Կառուցեք Arduino- ն Nissan Qashqai- ի մեջ ՝ թևի հայելու ծալումը կամ այլ բան ավտոմատացնելու համար. 9 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51

Nissan Qashqai J10- ը մի քանի փոքր նյարդայնացնող բան ունի կառավարման տարրերի վերաբերյալ, որոնք հեշտությամբ կարող էին ավելի լավը լինել: Նրանցից մեկը պետք է հիշել, որ բանալին բռնկումից հանելուց առաջ հայելիները բաց/փակեք անջատիչը: Մյուսը ՝ BCM- ի (մարմնի կառավարման մոդուլի) և Nissan Connect- ի գլխամասի փոքր կազմաձևելիությունն է: Կան մի քանի այլ բաներ, բայց որ ամենակարևորն է, այն չի խաղում կայսերական երթը, երբ շարժիչը միացնում եք, ինչպես անում են իմ քառակուսիները: Ինչ -որ բան պետք էր անել:

Հաղորդվում է, որ առաջինը լուծված է ավելի նոր J11 մոդելներում (2015+), բայց ես կարծում եմ, որ 2014 J11 Qashqai- ի համար դեռ պետք է սարք գնել: Կան առանձին հավաքածուներ J11 և J10 մոդելների համար (2008 - 2013 թթ.) ընտրանքներ. Մեկը նույնիսկ հայտնվել է aliexpress- ում ընդամենը 17 եվրոյով, բայց այլևս հասանելի չէ: Այս հավաքածուները հակված են միանալ մեքենայի ընդամենը 8 լարերին, որոնք դուք պետք է տեղակայեք, և դրանք ավտոմատ կերպով կծկեն հայելիները, երբ մեքենան կողպեք, իսկ երբ բացեք այն, այնպես որ դա իսկապես օգտակար է, բայց դեռ ձեզ չի տալիս: շատ ճկունություն:

Այսպիսով, ունենալով մոտ $ 1 Arduino կլոն և մի քանի գզրոց MOSFET- ներ, տրանզիտորներ, բարձրախոս և այլ բաղադրիչներ տեղական հաքերային տարածքում և քիչ իմանալով անալոգային էլեկտրոնիկայի մասին, ես սկսեցի կրկնել այն, ինչ անում են այդ հավաքածուները, բայց ճկունությամբ `տրամաբանությունը փոխելու ծրագրավորման միջոցով: Arduino տախտակը USB- ով ցանկացած պահի: Ի՞նչը կարող է բարդ լինել Arduino- ի և մի քանի MOSFET- ների միացման դեպքում, այնպես չէ՞: Պարզվում է, որ MOSFET- ներով կամ տրանզիտորներով շարժիչ վարելիս շատ տարօրինակություններ կան, ինչը նշանակում էր մի քանի անգամ միացումների վերաձևավորում, ավելացնելով $ 1.50 H-Bridge- ը aliexpress- ից և մի փունջ ռեզիստորներից, բայց այն աշխատում է և ես սովորել եմ մի քանի բան: Ահա թե ինչպես կարող եք նույն բանն անել, եթե նախընտրում եք այն պատրաստի հավաքածու գնելուց ՝ 17 -ից 90 եվրոյի սահմաններում: Հավանաբար, մեկ օր է պահանջվում ՝ ամեն ինչ պարզելու, այն, ինչ կպցնելու համար կպցնել, ծրագրավորելու և էլեկտրագծերը կատարելու համար:

Երբ դուք լուծեք arduino- ի հետ էներգիայի մատակարարման խնդիրները, 99% -ով ոչինչ չանելով և իմանաք, թե ինչպես մուտք գործել մեքենայի լարերը, կարող եք շատ այլ մեխանիզմներ ավելացնել `այլ ազդանշանային լարեր միացնելով տախտակին: Մինչ այժմ ես ստիպում էի խաղալ Աստղային պատերազմների կայսերական մարտը, երբ սկսել եմ մեքենան ՝ օգտագործելով փոքրիկ բարձրախոսը, կամ, փաստորեն, օգտագործելով DC շարժիչները սնուցվող հայելիներում, որոնք Arduino- ի PWM ազդանշաններով շարժվում են նույնքան լավ, որքան անօդաչու թռչող սարքերը խաղալու համար: հնչյուններ. Արդուինոն 1 վայրկյան ուշացումով ծալելու/բացելու է հայելիները մեքենայի կողպման իրադարձությունների վրա (բեռը բաշխելու համար), ինչպես նաև թույլ է տալիս ձեռքով ծալել/բացել հայելիները բանալին անջատելուց հետո 15 վայրկյան, քանի որ arduino- ն ինքնաբերաբար անջատվում է 15 վայրկյանից հետո: անգործունություն (բոլորը կարգավորելի են): Այն նաև այժմ վերահսկում է պատուհանների հոսանքը, այնպես որ կարող եմ դրանք փակել 15 վայրկյան բանալին հանելուց հետո:

Նկատի ունեցեք, որ եթե դա հաճույքի համար չէ, չարժե այս ամենն անել, ազնվորեն պարզապես գնեք հանդերձանքը և ժամանակ խնայեք:

Քայլ 1: Ակնարկ

Այսպիսով, իմ Qashqai- ն 2013 թվականի J10 մոդելն է, ձախ ղեկով (աջակողմյան երթևեկության համար), ոչ ինտելեկտուալ բանալիով և ոչ Superlock տարբերակով, բայց դա պետք է վերաբերվի J10- ի բոլոր մոդելներին, որոնք հագեցած են թևերի հայելիներով, գուցե J11- ի և հնարավոր է այլ մոդելներ: J10- ի յուրաքանչյուր տարբերակում էլեկտրագծերը փոքր -ինչ տարբերվում են, ընդհանուր առմամբ դուք ունեք 8 համակցություն (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) այն ծառայությունների ձեռնարկներում ամրագրված տարբերությունների հետ, որոնք ես կկապեմ, J11- ը նաև լավ փաստաթղթավորված:

Այն, ինչ ձեզ հարկավոր է.

• համակարգիչ Arduino IDE- ով տեղադրված,
• երկու Arduino 5V տախտակ կամ դրանց կլոններ: Ես օգտագործում եմ aliexpress 5V 16MHz Pro Mini կլոններ, ինչպես սրանք են: Մեկը մեքենայի համար է, և ձեզ հարկավոր է երկրորդը, կամ իրական պրովայդեր ծրագրավորողը ՝ առաջինը բեռնախցիկը վերագրագրավորելու համար: Դուք կարող եք օգտագործել նաև զարգացման ցանկացած այլ տախտակ, բայց դրանք պետք է լինեն համր տիպի (ինչպես Arduino- ի, այլ ոչ թե մեկ տախտակի համակարգչի տիպի), որպեսզի համոզվեք, որ դրանք արագ կբեռնվեն: Այնուամենայնիվ, Arduino- ի կողքին կարող եք ավելացնել SBC:
• H-Bridge- ը, ինչպիսին է հայտնի L298n չիպը, եթե չեք ցանկանում կառուցել ձեր սեփականը 6-ից 8 MOSFET- ով կամ տրանզիստորներով և մի քանի այլ բաղադրիչներով: Ես օգտագործում եմ այս 2-ալիքային aliexpress L289n բեկման տախտակները ՝ ներառված ամեն ինչ:
• ցանկացած տիպի չորս դիոդ, որոնք ապահովում են մինչև 15 Վ (գրեթե ցանկացած անցք ունեցող դիոդ):
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ կամ ավելի դիմադրողների մի շարք, ես օգտագործում եմ իմ տեղական հաքերային տարածքում հայտնաբերված անցքերի դիմադրություններ:
• P-channel հզորության MOSFET, որը կարող է պահպանել 1A կամ 2A (այլընտրանքային PNP տրանզիստոր), ես օգտագործում եմ IRF9540n- ը: Եթե դուք նույնպես ցանկանում եք, որ այն պատուհանները սնուցի դրա միջով, նպատակ դրեք առնվազն 5A- ի համար:
• մի փոքր N-MOSFET (այլընտրանքային NPN տրանզիստոր), ես օգտագործում եմ 2n7000- ը, բայց ավելի մեծը, ինչպիսին է IRF540- ը կամ RFP50N06- ը, նույնպես աշխատում է:
• ըստ ցանկության `բարձրախոս և 100Ω դիմադրություն:
• մալուխներ, մոտ 18 AWG մեքենայի էլեկտրագծերի համար (ես օգտագործում եմ 18 կամ ավելի փոքր AWG սիլիցիումային մալուխներ aliexpress- ից) և որոշ բարակ մետաղալար ՝ բաղադրիչները միմյանց միացնելու համար, ըստ ցանկության ՝ զոդ կամ առանց զոդման տախտակ ՝ ամեն ինչ ամրացնելու և վերնագրերը ամրացնելու համար:
• jumper մալուխներ, մուլտիմետր, տափակաբերան աքցան, եռակցման երկաթ և հարթ պտուտակահան ՝ մեքենայի ծածկերը հանելու համար:

Քայլ 2: Programրագրեք Bootloader- ը

Թիվ մեկ տախտակը կգնա մեքենայով: Երկրորդ տախտակը կպահանջվի միայն մեկ անգամ բեռնախցիկը Arduino- ի առաջին համարի վրա բռնկելու համար: Դա պայմանավորված է նրանով, որ AVR- ի վրա հիմնված Arduinos- ն հակված է առաքել հին bootloader- ով, որի ներսում ներկառուցված է 500ms կամ 1s հետաձգում, նախքան ձեր ծրագրերը սկսելը, որպեսզի ժամանակ տա ծրագրավորողին դա ազդանշան տալու համար: Նոր կանխադրված bootloader- ը optiboot է, որն ունի մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս այն անմիջապես գործարկել միացման ժամանակ:

Մեքենայում Arduino- ն սնուցվում է հետևյալ երեք ազդանշաններից մեկով ՝ ACC միացում, կողպում կամ ապակողպում: Վերջին երկու ազդանշանները կարճ 12 Վ իմպուլսներ են, որոնք մեզ միայն մի պահ արթնացնում են, այնտեղից Arduino- ն պետք է օգտագործի իր թվային կապումներից մեկը `ազդանշաններ, որոնք ցանկանում է շարունակել էներգիա ստանալ: Մենք պետք է մերժենք Arduino- ի թիրախը optiboot- ով, որպեսզի այն կարողանա դա անել բավական արագ, մինչև պուլաների ավարտը և էներգիայի կորուստը: (Դուք կարող եք դրա շուրջ աշխատել ՝ ավելացնելով մեծ կոնդենսատոր, բայց մեհ)

Միացրեք երկու տախտակը համակարգչին. Եթե այն չունի USB պորտ, ինչպես ես օգտագործում եմ Pro Mini կլոնները, միացրեք 5 արական կապում GND, VCC, RXD, TXD, DTS տախտակի կողքին և միացեք USB- ի միջոցով -դեպի սերիական ադապտեր: Այնուհետև բացեք Arduino IDE- ն, ֆայլից/Օրինակներից բեռնեք Arduino ISP- ն և մեկնաբանեք այս տողը.

#սահմանեք USE_OLD_STYLE_WIRING

(եթե դուք Arduino IDE- ն բավականաչափ նոր եք սա ունենալու համար, հակառակ դեպքում ոչինչ մեկնաբանելու կարիք չունեք): Գործիքներ/տախտակ ընտրացանկում ձեզ հարկավոր է ընտրել Arduino Pro կամ Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove կամ Arduino/Genuino Uno տարբերակներից մեկը ՝ կախված ձեր տախտակներին առաքվող բեռնախցիկում կազմաձևված բաուդ արագությունից: Փորձեք դրանք, մինչև որ կարողանաք էսքիզը վերբեռնել գրատախտակին: Անջատեք տախտակը:

Sոդման կապում ՝ արական կամ իգական, կախված նրանից, թե ինչ թռիչքային մալուխներ ունեք, երկու տախտակի թվային կապում ՝ 10, 11, 12, 13 (դուք կարող եք օգտագործել տղամարդու ցատկող մալուխներ ՝ առանց վերնագրերի, բայց մեխ…) և RST, VCC և GND մեկ տախտակի վրա: Իրականում, այդ տախտակի վրա, հավանաբար, ձեզ հարկավոր կլինեն տախտակի այն կողմում գտնվող բոլոր կապումներով վերնագրեր, այնպես որ կարող եք դրանք ուղղակիորեն զոդել: Այնուհետև միացրեք երկու տախտակների 11, 12 և 13, VCC և GND կապերը և տախտակի 2 -ի 10 -ը ամրացրեք առաջին տախտակի RST- ին: Հնարավոր է, որ ցանկանաք օգտագործել VCC և GND այլընտրանքային կապերը երկուսի վրա, որպեսզի կարողանաք կցված պահել նաև USB-to-Serial ադապտերը:

Վերջապես միացրեք երկու տախտակը համակարգչին, ներբեռնեք optiboot.zip- ի վերջին թողարկումը ՝ https://github.com/Optiboot/optiboot/releases և հետևեք տեղադրմանը ՝ օգտագործելով վիքիում տեղադրված Arduino IDE հրահանգները: Այլապես, եթե աշխատում եք Linux- ով և տեղադրված եք avrdude- ը, պարզապես բացեք optiboot.zip- ը և գործարկեք հետևյալ հրամանները.

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Առաջին հրամանը սահմանում է AVR- ի ապահովիչներ, որպեսզի ժամացույցի կայունության հաշվին էլ ավելի արագացնի էսքիզների գործարկումը: Կարգավորեք /dev /ttyUSB0 ուղին ՝ ըստ այն բանի, թե ինչ տեսք ունի ձեր USB-to-Serial ադապտերը:

Քայլ 3. Programրագրեք Arduino Sketch- ը

Այժմ դուք կարող եք Arduino տախտակը 1 -ը միացնել անմիջապես ԱՀ -ին, բացել այս ուրվագիծը Arduino IDE- ում և կազմել և ներբեռնել էսքիզը տախտակին: Եթե դուք օգտագործում եք 16 ՄՀց Pro Mini- ն, ինչպես և ես, երկուական օպտիմալ բեռնաթափման թողարկմամբ, նախ պետք է ընտրեք Arduino/Genuino Uno- ն Գործիքներից/տախտակներից:

Հետագայում կարող եք վերադառնալ և փոխել ծածկագրի ցանկացած կապի քարտեզավորում և ընտրանքներ: Եթե հետագայում որևէ շտկում կամ բարելավում կատարեք ծածկագրում, ապա հիշեք, որ դրանք որոշ ժամանակով հետ կմղեք github- ի քաշման հարցում:

Քայլ 4: Կառուցեք ձեր էլեկտրոնային խորհուրդը

Ի վերջո, դուք պետք է միացնեք բոլոր բաղադրիչները միասին, և դա անելու շատ եղանակներ կան: Դուք պետք է ավարտեք սխեմատիկով, ինչպես ցույց է տրված նկարում (կամ այստեղ): Թվում է, թե ամենադյուրին ճանապարհը բոլոր տախտակի վրա միացումներն են և Arduino- ի տախտակը միացնելու համար ունեն վերնագրերի շարան, բարձրախոսին ևս 2 փին վերնագիր `դրական և բացասական, 2, 3 կամ 4 փին վերնագիր` H-Bridge- ին միանալու համար: ճեղքումը կախված է իր տեսակից և ավելի հաստ մալուխներ, որոնք ի վերջո 12 Վ միացումներ են կատարում մեքենայի լարերին և PWR և GND մալուխները դեպի H-Bridge: Իմ տախտակը բավականին սարսափելի դուրս եկավ, բայց այն աշխատում է, դա կարող եք տեսնել վերևի պատկերներում:

Որոշ նշումներ սխեմատիկայի վերաբերյալ.

• Պարզության համար որոշեցի դնել անցքերի բոլոր բաղադրամասերը և քորոցային վերնագրերը և տախտակի PCB- ի մի կողմը, իսկ մյուսների միջև `նրանց միջև իրական կապերը` լարերով կամ զոդման բլթներով:
• Տախտակի դասավորությունը, եթե նույնիսկ ցանկանում եք օգտագործել PCB, ամենևին պետք չէ նմանվել սխեմատիկ դասավորությանը:
• Իմ տախտակը ունի մետաղալարեր GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ և MIRROR- ի համար ՝ մոտ 8 սմ, դրանք բոլորը միանալու են մեքենայի M7 միակցիչին, որը գտնվում է վահանակի ներքևում: Իմ BAT+, LOCK+ և LOCK- լարերը ավելի երկար են, քանի որ դրանք միանում են այլուր:
• R1- ից R8 դիմադրիչները կազմում են լարման բաժանարարներ 12V մուտքային ազդանշանների համար, որոնք կարդալու են Arduino- ի թվային կապում: 47k և 100k դիմադրիչների միջև հարաբերակցությունը մոտ 2: 1 է, ինչը 5V Arduino- ի համար (բարձր մակարդակի համար մոտ 3V- ից մինչև 5.5V մուտքային հանդուրժողականությամբ) նշանակում է, որ մեքենայից նրա լարումները կարող են տատանվել մոտ 9.5V- ից մինչև 17V: Դա պետք է բավական լինի, որ ամեն ինչ աշխատի նույնիսկ մեքենայում ծանր լիցքաթափված մարտկոցով մինչև լիարժեք և նույնիսկ 4-բջջանի լիթիում պոլիմերային մարտկոցով, ինչպես անօդաչու թռչող սարքերում օգտագործվող մարտկոցները (երբեմն նաև օգտագործվում է լիցքաթափված մարտկոցով մեքենաներ սկսելու համար, եթե այդ ամենը) դու ունես). Դուք կարող եք օգտագործել տարբեր ռեզիստորային արժեքներ, բայց դրանք պետք է լինեն մոտ կամ ավելի բարձր, քան թվային կապում գտնվող Arduino- ի ներկառուցված դիմադրիչը, քանի որ մենք ուրվագիծը ձգում ենք ՝ բարձր, ցածր և լողացող վիճակները հայտնաբերելու համար: կապում: Դա նաև այն պատճառն է, որ սովորական I2C մակարդակի փոխարկիչը չի կարող օգտագործվել մակարդակի թարգմանության համար: I2C մակարդակի փոխարկիչը ներառում է մշտական ձգվող դիմադրողներ և շատ բան կբարդացներ: Մեր լարման բաժանարարներն աշխատում են որպես ձգվող վայրէջքներ:
• Երկու mosfets թույլ են տալիս Arduino- ին լիովին անջատել այն ժամանակ, երբ որոշի, որ այն այլևս կարիք չունի որևէ բանի անելու, որպեսզի համոզվի, որ մեքենայի մարտկոցը չի սպառվում, եթե մեքենան թողնում եք ավելի երկար ժամանակով: P-channel MOSFET- ը պետք է ամբողջ հոսանքը հասցնի H-Bridge- ին, հայելիների շարժիչներին և այլ պոտենցիալ շարժիչներին, ուստի այն պետք է հանդուրժի նվազագույնը 1 Ա, և շատ ավելին, եթե պատուհանները նույնպես սնուցեն դրա միջով:.
• N- ալիքի mosfet դարպասի մոտ ես օգտագործել եմ 4.7K լրացուցիչ ռեզիստոր `այն պաշտպանելու համար: Առանց այդ դիմադրության ամեն ինչ դեռ աշխատում է, բայց փորձարկման ժամանակ ես այրել եմ մի քանի 2n7000 mosfets և ցանկանում էի ծածկել բոլոր հնարավոր խնդիրները:
• Եթե P-channel տրանզիստոր եք օգտագործում (օրինակ ՝ TIP135) P- ալիքի MOSFET- ի փոխարեն, կարող եք բաց թողնել R10 ռեզիստորը, քանի որ դարպասը կունենա ավելի քիչ տարողություն:
• Եթե դուք նույնպես օգտագործում եք NPN տրանզիստոր (օրինակ ՝ 2N2222A) N- ալիքի MOSFET- ի փոխարեն, ապա կարող եք նաև բաց թողնել R9 ռեզիստորը:
• Եթե կարծում եք, որ լավ գաղափար է կառուցել ձեր սեփական H-Bridge- ը, նայեք այս էջին, այն թվարկում է մի շարք H-Bridge նախագծեր և որոշ որոգայթներ, որոնց մասին պետք է տեղյակ լինել:
• R2- ը և R6- ը հնարավոր է նաև ազատվեն, եթե Arduino- ի ուրվագիծը բավական խելացի դարձրեք, որպեսզի կարողանա հայտնաբերել ապակողպման ազդանշանը հենց կողպեքի մետաղալարից:
• H-Bridge- ի ընթացիկ զգայական ազդանշանը (SenseA) պարտադիր չէ, և իմ ընթացիկ ուրվագիծը նույնիսկ չի օգտագործում այն: Aliexpress L298n ճեղքումը գալիս է առանց ընթացիկ զգայուն դիմադրիչների, որոնք ցուցադրված են իր տեղեկաթերթի հղման սխեմաներում, բայց դրանք կարող են հեշտությամբ ավելացվել (պահանջվում է հետք կտրել):
• Եթե դուք փոխեք Arduino- ի կապի քարտեզագրումը, միակ նկատառումներն են. Ընթացիկ զգայական ազդանշանները նույնպես անալոգային ունակությամբ քորոց են: H-Bridge- ի ՀԷNA ազդանշանը և բարձրախոսը երկուսն էլ միացված են PWM ունակությամբ կապումներին `դրանց վրա PWM- ի ստեղծման հնարավորություն տալու համար, բայց կրկին այն ներկայումս չի օգտագործվում:
• Եթե դուք օգտագործում եք պիեզո բարձրախոս, ապա պետք չէ դիմադրիչների կարիք ունենալ բարձրախոսի դրական դիրքում: Բարձրախոսների այլ տեսակների համար հավանաբար ձեզ անհրաժեշտ կլինի 100Ω դիմադրություն Arduino- ի 10 -րդ փին և բարձրախոսի միջև, որը սխեմատիկ չէ:

Քայլ 5: Գտեք մեքենայի կողպեքի ազդանշանները

Այս մեկը մի փոքր բարդ է, և որտեղ ես տեսել եմ, որ որոշ մարդիկ, ովքեր գնել են պատրաստի հավաքածուները, ձախողվել են տեղադրման ընթացքում, ըստ գնորդի մեկնաբանությունների: Serviceառայության ձեռնարկները օգտակար են ճիշտ լարերը գտնելու համար, բայց միայն որոշ չափով, որովհետև այդ ձեռնարկները պատրաստված են ախտորոշման համար (եթե դա արվում է..), այլ ոչ թե փաստաթղթերի: Ես պատճենեցի որոշ էջեր ձեռնարկների տարբերակներից մեկից, որոնք կարող եք Google- ում որոնել, և դրանց վրա ավելացրի որոշ նշումներ:

Նայեք 72 -րդ էջի գծապատկերին (LHD- ի համար) կամ 89 -ի համար (RHD- ի համար) `հիմնական զենքի միակցիչների անունների համար: Ես տեղադրել եմ իմ arduino- ն կառավարման վահանակի տակ, փակելով հայելիի կառավարման վահանակները, այնպես որ ես ուզում էի միանալ Main Harness- ի լարերին:

Ազդանշանների մեծ մասի համար մենք կարող ենք օգտագործել մալուխներ, որոնք գնում են դեպի M7 միակցիչ, որն իրականում միացված է անմիջապես հայելու կառավարման վահանակին: Այնուամենայնիվ, մարտկոցի դրական և կողպման դրական (կամ բացելու բացասական) և կողպման բացասական (կամ բացելու դրական) լարերը այնտեղ չեն: Փաստորեն, մեկից ավելի ապակողման մետաղալար (բացասական կողպեք) է գալիս Body Control Module- ից, քանի որ դռները կարող են բացվել ինքնուրույն: Մենք կարող ենք օգտագործել ապակողպման ցանկացած ազդանշան մեր նպատակի համար: Այնուամենայնիվ, դռները կարող են կողպվել միայն միաժամանակ, այնպես որ կա միայն մեկ կողպման ազդանշան (բացման բացասական):

Ձախ ղեկով տարբերակում մեկ կողպեքի դրական ազդանշանը մեքենայի աջ կեսով անցնում է հետևի դռներին, այնպես որ մենք չենք կարող օգտագործել M13 միակցիչը, ինչը հարմար կլիներ, քանի որ այն ունի միայն ապակողպման ազդանշան: Աջ ղեկով մեքենաներում կարող եք օգտագործել M11 միակցիչ գնացող լարերը, որոնք ունեն ինչպես մեզ անհրաժեշտ ազդանշաններ, այնպես էլ հեշտությամբ հասանելի: LHD տարբերակում ես միացրեցի մալուխները, որոնք գնում են դեպի M19 միակցիչ, որն ունի կողպեքի և կողպման լարեր առջևի վարորդի դռան համար (M19- ը միանում է D2- ին Դռան ժապավենի 82 -րդ էջում): M19- ը բավականին անհասանելի է, բայց դեպի այն գնացող մալուխները դուրս են գալիս մեծ պլաստիկ խողովակից M18, M77, M78, M13 և M14 մալուխների հետ միասին, այնպես որ դրանք հեշտությամբ տեղակայված են: M11 միակցիչ մալուխները աջ ղեկով տարբերակի համար դուրս են գալիս մի խողովակից, որը գտնվում է նույն տեղում, բայց աջ կողմում:

Այնտեղ հասնելու համար նախ պետք է հեռացնել այն, ինչ ձեռնարկը կոչում է «առջևի հարվածի ափսե», որը հատակի պլաստիկ մասն է հենց վարորդի դռան մոտ: (Կարծում եմ, որ դա թիվ 4 -ն է ծառայության ձեռնարկի այս մասի 14 -րդ էջի գծապատկերում): Դուք կարող եք այն ուժով բարձրացնել պտուտակահանով, որը պետք է ստիպի պլաստմասե ներդիրները կտրվել հատակից, և ապա պետք է տեսնեք առջևի բոլոր մալուխներն ու միակցիչները: Հաջորդը «վահանակի կողային ավարտիչն» է, որը պլաստմասե ծածկ է, որը սկսվում է հատակից, դեպի ոտնակների կողքը (թիվ 1): Նրա առջևի հատվածում պլաստիկ պտուտակ է անցնում (գծապատկերում ՝ թիվ 12) պլաստիկ ընկույզով, որը պետք է հեռացնել, այնուհետև ամբողջը կարող է անջատվել ՝ ձեռքերով ձգելով, հուսով եմ, որ պլաստիկե ներդիրները չեն կոտրվել: Անկության դեպքում գուցե ցանկանաք հեռացնել «ստորին գործիքի վահանակը», էջ 14 այստեղ:

Միակցիչները, որոնք այժմ կտեսնեք, միացնում են Գլխավոր զրահը մարմնի ամրակին (M13, M14), Engine Room- ի ժապավենին (M77, M78) և Դռան ժապավենին (տեսանելի չէ, M18, M19):

Manualառայության ձեռնարկի այս մասի 630-րդ էջը ցույց է տալիս «ԱՌԱՆ I I-KEY & SUPERLOCK» կոնֆիգուրացիայի M19 միակցիչի դասավորությունը, ինդեքսում կարող եք փնտրել յուրաքանչյուր կոնֆիգուրացիայի պինետները, բայց գունային մալուխները պետք է հիմնականում նույնը լինեն: Իմ դեպքում (630-րդ էջում) ասվում է, որ կապույտ 2 «GR»-ը մոխրագույնի համար և 3 «SB»-ն երկնագույնի համար: Էջ 626-ը ցույց է տալիս, թե ինչպես են դրանք միացված BCM- ից մինչև «առջևի դռան կողպեքի շարժիչ (վարորդի կողմից)», բայց հիմնականում գույներն այն ամենն են, ինչ մենք պետք է իմանանք: Իմ դեպքում մոխրագույնը բացվում է, իսկ երկնագույնը կողպված է:

Այսպիսով, երբ այդ լայն ծալքավոր խողովակից դուրս եկող մալուխների մոտ 6 փունջ եք գտնում վառելիքի կափարիչի լծակի կողքին, 4 խումբ մալուխներ կգնան միակցիչներին ավելի ներքև, իսկ 2 -ը `ինչ -որ տեղ ձախ: Այս երկուսից ես նկատեցի, որ մեկը ունի ավելի հաստ մալուխներ, սա այն է, որ գնում է M19 միակցիչին: Տեղադրեք մոխրագույն, երկնագույն և վարդագույն մալուխ: Վարդագույնը մարտկոցը դրական է: Իմ դեպքում կան երկնագույն կապույտ երկու մալուխներ `ձեռքով պատրաստված կետերով, և մեզ անհրաժեշտ է երկուսից փոքր-ինչ ավելի բարակ: Ավարտեցի փոքր կտրվածքներ դանակով և ստուգեցի, թե որն է մեքենայի կողպման ժամանակ մուլտիմետրի վրա ցույց տալիս կարճ դրական զարկերակ: Հետո տափակաբերան աքցանով կտրեցի բոլոր երեք մալուխները, նորից միացումներ կատարեցի պտուտակավոր տերմինալներով, այնուհետև ավելացրեցի երեք երկարացման մալուխներ (2x սպիտակ, 1x կարմիր) մոտ 40 սմ երկարությամբ ՝ ազդանշանները դեպի այն վայրը, որտեղ պետք է լիներ իմ Arduino- ն (հայելիների կառավարման մոտ). Ոչինչ չպետք է պատահի, բայց գուցե ցանկանաք առաջինը կտրել մեկ մալուխը, կողպեքի ծայրերը պտուտակավոր տերմինալներում, այնուհետև կտրեք հաջորդը ՝ ինչ -որ բան կարճացնելու համար:

Նշում. Դուք կարող եք ժամանակավորապես անջատել շատ բաներ, որպեսզի մալուխները ձեր ճանապարհից դուրս գան, բայց եթե անջատեք M77/M78 միակցիչները, ամբողջ վահանակը կկորցնի մարտկոցի լիցքը, և ձեր ժամացույցը կվերակայվի, և ձեր Nissan Connect- ը ձեզանից կպահանջի անվտանգության կոդ:

Նշում. Այս միակցիչներից մի քանիսը ունեն այլ հետաքրքիր ազդանշաններ, օրինակ ՝ M13- ը դռների բացված սենսորներից լարեր ունի, այնպես որ, եթե ցանկանում եք Arduino- ում կատարել որևէ ավտոմատացում, որը պետք է իմանա, արդյոք դուռը բացվա՞ծ է, կարող եք օգտվել հնարավորությունից: միացրեք նաև համապատասխան մալուխները `դրանք Arduino- ին միացնելու համար:

Նշում. Այս հրահանգի նպատակների համար դուք կարող եք նաև տեղադրել Arduino- ն դռան ներսում և միանգամից հասանելի կլինեք բոլոր ազդանշաններին:

Քայլ 6: Լրացուցիչ. Windows Power

Մինչ դուք այնտեղ եք, կարող եք նաև պատրաստել 4 -րդ մալուխ, որը կաշխատի պատուհանների կառավարման և շարժիչների միջոցով մեր Arduino- ով կառավարվող MOSFET- ից, ոչ թե BCM լարից, որը միայն 12 Վ է մատակարարում, երբ բանալին գտնվում է ON դիրքում: Դա թույլ կտա ձեզ վերահսկել պատուհանները այն 15 վայրկյանների ընթացքում, երբ մենք ծրագրավորել ենք Arduino- ն, որ բանալին անջատելուց հետո այն աշխատի: Այնուամենայնիվ, ձեզ հարկավոր կլինի համապատասխան P-channel MOSFET և լարեր: Ես դեռ պետք է հետաքննեմ, եթե իմ էլեկտրագծերը մի փոքր չեն շեշտում ապահովիչների կամ BCM- ի վրա, բայց ես դեռ ոչ մի ապահովիչ չեմ փչել:

Այսպիսով, դա անելու համար ձեզ հարկավոր է գտնել երկու «կապույտ» (ոչ «երկնագույն») մալուխները, որոնք գնում են դեպի M19 միակցիչ: Այն, որտեղ մենք ուժ ենք ներարկելու, երկուսից ավելի հաստն է ՝ M19- ի թիվ 8 կապում: Երկուսն էլ սովորաբար կարճ են միասին, չնայած որ ոչ մի կերպ հնարավոր չէ պարզել, թե որն է այն ընդամենը մի բազմիմետրով, մինչև դրանցից մեկը չկտրեք: Պարզապես կտրեք մի փոքր ավելի հաստը: Այժմ մեզ դրա վերին կեսը պետք չի լինի (այն, որը սովորաբար BCM- ից էներգիա է մատակարարում Main Harness- ի միջոցով), այնպես որ պարզապես այդ ծայրը փաթեթավորեք էլեկտրական ժապավենով: Օգտագործեք պտուտակավոր տերմինալ `մյուս կեսը (այն, որը գնում է դեպի M19) երկարացնելու համար, ինչպես և մեր պատրաստած մյուս երեք երկարացման մալուխները:

Այնուհետև ես ամբողջը փաթաթեցի, ներառյալ պտուտակի տերմինալի ժապավենը բազմաթիվ էլեկտրական ժապավեններով, ինչպես նաև փաթաթեցի իմ չորս երկարացման լարերը և դրանք ուղղեցի գծիկի ծածկոցների տակ: Այս գործողությամբ դուք կարող եք տեղադրել «հարվածող ափսե» և «գծիկ կողային ավարտիչ» ՝ իրենց տեղերում:

Նշում. Այս չորրորդ մետաղալարն ընտրովի չէ, բայց դուք կարող եք դա անել, նույնիսկ եթե մտադիր եք հետագայում գտնել բավականաչափ մեծ MOSFET, որպեսզի նորից ստիպված չլինեք լարել մալուխային ամրակներով: Մինչդեռ հաջորդ քայլին կարող եք միացնել այս չորրորդ մալուխը անմիջապես ACC հոսանքին:

Քայլ 7: Հակադարձումը միացրեք Հայելիի կառավարման լարերին

Այժմ, երբ դուք ունեք բոլոր 8 մալուխները հայելիի կառավարման մոտ, կարող եք վերցնել մեկ այլ պտուտակային տերմինալի ժապավեն և միացնել ամեն ինչ միասին: Դուք կնկատեք, որ հայելու կառավարման վահանակները տեղադրված են մոտավորապես ուղղանկյուն ափսեի վրա, որը կարող եք ուժով հանել հարթ պտուտակահանով: Ներքին մասում այն կունենա երեք վարդակ, ամենամեծն այն է, որտեղ միանում է Main Harness- ի M7 միակցիչը: Վերևում տեսեք M7 միակցիչի ճեղքվածքը ՝ իմ ավելացրած նշումներով: Հիմնականում ձեզ հարկավոր է կտրել լարերը 1 (GND, սև), 3 (ACC, կարմիր), 8 (MIRROR+, նարնջագույն) և 9 (MIRROR-, կապույտ) կապում:

Ահա այն կապերը, որոնք դուք պետք է կատարեք.

• LOCK+ (կողպեք) և LOCK- (բացում) և BAT+ (մարտկոցի դրական) երկարացման լարերը M19- ից ՝ նախորդ քայլից դեպի մեր տպատախտակները:
• GND մալուխը, որը դուք կտրել եք երկու մասի, պետք է հետ միացվի պտուտակավոր տերմինալի հետ և զուգակցվի, որպեսզի միանա նաև մեր շղթային:
• MIRROR+ և MIRROR- ազդանշանները միավորված չեն: Կեսերը, որոնք անցնում են Main Harness- ին, պետք է միացված լինեն H-Bridge- ին, իսկ M7 միակցիչից MIRROR- ազդանշանի կեսը պետք է միանա SWITCH- ազդանշանին, որը լարման բաժանարարի միջոցով անցնում է Arduino- ին: Մյուս մալուխը անհրաժեշտ չէ, բայց փակեք այն պտուտակային տերմինալի մեջ, որպեսզի այն չկորչի:
• Լարից ACC մետաղալարը միանում է մեր տախտակին, մինչդեռ մեր տախտակից PWR ելքը միանում է այնտեղ, որտեղ ACC- ն միացված էր M7 միակցիչին: Մեր նոր միացումից օրիգինալ մալուխի երկու կեսերը ACC և PWR լարերին միացնելու համար կարող եք օգտագործել երկու պտուտակավոր տերմինալ:

Միացրեք Arduino- ն և բարձրախոսը մնացած միացումին և ամենուր տեղադրեք էլեկտրական ժապավեն, կամ կարող եք նախագծել բավականին տպված պատյան ՝ ամեն ինչ միասին պահելու համար: Ես ինքս ընտրեցի ամենուր էլեկտրական ժապավենը: Ես պարզապես թողեցի USB-to-Serial ադապտերը, որը միացված էր Arduino- ին, փորձարկեցի, որ Arduino- ն արձագանքում է բոլոր ճիշտ իրադարձություններին ՝ ձայներ հնչեցնելով բարձրախոսի հետ, այնուհետև խառնաշփոթը մղեց հայելու կառավարման վահանակի բացման միջով և նորից տեղադրեց այդ վահանակը: և միայն թողեց USB միակցիչը բացված ուրվագծի հետագա փոփոխությունների համար:

Քայլ 8: Փորձարկում

Եթե մալուխների մեծ մասը ճիշտ եք ստացել, միակ խնդիրը կմնա կողպեքի/կողպման ազդանշանների բևեռայնությունը, հայելիի շարժիչի լարերի բևեռայնությունը և անջատիչի ազդանշանի բևեռայնությունը պարզելը: Իմ ուրվագծով, ինչպես դուք պետք է, գոնե լսեք կայսերական մարտի մեղեդու նվագարկումը, երբ բանալին շրջում եք ACC դիրքի վրա, և հայելիները պետք է կամ ծալվեն կամ դուրս թեքվեն: Եթե դրանք դուրս գալու փոխարեն ծալվում են, պարզապես ուրվագծում փոխեք PIN_HBRIDGE_DIR1 և PIN_HBRIDGE_DIR2 փին համարները և նորից վերբեռնեք տախտակին: Հաջորդը, եթե ձեռքով հայելիի անջատիչը սխալ է աշխատում, մի մեկնաբանեք այն

#սահմանեք MIRROR_SWITCH_INVERT

գիծ. Վերջապես փորձեք կողպել և ապակողպել մեքենան, եթե հայելիները հակառակ ուղղությամբ են շարժվում, ուրեմն ուրվագծում փոխեք PIN_LOCK1_IN և PIN_LOCK2_IN կապի համարները:

Քայլ 9. Ինչ այլ բան կարելի է անել

• Փակեք պատուհանները և տանիքը մեքենայի կողպեքի վրա և, հնարավոր է, վերականգնեք այն բացելու վերջին դիրքը: Սա պետք է աշխատի նաև H-Bridges- ի հետ, բայց ես վստահ չեմ, որ Arduino- ում բավականաչափ IO- ներ կմնան բոլոր լարերի համար: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի ընթացիկ սենսացիա, որպեսզի կարողանաք զգալ, թե որքան ժամանակ են աշխատել շարժիչները, որպեսզի հետագայում կարողանաք վերականգնել նույն դիրքը: Ուղղակի կողպեքով պատուհանները փակելն ավելի հեշտ է, քանի որ ձեզ հարկավոր է միայն մեկ ելքային պին և H-Bridge- ի կեսը լրացուցիչ դիոդներով կամ MOSFET- ներով, որպեսզի կարճ չլինի, եթե ինչ-որ մեկը միաժամանակ գործարկում էր ձեռքի պատուհանի կառավարման վահանակները: Ուղևորների և հետևի պատուհանների համար այս ամենը միացնելը հեշտ է թվում, քանի որ այս ամենն անցնում է D8/B8 միակցիչով, սակայն վարորդի պատուհանը ավելի բարդ է:
• Ըստ ֆորումների, հնարավոր է անցանկալի լինի ձմռանը հայելիները ծալել, եթե մեխանիզմը սառեցվի: Arduino- ն ունի NTC թերմիստոր և կարող է ինքնաբերաբար որոշել, որ վարորդի փոխարեն տարին երկու անգամ պետք է դիպչել հայելու անջատիչին:
• Պարզեք, արդյոք Nissan Connect- ի հետադարձ փոխանցման ազդանշանը մեկ լար է, թե՞ OBD2 ազդանշան: Ես կցանկանայի, որ Nissan Connect- ը մի քանի վայրկյան շարունակի ցուցադրել առջևի տեսախցիկի տեսքը ՝ առաջ շարժվելով հանդերձ, ինչպես նաև ցուցադրել հետևի տեսախցիկի տեսքը, երբ մեքենան հետ է գլորվում առանց հետնաշարժի գործարկման: Իմ հիմնական տհաճությունը այս համակարգից:
• Arduino- ի կողքին ավելացրեք Raspberry Pi կամ մեկ այլ SBC ՝ OBD2 ազդանշանների, ինչպես նաև Arduino- ի ազդանշանների մշակման, անտառահատումների և լրացուցիչ խելացիության համար: