4x4x4 DotStar LED խորանարդ ապակե տախտակների վրա. 10 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51

Այս նախագծի ոգեշնչումը եկավ այլ փոքրիկ LED խորանարդներից, ինչպիսիք են HariFun- ը և nqtronix- ը: Այս երկու նախագծերն էլ օգտագործում են SMD LED- ներ ՝ իսկապես փոքր չափսերով խորանարդ կառուցելու համար, սակայն առանձին LED- ները միացված են լարերով: Իմ գաղափարն այն էր, որ LED- ները տեղադրվեն PCB- ի վրա, ինչպես նախատեսված է մակերեսային ամրացման մասերի համար: Սա նաև կլուծի LED- ները կոկիկ դասավորելու միևնույն հեռավորությունների մատրիցայում, ինչը հաճախ կարող է բարդ լինել դրանք լարերով միացնելիս: PCB- ների ակնհայտ խնդիրն այն է, որ դրանք անթափանց են և, հետևաբար, առանձին շերտերը թաքնված կլինեն միմյանց հետևում: Հաշվի առնելով սա համացանցում, ես պատահաբար հանդիպեցի CNLohr- ի ցուցումներին, թե ինչպես պատրաստել թափանցիկ ապակե PCB- ներ: Այսպես ես միտք առաջացա մի փոքրիկ խորանարդ պատրաստել SMD LED- ներից, որոնք տեղադրված են ապակե PCB- երի վրա: Թեև դա աշխարհի ամենափոքր LED խորանարդը չէ (այս վերնագիրը, հավանաբար, դեռ պատկանում է nqtronix- ին), ես կարծում եմ, որ ապակե PCB- երը նոր նոր շունչ են հաղորդում արդեն գոյություն ունեցող LED խորանարդի մեծ տեսականուն:

Քայլ 1: Նյութերի հաշիվ

LED խորանարդը բաղկացած է ընդամենը մի քանի նյութից, ինչպես նշված է ստորև

• մանրադիտակի սլայդներ (25.4 x 76.2 x 1 մմ), օրինակ. amazon.de
• պղնձե ժապավեն (0.035 x 30 մմ), օրինակ. ebay.de
• DotStar Micro LEDs (APA102-2020), օրինակ. adafruit կամ aliexpress
• PCB տախտակի նախատիպ (50 x 70 մմ), օրինակ. amazon.de
• arduino nano, օրինակ. amazon.de
• PCB- ի անջատիչներ, օրինակ. amazon.de կամ aliexpress

Մանրադիտակի սլայդները կծառայեն որպես հիմք PCB- ների համար: Ես որոշեցի դրանք կտրել 25,4 x 25,4 մմ չափի քառակուսի կտորների: Պղնձե փայլաթիթեղը պետք է բավական բարակ լինի փորագրման համար, մինչդեռ 1 միլիոնը (0,025 մմ) սովորաբար ստանդարտ է PCB- ների համար, 0,035 մմ հաստությունը լավ է աշխատում: Իհարկե, պղնձե ժապավենի լայնությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան 25,4 մմ `ապակե հիմքը ծածկելու համար: Ես որոշեցի օգտագործել DotStar LED- ները 2020 -ի ավելի փոքր հասանելի փաթեթում: Այս LED- ներն ունեն ներկառուցված վերահսկիչ, որը թույլ է տալիս բոլոր LED- ներին անդրադառնալ տվյալների մեկ տողով, այսինքն `հերթափոխի գրանցամատյանների կամ charlieplexing- ի կարիք չկա: Ըստ երևույթին, DotStar LED- ների համար կան տարբեր տեսակի բարձիկների դասավորություն (տես վերը): Իմ նախագծած PCB- ի դասավորությունը ձախ կողմում ցուցադրվածի համար է: Խորանարդի համար ձեզ կպահանջվի 64 լուսադիոդ, ես պատվիրեցի 100 հատ, որ ունենա որոշ պահեստամասեր, որոնք կարող են օգտագործվել նաև ապագա նախագծերի համար: Ամեն ինչ տեղադրվելու է PCB տախտակի նախատիպի վրա, որը պետք է բավականաչափ մեծ լինի, որպեսզի arduino nano- ն տեղավորվի դրա վրա: 50 x 70 մմ երկկողմանի տախտակից կտրեցի ավելի փոքր կտոր (միակողմանի նույնպես կաշխատի): PCB spacers- ը հիմքի համար կծառայի պատվանդաններ: Ձեզ նույնպես կպահանջվեն բարակ լարեր ՝ PCB- ի նախատիպի վրա միացումներ կատարելու համար և գուցե փորձարկման համար «Dupont մալուխներ»:

Խորանարդ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են նաև հետևյալ քիմիական նյութերը

• երկաթ քլորիդի լուծույթ
• ացետոն
• էպոքսիդային սոսինձ, օրինակ. Նորլանդ NO81 կամ NO61
• զոդման մածուկ
• հոսք
• ընդհանուր օգտագործման սոսինձ, օրինակ. UHU Հարթ

Ապակիի հիմքերից պղնձը քերելու համար ես 40% երկաթի քլորիդի լուծույթ ստացա էլեկտրոնիկայի տեղական խանութից: Ես օգտագործեցի երկաթի քլորիդ, քանի որ այն էժան է և մատչելի Տարբեր օձագործների և դրանց դրական և բացասական կողմերի ակնարկ կարելի է գտնել այստեղ: Ես պատրաստեցի PCB- ները ՝ օգտագործելով տոնիկի փոխանցման մեթոդը և օգտագործեցի ացետոն `տոնիկը հեռացնելուց հետո: Պղնձե փայլաթիթեղը ապակու հիմքի վրա սոսնձելու համար պետք է ձեռք բերել թափանցիկ էպոքսիդ սոսինձ, որը դիմացկուն է ջերմաստիճանին (զոդման պատճառով) և իդեալականորեն դիմացկուն է ացետոնի: Ես գտա, որ հատկապես վերջինս դժվար է գտնել, այնուամենայնիվ, էպոքսիդների մեծամասնությունը մեղմորեն դիմացկուն են ացետոնին, ինչը բավական է մեր նպատակի համար, քանի որ դրա հետ միայն պետք է մակերեսը սրբել: Ես որոշեցի օգտագործել ուլտրամանուշակագույն բուժիչ էպոքսիդ Norland NO81- ը, հիմնականում այն պատճառով, որ ես աշխատում եմ մի ընկերությունում, որը վաճառում է իրերը: Ի վերջո, ես այնքան էլ երջանիկ չէի, քանի որ էպոքսիդն այնքան էլ լավ չէր կպչում ապակու հիմքին, չնայած այն հատուկ նախատեսված է ապակին ապակու հետ կապելու համար: Իր ձեռնարկում CNLohr- ն օգտագործում է այս էպոքսիդը, որը դուք կարող եք այլընտրանք դիտարկել: PCB- ի վրա LED- ները միացնելու համար ձեզ կպահանջվի զոդման մածուկ, խորհուրդ եմ տալիս ցածր հալման ջերմաստիճան ունեցող մեկը `լուսադիոդների և էպոքսիդների լարվածությունը նվազեցնելու համար: Soldոդման կամուրջները ամրացնելու համար դուք նույնպես պետք է որոշակի հոսք ստանաք: Վերջապես, մեզ կպահանջվի սոսինձ `ապակե տախտակները հիմքին սոսնձելու համար: Ես օգտագործեցի ընդհանուր օգտագործման սոսինձ UHU Hart, բայց գուցե ավելի լավ տարբերակներ լինեն:

Բացի այդ, այս կառուցման համար ձեզ հարկավոր կլինեն հետևյալ գործիքները.

• լազերային տպիչ
• լամինատոր
• ապակի կտրիչ
• տաք օդի զոդման կայան
• soldոդման երկաթ փոքր ծայրով

Լազերային տպիչը անհրաժեշտ է տոնիկի փոխանցման մեթոդի համար, այստեղ inkjet տպիչը չի աշխատի: Տոնիկը պղնձի վրա փոխանցելու համար ես օգտագործել եմ լամինատոր: Թեև դա հնարավոր է նաև արդուկով անել, ես պարզեցի, որ լամինատորն ավելի լավ արդյունքներ է տալիս: Տաք օդի զոդման կայանը նախատեսված է SMD LED- ների զոդման համար, հնարավոր է (և գուցե ավելի հարմար) դա անել տաք ափսեով կամ հետադարձ վառարանով, բայց վերամշակման համար դեռ կարող է անհրաժեշտ լինել տաք օդի զոդման կայան: Բացի այդ, փոքր ծայրով զոդման երկաթը խորհուրդ է տրվում ամրացնել կամուրջները ամրացնելու և հիմնական PCB- ի վրա միացումներ կատարելու համար: Մանրադիտակի սլայդները քառակուսի կտորների կտրելու համար ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինի ապակու կտրիչ:

Քայլ 2: Տպել PCB դասավորությունը

DotStar LED- ները տեղադրված կլինեն 4 նույնական PCB- ների վրա, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է 4x4 LED- ների զանգված: Ես արծիվի միջոցով արեցի PCB- ների դասավորությունը և այն արտահանեցի pdf ֆայլ: Այնուհետև ես արտացոլեցի դասավորությունը, մի քանիսը դասավորեցի մեկ էջի վրա և որոշ նշաններ ավելացրեցի դրանք հետագայում կտրելու համար: Այս pdf ֆայլը կարելի է ներբեռնել ստորև: Ես նաև կցել եմ Eagle ֆայլերը այն դեպքում, եթե ցանկանում եք որևէ փոփոխություն կատարել տախտակի դասավորության մեջ: Բացի այդ, ես պատրաստեցի զոդման տրաֆարետի դասավորություն, որը կարելի է փորագրել նույն պղնձե փայլաթիթեղից: Տրաֆարետը կամընտիր է, բայց դա ավելի հեշտ է դնում կպցնել մածուկը PCB- ի վրա: Ինչպես արդեն նշվեց, դասավորությունը պետք է տպվի լազերային տպիչով: Դուք չեք կարող օգտագործել սովորական թուղթ, բայց դրա փոխարեն պետք է օգտագործել ինչ -որ փայլուն թուղթ: Գոյություն ունի տոներ փոխանցող թղթի հատուկ տեսակ (տես, օրինակ ՝ այստեղ), սակայն շատերը պարզապես օգտագործում են ամսագրերի թուղթը (օրինակ ՝ IKEA կատալոգը): Տոներ փոխանցող թղթի առավելությունն այն է, որ այն փոխանցելուց հետո ավելի հեշտ է թուղթը պղնձից հանել: Ես փորձեցի այս տոներ փոխանցող թուղթը և ամսագրի որոշ էջեր և պարզեցի, որ ամսագրի էջերն ավելի լավ էին աշխատում: Իմ տոնիկի փոխանցման թղթի խնդիրն այն էր, որ տոնիկը երբեմն իսկապես քսում էր, օրինակ. անհատական դասավորությունները կտրելիս խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել այլ ապրանքանիշ: CNLohr- ի արդեն նշված ձեռնարկում նա օգտագործում է այս ապրանքանիշը, որը կարող է ավելի լավ աշխատել: PCB- ների դասավորությունը տպելուց և տրաֆարետը զոդելուց հետո դրանք կտրեք ճշգրիտ դանակով: Սկզբունքորեն ձեզ հարկավոր է միայն PCB- ի չորս դասավորություն և մեկ տրաֆարետ, բայց հաստատ օգտակար է ունենալ առնվազն երկու անգամ ավելի շատ, քան քիչ հավանական է, որ բոլոր փոխանցումները կաշխատեն:

Քայլ 3. Ապակու վրա պատված պղնձի պատրաստում

Սկզբում դուք պետք է մանրադիտակի սլայդները կտրեք քառակուսի կտորների միջոցով `օգտագործելով ապակե դանակ: Հարմար է youtube- ում գրեթե ամեն ինչի համար ձեռնարկ գտնել: «Մանրադիտակի սլայդների կտրում» որոնելով ՝ ես գտա այս ձեռնարկը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է դա արվում: Դա մի փոքր բարդ է, որպեսզի այն լավ աշխատի, և ես վատնել եմ շատ մանրադիտակային սլայդներ, բայց եթե դուք պատվիրել եք 100 կտոր, ինչպես ես, ապա պետք է ունենաք շատ ավելին: Կրկին խորհուրդ եմ տալիս կատարել առնվազն երկու անգամ ավելի շատ ենթաշերտեր, որքան անհրաժեշտ է (մոտ 8-10), քան հավանաբար որոշ սխալներ կանեք ճանապարհին: Դրանից հետո պղնձե ժապավենը կտրեք կտորների, որոնք փոքր -ինչ ավելի մեծ են, քան քառակուսի ապակե հիմքերը: Մաքրեք և՛ հիմքը, և՛ պղնձե փայլաթիթեղը սպիրտով կամ ացետոնով, այնուհետև դրանք սոսնձեք միասին: Համոզվեք, որ սոսնձի ներսում փակված օդային պղպջակներ չկան: Ինչպես արդեն նշվեց, ես օգտագործեցի Norland NO81- ը, որը արագ ուլտրամանուշակագույն բուժիչ սոսինձ է, որը խորհուրդ է տրվում մետաղը ապակուն ամրացնելու համար: Ես նաև հետևեցի CNLohr- ի ցուցումներին և կոշտացրեցի պղնձե փայլաթիթեղի մի կողմը, որպեսզի այն ավելի լավ կպչի ապակին: Հետադարձ հայացքով, ես, հավանաբար, կանեի դա առանց կոշտանալու, քանի որ դա փոքր -ինչ ցրվեց PCB- ների միջոցով լույսի փոխանցումը, և ես կնախընտրեի, որ դրանք ավելի հստակ տեսք ունենային: Բացի այդ, ես այնքան էլ գոհ չէի այն բանից, թե որքան լավ է սոսինձը կպչում ապակին և պարզեցի, որ եզրերը երբեմն պոկվում են: Ես վստահ չեմ, որ դա պայմանավորված էր ոչ պատշաճ բուժմամբ, թե՞ հենց սոսնձի պատճառով: Ապագայում ես անպայման կփորձեի որոշ այլ ապրանքանիշեր: Բուժման համար ես օգտագործել եմ ուլտրամանուշակագույն լամպ `թղթադրամները ստուգելու համար, որոնք պատահաբար արտանետումների գագաթնակետը ունեցել են ճիշտ ալիքի երկարության վրա (365 նմ): Բուժումից հետո ես կտրեցի համընկնող պղինձը ճշգրիտ դանակով: Stոդման տրաֆիկի համար ես նաև կտրեցի պղնձե փայլաթիթեղի մի քանի լրացուցիչ կտոր ՝ առանց դրանք սոսնձելու հիմքի վրա:

Քայլ 4: Տեղադրեք PCB դասավորությունը

Այժմ լազերային տպագրության տոնիկը պետք է տեղափոխվի պղինձ, որը կատարվում է ջերմության և ճնշման միջոցով: Սկզբում ես դա փորձեցի արդուկով, բայց հետո օգտագործեցի լամինատոր: Վերոնշյալ նկարը ցույց է տալիս երկու տեխնիկայի համեմատություն PCB- ի դասավորության ավելի վաղ տարբերակի հետ: Ինչպես կարելի է տեսնել, լամինատորը շատ ավելի լավ արդյունքներ տվեց: Մարդկանց մեծամասնությունը օգտագործում է փոփոխված լամինատոր, որը կարող է տաքացվել ավելի բարձր ջերմաստիճանի: Իր ձեռնարկում CNLohr- ը նախ օգտագործում է լամինատոր, իսկ հետո նաև տաքացնում այն երկաթով: Ես պարզապես օգտագործեցի ստանդարտ լամինատոր և ոչ մի երկաթ, որը լավ աշխատեց: Փոխանցման համար ես լազերային տպագիրը երեսնիվայր դրեցի պղնձի վրա և ամրացրեցի կպչուն ժապավենի մի փոքր կտորով: Այնուհետև այն ծալեցի մի փոքրիկ թղթի մեջ և մոտ 8-10 անգամ վազեցի լամինատորի միջով ՝ միաժամանակ վազելուց հետո այն գլխիվայր շրջելով: Դրանից հետո լազերային տպագրությամբ հիմքը դրեցի ջրի ամանի մեջ և մի քանի րոպե թողեցի թրջվել, այնուհետև զգուշորեն մաքրեցի թղթից: Եթե դուք օգտագործում եք տոներ փոխանցող թուղթ, թուղթը սովորաբար հեշտությամբ դուրս է գալիս առանց մնացորդ թողնելու: Ամսագրի թերթի համար ես ստիպված էի բութ մատով նրբորեն քսել մնացած թղթի մի մասը: Եթե փոխանցումը չաշխատեց, կարող եք պարզապես պղնձից հեռացնել տոնիկը `ացետոնով և նորից փորձել: Erոդման տրաֆարետի դասավորությունը նույն կերպ փոխանցվեց մերկ պղնձե փայլաթիթեղի վրա:

Քայլ 5: Պղնձի փորագրություն

Այժմ ժամանակն է պղնձը փորագրելու: Այս գործընթացի ընթացքում պղինձը կհեռացվի հիմքից, բացառությամբ այն շրջանների, որտեղ այն պաշտպանված է տոնիկով: Պղնձե փայլաթիթեղի հետնամասը տրաֆարետի զոդման դասավորությամբ պաշտպանելու համար պարզապես կարող եք այն ներկել մշտական նշագծով: Պետք է նշեմ, որ դուք, անշուշտ, պետք է որոշակի պաշտպանիչ միջոցներ ձեռնարկեք, երբ աշխատում եք գորգագործի հետ, ինչպիսին է երկաթի քլորիդը: Չնայած երկաթի քլորիդը չի այրվում ձեր մաշկի միջով, այն գոնե դեղին-շագանակագույն տհաճ բծեր կառաջացնի, ուստի ձեռնոցները միանշանակ խորհուրդ են տրվում: Նաև հավանաբար ձեզ չի զարմացնի այն փաստը, որ թթուն վնասակար է ձեր աչքերի համար, այնպես որ դուք պետք է կրեք պաշտպանիչ ակնոցներ: Որքանով որ ես հասկանում եմ, օքսիդացման ընթացքում գազ չի արտադրվում, բայց միևնույն է, դա դեռ լավ օդափոխվող տարածքում պետք է անեք, քանի որ մաքուր օդը ձեզ համար միշտ օգտակար է;-) Լրացրեք երկաթի քլորիդի լուծույթը փոքր տարայի մեջ (կարող եք պաշտպանել ձեր աշխատանքային տարածքը պատահական արտահոսքից `տեղադրելով այն այնուհետև ավելի մեծ տարայի մեջ): PCB- ները դնելիս ես նորից հետևեցի CNLohr- ի ցուցումներին և հիմքերը երեսով ներքև դրեցի հեղուկի մեջ, որպեսզի նրանք մնան լողացող վերևում: Սա շատ հարմար է, քանի որ ճշգրիտ կիմանաք, թե երբ է ավարտվում փորագրությունը, որը հակառակ դեպքում չեք կարող տեսնել շագանակագույն լուծույթի մեջ, որը գորշելու ընթացքում ավելի կմթնի: Բացի այդ, այն նաև պահում է որոշակի կոնվեկցիա, որը անցնում է ենթաշերտերից ներքև: Ինձ համար փորագրման գործընթացը տևեց մոտ 20 րոպե: Ամբողջ անցանկալի պղնձը քերելուց հետո լվացեք PCB- ները ջրով և չորացրեք դրանք: Ձեզ պետք է մնան գեղեցիկ թափանցիկ ապակե PCB- ներ: Վերջին բանը, որ պետք է անել, տոնիկն պղնձի հետքերից հեռացնելն է ացետոնով: Պարզապես նրբորեն սրբեք դրա մակերեսը, քանի որ ացետոնը նույնպես կհարձակվի սոսինձի վրա: ԽՆԴՐՈՄ ՉԵՆՔ օգտագործված երկաթի քլորիդը ջրահեռացման միջով, քանի որ այն վնասակար է շրջակա միջավայրի համար (և, հավանաբար, նաև կոռոզիոն կլինի ձեր խողովակները): Հավաքեք ամեն ինչ տարայի մեջ և պատշաճ կերպով թափեք այն:

Քայլ 6: LED- ների զոդում

Կախված ձեր սարքավորումներից և SMD- ի զոդման հմտություններից, հաջորդ մասը կարող է բավականին ժամանակատար լինել: Սկզբում դուք պետք է զոդման մածուկը ստանաք PCB- ի բարձիկների վրա, որտեղ LED- ները միացված կլինեն: Եթե դուք փորագրել եք զոդման տրաֆարետ, կարող եք այն կպչուն ժապավենով ամրացնել PCB- ին, այնուհետև պարզապես առատորեն տարածել մածուկը ամբողջ երկայնքով: Այլապես, դուք կարող եք օգտագործել ատամի խոզանակ ՝ յուրաքանչյուր բարձիկի վրա փոքր քանակությամբ զոդման մածուկ տեղադրելու համար: Դրանից հետո սովորական բանը կլինի լուսադիոդային լուսադիոդների տեղադրումը, այնուհետև ամեն ինչ դնել վերալիցքավորման վառարանում (= շատ էլեկտրոնային սիրահարների համար թոնրի վառարան) կամ տաք ափսեի վրա: Այնուամենայնիվ, ես գտա, որ դա ընդհանուր առմամբ կստեղծի մի քանի կամուրջներ, որոնք հետագայում շատ դժվար է հեռացնել, քանի որ դուք չեք կարող մուտք գործել LED- ներից ներքև գտնվող բարձիկներ: Այդ պատճառով ես սկզբում հալեցրի զոդումը իմ տաք օդակայանի հետ, այնուհետև ամրացրեցի բոլոր զոդման կամուրջները եռակցման երկաթով ՝ օգտագործելով հոսքը և ապամոդեցնող հյուս ՝ ավելորդ զոդը հեռացնելու համար: Հետո LED- ները մեկ առ մեկ զոդեցի տաք օդով: Իհարկե, ավելի արագ մեթոդը կլինի տաք ափսեի կամ վառարանի օգտագործումը, բայց իմ մեթոդի առավելությունն այն է, որ յուրաքանչյուր քայլից հետո կարող ես փորձարկել PCB- ն: Նաև ինձ համար զոդելը գրեթե ունի մեդիտացիոն տրամադրություն;-): Careգուշացեք LED- ները միացնել ճիշտ կողմնորոշմամբ, ինչպես ցույց է տրված վերևի սխեմատիկայում: Փորձարկման համար ես օգտագործեցի adafruit DotStar գրադարանի «ամենաթանկ» օրինակը և միացրեցի SDI, CKI և GND լարերը, ինչպես ցույց է տրված վերևում: Պարզվում է, որ LED- ները լուսավորելու համար VCC միացումն անհրաժեշտ չէ, բայց ես նկատեցի, որ առաջին LED- ի կարմիր և կապույտ գույնը միշտ միաժամանակ լուսավորվում էր: Սա այն դեպքը չէր, երբ VCC- ն նույնպես միացված է, այնուամենայնիվ, դժվար է միացնել բոլոր չորս լարերը, եթե առկա են միայն ձեռքերի նորմալ քանակը;-):

Քայլ 7: Պատրաստեք բազային PCB- ն

Երբ ավարտեք բոլոր ապակե PCB- ները `կցված LED- ներով, ժամանակն է պատրաստել ներքևի PCB- ն, որտեղ դրանք կտեղադրվեն: Ես մի կտոր կտրեցի 18x19- ով ՝ PCB- ի նախատիպի անցքերի միջով, որը բավականաչափ տարածք է ապահովում բոլոր բաղադրամասերը ամրացնելու և բոլոր անհրաժեշտ միացումներն իրականացնելու համար, ինչպես նաև չորս անցք, որոնք փորված են եզրերին, որտեղ կարելի է ամրացնել PCB- ի անջատիչները: Կարելի է PCB- ն էլ ավելի փոքր դարձնել `օգտագործելով arduino միկրո` arduino nano- ի փոխարեն և ընտրելով ավելի փոքր տրամագիծ ունեցող անջատիչներ: PCB- ի սխեման ներկայացված է վերևում: Սկզբում դուք պետք է arduino- ի կապումներն ամրացնեք PCB- ին `առանց դրանք arduino- ին ամրացնելու, քանի որ լարերի մի մասը պետք է ընկնի arduino- ից ներքև (իհարկե, ես դա առաջին անգամ սխալ արեցի): Նաև համոզվեք, որ քորոցների ավելի երկար կողմն ուղղված է դեպի PCB (այսինքն ՝ arduino- ն կցված կլինի ավելի երկար կողմին): Այնուհետեւ մի քանի բարակ մետաղալարով միացումներ կատարեք, ինչպես ցույց է տրված սխեմատիկայում: Բոլոր լարերը հոսում են PCB- ի ներքևի մասում, բայց զոդվում են վերևում: Նկատի ունեցեք, որ դուք նաև պետք է ստեղծեք չորս զոդման կամուրջ `VCC, GND, SDI և CKI- ի համար arduino կապում կապեր ստեղծելու համար: VCC- ն միացված կլինի arduino 5 V պինին, GND- ին ՝ GND- ին, SDI- ին ՝ D10- ին և CKI- ին ՝ D9- ին: Էլեկտրամոնտաժը մի փոքր ավելի խառնաշփոթ ստացվեց, քան ես կարծում էի, չնայած ես փորձեցի ամեն ինչ այնպես դասավորել, որ դուք պետք է հնարավորինս քիչ կապեր հաստատեք:

Քայլ 8. Կցեք Ապակե տախտակները

Ի վերջո, դուք կարող եք անել հավաքման վերջին քայլը, այսինքն `ապակե հիմքերը ամրացնելով հիմքին: Ես իսկապես սկսեցի առջևի շերտից, որը գտնվում է հիմքի կողքին, որն ավելի մոտ է arduino- ին: Այս կերպ Դուք կարող եք ստուգել յուրաքանչյուր շերտ այն ամրացնելուց հետո, քանի որ ազդանշանը անցնում է առջևից հետև: Այնուամենայնիվ, քանի որ զոդման բարձիկներն ուղղված են դեպի առջև, դա մի փոքր բարդացնում է մյուս շերտերի զոդումը, քանի որ դրանք պետք է հասնեք ձեր զոդման երկաթով: PCB- ն ամրացնելու համար ես մի փոքր քանակությամբ սոսինձ (UHU Hart) կիրառեցի ապակե PCB- ների ներքևի եզրին (որտեղ գտնվում են բարձիկները), այնուհետև այն ամուր սեղմեցի հիմքի վրա և սպասեցի, մինչև ողջամիտ լավ կպչեր: Դրանից հետո ես մի փոքր ավելի սոսինձ ավելացրեցի PCB- ի հետևի մասում (զոդման բարձիկների հակառակ): Honestիշտն ասած, ես 100% -ով գոհ չեմ արդյունքից, քանի որ ես չկարողացա PCB- ները տեղադրել ուղղահայաց: Հնարավոր է, որ ավելի լավ լինի ինչ -որ ջիգ պատրաստել, որպեսզի շերտերն ուղղահայաց մնան, մինչև սոսինձն ամբողջությամբ չորանա: Յուրաքանչյուր շերտը ամրացնելուց հետո ես կատարեցի զոդման միացումներ `մեծածավալ քանակությամբ կպցնելով մածուկը ներքևի վեց բարձիկներին, որպեսզի դրանք միացվեն ներքևի PCB- ի համապատասխան զոդման կետերին: Soldոդման համար ես չեմ օգտագործել տաք օդը, այլ իմ սովորական զոդման երկաթը: Նկատի ունեցեք, որ վերջին շերտի համար պետք է միացնել միայն չորս բարձիկ: Յուրաքանչյուր շերտը ամրացնելուց հետո ես փորձարկեցի խորանարդը «strandtest» օրինակով: Պարզվեց, որ չնայած ես ամեն շերտ նախապես փորձարկել էի, բայց ինչ -որ վատ կապեր կային, և ես ստիպված էի վերավաճառել LED- ներից երկուսը: Սա հատկապես նյարդայնացնում էր, քանի որ նրանցից մեկը գտնվում էր երկրորդ շերտում, և ես ստիպված էի իմ միջնամասում հասնել իմ ջերմային ատրճանակով: Երբ ամեն ինչ աշխատեք, շինարարությունն ավարտված է: Շնորհավորում եմ:

Քայլ 9: Կոդի վերբեռնում

Ես պարզապես մի պարզ ուրվագիծ պատրաստեցի մի քանի անիմացիաներով, որը ցուցադրված է վերևի տեսանյութում: Կոդն օգտագործում է FastLED գրադարանը և հիմնված է DemoReel100 օրինակի վրա: Ինձ իսկապես դուր է գալիս այս գրադարանը, քանի որ այն արդեն ապահովում է գունաթափման և պայծառության գունաթափման գործառույթներ, ինչը հեշտացնում է հոյակապ անիմացիա ստեղծելը: Գաղափարն այն է, որ դուք շարունակեք կատարել ևս մի քանի անիմացիա և գուցե կիսվեք ձեր ծածկագրով մեկնաբանությունների բաժնում: Էսքիզների օրինակում ես ընդհանուր պայծառությունը որոշ ավելի ցածր եմ դնում երկու պատճառով. Նախ, լիարժեք պայծառության դեպքում LED- ները տհաճորեն պայծառ են: Երկրորդ, բոլոր 64 լուսադիոդային լուսարձակները լիարժեք պայծառությամբ կարող են պոտենցիալ շատ ավելի հոսանք քաշել, քան arduino 5 V- ի քորոցը կարող է ապահով կերպով ապահովել աղբյուրը (200 մԱ):

Քայլ 10: Outlook

Կան մի քանի բաներ, որոնք կարող են բարելավվել այս լամպի վրա, որոնցից շատերի մասին ես արդեն նշեցի: Հիմնական բանը, որ ես կցանկանայի փոխել, հիմքի համար պրոֆեսիոնալ PCB- ի պատրաստումն է: Սա թույլ կտա հիմքը փոքրացնել և ավելի գեղեցիկ տեսք ունենալ, ինչպես նաև խուսափել ձեռքով ամեն ինչ լարերի տեղադրման տհաճ գործընթացից: Ես նաև կարծում եմ, որ ապակե PCB- ի դիզայնը թույլ կտա ամբողջ խորանարդի հետագա մանրանկարչությունը: Աշխարհի ամենափոքր LED խորանարդի իր հրահանգով, nqtronix- ը գրում է, որ նա ի սկզբանե ծրագրել էր օգտագործել աշխարհում ամենափոքր RGB LED- ները ՝ 0404 չափսերով, բայց որ նա չի հասցրել դրանք լարեր կպցնել: Օգտագործելով ապակե PCB- ներ, իսկապես կարելի է ընտրել աշխարհի ամենափոքր LED խորանարդը: Այս դեպքում ես, ամենայն հավանականությամբ, նույնպես ամեն ինչ կպցնեի nqtronix- ի միջոցով խորանարդի նման էպոքսիդային խեժի մեջ: