Կախարդական լապտեր մակրո լուսանկարչության համար. 8 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51

Սա ի սկզբանե իմ բլոգային գրառումն էր: Ես հասկացա, որ գրում եմ շատ անիմաստ գրառումներ, որոնք հարմար էին ուսանելի նյութեր դարձնելու համար, ուստի մտածեցի, որ վերահրապարակելու եմ գրառումները այստեղ: Դուք կարող եք կարդալ իմ բլոգի օրիգինալ գրառումները այստեղ: Ուսուցիչը փոքր -ինչ խմբագրվել է, որպեսզի ավելի լավ տեղավորվի այստեղ: Այս հատուկ գրառմամբ այն հիմնականում այն հատկանիշների մասին էր, որոնք ես օգտակար գտա իմ տեսախցիկով Magic Lantern- ում (Canon Rebel T3/1100D), դրանք հիմնականում կենտրոնանում էին մակրո լուսանկարչության վրա (մասնավորապես ՝ ֆոկուսների կուտակում), հետևաբար վերնագիրը, բայց ես նույնպես համառոտ անցեք մի քանի այլ բաների (ես մտածեցի, որ ցավալի կլինի դրանք կտրելը): Սրանք քայլ առ քայլ հրահանգներ չեն յուրաքանչյուր հնարավորության համար: Ավելի շատ ներածություն այն մասին, թե ինչ կարող ես անել (նաև սահմանափակվում է այն, ինչ իմ տեսախցիկը կարող է անել) և ինչպես դա անել:

Ներածություն

Երբ առաջին անգամ ձեռք բերեցի տեսախցիկս, զրոյի կողքին գիտեի լուսանկարչության մասին: Ես լսել էի կախարդական լապտերի մասին, բայց ես շատ էի վախենում ինչ -որ բան կոտրել, այնպես որ երբեք չստացա այն և ի վերջո մոռացա դրա մասին: Վերջին ժամանակներս, չնայած ցանկանում էի խցիկիս սահմանները խզել: Այն խախտվել է, ես ավելին գիտեմ լուսանկարչության մասին, և վերջապես ձեռք բերեցի որոշ կարևոր աքսեսուարներ `եռոտանի և հեռակառավարման վահանակի նման:

Ինձ իսկապես դուր է գալիս մակրո լուսանկարչությունը և ինձ հետաքրքրում են նաև փոքր շարժման անիմացիաներ անելու նավերի մոդելների հետ, որոնք ես նախատեսում եմ կառուցել, ուստի ես փնտրում էի դաշտի խորությունը մեծացնելու ուղիներ (դաշտի խորության բարձրացումն այն է, ինչ նրանց արտաքին տեսք չունի) մանրանկարչություն) Ես միտք ունեի տարբեր ֆոկուսներում մի քանի լուսանկարներ անելու (ֆոկուսների կուտակում, չնայած ես չգիտեի, որ սա իրական անուն է, որն անուն ուներ), բայց դա լավ չէր աշխատում առանց եռոտանի: Հիմա, երբ եռոտանի ունեի, մտածեցի, որ նորից կփորձարկեմ: Այն ավելի լավ աշխատեց, բայց ոչ մի կերպ չկարողացա ամեն անգամ նույնը հարմարեցնել այնպես, ինչպես ինձ պետք էր:

Իմ միտքն արդեն աշխատում էր հետին պլանում ՝ առաջարկելով բոլոր տեսակի բարդ ջիգեր, երբ ես վերջապես մտածեցի, որ ես հավանաբար պետք է Google- ի որոնում կատարեմ ՝ տեսնելու, թե արդյոք դա հնարավոր է Canon ծրագրով, որը թույլ է տալիս վերահսկել տեսախցիկը ձեր համակարգչից: Դա այդպես չէ, բայց, ըստ երևույթին, կային այլ ծրագրեր, որոնք կարող էին դա անել: Դե ես ևս մի քանիսը փնտրեցի, որովհետև ինձ նաև հետաքրքրեց, թե արդյոք կա տեսահոլովակը բարելավելու որևէ միջոց (չկա, կամ գոնե դա նկատելի չէ), և կախարդական լապտեր հայտնվեց: Պարզվեց, որ այն ուներ կենտրոնացման հավաքման գործառույթ: Նաև տեղադրելը շատ ավելի հեշտ էր, քան ես ենթադրում էի:

Քայլ 1: Տեղադրեք գործընթացը

Նախ ստուգեք ՝ արդյոք ձեր մոդելն ապահովված է, և ինչն է ապահովված, օրինակ ՝ Ձայնային կառավարման սարքերը չեն ապահովվում իմում::(Դուք կարող եք գտնել ML կառուցվածքներ այստեղ: Համոզվեք, որ ձեռք բերեք ոչ ձախողված: Եթե իմ մոդելի նման գիշերային կառուցվածքը ձախողվեց, կտտացրեք Showույց տալ հին շենքերը, ապա ոլորեք ներքև և գտեք մեկը, որը չի ասում (ձախողված): Այն տեղադրելու հրահանգները այստեղ են: Կարդացեք նախազգուշացումները և ստուգեք, որ ձեր ընթացիկ որոնվածը ճիշտ է: Հրահանգները բավականին պարզ են, եթե դրանք չկան, այնտեղ կան բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնք մանրամասն նկարագրում են գործընթացը:

Տեղադրելուց հետո այն կարող է լինել մի փոքր փայլուն և շփոթեցնող, բայց նույնիսկ կարծում էի, որ իմ դեպքում դա շատ բան չի կարող անել տեսանյութի վերաբերյալ, որոշ այլ բաներ, որոնք նա կարող է անել, աներևակայելի օգտակար են: Այն աստիճան է, որ ես չեմ հասկանում, թե ինչու Canon- ը չի ծրագրավորում այս իրերի մի մասը:

Ամեն դեպքում, ահա իմ սիրած ML- ի մի քանի առանձնահատկություններ: Նրանց վերաբերյալ փաստաթղթերը կարող եք գտնել այստեղ Օգտագործողի ուղեցույցում: Իմ վերնագրերից յուրաքանչյուրը կապել եմ նրանց հետ `ավելի հեշտ դարձնելու համար:

Քայլ 2: Կենտրոնացման կուտակում

Կենտրոնացման կուտակում

Այն, ինչ ես փնտրում էի սկզբում: Դա իսկապես պարզ է: Դուք կենտրոնանում եք, ընտրում եք, թե քանի պատկեր է առջևում և հետևում, քայլերը յուրաքանչյուր նկարի միջև և վերջ: Կան նաև ավելի առաջադեմ տարբերակներ, ինչպիսիք են այն դարակաշարերի կենտրոնացման տիրույթում դնելը:

Սովորաբար 2-3-ը բավական է փոքր մոդելի չափի ինչ-որ բան կենտրոնացնելու համար: Բացի այդ, եթե դա ակնհայտ չէ, քանի որ դա գործում է ՝ ոսպնյակի կենտրոնացման օղակը վերահսկելով, տեսախցիկը պետք է միացված լինի ոսպնյակին AF- ով միացված, այնպես որ ցանկացած դեպքում, երբ դուք չունեք այդ կապը, կարող եք նաև t photo stack, իմ դեպքում, ես ունեմ այն էժան մակրո երկարաձգման խողովակներից մեկը, որը դու պտուտակում ես, ուստի դրանցով արված ցանկացած մակրո նկարահանում դեռ պետք է կենտրոնացնել ձեռքով: Այնուամենայնիվ, դա մեծ խնդիր չէ, քանի որ, ի տարբերություն կանգառի իրավիճակի, ինձ պետք չէ ամեն անգամ կատարելապես կրկնել նույն մանևրը, դա ընդամենը մեկ նկար է, որը ես սովորաբար փորձում եմ ստանալ: Magic Lantern- ն ունի նաև Focus Peak, ինչը տաս անգամ ավելի հեշտ է դարձնում այս տեսակի ձեռնարկի կենտրոնացումը:

Սրանք համատեղելով Photoshop- ում

Ինչ -ինչ պատճառներով File> Automate> Photomerge չունի Stack Focus տարբերակ: Ենթադրվում է, որ այն համարժեք է հետևյալ ընտրացանկերին/գործողություններին. Ֆայլ> Սցենարներ> Բեռնել ֆայլերը Stack- ում, Խմբագրել> Auto-Align Layers և Edit> Auto-Blend Layers, բայց խառնուրդի տարբերակն իրականում որևէ տարբերություն չի տալիս: Կարծես ուզում է անել «Պանորամա» խառնուրդ, բայց դա փոխելու միջոց չկա, ինչպես դա կա Auto-Blend Layers ընտրացանկում: Լուսանկարները Photomerge- ով ներմուծելիս պետք է անջատել խառնուրդի տարբերակը (այլապես շերտերի դիմակներ եք ստանում), ապա ընտրել բոլոր շերտերը և ձեռքով գնալ Խմբագրել> Ավտոմատ խառնուրդի շերտեր և համայնապատկերի փոխարեն ընտրել Stack Images- ը: Նաև ստուգեք Seamless Tones and Colors- ը, եթե լույսը զգալիորեն փոխվում է յուրաքանչյուր նկարի միջև (դուք պետք է փորձեք խուսափել դրանից), եթե ոչ, թողեք այն չստուգված:

Այս ամենը, ամենայն հավանականությամբ, կարող է վերածվել գործողության: Եթե դրան մոտենամ, կբեռնեմ անհատական գործողությունը:

Քայլ 3. Օրինակ. DOF- ի ամրագրում ՝ առանց կենտրոնացման կուտակման

Նախ օրինակ ՝ առանց Focus Stacking- ի օգտագործման: Իմ օրինակների համար ես կօգտագործեմ Լոնդոնի փոքրիկ կարմիր ավտոբուսը: Այն 8 սմ երկարություն ունի: Այն որևէ կոնկրետ մասշտաբի չէ, քանի որ ենթադրվում է, որ դա մատիտ սրիչ է (այն չի կարող պահել սափրվելը, բայց այս մեկը գոնե աշխատում է, ես ունեմ նմանատիպ հեռախոսի տուփ, որը չես կարող օգտագործել, քանի որ չես կարող ձեռք բերել սափրվել!)

DOF- ի շտկում առանց կենտրոնացման կուտակման

Այժմ այսքան մեծ և առանց նախապատմության ինչ-որ բանով կարող եք պարզապես լուծել DOF- ի հարցը ՝ օգտագործելով իրոք փոքր բացվածք (բարձր F-stop) և իսկապես դանդաղ փակման արագություն ՝ փոխհատուցելու եկող ցածր լուսավորությունը: Վերը նշված են երկու առանձին օրինակ և խոշորացված բաժին ՝ ավելի լավ համեմատության համար:

Ես ընդամենը մի փոքր գունային ուղղում եմ կատարել, քանի որ ձախը մի փոքր ավելի մուգ է դուրս եկել (ես պետք է ավելի երկար բացահայտեի): Ինչպես տեսնում եք, ձախ կողմում հետույքի մոտ դեռևս ինչ -որ մռայլություն կա, բայց ոչ այնքան, իսկ աջից այն ամբողջությամբ անհետացել է: Եթե ես նախապատմություն ունենայի, դա չէր լինի ֆոնի հետ կապված: Այսպիսով, եթե ես ցանկանայի երկու մոդել կենտրոնացնել, դա չէր աշխատի (ցավոք, այս պահին ես տարածք չունեմ դա ցուցադրելու համար):

Քայլ 4. DOF- ի ամրագրում `կենտրոնացման կուտակմամբ

Սկզբում իմ նկարած յոթ նկարի մի քանի սերտացում: Սրանք համեմատության դեպքում վերցված են f/6.3 (իմ կյանքը մի փոքր հեշտացնելու համար) և 1 -երի վրա: Դուք հստակ տեսնում եք, որ դաշտի խորությունը դանդաղ փոխվում է:

Քայլ 5. DOF- ի ամրագրում `կենտրոնացման կուտակումով

Եվ ահա դրանք բոլորը միավորված են Photoshop- ի հետ: Այժմ ես ընտրեցի ավտոբուսը, քանի որ դա Photoshop- ի օբյեկտի լավ օրինակ է, որն այնքան էլ լավ չի միաձուլվում:

Առաջին նկարում կնկատեք, որ պատուհանները և առջևի որոշ կարևորագույն պատկերներ մի փոքր տարօրինակ են թվում: Եթե ցանկանում եք, որ այն ավելի լավ տեսք ունենա, կամ պետք է ավելի շատ տվյալներ տրամադրեք Photoshop- ին, այնքան ավելի շատ նկարներ, ավելի լավ նկարներ (ավելի բարձր F-Stop), կամ պետք է դրանք միաձուլեք ձեռքով: Այս չափի մեջ, ինչպես ասացի, կարող եք պարզապես բարձրացնել F-Stop- ը և 2-3 նկարով լավը կլինեք, բայց եթե սա փոքրիկ ծաղիկ լիներ, ապա ձեզ կարող էին անհրաժեշտ լինել այնքան, որքան ինձ անհրաժեշտ էին այստեղ և կախված նրանից, թե որքան սերտորեն: համընկնող հատվածները (պատուհանները), որոնք ունեք, նույնիսկ ավելին, եթե չեք ցանկանում դա անել ձեռքով:

Հաջորդ նկարը միաձուլվում է ձեռքով `համեմատության համար: Նշում, ես ասացի, որ միավորվել է, ոչ թե ամրագրված: Photoshop- ը դիմակներ ստեղծելու եղանակը շատ շփոթեցնող է դարձնում այն ստեղծած միաձուլումը շտկելու փորձը: Ես խորհուրդ եմ տալիս շերտերը հավասարեցնել Photomerge- ում, բայց չխառնել դրանք, այնուհետև գնալ հետևից առջև, հետևի հատվածը `առանց դիմակի, այնուհետև ավելացնել դիմակներ, դրանք դարձնել սև, ներկել այն ամենի մեջ, ինչն ավելի ուշադրության կենտրոնում է և« ջնջել »/ քողարկել այն ամենը, ինչ չկա: Լվանալ և կրկնել մինչև չհասնեք ճակատին: Ուշադիր եղեք, որ օբյեկտի առջևը միշտ չէ, որ գտնվում է «առջևի» շերտում: Ավտոբուսում, օրինակ, միայն անկյունն է առջևի շերտում, ձախը ՝ ոչ:

Իրականում ես խորհուրդ կտայի ավելի շատ լուսանկարներ չանել և չփորձել դա անել ձեռքով, պարզապես խափանումների գործարկումները խնայելու համար, եթե մտադիր եք դա շատ անել, հատկապես, եթե դա ընդամենը մեկ կադր է, որը ցանկանում եք նկարել: Երբեմն դուք կարող եք չկարողանալ ստիպել առարկային բավականաչափ անշարժ մնալ այդքան շատ լուսանկարների համար (սա կարող է նաև ազդել, թե F-Stop- ի բարձրությունը որտեղ կարող եք գնալ):

Դրա ամրագրումը տևում է ընդամենը 10-15 րոպե, նույնիսկ ավելի քիչ ՝ պլանշետով: Սովորաբար մեկ նկարի սցենարը իմ պարագայում է այնքան փոքր բանի համար, որ այդքան շատ նկարների կարիք կա: Stopանկացած կանգառ շարժում, որը ես պլանավորում եմ, այս մասշտաբի կամ ավելի մեծ է: Գումարած ՝ stop motion- ով, քանի որ յուրաքանչյուր նկար շրջանակ է, քիչ հավանական է, որ մարդիկ նկատեն Photoshop- ի աննշան սխալները, որպեսզի դա իրականում նշանակություն չունենա: Հետեւողական միաձուլումը ավելի լավ տեսք կունենա, քան ձեռքով անհետեւողական միաձուլումը:

Քայլ 6. Կենտրոնացեք Պիկ/ebեբրա Լումա

Պատկեր ՝ Magic Lantern / CC BY-SA- ի կողմից

Ֆոկուս Պիկ/ebեբրա Լումա

Focus Peak- ը թույլ է տալիս էկրանի վրա կենտրոնացված հատվածները դիտել որպես փոքրիկ գունավոր կետեր, այնպես որ կարիք չկա թվային խոշորացումն օգտագործել `ստուգելու համար, որ իրերը գտնվում են լավագույն ուշադրության կենտրոնում: Դա աներևակայելի օգտակար է, հատկապես մակրո լուսանկարչության դեպքում, որտեղ ես սովորաբար ֆոտոխցիկը հանգստացնում եմ իսկապես տարօրինակ դիրքերում, որոնք անհնար են դարձնում էկրանը ճիշտ տեսնելը: Մի հայացքով ես կարող եմ ստուգել, որ կետերը ճիշտ տեղում են: Այն նաև հնարավորություն ունի ցուցադրել գերբացահայտված տարածքներ այդ զեբրերի շերտերով:

Քայլ 7: Թակարդի կենտրոնացում

Թակարդի կենտրոնացում

Ես իսկապես այս մեկը շատ փորձարկումների չեմ դրել, բայց թվում է, թե ինչ -որ բան ես շատ կօգտագործեմ: Հիմնականում, երբ պատկերը կենտրոնանում է, այն լուսանկարում է: Չնայած այն միացնելուն, այն արագորեն ընկնում է այն պահին, երբ որևէ բանի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում, այնպես որ դուք պետք է փոխեք AF կետը: Թվում է, թե ML- ն նաև ինչ -որ միջոց է տրամադրում անհատականացված կենտրոնացման նախշերը օգտագործելու համար, բայց ես դա չեմ փորձել:

Այս գործառույթի միակ մեծ խնդիրն այն է, որ այն սխալվում է: Հնարավոր է, որ դա միայն ես լինեմ, բայց չնայած նրան, որ ես ունեմ AF + կես կափարիչ պահելու հնարավորություն, կես անգամ պետք է նորից վերադառնամ ML- ի ընտրացանկ, քան դուրս գամ, որպեսզի այն նորից աշխատի:

Քայլ 8: FPS- ի անտեսում

FPS- ի անտեսում

Սա իմ ամենասիրելի հատկանիշն է, քանի որ ես չէի սպասում, որ այն կգտնեմ դրա համար: Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում էր տեսնել, թե որքանով կարելի է բարձրացնել շրջանակի արագությունը: Պարզվում է ոչ շատ: 35 -ը հազիվ նկատելի է 30 վայրկյանում / վայրկյանում, որը կարող էր անել նախկինում, և FPS Override- ի միջոցով չեք կարող աուդիո ստանալ: Բայց հակառակն անելը, որ շրջանակի դրույքաչափը իսկապես ցածր է դնում, լուծեց իմ ունեցած երկարաժամկետ այլ խնդիր:

Նախկինում, եթե ես ցանկանայի տեսանկարահանել, նախ պետք է դա անեի 30 րոպեանոց ավելացումներով, և երկրորդ ՝ այն պարզապես կուտեր մարտկոցս և իսկապես կջերմացներ տեսախցիկը: Ես հիմնականում ուզում էի նկարել ժամանակի իմ անցումները, ուստի այդ ամբողջ խառնաշփոթը պարզապես հետագայում արագացնելու համար կադրերը և ընկնելու շրջանակների 1/8-ը: Ես գիտեի, որ Magic Lantern- ը կարող է լուծել ժամանակի/չափի սահմանափակումը ավտոմատ վերագործարկմամբ, բայց այն, ինչ ես չէի գիտակցում, այն էր, որ շրջանակի դրույքաչափը իսկապես ցածր դնելով ՝ ամեն ինչ կլուծվեր: Ես տեսաֆիլմը դրսում ստվերում փորձեցի 2 FPS- ով (1 FPS- ը կարծես խնդիր ուներ, որտեղ տեսագրումը դադարեցնելու համար շատ ժամանակ կպահանջվեր, չգիտեմ ինչու): Տեսախցիկը տևեց 3 ժամ, որի ավարտին դեռ մի քիչ մարտկոց էր մնացել, և գրեթե այնքան չէր տաքացել: Հետո կա հավելյալ բոնուս, որ ամեն ինչ արդեն արագացված է ինձ համար, երբ այն հետ եմ խաղում: Հազիվ ստիպված եմ խմբագրել որևէ տեսանյութ այն վերբեռնելուց առաջ:

Շուտով այն կփորձեմ որոշ էսքիզների վրա: Եթե հետաքրքրեց, ստուգեք իմ բլոգը: