Է.Տ. - UHF փակ հեռուստատեսային ալեհավաք. 12 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46

Եթե չեք կարող օգտագործել պատշաճ բացօթյա հեռուստատեսային ալեհավաք, ապա ամենայն հավանականությամբ խրված եք «նապաստակի ականջներով»: Նրանք օգտագործում են փոքր, ներկառուցված օղակի ալեհավաք ՝ UHF հեռարձակումներ ստանալու համար, մինչդեռ աստղադիտական ձողերը օգտագործվում են միայն VHF հեռարձակումներ ստանալու համար: Լեհաստանի երկրային թվային հեռուստաալիքների մեծ մասն այժմ հեռարձակվում է UHF տիրույթում, ուստի հենց այս փոքր օղակն է իրականում օգտագործվում: Եթե դուք փորձում եք թույլ ազդանշան ստանալ (օրինակ ՝ մեծ բետոնե կոնստրուկցիաներն այն արգելափակում են) այս հանգույցի ալեհավաքով, դա այնքան էլ լավ չի աշխատի:

Այդպիսին էր իրավիճակը տատիկիս բնակարանում: Ես որոշեցի նոր ալեհավաք կառուցել տնային պարզ իրերից: Դա, հավանաբար, ավելի թանկ էր և հաստատ ավելի ժամանակատար, քան պարզապես նոր ալեհավաք գնելը: Բայց հետո, edեդի Knինվորները կառուցեցին իրենց լուսատուները ՝ փոխարենը զանգվածային արտադրատեսակներ պատվիրելու առցանց մանրածախ առևտրի կետում, որը սեփականություն ունի անօդաչու թռչող սարքերի պահեստ, որը գտնվում է կես գալակտիկայից հեռու:

Նման պայմաններում աշխատող ալեհավաքը պետք է լինի ուղղորդված (բայց ոչ շատ) և լայնաշերտ: Ես ընտրեցի օգտագործել փողկապ դիպոլ, անկյունային ռեֆլեկտոր և Ռոբերթս բալուն: Անթենան նախագծված է պատուհանագոգին ամրացնելու համար ՝ մանգաղ-հանգույց ամրացնողով:

Է. Տ. նշանակում է Electromagnetic Trombone: Անկյունի ռեֆլեկտորի գագաթնակետին և կապի երկբևեռի միջև հեռավորությունը կարող է ճշգրտվել սահող մեխանիզմի միջոցով, հետևաբար ալեհավաքի նմանությունը տրոմբոնի հետ: Այս հեռավորության փոփոխությունը փոխում է ալեհավաքի դիմադրողականությունը տարբեր ալիքների երկարությունների համար, ինչպես երևում է նկ. 2 -ում այստեղ:

Քայլ 1: Մասեր և գործիքներ

Մասեր և նյութեր.

մոտ 2 մ^2 ստվարաթուղթ (մեկ պատի ծալքավոր տախտակ), 72.5x152.5 սմ և 67.4x112.4 սմ կտորները պետք է լավ լինեն

ալյումինե կամ պղնձե փայլաթիթեղ

մոտ 2 մ 75Ω կոաաքսալ մալուխ և արական Belling-Lee (Եվրոպա և Ավստրալիա) / F-type (մնացած աշխարհը) միակցիչ [ես օգտագործել եմ արական և իգական հեռուստատեսության օդային մալուխը]

0.5 մմ տրամագծով պղնձե լարեր (դրանք կարող եք հանել UTP մալուխներից)

փոքր կտոր (16x5 մմ) 0.8 մմ հաստությամբ PCB- ով, պղնձը հանված

էլեկտրական հաղորդիչ սոսինձ (կարող եք օգտագործել զոդման և զոդման ատրճանակ, եթե նախընտրեցիք պղնձե փայլաթիթեղից պատրաստել ծիածանափող դիպոլ)

արհեստական սոսինձ կամ հիմնականում ցանկացած սոսինձ, որը կպչունանա թղթի վրա

մեկուսիչ ժապավեն

սկոտչե ժապավեն

փոքր եղունգ (ես օգտագործել եմ մեկը, որն ունի 3 սմ երկարություն և 0.6 մմ տրամագիծ)

4 անգամ հագուստի ամրակ

ամուր ինքնակպչուն մանգաղ և օղակ կամ համեմատաբար փոքր առարկա, որը կշռում է առնվազն 1 կգ (ես օգտագործել եմ ավելի թեթև, 0.5 կգ առարկայի և թույլ ժապավենի երկու ժապավեն)

Գործիքներ:

անկյունագծային կտրիչ

2 անգամ տափակաբերան աքցան

օգտակար դանակ

մկրատ

տիրակալ

սահմանել հրապարակ

մատիտ

զոդման կայան

զոդման

Հորատիչ 1 մմ տրամագծով

հորատիչ մամլիչ կամ պտտվող գործիք

ալկոհոլ և թղթե սրբիչներ քսել

Քայլ 2: Ստվարաթղթե մասերի կտրում

Useալքավոր տախտակի վրա ստվարաթղթից ստվարաթղթից մասերի եզրերը նշելու համար օգտագործեք մատիտ, քանոն և տեղադրեք քառակուսի: Գծեք գծեր, որոնք կօգտագործվեն երկաթուղային մասերը G և H մասերի վրա L. մասերի վրա, այնուհետև կտրեք դրանք դանակով կամ մկրատով:

ԽՄԲ.

Քայլ 3. Ռեֆլեկտորի ամրացում

Բ մասի ծալովի եզրերը ծալեք B. Մաս 42.4 սմ երկարությամբ հատվածներով: Սոսինձ տարածելու համար կարող եք օգտագործել ստվարաթղթի մնացորդը: Եթե ձեր ալյումինե փայլաթիթեղն ունի 30 սմ -ից պակաս լայնություն, ապա օգտագործեք փայլաթիթեղի փոքր ուղղանկյուն կտորներ, որոնք դատարկ տարածությունից մի քանի սմ լայն են, որպեսզի ծածկեք B մասի 42.4 սմ երկարությամբ մնացած հատվածները, այնուհետև օգտագործեք սկոտչե ժապավեն `փոքր փայլաթիթեղի մի հատվածի ամրացման համար: մի պատրաստեք շփման կախարդի սոսինձը տեղում: Դրանից հետո ամրացրեք ռեֆլեկտորի ամուր արտաքին եզրեր ստվարաթղթին, ինչպես նաև սկոտչե ժապավենով:

Քայլ 4: Ստվարաթղթե մասերի միացում

L մասերի ծալվող եզրերը ծալեք, ծածկոցները կպցրեք սոսինձով և սեղմեք դրանք ՝ B մասի հետևի մասում: Սոսինձ H մասերը L մասի վրա, միևնույն ժամանակ համոզվեք, որ F հատվածը կարող է ազատորեն շարժվել H. մասերի միջև, այնուհետև սոսնձել G մասերը H մասերի վերևում ՝ համոզվելով, որ D մասի 10.5 սմ լայնությամբ կափույրը կարող է ազատորեն շարժվել երկու մասի միջև: չափազանց ընդլայնվում է կողմերին:

Քայլ 5: Պատրաստել թիթեռի երկկողմանի դիպոլ

Ես հիմնեցի ալեհավաքի վրա հիմնված տարրի ձևավորման այս Bowtie Antenna Designer- ի վրա ՝ հաշվարկված 600 ՄՀց կենտրոնական հաճախականության համար, քանի որ UHF հեռուստաալիքները հեռարձակվում են 490-706 ՄՀց միջակայքում ՝ մոտակա հաղորդիչով: Դիզայները հաշվարկեց, որ ինձ անհրաժեշտ է երկբևեռ, որն ունի 187.4 մմ լայնություն, բարձրություն 124.9 մմ և հեռավորություն 10.3 մմ կտորների միջև: Այդ թվերը կլորացրեցի մինչև 188 մմ, 125 մմ և 12 մմ: D մասի վրա փողկապի եզրեր գծելիս ես ենթադրեցի (ամենայն հավանականությամբ սխալ է, բայց այս սխալը պարզապես կենտրոնական հաճախականությունը կփոխի 0-ին), որ ինձ անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր փողկապի կտորի լայնությունը լինի 94 մմ: Ես սոսինձով ծածկեցի եզրերի ներսի հատվածը և փայլաթիթեղը դրեցի սոսինձի վերևում: Ես փայլաթիթեղը ծալեցի եզրերի երկայնքով, այնուհետև դանակով կտրեցի նորաստեղծ ծալքերի երկայնքով:

Քայլ 6: Միացրեք թիկնոցի փողկապը

Երբ սոսինձը, որը պահում է G և H մասերը, չորանում է, սահեցրեք մաս F- ն այդ ամրացվող մասերի ներսում և մատիտով նշեք, որտեղ G մասի եզրը գտնվում է F մասի տարբեր դիրքերում, ծալեք C և D մասերի ծալքերը, այնուհետև սոսնձեք 5x5 սմ չափսեր մասերը C միասին: Հաջորդը, սոսինձը չորացնելուց հետո սոսնձեք մասերը D. սոսինձը չորացնելուց հետո մատիտ գծերով նշեք, որոնք կօգտագործվեն մասերի տեղադրման համար: Ստորին C մասում կենտրոնում նշեք մեկ գիծ, իսկ C- ի ավելի բարձր մասում `երկու նշան: գծեր ՝ յուրաքանչյուրը 1,5 սմ հեռավորության կենտրոնից: Երբ դա արվի, կցեք A մասերը, որպեսզի A մասի կենտրոնական հատվածը գծի վրա լինի, իսկ փեղկերը սոսնձված լինեն C մասի վրա: F հատվածները կպցրեք նոր ձևավորված ստվարաթղթե կառուցվածքի երկու ծայրերին, միևնույն ժամանակ համոզվեք, որ փեղկերը մնում են մատիտի հետքերում: մաս F. Հետո, որոշ ժամանակ սպասելուց հետո, պետք է ստուգեք, որ ամբողջ շինարարությունը կարող է սահել հետքերով:

Քայլ 7. Ռոբերտս Բալուն պատրաստելը

Երբ ես օգտագործում էի հեռուստատեսության օդային մալուխը, որի երկու կողմերում արդեն տեղադրված էին խրոցակներ, ես կտրեցի դրանցից մեկը, ուստի մնաց միայն արական սեռի Բելինգ-Լին: Այնուհետև ես սկսեցի հեռացնել մեկուսացումը և վահանը կոմաքսալալ մալուխի բաց հատվածից `օգտակար դանակով, մինչև balun.pdf- ի չափերը (տեսանելի է 5 մմ վահան, տեսանելի է 3 մմ ներքին դիէլեկտրիկ և տեսանելի է կենտրոնական դիրիժորի առնվազն 10 մմ): Երբ դա արվեց, ես մալուխը կտրեցի վահանի սկզբնամասից 100.2 մմ հետևում: Ավելի ուշ, ես 11,2 մմ երկարությամբ անկյունագծային կտրվածք կատարեցի նոր ձևավորված ծայրին ՝ համակցված մալուխի կարճ հատվածի վրա: Ես վահանի սկզբից 68.5 մմ տրամագծով 1 մմ փորվածքով անցք եմ բացել կենտրոնական դիրիժորի միջով և հեռացրել դրա ավելի կարճ հատվածը տափակաբերան աքցանով, իսկ ավելի երկար հատվածը պահելով երկրորդ տափակաբերան աքցանով: Այնուհետև, ես վահանի սկզբից հանեցի 76,2 մմ արտաքին պլաստիկ պատյան ՝ 6,4 մմ երկարությամբ: Հաջորդը, ես խնամեցի կոաքսիալ մալուխի ավելի երկար կտորը և վարված ծայրը բուժեցի այնպես, ինչպես մյուս մասի վրա, ինչպես նաև վահանի սկզբից հանեցի 76,2 մմ արտաքին պլաստիկ պատյանների երկար հատվածը:

Երբ երկու կտորներն արդեն պատրաստ էին, ես սեղմեցի երկու մալուխի կտորներ (ավելի երկար «եզր» [ես պետք է ասեմ «կտրված գլանաձև մակերևույթի տարր»] ավելի կարճ կտորի երեսին դեպի ավելի երկար կտոր) և միացրեցի 6.4 մմ երկարությամբ հատվածներ ՝ 0.5 մմ տրամագծով պղնձե լարերով: փաթաթված և միասին սոսնձված (ցավոք, 5 մմ տրամագծով մալուխը, որը ես օգտագործում էի, ուներ ալյումինե վահանակ, այնպես որ լարերը պարզապես սերտորեն փաթաթված են վահաններին, և ուղղակիորեն չեն սոսնձվում դրանց վրա): Ավելի ուշ, ես մի քանի սանտիմետր երկարությամբ պղնձե լարեր ամրացրեցի չբացահայտված վահանների 5 մմ հատվածներին: Հաջորդը, ես ամրացրեցի երկու կտորների միջև կապը փոքր քանակությամբ մեկուսիչ ժապավենով և տեղադրեցի 16x5 մմ 0.8 մմ հաստությամբ PCB (պղնձը հեռացված է) 5 մմ երկարությամբ վահանների հատվածների միջև (այն բռնելով ժապավենով): Բալունն ավարտելու համար ես միասին կպցրեցի բացված կենտրոնական դիրիժորներին:

Քայլ 8: Թիկնաձև դիպոլը Ռոբերտս Բալունին միացնելը

Փոքր մեխով երկու անցք (միմյանցից մոտ 8 մմ հեռավորության վրա) գրեթե D մասի կենտրոնով (դրանք պետք է տեղակայված լինեն փողկապի գագաթների մոտ), վերին մասերի միջև: տրորող ալկոհոլ: Այդ անցքերով քաշեք պղնձե լարերը:

Ապահով ամրացրեք տեղում ամրացված մեկուսիչ ժապավենով և ստվարաթղթե մասերով A և C: Անկյունավորեք լարերը, այնպես որ նրանք անցնում են ծիածանագույն կտորների գագաթներով, իսկ երբ փայլաթիթեղի դիմաց դրանք հորիզոնական են: Այնուհետև մեկուսացման ժապավենով լարերի կենտրոնական մասերը պահեք, նույնը արեք մետաղալարերի ամենահեռավոր հատվածներին: Սկզբում կարճ ժապավեններ էի ամրացնում, իսկ հետո ավելի շատ ժապավեն էի կպցնում դրանց վրա, որպեսզի ժապավենը դուրս գա D մասի եզրից:

Երբ լարերը ամրացվեցին տեղում, ես փայլաթիթեղի և լարերի միջև տեղադրեցի էլեկտրական հաղորդիչ սոսինձի շերտ, իսկ երբ սոսինձը չորացավ, ես կիրառեցի մեկ այլ շերտ:

Եթե պղնձե փայլաթիթեղ եք օգտագործել, կարող եք պարզապես լարերը կպցնել պղնձի:

Քայլ 9. Քաոսսիալ մալուխի ձգում ռեֆլեկտորի միջոցով

Reflectածկեք ռեֆլեկտորի փայլաթիթեղի կենտրոնական մասի փոքր մասը սկոտչե ժապավենով `այն ամրացնելու համար (օգտագործեք առնվազն մի քանի հորիզոնական և ուղղահայաց շերտեր): Այնուհետեւ, ստվարաթղթե կողմից ուղղահայաց կտրեք անդրադարձիչի գագաթը: Հաջորդը, փայլաթիթեղի կողմից հորիզոնական կտրվածք կատարեք, որը ուղղահայաց կտրվածքը կհատկի ռեֆլեկտորի կենտրոնում: Երբ դա արվի, քաշեք մալուխի ծայրը խրոցակով ՝ անդրադարձիչի նորաստեղծ բացման միջով (եթե ձեր մալուխը խցան արդեն տեղադրված չէր, կարող եք կտրել ավելի փոքր բացվածք և տեղադրել խրոցը, երբ մալուխն արդեն անցնում է անդրադարձիչի միջով): Այնուհետև ամրացրեք ամրակապի օժանդակ կառուցվածքը հետքերի մեջ և բավականաչափ մալուխը դուրս հանեք ալեհավաքից, որպեսզի բալունի և ռեֆլեկտորի միջև մալուխը ուղիղ լինի: Անթենան այժմ պետք է գործի, այնպես որ կարող եք միացնել այն հեռուստացույցին և տեսնել, թե արդյոք այն աշխատում է: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի ծիածանափող երկբևեռը ավելի հեռու կամ ավելի մոտեցնել ռեֆլեկտորին, եթե ընդունման հետ կապված խնդիրներ ունեք:

Քայլ 10: Անթենայի համար ստենդ կառուցելը

Partsալքերը ծալեք J մասերի վրա և սահեցրեք դրանք միմյանց մեջ այնպես, որ փեղկերը կազմեն երկու մակերես, որոնց վրա կարելի է սոսնձել E մասերը: Երբ դա արվի, միացրեք E մասերի զույգը սոսինձով, այնպես, որ E- ի երկու մասերի վրա թռչելը ուղղահայաց լինի: Հաջորդը, կրկնեք սա երկու մնացած մասերի համար: Հետագայում E մասերի հավաքածուները կպցրեք մասերի J.- ի վերին և ստորին տափակ մակերևույթներին: Ես սոսնձի չորացման ընթացքում մի քանի կտոր սկոտչե ժապավեն օգտագործեցի:

Հետագայում ծալեք K հատվածը և սոսնձեք ավելի լայն B մասով (այնպես որ այն դեպի ներքև է ցույց տալիս) և ավելի կարճները `L մասերի փեղկերի վրա (այնպես որ այն դեպի վեր է): K մասի ծալովի եզրերը պետք է տեղակայված լինեն ռեֆլեկտորի գագաթի վերևում և աջակցեն կոաքսիալ մալուխը: Կրկին, սկոտչը պետք է օգտագործվի մասերը տեղում ամրացնելու համար, մինչ սոսնձը չորանում է: Այնուհետև ամրացրեք K մասի հիմնական մակերեսը ՝ սոսնձելով I մասի վրա և նույնը կատարեք B մասի 15 սմ լայնությամբ (B և K մասերի 15 սմ լայնությամբ մակերեսները պետք է կարողանան միմյանց կախարդ դարձնել): Այժմ դուք կարող եք միացնել այդ 15 սմ լայնությամբ մակերեսներին մի զույգ հագուստով (որոնցից յուրաքանչյուրը գտնվում է հակառակ կողմում, իդեալականորեն դրանցից մեկը պետք է մյուսից բարձր լինի):

Կցեք «զանգվածային» առարկա (իմ դեպքում դա ստվարաթղթե պատրաստված ուղղանկյուն խորանարդ է, որը պարունակում է 0,5 կգ մետաղի ջարդոն) կանգնակի կողքին ՝ E ստորին մասերի վերևում, սկոտչե ժապավենով կամ սոսինձով: Ստորև, E հավաքածուի մյուս կողմում, կպցրեք ինքնասոսնձվող օղակի ժապավեն (ես օգտագործել եմ 20 մմ լայնությամբ երկու ժապավեն ՝ միմյանց զուգահեռ տեղադրված և մասի E ծայրերից մեկին): Այդ շերտերի ծայրերը ծածկեցի սկոտչե ժապավենով, որպեսզի ստվարաթղթից չպոկվեն: Օղակաձև ժապավենի կողքին, ես մի քանի շերտ ստվարաթուղթ կպցրեցի սկոտչե ժապավենով, որպեսզի ալեհավաքի տակդիրի վերին մակերեսը հարթ լինի, իսկ պատուհանի թեքությունը մերժվի: Ես պատուհանի գոգին ամրացրեցի ինքնակպչուն կեռ ժապավենի ավելի երկար շերտեր:

B մասի 30x30 սմ հատվածի կենտրոնում, երկու կողմերում, կիրառեք արժանապատիվ քանակությամբ սկոտչե ժապավեն: Նույնը արեք տրիբունայի վերին մասի E կենտրոնի հետ (այս մասի E- ի մի կողմից, ոչինչ մի պատռեք): Երբ դա արվի, ալեհավաքի հիմնական մասը դրեք տակդիրի վերևում և փոքրիկ մեխը ծակեք ժապավենի բոլոր շերտերի միջով, անմիջապես 30x30 սմ ուղղանկյունների կենտրոնում:

Եթե ձեր տակդիրն արդեն ամրացված է պատուհանի գոգին, ապա այժմ կարող եք ամբողջ կոնստրուկցիան պտտել մեխի շուրջը: Երբ գտաք ճիշտ դիրքը, ամրացրեք ալեհավաքը տեղում ՝ ամրացնելով երկու հագուստի ամրակ 30x30 սմ մակերեսների եզրերին, կանգնակի վերևում:

Որոշ նկարների վրա դուք կարող եք տեսնել որոշ լրացուցիչ ժապավեններ, որոնք մեղմացնում են իմ ձեռքերով պատրաստված ստվարաթղթե կառուցվածքների փոքր յուրահատկությունները (դուք, անշուշտ, ավելի լավ աշխատանք կանեք): Հատկապես արժե նշել մեկը, որը գտնվում է անդրադարձիչի գագաթից անմիջապես ներքև և կանխում է K հատվածի ծալումը:

Ես ալեհավաքը զարդարեցի 1954 թվականի փետրվարի 108 -ի «Ռադիո և հեռուստատեսության նորություններ» թերթի 108 -րդ էջից վերցված գովազդով: Ես դա արեցի, քանի որ ERIE- ի գովազդից Radio Repair Man- ի կերպարը շատ նման է մի բանի, որը կարող էր ոգեշնչող լինել Fallout խաղային շարքի Vault Boy- ի համար:

Քայլ 11: (ըստ ցանկության) Ռեֆլեկտորի հիմնավորում

Ռեֆլեկտորը հիմնավորելու համար ես օգտագործեցի պաշտպանված հոսանքի մալուխ ՝ ներքին լարերը հանված: Մնացած վահանի ծայրերը ոլորված էին, իսկ մեկուսիչ ժապավենը ՝ փաթաթված այն վայրերի շուրջ, որտեղից վահանը դուրս է գալիս պլաստմասե բաճկոնից: Ռեֆլեկտորով անցնող երկու անցք (և այն ամրացնող ստվարաթուղթ) կատարվեցին: Վահանի մի ծայրը անցավ երկու անցքերով և ոլորվեց (ստվարաթղթե կողմից), այնպես որ վահանի այս ծայրը ամուր սեղմվեց մետաղյա փայլաթիթեղի վրա: Ավելի ուշ, փայլաթիթեղի կողմից, վահանի ծայրը ծածկված էր մեկուսիչ ժապավենի շերտով `լրացուցիչ սեղմելով այն փայլաթիթեղի վրա: Մյուս կողմից ավելի շատ մեկուսացում և սկոտչ ժապավեն է ավելացվել `այն քանակությամբ, որը բավարար է ալեհավաքի հետևի մասում մալուխը ամուր ամրացնելու համար: Մալուխի մյուս կողմից վահանը միացված էր լավ հիմնավորված մետաղական մակերեսին (իմ դեպքում դա ռադիատոր էր, վահանը տեղում պահվում էր մեկուսիչ ժապավենով): Ես իրականում որևէ տարբերություն չեմ նկատել հիմնավորված և ոչ այն ալեհավաքի աշխատանքի մեջ, բայց ալեհավաքի ռեֆլեկտորի հիմնավորումը միշտ խորհուրդ է տրվում:

WԳՈՇԱՈՄ. Եթե դուք պետք է կառուցեք ալեհավաքը ավելի ամուր նյութերից և տեղադրեք այն դրսում, ապա ալեհավաքի պատշաճ հիմնավորումը առաջնային է: Առնվազն 2,5 մմ տրամագծով պղնձե մետաղալար պետք է օգտագործվի ալեհավաքի ռեֆլեկտորը գետնին միացնելու համար և պետք է կիրառվի մետաղալարերի և այլ հաղորդիչ մակերեսների միջև շփման ավելի հուսալի մեթոդ:

Քայլ 12. (Ըստ ցանկության) Ազդանշանի ուժեղացուցիչի տեղադրում

Կոակսիալ մալուխը կտրված էր, և նոր պատրաստված մալուխների ծայրերի միջև տեղադրվեց ազդանշանի ուժեղացուցիչ: Կտրումը բալունից այնքան հեռավորության վրա էր, որ թիթեռնիկ երկբևեռը կարող էր ամբողջությամբ տեղադրվել ալեհավաքի առջև, մինչ ազդանշանի ուժեղացուցիչը դեռևս անդրադարձիչի հետևում է: Մալուխի երկու ծայրերում տեղադրվեցին արական F- տիպի միակցիչներ: Այս տեսակի միակցիչ տեղադրելու համար հարկավոր է հեռացնել մի քանի սանտիմետր արտաքին պլաստիկ պատյան, անկյունային հյուսված թելեր, որպեսզի նրանք այժմ շրջապատեն մնացած պլաստիկ բաճկոնի մի հատվածը, այնուհետև հեռացնեն գրեթե ամբողջ տեսանելի փայլաթիթեղը և դիէլեկտրիկը (մնացած մասը պետք է լինի այնքան երկար): որպես միակցիչի ամենափոքր տրամագծի հատված): Այնուհետև, եթե ունեք պտտվող միակցիչ, այն պետք է պտուտակեք այն հյուսված թելերի վրա, իսկ ավելի ուշ ՝ կտրեք միակցիչից դուրս եկող բոլոր թելերը: Կենտրոնական դիրիժորը պետք է կտրված լինի, որպեսզի մի փոքր երկարվի միակցիչից: Քանի որ իմ միակցիչը փոքր -ինչ չափազանց մեծ էր իմ 5 մմ տրամագծով կոաքսիալ մալուխի համար, ես հետագայում նաև մեկուսիչ ժապավեն փաթաթեցի այն վայրում, որտեղ մալուխը սկսում է դուրս գալ միակցիչից, որպեսզի համոզվեմ, որ միակցիչը չի ընկնի մալուխից:

Ազդանշանի ուժեղացուցիչը, որը ես գնել էի, ալեհավաքի կողքին ուներ արական միակցիչ, ուստի ես պետք է օգտագործեի իգական և իգական սեռի միակցիչ կցորդիչ `ուժեղացուցիչ տեղադրելու համար: Ուժեղացուցիչը սնվում է հեռուստատեսության կողմից, այնպես որ ես փոխարինեցի բնօրինակ Belling-Lee միակցիչը հատուկով, որը երկու լարերով ամրացված էր 12 Վ լարման աղբյուրին: Ես հանեցի միակցիչի կափարիչը և թուլացրեցի երեք պտուտակ: Կոակսիալ մալուխը դրան ամրացնելու համար ես հեռացրի դրա շերտերի մասերը, որպեսզի կենտրոնական դիրիժորի տեսանելի մասը երկար լինի, քանի դեռ մետաղական մասը նախատեսված է այն պահելու համար, դիէլեկտրիկի տեսանելի մասը այնքան երկար է, որքան մետաղի միջև եղած բացը: վահանի մասերը և տեսանելի հատվածը այնքան երկար էին, որքան մետաղական մասը նախատեսված էր այն պահելու համար: Հյուսված թելերը միասին պտտվում էին մեկ պարանանման կառույցի մեջ, որն ավարտվում էր հենց փայլաթիթեղից և զուգահեռ էր կենտրոնական դիրիժորին: Այդ տողերը տեղադրված էին մետաղական ափսեի տակ, որն ամրացված էր երկու պտուտակով, մինչդեռ կենտրոնական դիրիժորը տեղադրված էր մեկ այլ մետաղական մասի և այս մետաղական մասի ներսում գտնվող քառակուսի ընկույզի միջև: Հետագայում բոլոր երեք պտուտակները սեղմվեցին, և միակցիչի կափարիչը նորից դրվեց իր տեղում: Հաջորդը, ալեհավաքի արական միակցիչը միացված էր հեռուստացույցի կին միակցիչին, իսկ սնուցման աղբյուրը `230 Վ լարման: Ազդանշանի ուժեղացուցիչն այժմ գործում էր:

Unfortunatelyավոք, իմ օգտագործած հատուկ ուժեղացուցիչը չափազանց ուժեղ էր: Դա շտկելու համար ես տեղադրեցի պարզ էլեկտրոնային միացում, որն իջեցրեց լարման սնուցման ուժեղացուցիչը (դա պետք է արվի ցանցից անջատված էլեկտրամատակարարմամբ): Այս սխեման հիմնված էր 3.3V Zener դիոդների վրա, որոնք կարող էին շարքով միացվել էլեկտրասնուցման հետ: Ֆիզիկական շինարարության համար հիմք ստեղծելու համար երկու SPDT (կարող են օգտագործվել նաև SPST անջատիչներ) անջատիչ անջատիչները միացվել են միմյանց շուրջը `մեկուսացման ժապավեն փաթաթելով (ավելի կարճ կողմերը շփվում էին միմյանց կախարդներով): Այնուհետև յուրաքանչյուր անջատիչին զոդում էին 1N4728A Zener դիոդ (այնպես, որ անջատիչը կարող էր դիոդին կարճ միացնել): Հետագայում այդ դիոդները միացվեցին կարճ մետաղալարով, և BAT48 Schottky դիոդը մի շարք կախարդվեց դրանցով: Հաջորդը, 10 uF էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորի անկյունային անոդը զոդվեց BAT48- ի կաթոդին և մի քանի սանտիմետր երկարությամբ մետաղալարերի կտորը զոդվեց այդ կոնդենսատորի անկյունային կաթոդին: Երբ դա արվում էր, հատուկ միակցիչից դուրս եկող էլեկտրահաղորդման լարերը կտրվում էին այս միակցիչի մոտ, իսկ մեկուսացումը գծվում էր նորաստեղծ ծայրերի մոտ: Միակցիչի կողմից դրական մետաղալարը (կարող եք որոշել, թե որն է դա բազմիմետրով կամ մետաղալարերի մեկուսացման վրա սպիտակ շերտ փնտրելով) միացված էր կոնդենսատորի անոդին, իսկ բացասական մետաղալարը `նույն կոնդենսատորի կաթոդին: Էներգամատակարարման կողմից, դրական մետաղալարը միացված էր Zener դիոդի կաթոդին (այն, որ մինչև այս պահը միացված չէր որևէ այլ բանի, բացի բացասական մետաղալարից) և բացասական մետաղալարերը կպցրեցին կոնդենսատորի կաթոդից դուրս եկող մետաղալարին: Հետագայում այս ամբողջ միացումը փաթաթված էր մեկուսիչ ժապավենով (բացառությամբ Zener- ի դիոդների, այնպես որ նրանք կարող են ավելի հեշտությամբ ցրել ջերմությունը և այնպես, որ տեսանելի լինի, թե անջատիչների որ հոսքերին են դրանք զոդվում): Այժմ, երբ Zener- ի դիոդը կարճ միացված չէ անջատիչով, լարման սնուցման ուժեղացուցիչը իջեցվում է 3.3 Վ -ով, որն էլ իր հերթին նվազեցնում է ուժեղացումը: