Նոր միկրո լույսի հաշվիչ Old Voigtländer (vito Clr) տեսախցիկի համար ՝ 5 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45

Բոլորի համար, ովքեր ոգևորված են լուսային հաշվիչով կառուցված հին անալոգային տեսախցիկներով, կարող է առաջանալ մեկ խնդիր. Քանի որ այս տեսախցիկների մեծ մասը կառուցված է 70-80 -ականներին, օգտագործված լուսանկարների տվիչները իսկապես հին են և կարող են պատշաճ կերպով դադարել աշխատել:

Այս ուսանելի գրքում ես ձեզ հնարավորություն կտամ փոխել հին էլեկտրամեխանիկական էկրանը LED լուսաչափի դեմ:

Ամենադժվար խնդիրը էլեկտրոնիկայի և մարտկոցի տեղադրումն էր տեսախցիկի ներսում գտնվող փոքր տարածության մեջ և դեռևս բոլոր LED- ները տեղադրված էին ցուցումների պատուհանի տակ (տես նկարը): Հետևաբար, այս ուսանելիը ես ավելացրի փոքր տարածքների մրցույթին: Եթե ձեզ դուր եկավ սա, խնդրում եմ քվեարկեք =)

Իմ դեպքում տեսախցիկը ձայնագրիչ vito clr է:

Քայլ 1: Հին լուսաչափը

Հինը աշխատում է որպես պարզ լարման հաշվիչ: Տեսախցիկի թափանցիկ ափսեի հետևում սենսոր է: Այս սենսորը արևային վահանակ/լուսանկար դիոդ համակարգ է, որը հայտնվում է որպես ընթացիկ աղբյուր, եթե լույսը անցնում է ակտիվ հարթությունը:

Այս սենսորը միացված է ոլորուն համակարգին, որը շարժում է ասեղը:

Եթե սենսորի վրա բավականաչափ լույս կա, հոսանքը կծիկում առաջացնում է մագնիսական դաշտ, և ասեղը սկսում է շարժվել: Սա հավասար է հին VU հաշվիչներին, որոնք օգտագործվում են մի քանի ծրագրերում: Այս տեխնիկայով ասեղի առաջացրած ֆոտո հոսքը և շարժումը մի տեսակ համաչափ են, և, հետևաբար, այս շարժումը ցույց է տալիս լույսի չափը:

Այդ հին սենսորների որոշ տեսակների մեծ բացասական կողմն այն է, որ նրանք ժամանակի հետ ծերանում են, և լույսի ելքային հոսանքը մեկ լյուքսի համար (լույսի ինտենսիվության միավորը) ամեն տարի նվազում է: Հետևաբար, ծերացման գործընթացի ինչ -որ պահի, տվիչի տարրը այլևս չի կարող բավարար հոսանք հաղորդել, և ասեղը չի շարժվի:

Կարելի է մտածել սենսորային տարրը ավելի նորով փոխելու մասին, բայց իմ փորձն այն էր, որ 70 -ականներին օգտագործված սենսորները պատրաստված են ինչ -որ թունավոր մետաղից և այժմ արգելված են, իսկ նորերը կամ տեղավորվում են տեսախցիկի մեջ, կամ չեն տեղավորվում: աղբյուրները բավականաչափ հոսում են հին ոլորուն/ասեղի համակարգում:

Սա այն կետն էր, երբ ես որոշեցի ամբողջ լուսաչափը փոխել ավելի նորի:

Քայլ 2: Նորի նախագծում

Քանի որ կծիկով և ասեղով հին VU հաշվիչները այժմ փոխվել են ավելի նոր LED- ների, ես որոշեցի նույնն անել:

Գաղափարն այն է, որ չափել ազդանշանը, որը գալիս է լուսանկարչական սենսորից, ուժեղացնել այն համապատասխան տիրույթում և ցուցադրել այն լուսադիոդների շարքով:

Դրան հասնելու համար ես օգտագործեցի LM3914 IC- ն, որը բավականին հիանալի գործիք է LED- ները վարելու և լարումները զգալու համար: Այս IC- ն զգում է մուտքային լարումը (հղման դիմաց) և այն ցուցադրում է տասը LED- ների շարքից մեկ հանգույցով:

Սա իսկապես հեշտացրեց մնացած շղթայի նախագծումը !! Ամենադժվարը արժեքները ձեր սենսորային տարրին համապատասխանեցնելն է: Դուք պետք է չափեք լարումները և ուժեղացնեք դրանք IC- ի համապատասխան տիրույթում: Դուք պետք է մի փոքր փորձարկեք և, հետևաբար, պետք է ունենաք բազմիմետր:

Ես օգտագործեցի լուսաբջիջ (հին հաշվիչից) և տեղադրեցի այն տեսախցիկի թափանցիկ պլաստիկի հետևում: Հետո ես չափեցի հոսանքը առանց և առավելագույն լույսի (մի քանի մԱ): Քանի որ ինձ անհրաժեշտ էր լարման հոսանք, բայց ես ունեի ընթացիկ աղբյուր, ես գործի դրեցի տրանսիմպեդանսային ուժեղացուցիչ, որը հայտնի է որպես ընթացիկ լարման աղբյուր (լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Վիքիպեդիան): R4 ռեզիստորը սահմանում է հոսանքի լարման ուժեղացում: Բեռի դիմադրությունը կհանգեցնի ավելի քիչ հոսանքի հոսքի, այնպես որ դուք պետք է փորձարկեք ձեր տեսակի տվիչների, ռեզիստորների և ուժեղացուցիչի հետ: Համոզվեք, որ բջիջը միացնում եք ճիշտ ձևով, եթե opamp- ի ելքի վրա ոչինչ չեք չափում, փոխեք բևեռականությունը: Ես օգտագործել եմ ինչ -որ բան կիլոգրամ տիրույթում և ստացել եմ լարման մակարդակ 0V- ից մինչև 550mV: R1, R2 և R3- ը սահմանում են հղման լարման մակարդակը LM3914- ից:

Եթե մենք ցանկանում ենք IC- ն չափել 5V- ի հետ, մենք պետք է փոխենք դրանց արժեքները այդ տիրույթի: R1 = 1k2- ով և R2 = 3k3- ով (R3 = միացված չէ) և ստացել է 4.8 V տեղեկանք (լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս տվյալների թերթիկ): Այս հղումով ես պետք է ուժեղացնեմ արդեն իմ ունեցած ազդանշանը. Սա նաև անհրաժեշտ է ընթացիկ լարման աղբյուրի հետևանքով առաջացած խոչընդոտները զսպելու և աղբյուրը սենսորային տարրից անջատելու համար = համոզվեք, որ հոսանքը մնում է կայուն և բեռից անկախ դիմադրություն.

Իմ դեպքում անհրաժեշտ ուժեղացումն առնվազն 4.8V / 550mV = 4.25 է. Ես օգտագործել եմ R5 3k3- ով և R6 1k- ով:

Ամբողջ շրջանը կղեկավարվի մարտկոցով (ես օգտագործել եմ 2 մետաղադրամ ՝ 3 Վ -ով, և կարգավորիչ ՝ այս 6 Վ -ից կայուն 5 Վ ստանալու համար:

Նշում C5- ի և C7- ի համար. Ֆոտոէլեկտրական սենսորը չափում է լույսը, ինչպես արդեն գիտեք: Երբ կառուցում էի առաջին փորձնական տախտակը, ես գիտակցում էի, որ միայն մեկ LED է միացված, եթե չափում եմ բնական լույսը, ահա թե ինչ պետք է տեղի ունենա: Բայց հենց որ ես չափեցի լամպերի լույսը, առնվազն 3 կամ 4 լուսադիոդային լուսարձակներ, որտեղ միացված էր, և դա այն չէ, ինչ համակարգը պետք է աներ (քանի որ ցուցումն այժմ պարզ չէ):

Լույսի լամպերը վարվում են 50 Հց/60 Հց ցանցով, և, հետևաբար, լույսը թարթում է այս արագությամբ `չափազանց արագ, որ մենք տեսնենք, բայց բավականաչափ արագ սենսորից: Այս սինուսոիդային ազդանշանը առաջացնում է 3 կամ 4 LED- ների ակտիվացում: Դրանից ազատվելու համար ազդանշանի զտումը բացարձակապես անհրաժեշտ է և կատարվում է սենսորով C5- ով և C7- ով `որպես ցածր անցման զտիչ` opamp- ի հետ համատեղ:

Քայլ 3: Perfboard- ի կառուցում

Ես առաջին փորձությունը կառուցեցի մի տախտակի վրա: Կարևոր է դա անել, քանի որ դիմադրողների չափը պետք է ընտրվի այն միջոցներից, որոնք կարող եք անել միայն համապատասխան աշխատանքային փորձարկման սխեմայով:

Հենց որ ես օգտագործեցի համապատասխան չափի ռեզիստորներ և գործի դրեցի ֆիլտրի կոնդենսատորները, միացումը բավականին լավ աշխատեց, և ես նախագծեցի PCB- ի դասավորությունը:

Դուք կարող եք փորձել իմ ընտրած դիմադրիչների օգնությամբ, բայց դա կարող է ճիշտ չաշխատել:

Չեմ կարծում, որ պատրաստի համակարգի համար կարող եք օգտագործել տախտակ, քանի որ տեսախցիկի տարածքը փոքր է: Միգուցե այն աշխատի, եթե մտածեք SMD շերտի տախտակի օգտագործման մասին:

Քայլ 4: PCB- ի կառուցում

PCB- ն պետք է տեղավորվի տեսախցիկի ներսում, հետևաբար պետք է օգտագործել SMD բաղադրիչներ (բացառությամբ LM3914- ի, քանի որ այն արդեն հասանելի էր): PCB- ի ձևը նախատեսված է հենց տեսախցիկի չափսերի համար: Օպամպը ստանդարտ օպամպ է (lm358) մեկ մատակարարմամբ, և կարգավորիչը պարզ 5 Վ հաստատուն լարման ցածր լիցքաթափման կարգավորիչ է (LT1761): Ամբողջ միջնապատն իրականացվում է երկու առանձին PCB- ների վրա:

Մարտկոցի մաս և էլեկտրոնային մաս: Ես ամեն ինչ իրականացրել եմ միևնույն PCB- ի վրա, քանի որ ինձ մնում է պատվիրել նույն PCB- ն 2 անգամ, որն ավելի էժան է, քան երկու տարբեր տեսակներ գնելը: Երկրորդ նկարի վրա կարող եք տեսնել մարտկոցի կրիչի ոտնահետքը, որը ծածկում է շրջանի մյուս մասերը:

Պատկերներում հավաքված PCB- ն ցույց է տալիս էլեկտրոնային-PCB- ի երկու կողմերը և մարտկոցի մասը: Երկուսն էլ պտուտակված են և դարձել երկհարկանի համակարգ:

Անհրաժեշտ է միացնել/անջատել անջատիչը, քանի որ համակարգը մարտկոցից կթափի հոսանքը, նույնիսկ եթե լույսը չափված չէ: Դրա պատճառով այս մարտկոցը պետք է շատ շուտ փոխվեր: Անջատիչով համակարգը միայն անհրաժեշտության դեպքում է չափում:

Քայլ 5: Արդյունքներ

Արդյունքները ցուցադրվում են նկարներում և կից տեսանյութում:

Ես օգտագործել եմ իսկական լուսաչափ, որը ես տվել էի ընկերոջս ՝ բացվածքի ճիշտ @ արագության արագությունը հաշվարկելու համար (տե՛ս նկար 3 -ի տեսախցիկի գծապատկերը) ՝ օգտագործելով լույսի աղբյուր: Ես սենսորը պահում եմ լույսի ուղղությամբ, մինչև հասնի LED- ի հատուկ մակարդակի (ինչպես LED թիվ 3) և այնուհետև չափում եմ համապատասխան կափարիչի արագությունը բացվածքի վրա ՝ պրոֆեսիոնալ լուսաչափիչով: սեղան

Կարծում եմ, որ դուք կարող եք օգտագործել այլ մեթոդներ, ինչպես android հավելվածի լուսաչափը, ինչպես նաև:

Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ իմ գաղափարը և սա ուսանելի:

Ողջույն Գերմանիայից - Էսկոբեմ