DIY կարգավորելի նստարանի էլեկտրամատակարարման սարք. 4 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51

Ես արդեն երկար տարիներ օգտագործում եմ գծային կարգավորիչի վրա հիմնված հին էներգիայի մատակարարում, բայց 15V-3A առավելագույն ելքը, զուգորդված անճանաչելի անալոգային դիսփլեյների հետ, ինձ դրդեց պատրաստել սեփական էներգիայի մատակարարումը, որն անդրադառնում է այս խնդիրներին:

Ես նայեցի էներգիայի այլ աղբյուրներին, որոնք մարդիկ պատրաստել էին ոգեշնչման համար և որոշեցի որոշ հիմնական պահանջներ.

-Ավելի մեծ ուժ, քան հին անալոգը

-Սառեցման օդափոխիչ (անհրաժեշտության դեպքում)

-Թվային ցուցադրում

-Նրբագեղ տեսք և ապահովություն (ոչ թե այն, որ անալոգը այս երկուսից մեկն էր …)

Էլեկտրոնիկայի համար բոլոր իրերը ստացվել են eBay- ից կամ իմ քոլեջից դուրս (լուրջ), այնպես որ նյութերի հաշիվը բավականին դժվար է որոշել: Ես գնահատում եմ, որ ես ծախսել եմ 12 եվրոյից պակաս մասերում, բայց դա ավելի բարձր կլինի, եթե չկարողանաք անվճար ձեռք բերել որոշ մասեր (էներգիայի աղբյուր), որտեղ գինը շատ կախված է ձեր ուզած էներգիայի հզորությունից:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս «իբլը» կենտրոնանում է էներգիայի մատակարարման իմ կառուցվածքի վրա, ուստի ոչ բոլոր քայլերն են ոճի ոճը, այլ առավելապես կատարված քայլերի համառոտ նկարագիրը: Եթե ավելի շատ մանրամասներ պահանջվեն, ես, իհարկե, ավելի քան ուրախ եմ օգնել, պարզապես մեկնաբանություն թողեք այստեղ կամ youtube- ի ցուցադրական տեսանյութի վրա, և ես կպատասխանեմ ASAP- ին:)

Քայլ 1: Էլեկտրոնային էներգիա

Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը բարձր հոսանքի (8A) SMPS (անջատիչ-ռեժիմ-էներգիայի մատակարարում) էր, որը թողարկում էր 19 Վ, որը, բարեբախտաբար, անվճար ստացա: Նման էներգիայի աղբյուրները, որոնք կարող էին օգտագործվել, ներառում են նոութբուքի լիցքավորիչ կամ նույնիսկ տրանսֆորմատոր `ամբողջ կամրջի ուղղիչ միացումով:

Չօգտագործելիս էներգիայի ընդունումը դադարեցնելու համար Live կապը երկարաձգվեց դեպի պատյան առջևի վահանակի անջատիչ և հետ դեպի SMPS: Քանի որ պատյանը մետաղական է, ես պտուտակով Երկրի քորոցը միացրեցի հիմքի ափսեին:

SMPS- ի DC- ի ելքը միացված էր DCDC Buck փոխարկիչին, որի ելքը գնում էր գործի առջևի վահանակի դրական և բացասական կապերին (թվային էկրանին շունտի դիմադրության միջոցով):

Թվային էկրանը, 5 Վ -անոց փոխարկիչի հետ միասին (USB պորտերի համար) սնուցվում էր 19 Վ SMPS- ով, քանի որ դա անփոփոխ կմնա անկախ նրանից, թե ելքային լարումը ինչ է դրված:

24V համակարգչի օդափոխիչը նույնպես միացված էր SMPS- ին MOSFET միացման միջոցով, որը սահմանափակում է օդափոխիչի հոսանքը (և այդպիսով արագությունը): NOTԱՆՈԹՈԹՅՈՆ. Ընթացիկ սահմանափակող միացումն անհրաժեշտ չէ, և MOSFET- ը պարզապես գործում է որպես դիմադրություն: Այն ավելացվել է օդափոխիչի արագությունը նվազեցնելու համար և շատ այլ սխեմաներ (նույնիսկ LM317- ի վրա հիմնված միացում), հավանաբար, ավելի լավ կաշխատեն, քան իմ իրականացումը, բայց ես կարող եմ այն ներառել, եթե ինչ -որ մեկը դա ցանկանա:

Քայլ 2: Կառավարեք էլեկտրոնիկան և ցուցադրման լարերը

Թվային ցուցադրման հաշվիչը պետք է միացված լինի հաջորդաբար բացասական ելքային տերմինալով `հոսանքը զգալու համար, և մեկ այլ մետաղալար անցնում է դրական ելքային տերմինալ` ելքային լարումը չափելու համար, ինչպես ցույց է տրված վերը նկարում:

Ելքային լարումը կարգավորելու համար 15A բակ փոխարկիչի վրա 50kOhm չափիչ զամբյուղը փոխարինվում է նմանատիպ անվանական մեկ պտույտով պոտենցիոմետրով, որը երկարաձգվում է առջևի պատյանով ՝ ժապավենի մալուխով: Պոտենցիոմետրի մի կողմը միացված է 2kOhm պոտենցիոմետրին `փորձելով ունենալ« նուրբ կարգաբերում »լարման կոճակ, բայց ինչպես հետագայում քննարկվեց, դա հազվադեպ է օգտագործվում:

Բակ փոխարկիչի օգտագործման բնածին թերությունն այն է, որ ելքային լարումը սահմանափակվում է մուտքի լարումից մոտավորապես 1 Վ -ով, սակայն պոտենցիոմետրի դիմադրությունը համընկնում է մուտքի առավելագույն լարման հետ (այս դեպքում առավելագույն մուտքային լարումը = 30 Վ): Սա նշանակում է, որ եթե դուք փոխարկիչին մատակարարում եք առավելագույն մուտքի լարումից ցածր լարման, պոտենցիոմետրը կունենա մեռած գոտի, որտեղ բռնակին պտտելը չի փոխում լարումը: Դա հաղթահարելու համար կա երկու տարբերակ.

1) Օգտագործեք Buck/Boost փոխարկիչ, որը կամ բարձրացնում է կամ նվազեցնում է մուտքային լարումը դեպի ցանկալիը. Այս տարբերակը լավագույնը կլինի ելքային լարման մեծ տիրույթ ունենալու համար, որն անկախ է (չսահմանափակված) մուտքային լարումից:

2) Ընտրեք դիմադրողականությամբ պոտենցիոմետր, որը մեռած գոտին ընդունելի մակարդակի է հասցնում. Սա ամենաէժան տարբերակն է, բայց միայն նվազեցնում է մեռած գոտին (որն արդյունքում բարձրացնում է լուծաչափը), ուստի ելքային լարումը դեռևս որոշակի քանակությամբ սահմանափակվում է մուտքային լարումը:

Ես գնացի 2 -րդ տարբերակով, քանի որ ես արդեն ունեի 15 Ա բաք փոխարկիչ և չէի ուզում սպասել, որ Չինաստանից ավելի շատ մասեր կժամանեն: Քանի որ պահանջվող պոտենցիոմետրի դիմադրությունը մոտ չէր ստանդարտ արժեքին, ես ռեզիստոր դրեցի պոտենցիոմետրի արտաքին տերմինալների վրա ՝ արդյունավետորեն նվազեցնելով դիմադրությունը ցանկալի արժեքին:

Քայլ 3: Գործը

Հիմա `զվարճալի և հոգնեցուցիչ մասի` գործը պատրաստելը: Դուք կարող եք օգտագործել այն, ինչ ցանկանում եք դրա համար. փայտ, MDF, պլաստմասե, մետաղ կամ ամբողջովին 3D տպագիր, եթե իսկապես ցանկանաք: Ես գնացի մետաղի և պլաստիկի հետ, քանի որ ինձ ամենից հարմար է այս նյութերը, և դրանք միասին գեղեցիկ տեսք ունեն (ներողություն փայտի սիրահարների համար):

Ես ունեի լավ քանակությամբ չժանգոտվող պողպատից թիթեղյա նյութ, ուստի հիմնական ծածկը պատրաստված էր դրանով: Առջևի և հետևի վահանակները պատրաստված էին պլաստմասից (ակրիլ ՝ առջևում, անհայտ ծամելի պլաստիկ ՝ հետևում), իսկ հիմքի ափսեը պատրաստված էր պողպատե թերթից ՝ հեռուստացույցի տակդիրից:

Հիմքը փոքր -ինչ ավելի լայն և շատ ավելի երկար էր, քան SMPS- ը, և անցքեր էին փորված 4 անկյուններում, որտեղ նախկինում տեղակայված էին SMPS պատյանների ամրակները (քանի որ պատյանների վերին կեսը հեռացվել էր լարերի և ջերմության ավելի լավ հեռացման համար):

Այս անցքերը թակել են M4 ծորակով, որպեսզի մեքենայի պտուտակներ օգտագործվեն SMPS- ն հիմքի վրա ամրացնելու համար, ինչպես նաև չժանգոտվող պողպատից ուղղանկյուն թիթեղներ, որոնք օգտագործվում են հիմքը չժանգոտվող պողպատից և հետևի վահանակին միացնելու համար: Երկու նմանատիպ անցքեր են փորվել և թակել, որպեսզի առջևի վահանակը տեղում պահի, իսկ այս անգամ պլաստիկ ուղղանկյուն կտոր օգտագործվում է (ուժային միացումների հարևանության պատճառով):

Առջևի և հետևի վահանակները նշվում և փորվում են անհրաժեշտության դեպքում, այնուհետև կտորները կտրվում և ձեռքով տեղադրվում են չափի, ներառյալ ցուցադրման ուղղանկյուն անցքերը, USB պորտերը և հետևի ցանցի էլեկտրական միացումը:

Հիմնական ծածկը նշված էր 0,8 մմ SS ծածկույթի վրա և չափի կտրված էր անկյունային սրիչով, ներառյալ կողպեքը ՝ օդի ընդունման կողքին: Կողքի և վերևի անցքերը նշվել և փորվել են թեքվելուց առաջ, բայց քանի որ ես թիթեղյա արգելակ չունեմ (դեռ) այն ոլորանները, որոնց ես հասցրել էի հասնել, նրանց համար խիստ շառավիղ կար: Քանի որ ես հաշվարկում էի անցքերի ավելի փոքր շառավիղը, ես եզրերը թեքում էի մի անկյան տակ երկաթի դիմաց, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ դասավորվի. Սա որոշ «կերպար» է ներդնում կտորի մեջ և համոզվում, որ բոլորը գիտեն, որ այն պատվիրված է…

Ամեն ինչ հավաքվում է M4 մեքենայի պտուտակներով կամ սոսինձով այն մասերի համար, որոնք փոխարինման կարիք չունեն: Կարծում եմ, որ կարևոր է կառուցել իրերը ՝ ծառայողականությունը հաշվի առնելով:

Քայլ 4: Վերանայում

Մի քանի ամիս հավաքելուց, փորձարկելուց և օգտագործելուց հետո ես պարզեցի, որ 2K պոտենցիոմետրը «նուրբ մեղեդի» գործառույթի համար աղմկոտ էր (երբեմն շրջվում է շրջվելիս): Սա անընդունելի էր, քանի որ այն անսպասելիորեն թռավ ելքային լարման, և ես պարզապես 2k կաթսան դարձրեցի իր նվազագույն դիրքի, որպեսզի չխանգարի հիմնական ճշգրտման կաթսային: Բարձր որակի պոտենցիոմետրերը պարտադիր են նման նախագծերի համար:

Հուսով եմ, որ սա ձեզանից ոմանց օգնում է այնտեղ, ինչպես ինձ օգնեցին ուրիշ մարդիկ: Սա շատերի ընդամենը մեկ մոտեցում է, և ես խրախուսում եմ հարցերը, եթե որևէ լրացուցիչ տեղեկատվության կարիք կա ՝ այստեղ կամ իմ youtube տեսանյութում: Շատ շնորհակալ եմ և լավ արված, եթե հաջողվել է հասնել այսքան հեռու: