում, և մեկը օգտագործվում է կապը հեռացնելիս սնունդ ապահովելու համար: Օգտագործեք ներքին (12V) և արտաքին (GND) միացման կապը և թողեք երրորդ կապը անջատված: Այնուհետև յուրաքանչյուր մալուխը դրեք տուփի կողքի անցքերի միջով, ավելացրեք ընկույզ, այնուհետև դրանք տեղադրեք MOSFET միակցիչի ելքային տերմինալների մեջ և ամրացրեք դրանք:

Սենսորի միացում

Օգտագործելով չորս միջուկային մալուխ ՝ երկարությունը կտրեք այնքան երկար, որ կարողանաք ճանապարհորդել PSU- ից թաքցրած վայրից և տուփից դեպի այն վայրը, որտեղ ցանկանում եք տեղադրել սենսորը (համոզվեք, որ սա այն վայրն է, որը ձեզ կբռնի, երբ շրջում եք տարածք, բայց չսայթաքել, երբ ինչ -որ մեկը կողքով անցնում է կողքի սենյակում):

Լարերը կպցրեք սենսորային տախտակի կապումներին (ցանկության դեպքում կարող եք հեռացնել կապանքները) և կարճ երկարությամբ մալուխով (սև!) Լարով կապեք միացման մալուխ ՝ GND մալուխը անջատիչի մի կողմը շարունակելու համար: Այնուհետև չորս միջուկային մալուխից միացրեք մեկ այլ լարերը անջատիչի մյուս կողմը:

Տեղադրեք սենսորը և միացրեք սպիտակ տուփի մեջ, այնուհետև մալուխը ուղղեք ձեր սենյակը, այնուհետև մալուխի մյուս ծայրը մղեք սև արկղի անցքի միջով և լարերը կպցրեք Arduino- ի ճիշտ կապումներին:

Տեղադրեք մի փոքր մալուխային կապ, մալուխի շուրջը տուփի ներսում, որը կօգնի կանխել այս մալուխի ձգումը և վնասել ձեր կապը Arduino- ին:

Ուժ

Իմ գնած LED վարորդը (հոսանքի աղբյուր) ուներ երկու ելքային պոչ, որոնցից երկուսն ունեին 12V և GND, այնպես որ ես դրանք երկուսն էլ օգտագործեցի և օգտագործումը բաժանեցի այնպես, որ 2 x LED լուսադիոդներ անցան երկու MOSFET- ով և սնուցվեցին մեկից: էլեկտրամատակարարման ելքերը, իսկ մյուս 2 LED- ները `մյուս ելքից: Կախված ձեր օգտագործած LED- ների բեռից, դուք կարող եք ընտրել այլ էներգիայի աղբյուր և ունենալ միայն մեկ ելք:

Այսպիսով, իմ տուփը ունի 2 x անցք, որտեղ մտնում են հոսանքի աղբյուրից մալուխները, իսկ հետո ես Chocblock- ը ներսում եմ դնում, որպեսզի կապը ստեղծվի, ինչպես նաև լարվածությունը թեթևանա:

Քայլ 4. Arduino ծրագիրը

Programրագիրը (կցվում է) պետք է համեմատաբար ինքնաբացատրելի լինի, և ես փորձել եմ մեկնաբանություններ տալ ամբողջ ընթացքում: Խնդրում ենք ազատ զգալ փոփոխել այն ձեր սեփական նախագծի պահանջների համար:

ԿԱՐԵՎՈՐ. Ես սա սկզբնապես կարգավորել եմ մասերի հավաքածուի և Arduino UNO- ի վրա: Եթե այնուհետև օգտագործում եք Arduino NANO տախտակները, ապա դրանց վրա տեղադրվող բեռնիչը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի հին կլինի: Անհրաժեշտ չէ դա թարմացնել (դա անելու եղանակ կա, բայց այն անհրաժեշտ չէ այս նախագծի համար): Մնում է միայն համոզվել, որ ընտրել եք Arduino NANO բաժինը Գործիքներ> Տախտակ, այնուհետև ընտրել ճիշտը Գործիքներ> Պրոցեսոր: Երբ ընտրեք COM նավահանգիստը, կարող եք նաև տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե միանաք սերիական վահանակին (Գործիքներ> Սերիայի մոնիտոր):

Սա իմ առաջին Arduino նախագիծն է, և ես գոհ էի, որ իսկապես հեշտ էր ներբեռնել և տեղադրել և օգտագործել Arduino ծրագրավորման գործիքները (այն, ինչը թույլ է տալիս մուտքագրել ծրագրեր և դրանք վերբեռնել տախտակ): (ներբեռնեք IDE- ն https://www.arduino.cc/hy/main/software- ից)

Ուղղակի միացնելով տախտակը USB պորտին ՝ այն հայտնվում է որպես սարք, որը կարող է ծրագիր վերբեռնել տախտակին և ծածկագիրը գործարկել:

Ինչպես է աշխատում կոդը

Հիմնականում կա մի փոքր կարգաբերում ՝ վերևում, որտեղ ես սահմանում եմ ամեն ինչ: Այստեղ դուք կարող եք փոխել կապերը, որոնք օգտագործում եք լույսերի համար, լույսերի առավելագույն պայծառությունը (առավելագույնը 255 -ն է), որքան արագ է անհրաժեշտ մարումն ու որքան արագ այն մարում է:

Կա նաև փոխհատուցվող արժեք, որը բացն է մեկ լույսի մարումից մյուսը, այնպես որ պետք չէ սպասել, որ յուրաքանչյուրը մարվի: Դուք կարող եք սկսել հաջորդ մարումը մինչև նախորդի մարումը ավարտվելը:

Ես ընտրեցի արժեքներ, որոնք ինձ հարմար են, բայց խնդրում եմ ազատ զգալ փորձեր անելը: Այնուամենայնիվ, 1) ես խորհուրդ չեմ տա առավելագույն պայծառությունը չափազանց բարձր դարձնել - չնայած այն աշխատում է, ես զգում եմ, որ լույսերը չափազանց պայծառ ու աննկատ են (և LED- ների երկար պարանով լրացուցիչ հոսանքը տաքացնում է MOSFET- երը, որոնցում գործը փոխեք տուփը ավելի օդափոխվողի համար): 2) օֆսեթը գործում է ընթացիկ արժեքների համար, բայց քանի որ LED- ները չեն բարձրացնում իրենց պայծառությունը գծային եղանակով `ելնելով կիրառվող հզորությունից, հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի նաև կարգավորել մյուս պարամետրերը, մինչև լավ ազդեցություն ստանալը: 3) Մարած ռեժիմում ես սահմանել եմ իմ հաշվիչի լույսերի առավելագույն պայծառությունը մինչև 255 (դրանք ավելի քիչ հոսանք են քաշում, այնպես որ մի ջերմացեք MOSFET- ները, և ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչ եմ պատրաստում):

Կարգավորման մասից հետո կա մեկ մեծ հանգույց:

Սա սկսվում է մեկ կամ երկու բռնկմամբ ՝ LED- ի վրա (այնպես որ կարող եք տեսնել, որ այն աշխատում է, ինչպես նաև որպես ուշացում, որը հնարավորություն կտա ձեզ դուրս գալ սենսորի տիրույթից): Այնուհետև ծածկագիրը գտնվում է մի հանգույցի մեջ ՝ սպասելով սենսորից գործարկվող փոփոխության:

Երբ դա ստանա, այն կանչում է TurnOn երթուղին, որտեղ այն հաշվում է 0 -ից մինչև ընտրված առավելագույն արժեքի բոլոր 4 սարքերի ընդհանուր արժեքը `ավելանալով FadeSpeed1 արժեքում նշված արժեքով: Այն օգտագործում է constrain հրամանը ՝ կանխելու յուրաքանչյուր ելքի առավելագույն պայծառությունից մեծ լինելը:

Այնուհետև այն նստում է մեկ այլ հանգույցի մեջ ՝ վերականգնելով արժեքը, եթե սենսորը նորից գործարկվի:Եթե սա չի վերականգնվում, ապա երբ Arduino- ի ժամաչափը հասնում է այս կետին, այն դուրս է գալիս օղակից և կանչում TurnOff ռեժիմը:

«Միացման» օղակի ցանկացած պահի, եթե անջատիչը սեղմվում է մի քանի միլիվայրկյանից ավելի, մենք լուսավորում ենք լույսերը ՝ հաստատելու համար, այնուհետև տեղադրում ենք դրոշ, որը հանգեցնում է, որ ժամաչափի արժեքը միշտ վերակայվում է, ուստի լույսերը երբեք չեն մարում կրկին. Անջատիչի երկրորդ սեղմումը հանգեցնում է նրան, որ լույսերը կրկին փայլում են և հանգույցը դուրս է գալիս, ինչը թույլ է տալիս լույսերը մարել և այն նորից կարգավորվել:

Քայլ 5: Ամեն ինչ դրեք վանդակում

Ամեն ինչ միացնելուց հետո ժամանակն է այն փորձարկել:

Ես գտա, որ սենսորի իմ սկզբնական վայրը չի աշխատի, ուստի կարճացրեցի մալուխը և տեղադրեցի այն նոր վայրում. Ժամանակավորապես կպցրի այն տաք հալվող սոսինձով, բայց այն այնտեղ այնքան լավ է աշխատում, թողեց այն խրված այնտեղ, այլ ոչ թե օգտագործելով Velcro բարձիկներ:

Սենսորի վրա կան մի քանի փոփոխական պոտենցիոմետրեր, որոնք թույլ են տալիս կարգավորել PIR- ի զգայունությունը և նաև, թե որքան ժամանակ է գործարկվում սենսորը: Քանի որ մենք վերահսկում ենք կոդի «որքան երկար է» տարրը, կարող եք թողնել այն ամենացածր արժեքով, բայց ազատ զգալ հարմարեցրեք զգայունության տարբերակը: Կա նաև թռիչք. Ես սա թողել եմ իր կանխադրված դիրքում, ինչպես նաև թույլ է տալիս սենսորը «վերագործարկվել».

Փորձարկումներին օգնելու համար ես ժամանակավորապես կրճատեցի լույսերը վառելու ժամանակը մոտ 12 վայրկյան, քան սպասեցի 2 րոպե կամ ավելի: Նկատի ունեցեք, որ եթե այն դարձնում եք լրիվ մարելու համար պահանջվող ժամանակը, ապա ծածկագիրը միշտ կգերազանցի առավելագույն ժամանակը և ակնթարթորեն կվերանա:

LED շերտերի համար դուք պետք է կտրեք շերտերը շերտի վրա նշված կետերում: Այնուհետև, սուր դանակով (բայց զգույշ եղեք, որ մինչև վերջ չկտրեք), անջրանցիկ ծածկույթի միջով կտրեք մետաղական ժապավենը, այնուհետև մաքրեք այն ՝ մերկացնելով երկու զոդի բարձիկները: Տեղադրեք դրանց վրա մի փոքր զոդ (կրկին ՝ զգույշ եղեք, որ դրանք չտաքացվեն) և ամրացրեք երկմիջուկ մետաղալարի մի կտոր: Այնուհետև մետաղալարերի մյուս ծայրում, կպցրեք մի խրոցակի վրա, որպեսզի կարողանաք այն միացնել վարդակից, որպեսզի միացումն անցնի:

Նշում. Չնայած ես գնել եմ 90 աստիճանի միակցիչներ LED շերտերի համար, որոնց վրա կարող եք պարզապես սահել, ԲԱՅ ես գտա, որ դրանք այնքան վատ կապ են ստեղծում, որ նրանք կթրթռան կամ խափանվեն: Հետևաբար, ես կտրեցի շերտերն իմ ուզած չափով և փոխարենը միացրեցի միակցիչ մալուխը LED շերտի կտորների միջև: Սա նաև օգնեց, երբ ստիպված էի վազել պահարանի տակ գտնվող ժապավենը, քանի որ պետք է ավելի երկար միացնեի, որտեղ աման լվացող մեքենան և սառնարանն էին:

Միացրեք ամեն ինչ, ապա միացրեք էլեկտրասնուցումը ցանցին: Հետո, եթե մոտենաք PIR սենսորին, այն պետք է ձգվի, և դուք պետք է տեսնեք, որ լույսերը մարում են նրբագեղ կերպով:

Եթե, ինչպես և ես, լույսերը մարվում են սխալ հերթականությամբ, պարզապես մշակեք, թե որ մալուխն է, և անջատեք/փոխեք մալուխները մեկ այլ վարդակից, մինչև որ այն լավ մարում է:

Կարող եք նաև ցանկանալ կարգավորել ծրագրի պարամետրերը (ես նկատեցի, որ որքան երկար են LED շերտերը, այնքան ավելի մուգ են դրանք ցուցադրվում «ամբողջ պայծառությամբ»), և կարող եք պարզապես միացնել arduino- ն ձեր համակարգչին և նորից վերբեռնել նոր ծրագիր:

Թեև ինչ -որ տեղ կարդացի, որ լավ գաղափար չէ Arduino- ում երկու էներգիայի մատակարար ունենալը (USB- ն նաև էներգիա է տալիս), ես ավարտեցի arduino- ն միացնելով սնուցման աղբյուրին, այնուհետև միացրեցի USB կապը համակարգչին, որպեսզի Ես կարող էի վերահսկել, թե ինչ էր կատարվում Սերիական նավահանգստի մոնիտորի միջոցով: Սա ինձ համար լավ աշխատեց, այնպես որ, եթե դուք նույնպես ուզում եք դա անել, ես թողել եմ սերիական հաղորդագրությունները ծածկագրում:

Երբ հաստատեք, որ ամեն ինչ աշխատում է, ժամանակն է ամեն ինչ տեղավորել տուփերի մեջ: Դրա համար ես պարզապես օգտագործեցի տաք սոսինձ:

Եթե նայեք տուփի մեջ եղած ամեն ինչի դիրքին, կտեսնեք, որ MOSFET- ի տախտակները կարող են նստել տուփի երկու կողմերում, իսկ այդ օղակների ելքից մալուխը և 2.1 մմ վարդակից այնուհետև կարող եք տեղադրել հաջորդը: դեպի MOSFET- ը անցքով և ամրացված ընկույզով `այն տեղում պահելու համար: Սոսինձի մի փոքր կտորը օգնում է դրանք պահել տեղում, բայց անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող են նորից հանվել:

Arduino- ն պետք է կողքից տեղադրվի տուփի վերևում, իսկ հոսանքի հոսանքի արգելափակիչը `ներքևում:

Եթե ժամանակ ունեք բոլոր մալուխները չափելու և նորից միացնելու համար, ազատ զգացեք դա անել, բայց քանի որ այն գտնվում է տուփի ներսում և թաքնված իմ աշխատասեղանների տակ, ես թողել եմ լարերի իմ «առնետների բույնը» միջին տարածության մեջ: տուփը (հեռու MOSFET- երի տաքացուցիչներից, դրանք տաքանալու դեպքում):

Այնուհետև պարզապես կափարիչը դրեք տուփի վրա, միացրեք այն և վայելեք:

Քայլ 6: Ամփոփում և ապագա

Հուսով եմ, որ սա օգտակար գտաք և չնայած ես այն նախագծեցի իմ նոր խոհանոցի համար (չորս LED տարրերով), այն հեշտությամբ հարմարվող է այլ նպատակների համար:

Ես գտնում եմ, որ մենք հակված չենք օգտագործել խոհանոցի հիմնական լույսերը, քանի որ այս LED- ները բավականաչափ լույս են տալիս շատ նպատակների համար, ինչպես նաև խոհանոցը դարձնում են ավելի հետաքրքիր վայր:

Սա իմ առաջին Arduino նախագիծն է, և, անշուշտ, իմ վերջինը չի լինի, քանի որ ծածկագրման մասն ինձ թույլ է տալիս օգտագործել իմ (ժանգոտած) կոդավորման հմտությունները, այլ ոչ թե էլեկտրոնային ձևավորման գործընթացներ, իսկ Arduino- ի կապն ու աջակցությունը տալիս են շատ հիանալի գործառույթներ ՝ առանց դրա անհրաժեշտության: կատարել բազմաթիվ էլեկտրական սխեմաներ:

Ես կարող էի պարզապես գնել MOSFET- ները (կամ օգտագործել այլ մեթոդ) LED շերտերի բարձր հոսանքը վարելու համար, բայց դա կնշանակեր գնել օժանդակ բաղադրիչներ (դիոդ, դիմադրություն և այլն), իսկ տախտակի վրա SMD LED- ն օգտակար էր:, այնպես որ ես զգացի, որ տախտակների համար մի փոքր հավելավճար եմ վճարում, դա արդարացված էր:

Հնարավոր է, որ դուք ցանկանում եք փոփոխել սա ՝ ձեր հատուկ նախագծում լուսավորման այլ տեսակներ կամ նույնիսկ երկրպագուներ կամ այլ շարժիչային սխեմաներ վարելու համար: Այն պետք է աշխատի նույն կերպ, և Pulse Width Modulation մեթոդը պետք է լավ աշխատի այդ սարքերի հետ:

Ենթադրվում է, որ մեր խոհանոցում լույսերը պետք է ընդգծվեն, այնպես որ մենք դրանք օգտագործում ենք անընդհատ: Այնուամենայնիվ, ես ի սկզբանե մտածում էի լույսի ցուցիչ ավելացնելու մասին, որը թույլ կտար միայն «ON» վիճակը, եթե այն բավականաչափ մութ էր: Կոդի բեմադրված օղակների պատճառով հեշտ կլինի Arduino- ի անալոգային պիներից մեկին ավելացնել Light Dependent Resistor- ը և այնուհետև փոխել «OFF» օղակի ճեղքման վիճակը, պարզապես սպասել սենսորին և LDR- ին լինել որոշակի արժեքից ցածր, օրինակ, երբ ((digitalRead (SENSOR) == LOW) և (LDR <= 128));.

Թույլ տվեք իմանալ, թե ինչ եք կարծում կամ ինչ եք անում այս և ցանկացած այլ առաջարկությամբ: