858D SMD Hot Air Reflow Station Hack: 10 Steps (With Pictures)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50

Ես ունեմ փոքր էլեկտրոնային լաբորատորիա, որտեղ ես վերանորոգում եմ փչացած էլեկտրոնիկան և պատրաստում փոքր հոբբիի նախագծեր: Քանի որ այնտեղ ավելի ու ավելի շատ SMD նյութեր կան, ժամանակն էր ձեռք բերել համապատասխան SMD reflow կայան: Ես մի փոքր նայեցի և գտա, որ 858D- ն իր գնով շատ լավ կայարան է: Ես գտա նաև բաց կոդով նախագիծ, որը մեկնարկել էր madworm (spitzenpfeil) - ի կողմից 2013 թվականին ՝ փոխարինելով բնօրինակ 858D ջերմաստիճանի կարգավորիչին ATmega միկրոով: Քանի որ չկա ամբողջական ուղեցույց, ես որոշեցի գրել մեկը: Կան 4 տարբեր տարբերակներ 858D- ի տարբեր միկրոներով, որոնք վաճառվում են տասնյակ տարբեր ապրանքանիշերի ներքո: Ներկայիս մոդելը (2017 թ. Ապրիլ) ունի MK1841D3 վերահսկիչ, և դա այն է, ինչ ես օգտագործում եմ: Եթե այլ IC ունեք, խնդրում ենք ծանոթանալ EEVblog.com- ի սկզբնական թեմային: Նյութեր. 1x - 858D վերամշակման կայան (իհարկե), ես իմը ստացել եմ Amazon- ից մոտ 40 € 4242 դոլար 3x 3x - MK1841D3 ATMega PCB- ով (ըստ manianac, բոլոր վարկերը նրան) 0805 Փաթեթ 1x - 1MΩ ռեզիստոր 0805 Փաթեթ 1x - 1Ω ռեզիստոր 1206 Փաթեթ 5x - 100nF կոնդենսատոր 0603 Փաթեթ 4x - 1µF կոնդենսատոր 1206 Փաթեթ 2x - 10KΩ հարմարվողական 3364 Փաթեթ 1x - LED ընտրության գույն 0608 Փաթեթ 1x 2x6 Վերնագիր (ISP ծրագրավորում) 1x IC վարդակից գովազդ

1x BC547B կամ համարժեք տրանզիստոր

1x 10KΩ 0.25W լարային դիմադրություն

որոշ WireOptional. 1x Buzzer2x լրացուցիչ տաքացուցիչներ 1x HQ IC վարդակից 20Pin1x C14 Plug Փոքր նեոդիմումի մագնիսներԱրդուինո «կոտրված» կպչուն գործիքներ. կամ համարժեք) Լրացուցիչ. ESD գորգ և դաստակ ժապավեն Օսկիլոսկոպ ESD խոզանակ Solder Sucker 3D տպիչ Մեկուսիչ տրանսֆորմատոր տաք սոսինձ ատրճանակ herերմաչափ Ֆրեզերային տրակտոր կամ ոլորահատ սղոց

Քայլ 1: Հավաքեք PCB- ն

Եթե դուք աշխատում եք էլեկտրաստատիկ զգայուն սարքերի վրա, միշտ պետք է ձեզ և ձեր շղթան հասցնեք նույն էլեկտրական պոտենցիալին, որպեսզի չվնասեք այն: Նախքան կայանին մասնակցելը սկսելն անհրաժեշտ է հավաքել PCB- ն: Սկսեք ՝ զոդման մածուկ (կամ սովորական զոդում) կիրառելով PCB- ի վերին հատվածի բարձիկների վրա և տեղադրեք SMD- ի բոլոր բաղադրիչները տեղում, 1 -ին կողմի ֆոնդային պլան.

R4 = 1MΩ 0805 Փաթեթ

R7 = 1kΩ 0805 փաթեթ

R8 = 1kΩ 0805 փաթեթ

R9 = 10kΩ 0805 փաթեթ

C1 = 100nF 0603 փաթեթ

C6 = 100nF 0603 փաթեթ

C7 = 100nF 0603 փաթեթ

C8 = 100nF 0603 փաթեթ

C9 = 1µF 1206 Փաթեթ

VR1 = 10KΩ 3364 փաթեթ

VR2 = 10KΩ 3364 փաթեթ

D1 = LED 0608 փաթեթ

U2 = Atmega VQFN փաթեթ

Կրկնակի ստուգեք բաղադրիչների բևեռականությունը և նորից լցրեք PCB- ն: Խնդրում եմ նկատի ունենալ, իմ նկարների վրա LED- ը սխալ ուղղությամբ է: Կրկնեք երկրորդ կողմում, ֆոնդային պլան.

R1 = 10KΩ 0805 Փաթեթ

R2 = 390Ω 0805 Փաթեթ

R3 = 390Ω 0805 Փաթեթ

R5 = 100KΩ 0805 Փաթեթ

R6 = 390Ω 0805 Փաթեթ

C2 = 1µF 1206 Փաթեթ

C3 = 100nF 0603 փաթեթ

C4 = 1µF 1206 Փաթեթ

C5 = 1µF 1206 Փաթեթ

U1 = LM358 DFN8 փաթեթ

Flux- ի մնացորդները մաքրելուց հետո կպցրեք ISP- ի վերնագրին և IC վարդակից ադապտերին և ամրացրեք կամուրջը մեջտեղի և «GND» պիտակավորված բարձիկի միջև:

Քայլ 2: Թեստավորում և ծրագրավորում

Հաջորդ քայլը PCB- ի դյուրանցումների առկայության ստուգումն է: Դրա ամենաանվտանգ միջոցը միացումն է լաբորատոր սնուցման աղբյուրի միջոցով `ընթացիկ սահմանը սահմանելով մի քանի մԱ: Եթե այն անցնում է առանց շորտերի, ժամանակն է միկրո ծրագրավորել: Ես կազմել եմ raihei- ի 1.47 -ի հիման վրա իմ մեկ տարբերակը, որը կարելի է ներբեռնել իմ GitHub էջից: Այն հիմնված է madworm- ի վերջին «պաշտոնական» կառուցվածքի վրա, որը հասանելի է նաև GitHub- ում: Ներբեռնված. ZIP ֆայլի մեջ կա.ino ֆայլ և.h ֆայլ, որոնք կարող են բացվել և կազմվել ArduinoIDE- ի կամ AtmelStudio- ի (և VisualMicro Plugin- ի) միջոցով, կան նաև նախապես կազմված: Շնորհիվ դրա, հնարավոր է միայն կազմել և չբեռնել անմիջապես ArduinoIDE- ից ՝ օգտագործելով AtmelStudio- ն: Եթե ցանկանում եք օգտագործել ArduinoIDE- ը, ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես օգտագործել այն ավելի ուշ: Բայց անկախ նրանից, թե ինչ եք օգտագործում, դուք պետք է փոփոխեք որոշ արժեքներ: Առաջին երկուսը.h ֆայլի ներսում են: Երկու տող

#սահմանեք FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 120UL

#սահմանեք FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 320UL

Պետք է մեկնաբանել և փոխարենը տողերը

// #սահմանել FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 450UL

// #սահմանել FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 800UL

Պետք է մեկնաբանել (կամ արժեքները պետք է փոխվեն): Երկրորդը CPARAM- ի գոված երկու տողերն են, որոնք պետք է պատճենվեն և փոխարինեն.ino ֆայլի ներսում գտնվող CPARAM երկու տողերը: Սա ՉԻ միացնում Ստանդարտ ընթացիկ զգայարանի ռեժիմը, քանի որ այն օգտագործում է A5- ի A2 Instaed- ի PIN- ը, որը սխալ է նշված այս տախտակի վրա: Վերջին փոփոխությունը TEMP_MULTIPLICATOR_DEFAULT է.h ֆայլում, որը սահմանում է ջերմաստիճանի բազմապատկիչը: Այս արժեքը կախված է կայանի տեսակից: 230V մոդելի վրա այն պետք է լինի 21-ի սահմաններում, 115V մոդելի վրա `23-24-ի սահմաններում: Այս արժեքը պետք է ճշգրտվի, եթե ցուցադրվող ջերմաստիճանը չի համապատասխանում չափվածին: Դրանք կարող են նաև հետագայում ուղղակիորեն փոխադրվել կայանում `որպես Fan Speed- ի արժեքներ: Այդ արժեքները փոխելուց հետո ժամանակն է կազմել կոդը:

AtmelStudio. AtmelStudio- ում դուք կարող եք պարզապես ընտրել AtMega328- ը որպես միկրո, սեղմել Կազմել և վերբեռնել կոճակը, և այն պետք է կատարի հնարքը: Իմ դեպքում ինչ -որ կերպ այն չի վերբեռնվել, այնպես որ ես ստիպված էի ձեռքով բռնկել վեցանկյուն ֆայլը:

ArduinoIDE. ArduinoIDE- ում կազմումը սովորականից մի փոքր այլ է: Բեռնելու կոճակը պարզապես սեղմելու փոխարեն հարկավոր է գնալ Էսքիզ ներդիրին և սեղմել Արտահանել կազմված Երկուական: Նախագծի թղթապանակին անցնելուց հետո դուք կգտնեք երկու վեցանկյուն ֆայլ: Մեկը bootloader- ով, իսկ մյուսը `առանց bootloader- ով: Այն, ով չունի բեռնախցիկ, այն է, ինչ մենք ուզում ենք: Կարող եք այն թարթել ՝ օգտագործելով AtmelStudio, AVRdude կամ ցանկացած այլ համատեղելի ծրագրակազմ:

Երկուսն էլ. Ֆայլը ջնջելուց հետո դուք պետք է տեղադրեք ապահովիչներ: Դուք պետք է նրանց հնարավորություն տաք 0xDF HIGH, 0xE2 LOW և 0xFD EXTENDET: Երբ ապահովիչներն այրվում են, կարող եք անջատել merրագրավորողը և PCB- ն:

Քայլ 3: Ապամոնտաժում

Իսկական Hack- ին: Սկսեք ՝ հեռացնելով առջևի չորս պտուտակները, և առջևի կափարիչը դուրս կգա: Կայանի ներքին հատվածը պետք է շատ նման լինի իմին: Լարերը միացնելուց, PCB- ի երկու պտուտակները և առջևի AIR կոճակը պտուտակելուց հետո կավարտեք դատարկ PCB- ով: PCB- ի մեջտեղում կա հիմնական MK1841D3 Controller IC- ը DIP20 փաթեթում: Դա այն է, ով պատրաստվում էր փոխարինել այս ռեժիմում: Այն միացված է, քանի որ այն կարող եք փոխարինել նոր տախտակով, բայց սկզբնական վարդակը այնքան էլ լավ չէր տեղավորվում DIP20 վարդակից ադապտորի հետ, այնպես որ ես այն փոխարինեցի: PCB- ի վրա ևս երկու DIP8 IC կա, մեկը ՝ MK1841D3- ի կողքին, 2 ՄԲ սերիական EEPROM է: Այն նույնպես պետք է հեռացվի, որպեսզի այս ռեժիմն աշխատի: Մյուսը պարզապես մի տեսակ OPAmp է, այն պետք է մնա: Պարզապես հետաքրքրասիրությունից ելնելով ես EEPROM- ը դրեցի իմ Ունիվերսալ ծրագրավորողի մեջ և կարդացի այն: Արդյունքը գրեթե դատարկ երկուական ֆայլ է `« 01 70 »հասցեով 11 և 12. հասցեներում: Հավանաբար, վերջին սահմանված ջերմաստիճանը: (Unfortunatelyավոք, ես չեմ հիշում, թե որն էր վերջին ջերմաստիճանը, բայց, իհարկե, ոչ 170 ° C, գուցե 368 ° C): Խնդրում ենք զգույշ լինել, որպեսզի բարձիկները չբարձրացնեք, քանի որ պղինձը այնքան էլ լավ չի կպչում PCB- ին:

Քայլ 4: Հավաքում

IC վարդակից հաջողությամբ փոխարինելուց և EEPROM- ը հանելուց հետո դուք պետք է ևս մեկ փոփոխություն կատարեք ՝ կոտրել օդափոխիչի հոսանքի շունտի դիմադրության մեջ: PCB- ի զոդման կողմի վերին ձախ անկյունում կա մեկ ուղի, որը պետք է փոփոխվի: Այն անցնում է C7- ի և օդափոխիչի միակցիչի բացասական քորոցի միջև: Հետքը կտրելուց, զոդի դիմակը քերելուց և 1Ω ռեզիստորի վրա կպցնելուց հետո դուք պետք է մի մետաղալար ամրացնեք բացասական օդափոխիչի քորոցին, իսկ մյուս կողմը `« FAN »մակնշմամբ զոդման բարձիկին պրոցեսորի PCB- ի վրա: Հաջորդ պարտադիր քայլը ազդանշանի ավելացումն է: Այն PCB- ին տեղավորելու համար հարկավոր է մի փոքր թեքել ազդանշանի լարերը և այն զոդել PC4 միակցիչին: Միացրեք բոլոր լարերը և անցեք հաջորդ քայլին:

Քայլ 5: Կալիբրացնել օդափոխիչի տվիչը

It'sամանակն է առաջին անգամ միացնել նոր կարգավորիչը և չափաբերել օդափոխիչի տվիչը: Վտանգ, դուք պետք է աշխատեք ցանցից աշխատող PCB- ով: Այսպիսով, դրա ամենաապահով միջոցը կայանը մեկուսիչ տրանսֆորմատորի միջոցով սնուցելն է: Եթե դուք չունեք մեկը, կարող եք նաև անջատել կառավարման համակարգչի տաք հատվածը հիմնական PCB- ից և միացնել այն ուղղակի ցանցին, որպեսզի ցանցը հեռու պահի PCB- ից: Շարունակեք փորձնական մետաղալարերը կպցնել LED- ի դրական քորոցին և միացրեք այն տատանումների հետ: Միացրեք կայանը ՝ սեղմելով UP կոճակը, և կայանը կսկսվի FAN TEST ռեժիմում: Այն կմիացնի օդափոխիչը և էկրանին կցուցադրի ADC հումքի արժեքը: Միացրեք օդափոխիչի կոճակը նվազագույնի և կարգավորեք Vref հարմարվողական սարքը, մինչև որ օսքիլոսկոպի էկրանին լավ ընթացիկ իմպուլսներ չլինեն: Միացրեք FAN պոտենցիոմետրը առավելագույնի և ստուգեք, որ այնտեղ կա ալիքի երկարություն, բայց ոչ ալիքի ձևի փոփոխություն: Եթե ալիքի ձևը փոխվում է, կարգավորեք Vref հարմարվողական սարքը, մինչև որ նույն զարկերակները ունենաք min և max: Եթե այն հաջողությամբ պտտեց կայանը և փորձարկման կապիչը դրական LED փինից տեղափոխեք Gain պոտենցիոմետրի ձախ քորոց: Նորից գործարկեք Fan-test- ի ռեժիմը և չափեք փորձարկման լարի լարումը: Կարգավորեք Gain Trimmer- ը, մինչև MAX դիրքում ձեռք բերեք մոտ 2, 2V: Այժմ նայեք ցուցադրմանը: Արժեքը պետք է լինի մոտ 900: Այժմ տեղադրեք ձեր ամբողջ վարդակը մեկը մյուսի հետևից ձեռքի վրա և նշեք էկրանին ամենաբարձր արժեքը: Միացրեք FAN- ը նվազագույնի, և դուք պետք է ստանաք մոտ 200 արժեք: Կրկին փորձեք ձեր բոլոր վարդակները և նշեք ամենափոքր արժեքը: Անջատեք կայանը և միացրեք այն ՝ այս անգամ սեղմված պահելով երկու կոճակները: Կայանը կսկսի կարգաբերել ռեժիմը: Սեղմելով վեր և վար, կարող եք բարձրացնել/նվազեցնել արժեքը, երկուսն էլ սեղմելով ՝ փոխանակվում եք հաջորդ ընտրացանկի կետին: Գնացեք դեպի «FSL» կետը (FAN արագությունը ցածր է) և սահմանեք այն ADC- ի նվազագույն չափված արժեքի վրա (ես այն սահմանել եմ 150): Հաջորդ կետը «FSH» է (FAN արագությունը բարձր է): Նշեք այն ամենաբարձր չափված ADC արժեքի վրա (ես այն սահմանեցի 950):

Հետին պլան. Կայանում օդափոխիչի արագության հետադարձ կապ չկա, այնպես որ, եթե օդափոխիչը արգելափակված է կամ մալուխի խափանում կա, վերահսկիչը չի ճանաչի օդափոխիչի անսարքությունը, և ջեռուցիչը կարող է այրվել: Քանի որ օդափոխիչը չունի տախո ելք, օդափոխիչի արագությունը չափելու լավագույն միջոցը շունտի դիմադրություն ավելացնելն է և ընթացիկ իմպուլսների հաճախականությունը չափելը: OPAmp- ի և բարձր և ցածր անցման ֆիլտրի միջոցով այն վերածվում է լարման, որը սնվում է միկրոկոնտրոլերի միջոցով: Եթե արժեքը անցնում է սահմանված նվազագույն/առավելագույն մակարդակից ցածր կամ ավելի, կայանը չի միացնի ջեռուցիչը և սխալ թույլ չի տա:

Քանի որ իմ փորձարկման ժամանակ 5 Վ կարգավորիչը և օդափոխիչի տրանզիստորը բավականին տաքացան, որոշեցի երկուսին էլ տեղադրել փոքր տաքացուցիչներ: Անջատեք կայանը և նորից հավաքեք առջևի վահանակը:

Քայլ 6: Թարմացում. Առավելագույն FAN Speed MOD

Ես մոտ մեկ տարի է, ինչ օգտագործում եմ կայանը և միշտ գոհ էի դրանից: Ես ունեի միայն մեկ խնդիր. Կայանը բավականին երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի սառչի, հատկապես, եթե դուք միացնում եք շատ փոքր բաղադրիչներ ՝ օգտագործելով փոքր վարդակն ու օդի ցածր հոսքը: Այսպիսով, ես մի փոքր խաղացի և գտա մի տարբերակ, որով կարող եմ օդափոխիչի արագությունը միացնել ծրագրաշարի միջոցով: ՊՆ -ն օգտագործում է տրանզիստոր `օդափոխիչի արագության պոտենցիոմետրը կարճացնելու համար: Այս կոտրումը կատարելու լավագույն միջոցը 10K ռեզիստորը զոդել Base- ի քորոցին, ավելացնել մետաղալար և ծածկել բոլոր լարերը `օգտագործելով սեղմվող խողովակ: Հաջորդը, մի փոքր կարճացրեք կապում և դրանք փոսով կպցրեք առկա բաղադրիչներին: Տրանզիստորը շարժվելուց պաշտպանելու համար կպցրեք այն տաք սոսինձով: Վերջինն այն է, որ տրանզիստորի հիմքը միացնենք ATmega- ի MOSI կապին: Ես հարմարեցրել եմ ծրագրակազմը, որպեսզի այն փոխի այս քորոցը, երբ ձեռքի կտորը դրվում է օրորոցի մեջ, մինչև գործիքը սառչի: Նաև օդափոխիչի թեստը օգտագործում է այս ռեժիմը `կայուն տեղեկանք ստանալու համար: Theրագիրը հիմնված է RaiHei- ի V1.47- ի վրա և հասանելի է Իմ GitHub էջում

Քայլ 7: Լրացուցիչ. Chanche Plug and Improve Grounding

Դեպի հետևի վահանակ: Իմ դեպքում կայանը ուներ կարճ հոսանքի լար, որը պարզապես դուրս էր գալիս հետևի վահանակից: Քանի որ ինձ դուր չեկավ, ես որոշեցի այն փոխարինել C14 վարդակով: Եթե ցանկանում եք նաև այն փոխարինել, սկսեք հետևի վահանակի պտուտակը հեռացնելով: Կապույտ մետաղալարն իրար հետ միացված է մեկ այլ մետաղալարով `սեղմվող խողովակի կարճ կտորով: Երկրաչափի վրա կա մալուխի կողպեք, որը զոդված է և ճզմված չէ, ինչպես դա պետք է, այնպես որ, եթե դուք չեք փոխարինում մետաղալարը, գոնե այն վերամշակեք ՝ օգտագործելով ծալքավոր կողիկներ: Մետաղալարը հեռացնելուց և ապահովիչի պահոցը պտուտակելուց հետո այն նոր խրոցակի համար անցք է ստեղծում: Ես օգտագործեցի իմ ֆրեզերային հաստոցը փոսը դուրս հանելու համար, բայց եթե այն չունես, կարող ես այն կտրել ՝ օգտագործելով ոլորահատ սղոց: Տեղադրեք և մետաղալարով միացրեք ապահովիչի ամրակն ու վարդակից: Ձեռքի կտորից եկող հողալարն ունի նաև զոդված մալուխի կողպեք, ուստի այն պետք է վերափոխվի: Ես օգտագործել եմ մալուխի հարթ փականներ և պտուտակավոր տերմինալային ադապտերներ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում ավելի հեշտ հեռացնեմ առջևի վահանակը: Հողի / տրանսֆորմատորի ամրացման անցքերի շուրջ ներկի առկայության պատճառով դրանք բավականին վատ կապ են ստեղծում գործի հետ: Այն շտկելու լավագույն միջոցը հղկող թղթի միջոցով անցքերի շուրջ ներկը հեռացնելն է: Հետևի վահանակը նորից տեղադրելուց հետո չափեք գործի և C14 խրոցակի GND կապի միջև դիմադրությունը: Այն պետք է լինի մոտ 0Ω:

Քայլ 8: Լրացուցիչ. Բարելավել ձեռքի սարքը

Ձեռքի կտորին: Մասնակցելուց հետո ես տեսա երկու բան, որոնք ինձ դուր չեկան: Առաջին. Theեռուցիչի տարրերի մետաղյա պատյանների և հողակապի միջև կապը շատ աղքատ է: Հաղորդալարն ուղղակի փաթաթված է մետաղյա ձողի վրա, որը եռակցված է մետաղյա պատյանին: Ես փորձեցի այն միասին զոդել, բայց, ցավոք, ձողը պատրաստված է ինչ-որ ոչ եռակցելի մետաղից, ուստի դրա փոխարեն միասին սեղմեցի այն: Երկրորդ. Մետաղալարերի վրա լարվածության թեթևացում չկա, այնպես որ ես մալուխային փողկապ եմ դնում և այն շատ լավ ամրացնում: Այս լուծումը հաստատ ամենալավը չէ, բայց դա գոնե ավելի լավ է, քան լարվածությունից ազատվելը: Ձեռքի կտորը նորից հավաքեք:

Քայլ 9. Լրացուցիչ. Բարելավել օրորոցը

Օրորոցի ներսում կան երկու փոքր նեոդիմի մագնիսներ, որոնք օգտագործվում են ՝ պարզելու համար, որ ձեռքի կտորը գտնվում է օրորոցի ներսում: Իմ կայանում ես որոշ խնդիրներ ունեի, քանի որ այն չէր ճանաչում գործիքը իր օրորոցի մեջ յուրաքանչյուր գործիքի դիրքում: Ես լրացուցիչ մագնիսներ ավելացրեցի օրորոցին ՝ օգտագործելով տաք սոսինձ, և խնդիրները անհետացան: Ես նաև 3D տպեցի վարդակապը Sp0nge- ով, որը հասանելի է Thingiverse- ում, և պտուտակեցի այն օրորոցի վրա: Պտուտակները մի փոքր կարճ են, բայց եթե դրանք չլարացնեք, նրանք կկատարեն հնարքը:

Քայլ 10: Ավարտում

Մնացել է մեկ վերջին քայլ: Կպչեք Arduino «Hacked» կպչուն կայարանին և օգտագործեք այն:

Նոր կարգավորիչի առանձնահատկություններն են.

Ավելի ճշգրիտ ջերմաստիճանի կարգավորում

Կայանը չի սկսի ջեռուցվել, եթե ձեռքի կտորը օրորոցի ներսում չէ հոսանքի միացման ժամանակ

Softwareրագրային ապահովման ճշգրտում `մատչելի ջերմաստիճանի համար (երկար սեղմելով երկու կոճակները)

Սառը օդի ռեժիմ (կարճ կոճակները սեղմելով)

Բզզոց

Արագ սառեցման ռեժիմ

Լիովին OpenSource (Այսպիսով, դուք կարող եք շատ հեշտությամբ գովազդել/փոփոխել/հեռացնել հնարավորությունները)

Օդափոխիչի անսարքության հայտնաբերում

Քնի ռեժիմ (կանխադրված մինչև 10 րոպե, խմբագրելի ՝ օգտագործելով SLP պարամետրը)

Հղումներ:

Պաշտոնական EEVBlog թեմա

madworm (spitzenpfeil) - ի բլոգը

madworm (spitzenpfeil) - ի GitHub էջը

Poorman's Electronic- ի բլոգը

Sp0nge- ի վարդակների սեփականատեր

MK1841 տվյալների թերթիկ