Խաչաձև IR ճառագայթների տեսախցիկ/ֆլեշ հրահրիչ ՝ 5 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52

Այս սարքը կխթանի տեսախցիկի կամ ֆլեշ սարքի ինքնաբերաբար նկարը, երբ օբյեկտը (թիրախը) մտնում է որոշակի վայր: Այն օգտագործում է երկու հատված ինֆրակարմիր լույսի ճառագայթներ `թիրախի առկայությունը հայտնաբերելու և տեսախցիկին կամ լուսարձակող սարքը սայթաքող ռելե փակելու համար: Արձագանքման ժամանակը հայտնաբերումից մինչև ռելեի փակումը մոտ 2 ms է, այնպես որ, եթե ձեր տեսախցիկը երկար փակիչ-հետաձգում չունի, այն կբռնի նույնիսկ արագ շարժվող թիրախները:

Սարքի օպտիկական մասը բաղկացած է երկու IR LED- ից և երկու Sharp IS471FE օպտիկական IC- ից (OPIC): Օպտիկական IC- ները ներկառուցված են LED մոդուլյատորներ և սինքրոն դետեկտորներ, ուստի դրանք միմյանց լուսադիոդներից լույս չեն տեսնի: OPIC- ի ելքերը միացված են 8 փին PIC միկրոկառավարիչին, որը վարում է մուտքային ազդանշանների մեկնաբանումը և ռելեի վարումը և տեսանելի LED- ը, որը ցույց է տալիս աշխատանքային ռեժիմը: Թեև կան 11 գործող ռեժիմներ, վերահսկիչն ունի շատ պարզ ինտերֆեյս, որը բաղկացած է կոճակի անջատիչից և LED- ից: Միացման դեպքում, եթե ճառագայթները պատշաճ կերպով հավասարեցված և անխափան են, LED լուսարձակները շարունակաբար լուսանում են 1 վայրկյան, այնուհետև մթնում է ՝ նշելով, որ սարքը պատրաստ է աշխատել շարունակական ռեժիմում: Այդ ռեժիմում ռելեն կփակվի և կմնա փակ, և LED- ը կլուսավորվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկու IR ճառագայթներն ընդհատված են: Այժմ սարքը պատրաստ է միանալ ձեր տեսախցիկին: Որոշ թիրախների դեպքում գուցե ցանկանաք մեկից ավելի լուսանկարներ անել, երբ թիրախը ճեղքում է IR ճառագայթները: Ես վերահսկիչի մեջ ներառել եմ հիմնական ինտերվալոմետրի գործառույթը, որը թույլ է տալիս տեսախցիկներին, որոնք չունեն ներկառուցված արագ կրակման ռեժիմ, բազմաթիվ լուսանկարներ անել, քանի դեռ IR ճառագայթներն ընդհատվում են: Ռեժիմի ընտրության կոճակը մեկ անգամ սեղմելը վերահսկիչին հանում է շարունակական ռեժիմից և դնում զարկերակային ռեժիմում: LED- ը կթարթվի մեկ անգամ `նշելով, որ ռելեը կփակվի 1 անգամ վայրկյանում: Որոշ տեսախցիկներ ավելի արագ են, ուստի կոճակը նորից սեղմելը վայրկյանում կշարժվի մինչև 2 զարկ: Կոճակը բազմիցս սեղմելով ՝ արագությունը 1 pps- ից մինչև 10 pps կաճի ՝ ամեն անգամ LED լուսարձակումով նշելով զարկերակի հաճախականությունը: Կոճակը 2.3 վայրկյան սեղմած պահելով ՝ սարքը վերակայվում է և ձեզ տանում է շարունակական ռեժիմի:

Քայլ 1: Հավաքեք էլեկտրոնային մասեր

Ահա էլեկտրոնային նյութերի մասերի ցուցակները.

Ամբողջ էլեկտրոնիկան կարելի է ձեռք բերել Digikey- ից կամ այլ աղբյուրներից: Ձեզ նույնպես կպահանջվի տարբեր գույների մետաղալարեր: Դուք պետք է կարողանաք ծրագրավորել PIC միկրոկառավարիչը ՝ PICKit2 կամ ICD-2, կամ հարյուրավոր այլ ծրագրավորողներից որևէ մեկը կարող է կատարել այդ աշխատանքը: Համապատասխան ծրագրավորողը կարժենա մոտ 20 դոլար, բայց այն ունենալուց հետո դուք կգտնեք բոլոր տեսակի նախագծեր, որոնք կարող են օգտագործել միկրոկոնտրոլերներ և դրանից մեծ օգուտ կստանան: Երբ ես գնել եմ իմ PICKit2- ը digikey- ից, ես պատվիրեցի հինգ PIC10F206 չիպերի օժանդակ փաթեթ `8 փին DIP ադապտերներով: IC- ն գտնվում է փոքր SOT23 փաթեթում, որը լավ է, եթե պատրաստվում եք PCB պատրաստել, բայց բավականին անօգուտ `հացաթխման և միանվագ շինարարական նախագծերի համար: 10F206- ը հասանելի է նաև 8 փին DIP փաթեթով: Ես առաջարկում եմ օգտագործել այն: Ես այստեղ վերահսկիչի համար PCB- ի դասավորության տեղեկատվություն չեմ տրամադրել, քանի որ PCB չեմ օգտագործել: Շղթան այնքան պարզ է, որ դրա համար PCB պատրաստելը մի տեսակ հիմար է թվում: Տախտակի վրա կա ընդամենը 4 մաս `ռելե, uC, շրջանցող կափարիչ և դիմադրություն: Շղթայի համար պահանջվում է ավելի քիչ մասեր, քան 555 ժմչփ չիպերի միացումը: Պարզապես կտրեք մի քանի տախտակ, որպեսզի տեղավորեք ձեր օգտագործած տուփը և լարեք այն: Սկսելու համար այն պետք է տևի 30 րոպե: Օպտիկական սխեմաները բավականին պարզ են `IC, կափարիչ և LED: LED- ն և օպտիկական IC- ն անցնում են խողովակի շրջանակի անկյունագծով հակառակ անկյուններով, այնպես որ ձեզ հարկավոր է մի փունջ գունավոր մետաղալար: Ես IC- ն և կոնդենսատորը «հավաքեցի» պերֆ տախտակի փոքր կտորների վրա, որոնք տեղավորվում են շրջանակի մեջ PVC արմունկային կցամասերի գլխարկ-խրոցակների մեջ. Տես հաջորդ էջի լուսանկարները:

Քայլ 2: րագիրը

PIC10F206- ը իսկապես պարզ մաս է `ընդհատումներ չկան և ընդամենը 2 մակարդակի բուրգ, այնպես որ դուք չեք կարող անել որևէ ներկառուցված ենթածրագրեր. Արդյունքում կտեսնեք goto- ի լիբերալ օգտագործումը ծրագրում: Չիպը աշխատում է 4 ՄՀց հաճախականությամբ ՝ օգտագործելով ներքին RC տատանիչը, այնպես որ այն կատարում է 1 Մ հրահանգներ վայրկյանում: Երբ օբյեկտը ճեղքում է IR ճառագայթները, IS471 չիպսերը մեզանից 400 -ի սահմաններում փոխում են վիճակը: Այնտեղից uC- ին անհրաժեշտ է ընդամենը մի քանի միկրովայրկյան `փոփոխությունը հայտնաբերելու և ռելեի փակումը պատվիրելու համար: Ռելեի փակման համար տևում է մոտ 1.5 ms, ինչը հանգեցնում է մոտ 2 ms ընդհանուր ձգձգման ճառագայթներից մինչև փակված ռելե: Ես մշակեցի ծրագրի չիպը `օգտագործելով MPLAB: Դա Microchip Tech- ի անվճար հավաքող/IDE է: Ես նաև օգտագործեցի իմ չինական ICD2 կլոնը (ebay- ում մոտ 50 դոլար) ՝ IC- ն իրականում ծրագրավորելու համար: Ես պետք է օգտագործեի շատ ուշացման օղակներ, այնպես որ ես արմատավորվեցի համացանցում և գտա այստեղ PICLoops անունով ծրագիր. ասեք, թե ինչ uC եք օգտագործում և ժամացույցի արագությունը: Հետագայում ես հանդիպեցի նմանատիպ առցանց ծրագրի ՝ https://www.piclist.com/techref/piclist/codegen/delay.htm Երկրորդը կհանգեցնի ուշացումների, որոնք ճշգրիտ են մեկ ժամացույցի ցիկլի համար, որտեղ PICLoops- ը չկա: բավականին ճշգրիտ Կամ լավ է այս հավելվածի համար, քանի որ ժամանակը կարևոր չէ, և UC- ն, այնուամենայնիվ, աշխատում է RC տատանումով: programրագիրը հիմնականում հետ ու առաջ է ընթանում ռեժիմի կոճակը ստուգելու և ճառագայթների ընդհատման ստուգման միջև: Ռեժիմի անջատիչն աշխատում է ՝ պահելով կոճակը սեղմած անգամների հոսքի քանակը: Ամեն անգամ, երբ կոճակը սեղմվում է, իմպուլսների միջև փոխանցման հետաձգումը բավական կարճանում է, որպեսզի զարկերակային հաճախականությունը 1 Հց -ով բարձրացնի: Կոդի ամենամեծ մասը զարկերակային ռեժիմների կողմից կիրառվող տարբեր ուշացումներն են: Երբ փոխում եք զարկերակային ռեժիմը, LED լուսարձակը ցույց է տալիս նոր ռեժիմը նշելու համար: Դուք կարող եք ասել, թե որն է զարկերակի նոր հաճախականությունը ՝ հաշվելով LED լուսարձակները ՝ 4 անգամ նշանակում է 4 Հց և այլն: Եթե սարքը գտնվում է 10 Հց զարկերակային ռեժիմում, կոճակը նորից սեղմելը ձեզ հետ է տանում շարունակական ռեժիմի: Կա ժամացույցի ժամաչափ, որն աշխատում է ծրագրի գործարկման ընթացքում: Եթե ժմչփը չվերականգնվի նախքան այն լցվելը, uC- ն ինքնաբերաբար կվերակայվի: Ահա թե ինչու ռեժիմի կոճակը 2.3 վայրկյան պահելը հանգեցնում է uC- ի շարունակական ռեժիմի վերակայմանը: Երբ սեղմում եք կոճակը, uC- ն սպասում է, որ այն բաց թողնեք նախքան որևէ բան անելը: Թողարկումից հետո առաջին գործողություններից մեկը ժամացույցի ժամաչափի վերականգնումն է: Եթե չեք բացում կոճակը, ժամացույցի ժամաչափը լցվում է և ծրագիրը վերագործարկում է շարունակական ռեժիմում: Ես կցել եմ հավաքների ցուցակման ֆայլը հետաքրքրասերների համար, և. Hex ֆայլը նրանց համար, ովքեր պարզապես ցանկանում են այրել չիպը և վերջացրու դրանով: Ես ողջունում եմ իմ ծրագրավորման տեխնիկայի վերաբերյալ ցանկացած քննադատություն PIC հավաքման փորձագետներից որևէ մեկի կողմից: Նշում. Ռելեդը փակվում է 25 ms- ով, երբ այն աշխատում է զարկերակային ռեժիմում: Որոշ տեսախցիկներ կարող են պահանջել ավելի երկար զարկերակ: Այդ հետաձգումը դրված է այն տողի վրա, որն ասում է «զանգի ուշացում 25» կոդի rlypuls բաժնի վերևի մասում: Եթե 25 ms- ը չափազանց կարճ է ձեր տեսախցիկի համար, փոխեք այդ տողը `« զանգի հետաձգում50 »ասելու համար, այնուհետև փոխեք« զանգի հետաձգում75 »տողը` «զանգի հետաձգում50»: Դա կբարձրացնի զարկերակի ժամանակը մինչև 50 ms և դեռ կպահպանի բոլոր զարկերակային հաճախականությունները նույնիսկ 1 Հց քայլերի վրա: programրագիրը չիպի մեջ առկա 512 բայթից ընդամենը 173 բայթ է զբաղեցնում, այնպես որ կարող եք ամեն տեսակի ֆունկցիոնալություն ավելացնել բանին, եթե Դուք ցանկանում եք, չնայած օգտագործողի միջերեսը որոշ չափով սահմանափակող կլինի:

Քայլ 3. Մեխանիկական շինարարություն

Սկզբում ես փորձեցի այս իրը պատրաստել 1/2 դյույմ խողովակի 3 քառակուսի քառակուսի մակերեսով, բայց պարզվեց, որ ճառագայթները հավասարեցված պահել գրեթե անհնար է: Հեռավորությունը չափազանց մեծ էր, և խողովակը չափազանց ճկուն էր ճառագայթների հավասարեցումը պահպանելու համար: Ես անցա 3/ 4 դյույմ խողովակ և 2 ոտնաչափ քառակուսի, և այժմ ամեն ինչ բավականին լավ է դասավորված: Ես 1/2 դյույմանոց խողովակի մեծ մասն օգտագործել եմ որդուս ՝ Ալեքսի և նրա մի քանի ընկերների համար մարշալլա հրացաններ պատրաստելու համար:

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի 3/4 "խողովակ հիմնական շրջանակի համար և 1/2" խողովակ ուղղահայաց բարձրացնողների համար, որոնցում տեղադրված են օպտիկական IC և LED- ները: Դուք կարող եք ձեռք բերել 3/4 "անկյուններ, որոնք ունեն 1/2" պտուտակավոր կողային միացում, այնպես որ ձեռք բերեք նաև 1/2 "թելային ադապտերներ: PVC խողովակների նախագծերի հետ կապված իմ փիլիսոփայությունն է կցամասերի և խողովակի գերգնելը և այն վերադարձնելը: ձեզ հարկավոր չէ, երբ նախագիծն ավարտվի: Դա նվազագույնի է հասցնում հիասթափեցնող ուղևորությունները դեպի խանութ մեկ $ 0,30-ի համար: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի տարբեր գույնի մետաղալարեր `այս ամենը իրերը միացնելու համար. խողովակի: Դուք կցանկանաք լարերը երկարացնել, որպեսզի թույլ տաք հավաքել և հեռացնել իրը անսարքությունների վերացման համար: Տարբեր գույները կօգնեն ձեզ ուղիղ պահել այն, ինչին ինչն է կապում: Առաջին բանը, որ ես արեցի, կափարիչներում անցքեր փորելն ու լուսադիոդների տեղադրումն էր: Ես կցեցի լրացուցիչ երկար մետաղալարեր և ջերմամեկուսացման համար օգտագործեցի լուսադիոդային հանգույցները `դրանք մեկուսացնելու համար: Ես թույլ հավաքեցի խողովակի շրջանակը, որպեսզի կարողանամ հեշտությամբ պոկել այն և լարերը անցկացրի խողովակի միջով: Հաջորդը, IS471 չիպսերն ու գլխարկները տեղադրեք պերֆի վրա: տախտակը կտրված է, որպեսզի տեղավորվի բացման մեջ `վերջնական կափարիչներով: Հորատանցք Ահ ole գլխարկի մեջ և տեղադրեք 1/4 դյույմանոց պղնձե խողովակի մի կտոր (կամ այն, ինչ ունեք շուրջը): Համոզված եղեք, որ գիտեք IS471- ի որ կողմն է ստացողի կողմը: Wantանկանում եք, որ այն բախվի ձեր LED- ի հետ, այլ ոչ թե շրջանցող գլխարկի: Մալուխներ ամրացրեք IC տախտակին- ընդհանուր առմամբ կլինի հինգ միացում `Vcc, Gnd, Out և LED: Հինգերորդ մետաղալարը LED- ի անոդը միացնում է Vcc- ին: Որոշեք, թե որտեղ եք ցանկանում միակցիչը դնել խողովակի շրջանակի վրա և համոզվեք, որ IC- ի տողերը բավական երկար են դրան հասնելու համար: Տեղադրեք միակցիչը, անցկացրեք լարերը, կպցրեք այդ ամենը միասին և պատրաստ եք գնալ: Մի մոռացեք կապակցված մետաղալարը միացնել միակցիչի պատյանին: Դա կօգնի ամեն ինչ պաշտպանել ստատիկ էլեկտրականությունից: Բոլոր էլեկտրագծերի ավարտից հետո խողովակը սերտորեն խփեք մուրճով: Դուք չպետք է սոսնձի կարիք ունենաք, և եթե խողովակը սոսնձեք, չեք կարողանա այն առանձնացնել ՝ հետագայում խնդիրները շտկելու համար: Եթե ցանկանում եք ավելի ապահով կառուցվածք ունենալ, պտուտակ դրեք յուրաքանչյուր հոդի միջով դրանք միասին հարվածելուց հետո: Երբ վերահսկիչը հավաքվում է, դուք պետք է հավասարեցնեք ճառագայթները: Ռելեը կփակվի միայն այն դեպքում, երբ IR IR ճառագայթներն ընդհատվում են/անհամապատասխան են: Սովորաբար OPIC- ի ելքերը ցածր են, երբ նրանք տեսնում են իրենց լույսի աղբյուրը և բարձրանում, երբ ճառագայթն ընդհատվում է: Այսպիսով, ճառագայթների հավասարեցումը կատարվում է հետևյալ կերպ. 1) Օպտիկական շրջանակը միացրեք վերահսկիչին: 2) Միացնել: LED- ը կլուսավորվի և կպահպանվի, եթե ձեր բախտը չբերի: Սկզբում այն լուսավորում է ՝ նշելով շարունակական ռեժիմը, այնուհետև այն մնում է լուսավորված, քանի որ ճառագայթները հավասարեցված չեն: Եթե LED- ն անջատվում է, դա նշանակում է, որ առնվազն մեկ ճառագայթ հավասարեցված է: 3) Ենթադրելով, որ LED- ը լուսավորված է, դա ցույց է տալիս, որ երկու ճառագայթները սխալ են հավասարեցված: Արգելափակեք մեկ ճառագայթը ժապավենի կամ թղթի կտորով: 4) LED- ը հնարավորինս հավասարեցրեք ՝ գլուխը ոլորելով ուղղելով դեպի անկյունագծով հակառակ OPIC- ը: 5) Այժմ սկսեք ծալել և ոլորել OPIC- ի գլուխը մինչև LED- ի անջատումը `նշելով, որ ճառագայթը հավասարեցված է: 6) Հաջորդը արգելափակեք թարմ դասավորված ճառագայթը, այնուհետև նույն ճշգրտումները կատարեք երկրորդ ճառագայթի վրա: Երբ LED- ն անջատվում է, երկու ճառագայթները հավասարվում են, և դուք պատրաստ եք որոշ լուսանկարներ անել: Ամեն անգամ, երբ սարքը միացնում եք, ստուգեք ճառագայթները `արգելափակելով մեկը, ապա մյուսը: Եթե մի ճառագայթ սխալ է դասավորված, մյուսը փակելը կհանգեցնի լուսադիոդի լուսավորության: Այնուհետև կարող եք պարզապես վերադասավորել այն, ինչ դուրս է եկել բախումից: Եթե LED- ն լույս է տալիս և մնում է լուսավորված, երկու ճառագայթներն էլ հավասարեցված չեն, և դուք պետք է հետևեք վերը նկարագրված ընթացակարգին: Եթե դուք ապահով կառուցեք իրը և առաջին անգամ ուղղեք ճառագայթները, ապա որոշակի պատիժ կպահանջվի, նախքան որևէ վերադասավորում կատարելը:

Քայլ 4: Կարգավորիչ

Կառուցիչը կառուցեցի պլաստիկ տուփի մեջ, որը ես վերցրեցի Fry's electronics- ի չափազանց բարձր գնով: Դուք կարող եք օգտագործել գրեթե ամեն ինչ, քանի դեռ այն բավականաչափ մեծ է: Այս տուփը նախատեսված էր 9 Վ մարտկոցի համար, բայց ինձ անհրաժեշտ էր օգտագործել 6 Վ, որպեսզի մարտկոցի տարածքը վատնվի: Ես կարող էի հեշտությամբ տեղավորել տպատախտակը 9 Վ մարտկոցի խցիկում:

Ինչ տուփ և անջատիչներ եք օգտագործում, պլանավորեք դասավորությունը և համոզվեք, որ ամեն ինչ կտեղավորվի, երբ փորձում եք փակել այն: Ուշադրություն դարձրեք, որ մարտկոցի հետ սերիայում միացված դիոդ կա: Այն այնտեղ է, որպեսզի մատակարարման լարումը իջեցնի uC- ի համար ընդունելի մակարդակի, որը գնահատվում է 5.5V առավելագույն Vcc- ով: Նույնիսկ դիոդի դեպքում մասը թարմ մարտկոցներով աշխատում է, այնպես որ 9V- ով աշխատելու մասին ոչ մի հիանալի գաղափար չստանաք, եթե չավելացնեք 5V կարգավորիչ: Ես խաղացի PIC12HV615- ի փոխարեն օգտագործելու գաղափարը, քանի որ այն ունի ներկառուցված շունտի կարգավորիչ, բայց նվազագույն և առավելագույն հոսանքների միջև ճոճանակը չափազանց շատ է շանթ կարգավորիչի համար, այնպես որ ես ստիպված կլինեմ մի փոքր բարդացնել միացումը դրան հասնելու համար: աշխատանք: Ես ուզում էի այս ամենն իսկապես պարզ պահել, հիմնականում այն պատճառով, որ ես ծույլ եմ, բայց նաև այն պատճառով, որ այլ նախագծեր կան և ցանկանում եմ շուտափույթ ավարտել այս մեկը: Իմ օգտագործած ռելեն ունի ներկառուցված պաշտպանության դիոդ, որը ցուցադրված է, բայց սխեմատիկորեն նշված չէ: Դիոդը պաշտպանում է uC- ն ինդուկտիվ հակառակ լարման հարվածից, որն առաջանում է, երբ ռելեի կծիկի պես զարկերակն ինդուկտորի մեջ կրակելիս: Եթե դուք օգտագործում եք այլ ռելե, համոզվեք, որ դիոդ ավելացնեք ցուցադրված բևեռականությամբ, կամ գուցե կարող եք համբուրել ձեր uC հրաժեշտը, երբ առաջին անգամ ռելեն կրակի: UC- ն կարող է ապահով կերպով խորտակել մոտ 25 մԱ մեկ քորոցից, այնպես որ ընտրեք բարձր դիմադրության կծիկ ունեցող ռելե: PRMA1A05- ն ունի 500 Օմ կծիկ, այնպես որ այն փակելու համար տևում է ընդամենը 10-12 մԱ: Ես ուզում էի օգտագործել մի գեղեցիկ բարակ, թեթև մալուխներ RJ-11 միակցիչներով, բայց Fry's- ում գտած բոլոր միակցիչները PCB- ի տեղադրման մասեր էին, ուստի ես ավարտեցի դպրոցը DB9- ով: Սերիական մալուխները կեղտոտ էժան են, և պտուտակները կպահեն միակցիչների ընկնելուց: Իրոք, միայն անհրաժեշտ է միացնել 3 լար (Vcc, Gnd և երկու IS471FE- ների միացված ելքերը) օպտիկական վահանակի և վերահսկիչի միջև, որպեսզի կարողանաք օգտագործել ձեզ դուր եկած գրեթե ցանկացած միակցիչ/մալուխ, նույնիսկ ստերեո մինի միակցիչ և միակցիչ:

Քայլ 5: Լուսանկարը գործարկողի օգտագործումը

Գաղափարը կայանում է նրանում, որ ճառագայթներն անցնեն այնտեղ, որտեղից ակնկալում եք, որ ինչ -որ գործողություն տեղի կունենա: Օրինակ, եթե ցանկանում եք կրակոտակեր կրակել կերակրողի վրա, կամ թռչուն, որը մտնում կամ դուրս է գալիս բույնից, շրջանակը դրեք խաչած ճառագայթի կետով հենց այնտեղ, որտեղ ցանկանում եք: Այնուհետև տեղադրեք տեսախցիկը `ուղղված թիրախին և նախադրեք կենտրոնացումը, լուսավորությունը և սպիտակ հավասարակշռությունը (դա նվազագույնի կհասցնի փակիչի հետաձգման ժամանակը): Փորձարկեք ճառագայթների հավասարեցումը `համոզվելու համար, որ ԵՐԿՈ be ճառագայթները ճիշտ են դասավորված` դա արվում է `յուրաքանչյուր ճառագայթով ձեր ձեռքը առանձին թափահարելով, ապա թիրախային տարածքով: LED- ը պետք է լուսավորվի և ռելե փակվի միայն այն դեպքում, երբ երկու ճառագայթներն ընդհատվում են: Այժմ սահմանեք աշխատանքային ռեժիմը `շարունակական կամ իմպուլսային և հեռացեք:

Լավագույն արդյունքի հասնելու համար դուք պետք է մի փոքր իմանաք ձեր թիրախի վարքագծի մասին: Եթե ցանկանում եք արագ շարժվող ինչ -որ բան նկարահանել, ապա պետք է հաշվի առնել տեսախցիկը և վերահսկիչի ուշացումները `կանխատեսելու համար, թե թիրախը որտեղ կլինի, երբ այն կասեցնի IR ճառագայթները: Մի վայրում սավառնող համր թռչունը կարող է գնդակահարվել ճառագայթների հատման վայրից: Արագ թռչող թռչունը կամ չղջիկը կարող է մի քանի ոտնաչափ հեռու լինել այն ժամանակ, երբ տեսախցիկը լուսանկարում է: Իմպուլսային ռեժիմը թույլ է տալիս տեսախցիկներին, որոնք չունեն ներկառուցված շարունակական նկարահանման ռեժիմ, բազմաթիվ լուսանկարներ անել, քանի դեռ ճառագայթներն ընդհատվում են: Դուք կարող եք զարկերակային հաճախականությունը սահմանել մինչև 10 Հց, չնայած շուրջը շատ տեսախցիկներ չկան, որոնք կարող են այդքան արագ նկարահանել: Դուք պետք է մի փոքր փորձարկեք ՝ տեսնելու համար, թե որքան արագ կարող է նկարել ձեր տեսախցիկը: Տեսախցիկի միացումը կատարվում է սովորաբար բաց ռելեային կոնտակտի միջոցով, այնպես որ կարող եք միացնել ֆլեշ խցիկի փոխարեն: Այնուհետև կարող եք մթության մեջ կրակել ՝ բացելով փակիչը և օգտագործելով վերահսկիչը ՝ մեկ կամ մի քանի անգամ բռնկվող կայանք արձակելու համար, երբ օբյեկտը (գուցե չղջիկը) ճեղքում է ճառագայթները: Ֆլեշը սայթաքելուց հետո փակեք փակիչը: Եթե ձեր բռնկումը կարող է պահպանվել, կարող եք կատարել մի քանի զովացուցիչ լուսարձակներ ՝ օգտագործելով զարկերակային ռեժիմներից մեկը: Դուք կարող եք ճշգրիտ տեղորոշել ճառագայթների հատման կետը `օպտիկական գլուխներին ամրացնելով որոշ առաձգական թել: Որոշ թիրախների դեպքում հենց այնտեղ եք նշելու և նախակենտրոնացնելու ձեր տեսախցիկը: Ստորև ներկայացված լուսանկարներում պատկերված է Լեգո մարդ, ով ընկնում է ճառագայթների միջով: Ես նրան մի քանի ոտնաչափ ցած եմ նետել ճառագայթներից և տեսնում եք, որ նա ընկել է ճառագայթներից մոտ 6-8 դյույմ ներքև այն ժամանակ, երբ տևեց ճառագայթների կոտրումը, ռելեի փակումը և տեսախցիկի բռնկումը: Այս տեսախցիկը Nikon DSLR- ն էր, որը, հավանաբար, ունի փոքր փակման ուշացում, երբ այն կենտրոնացած է և բացահայտված: Ձեր արդյունքները կախված կլինեն ձեր տեսախցիկից: Նախատիպն այժմ այս լուսանկարներն արած ընկերոջ ձեռքում է (իմ տեսախցիկը պետք է փոփոխվի ՝ փակման հեռավոր բացումը օգտագործելու համար) Եթե նա այս սարքի միջոցով ավելի գեղարվեստական լուսանկարներ պատրաստի, ես կփորձեմ դրանք տեղադրել այստեղ կամ իմ կայքում: funվարճացեք: