Xanboo/Homesite Laser Break Beam Sensor: 6 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52

Ես ուզում եմ, որ հոլիվուդյան ոճի լազերային ճառագայթների սենսորը խաղա դրա հետ: Խնդիրն այն է, որ ես ունեմ Motorola Homesight տեսախցիկների և տվիչների կույտ, բայց դրանցից ոչ մեկը լազեր չունի: Այս նախագիծը փաստում է իմ փորձարկումները, անհաջողությունները և հաջողությունները լազերային տվիչ կառուցելիս այն պահեստամասերից, որոնք ես չէի օգտագործի, երբ ձեռք բերեի Motorola Homesight ծրագրաշարը `ճանաչելու տնական սենսորը: Motorola Homesight սպառողների տան անվտանգության արտադրանքը Xanboo- ի արտադրանքի ռեբրենդենդային տարբերակն է: Նրանք գործնականում նույնական են:

Ես կջնջեմ տեսախցիկը և պլաստիկ պատյանով կկառուցեմ լազերը: Քանի որ տեսախցիկը քանդելու եմ, որոշեցի օգտագործել «լարային» տեսախցիկներից մեկը: Անլար տեսախցիկները դեռևս բավականին օգտակար են ինձ համար, ուստի ես դրանք սահմանափակել եմ իմ նախագծերի համար … առայժմ: Sensorրի տվիչը կօգտագործվի որպես Homesight համակարգում որպես կոնտակտ/առանց շփման միջերես: Ես օգտագործել եմ ջրի սենսոր, այլ ոչ թե դռան կամ ջերմաստիճանի տվիչ, որովհետև իրականում ոչինչ չեմ կորցնի, եթե այն տապակեմ փորձերիս ընթացքում: Ես դեռ օգտակար եմ համարում դռան և ջերմաստիճանի տվիչները: Խնդիրն այն է, որ կառուցվի մի փոքր միացում, որը կարող է բացել կամ փակել սենսորի կոնտակտները `ելնելով լազերային լույսի առկայությունից/բացակայությունից և սեղմել այդ սխեման ջրի մարտկոցի խցիկում … այո … նկատի ունեմ, լազերային տվիչ: Պետք է նշեմ, որ ես օգտագործելու եմ իսկապես էժան լազերային մակարդակից պոկված լազեր, որը ես գտել եմ մաքսազերծման ժամանակ ~ 0,50 դոլարով: Էժան: Դուք ստանում եք այն, ինչ վճարում եք լազերների հետ գործ ունենալիս: Այս դեպքում դա լավ բան է: Եթե դրան միացնեք իսկապես հզոր լազեր, դուք կայրեք ձեր տվիչի, ձեր տան, ձեր հարևանների տան միջոցով, հնարավոր է, որ հրկիզեք ձեր տվիչը, ձեր տունը, ձեր հարևանի տունը: Հեք, դուք կարող եք բավական բախտավոր լինել ՝ կուրացնելու ձեր ներխուժողին կամ նրա ոտքերը ծնկից կտրելու կամ հարևանի կատուից մազերը այրելու համար և այլն: Այնուամենայնիվ, ռիսկերը գերազանցում են պարգևները, ուստի պարզապես գնացեք ձեր բնորոշ լազերային ցուցիչ ոճով լազերային: Կ?

Քայլ 1. Խցիկի փչացում, լազերի տեղադրում

Վստահ չեմ, որ ես պետք է անդրադառնամ, թե ինչպես կարելի է պլաստմասսայից առանձնացնել տեսախցիկը: Դա բավականին ուղիղ առաջ է: Տեսախցիկի պատյանն իսկապես ունի մեծ ներուժ, որից ես անմիջապես չեմ օգտվի: Ոսպնյակի անցքը կատարյալ է լազերային ցուցիչից, լազերային մակարդակից կամ որևէ լազերային լազեր հավաքելու համար: Կան կարմիր լազերների շատ էժան աղբյուրներ, այնպես որ ես չեմ անդրադառնա դրան, բայց այդ ոսպնյակի անցքն այն վայրն է, որտեղից պատրաստվում է նկարահանել լազերը: Ոսպնյակի անցքի տակ գտնվող սպիտակ հատվածը ինֆրակարմիր թափանցիկ ոսպնյակ է տեսախցիկի պասիվ ինֆրակարմիր շարժման սենսորի համար: Ես պատռեցի այն նախքան հասկանալը, թե որքանով դա կարող է օգտակար լինել ապագայում: (Մտածելով անտեսանելի ինֆրակարմիր լազերների մասին … աչքի անվտանգությունը կարող է խնդիր լինել, չնայած դրան …) Այսպիսով, ամեն դեպքում, հանեք տեսախցիկը ՝ վստահ լինելով, որ չի վնասի պլաստիկ պատյանը: Այնուհետև տաք սոսնձեք լազերը տեղում: Լազերի վրա կպցրեք ավելի երկար միացումներ, փաթեթավորեք զոդման միացումները էլեկտրական ժապավենով կամ ջերմային սեղմիչ խողովակներով, այնուհետև լարերը լցրեք տրամադրված անցքով և տեսախցիկի պատյանի վզով: Ի դեպ, տեսախցիկի տպատախտակն ինքնին բավականին կոկիկ է: Միակցիչը ստիպում է մտածել, որ դա s-video կապ է, բայց դա այդպես չէ: Միակցիչի քորոցները նախատեսված են կոմպոզիտային տեսանյութի, անալոգային մոնո աուդիոի և շարժման սենսորի ձգան համար (օ, և հզորություն և հող): Շատ օգտակար է, այնպես որ ես այն դրել եմ պայուսակի վրա, պիտակավորել այն և գցել պահարանը ինչ -որ այլ նախագծի համար, հետագայում, ապագայում, ինչ -որ պահի … ազնիվ… կհավատայի՞ք, որ կինս աչքերս ուղղում է ինձ հիմա՞ Լավ, վերադարձիր ուղու վրա: Ինչպե՞ս սնուցել լազերը: Շարունակեք կարդալ:

Քայլ 2. Լազերային և այլ նյութերի հզորացում

Դե, լարային տեսախցիկների միակ խնդիրն այն է, որ նրանք չունեն էներգիա կիրառելու ոչ մի հարմար մեխանիզմ: Բարեբախտաբար, կա անջատվող դիրք, որն ուղեկցվում է անլար տեսախցիկի մոդուլներով, որոնք ունեն հոսանքի խցիկ, հոսանքի անջատիչ և էներգիայի LED: Եթե ներքևը պատռում եք, բավականին հեշտ է փոփոխել այս հիմքը `լազերային սնուցման համար: Խնդիրը, սակայն, այն է, որ պատի գորտնուկները, որոնք գալիս են Homesight սարքավորումներով, 9V և 12V են: Քանի որ լազերը աշխատում է մոտավորապես 3.3 Վ լարման վրա (3 x կոճակի բջիջ), ես ստիպված կլինեմ ինչ -որ բան անել դրա դեմ, որպեսզի չփչացնեմ լազերը մինչ իմ ներխուժողի թակոցը: Այսպիսով, ինչպե՞ս եք իջեցնում 9VDC աղբյուրը ~ 3.3 Վ Դե, իհարկե, դուք օգտագործում եք Լարման կարգավորիչի միացում: Մի քիչ գուգլ անելով ՝ https://www.sparkfun.com/ կայքում գտա ձեռնարկ, թե ինչպես կարելի է կառուցել տախտակի սնուցման աղբյուր: Կատարյալ իմ կարիքների համար: Ես որոշ չափով հարմարեցրի այն ՝ բաղադրիչները նվազեցնելու համար, փորագրեցի իմ սեփական PCB- ն (այս թեմայով ձեռնարկները շատ են) և, VOILA! կարգավորվող 3.3VDC աղբյուր:

Քայլ 3. Waterուրը… այսինքն… Լազերային տվիչը

Ինչպե՞ս եք ջրի սենսորը վերածում լազերային սենսորի: Դե, հիմքում ընկած տեխնոլոգիան նույնն է: Դա պարզ «շփման փակման» տվիչ է, որի միջոցով սենսորը գործարկվում է, երբ երկու կոնտակտների միջև միացումը փակ է: Sensorրի սենսորի դեպքում ջրի հաղորդունակությունը փակում է երկու զոնդերի միջև եղած շղթան և միացնում սենսորը: Լազերային տվիչի համար մենք պետք է պարզենք, թե ինչպես փակել շփումները կարմիր լույսի ճառագայթով: Ահա, որտեղ դուք պետք է իսկապես ուշադրություն դարձնեք նկարներին: Ես սարսափելի նկարագրող անձնավորություն չեմ, այնպես որ աշխատեք ինձ հետ այստեղ … Նկար 1 -ը ցույց է տալիս բաց ջրի պատռված սենսորը: Իրականում, Motorola գծի այս ձևի գործոնի սենսորների մեծամասնությունը գործնականում նույնն են դրան: Տարբերությունն այն է, որ սենսորային տեխնոլոգիան այլ կերպ է բնակեցված: Այսպիսով, ահա թույն բանը: Տեսե՞լ եք դռների սենսորային բարձիկները: Եթե դրանք միացնում եք մետաղալարով, սենսորը միանում է, անջատում դրանք, դրանք վերակայվում են: Տեսնո՞ւմ եք, թե ինչպես է դա շփման փակման տիպի համակարգ: Այսպիսով, ինչպե՞ս եք լազեր ստանում այդ բացը լրացնելու համար: Լույսի ցուցիչով: Շարունակեք կարդալ, և ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կառուցել մեկը:

Քայլ 4: Լազերային տվիչի կառուցում

Այսպիսով, կան այս հիանալի բաները, որոնք ես գտա Radio Shack- ում, որոնք կոչվում են Photoresistors: Երբեմն դրանք կոչվում են թեթև զգայուն դիմադրողներ (կամ LSR): Նրանք դիմադրությունը փոխում են ՝ իրենց տեսած լույսի քանակի հիման վրա: Տարբեր ֆոտոընդդիմադիրներն ունեն տարբեր արժեքներ, այնպես որ, եթե դուք բախտ չունեք օգտագործել նույնը, ինչ ինձ, ես կառաջարկեի չափել դրանց բարձր և ցածր դիմադրությունը: Ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես մեկ վայրկյանում, բայց առաջինը `առաջինը: Եկեք օգտագործենք այս տղաներից մեկին ՝ սենսոր պատրաստելու համար: Նախ, գտեք գնդիկավոր գրիչ: Գիտե՞ք, այն տեսակը, որը գողանում եք հյուրանոցի համարներից: Տարատեսակ, որն օգտագործել եք տարրական դպրոցում թքելու համար: Այո, դրանք: Ապամոնտաժեք գրիչը և դեն նետեք գլխարկը և թանաքի փամփուշտը: Սա ձեզ թողնում է խողովակի և վերջում փոքրիկ խրոցակի հետ: Հեռացրեք վարդակից, քանի որ այստեղ է, որ գնում է ֆոտոռեզիստորը: Ուղղեք ֆոտոընդդիմադիրի ոտքերը և սահեցրեք այն խողովակի մեջ մոտ 1/2 դյույմ կամ ավելի: Ֆոտոռեզիստորի լարերը թեքեք խողովակի եզրին: Խրոցը նորից ամրացրեք իր տեղը ՝ երկու կապանքները ամրացնելով խողովակի և խրոցի կողքին: Շնորհավորում ենք: Դուք պարզապես ֆոտոսենսոր եք պատրաստել: Մի քանի նշում… Նախ, գրիչը պետք չէ սև լինել, բայց եթե դա այդպես չէ, ապա մի փոքր էլեկտրական ժապավեն պտտեք խողովակի շուրջը: Իրականում, նույնիսկ եթե այն սև է, մի քանի էլեկտրական ժապավեն պտտեք խողովակի շուրջը: Գաղափարն այն է, որ միայն լույսը, որը գալիս է խողովակի ծայրից, կհասնի ֆոտոռեզիստորին: Սպիտակ գրիչները, մասնավորապես, լույս են հոսում խողովակի կողքերով: Պետք է վերջ դնել դրան, քանի որ դա հետագայում կբերի ընթերցումների պատճառ: Բացի այդ, սա այն վայրն է, եթե դուք ունեք չափազանց հզոր լազեր, այն կջնջի ձեր ֆոտոռեզիստորը: Կպչեք էժան լազերային ցուցիչներին և ամեն ինչ լավ կլինի: Երբ այս բանը հուսալի աշխատի, ես պլանավորում եմ փորձարկել խողովակի ավելի կարճ երկարություններ: 5 դյույմանոց խողովակ ՝ որպես սենսոր, սարսափելի ճկուն չէ: Որոշակի շտկումներով ես կցանկանայի այն ստանալ 1 -ից ցածր և տեսախցիկում … կամ… լազերային գլխով: Այժմ, այս հաջորդ մասը կարևոր է, և ես հույս ունեմ, որ դուք օհ-մետր ձեռքի տակ ունեցեք: Բռնեք ձեր օմ-մետրը և ամրացրեք այն ֆոտոէլեկտրակայանի լարերին: Մենք պատրաստվում ենք ընթերցումներ կատարել լիակատար մթության մեջ և լազերային լուսավորության պայմաններում ֆոտոռեզիստորի դիմադրության վերաբերյալ: Նախ ՝ խավարը: Սենսորի ծայրին ձեր մատը դնելու փոխարեն (ձեր մաշկն իրականում արյունահոսում է խելահեղ լույս), կպցրեք այն և գցեք գզրոցը: Վերցրեք ձեր օմ-մետրի ընթերցումը: Այն պետք է լինի շատ բարձր թիվ, այնպես որ համոզվեք, որ ձեր հաշվիչը ճիշտ է դրված: Իմ լուսաբջիջը գերազանցեց 2,000,000 Օմ -ը լրիվ մթության մեջ, ինչը գերազանցեց իմ հաշվիչը, այնպես որ ես այն պարզապես անվանեցի 2 ՄՕմ: Գրի՛ր այն: Rdark = 2MOhms Հաջորդը, վերցրեք ձեր լազերային տեսախցիկը և շողացրեք լազերը սենսորի բաց ծայրում: Վերցրեք ձեր ընթերցումը որպես չափված ամենացածր դիմադրությունը: Այն բավականին ցածր կլինի, այնպես որ պարզապես մտերիմ եղեք: Իմ ընթերցումը մոտ 100 Օմ էր: Գրի՛ր այն: Rlaser = 100 Օմ Ինչու՞ եմ դա անում: Լավ հարց է, բայց դեռ չեմ կարող ձեզ ասել, դուք պետք է կարդաք հաջորդ քայլը: Ես ձեզ հուշում եմ, լարման բաժանարար:

Քայլ 5. Կոնտակտների փակման կառուցում

Ահա, որտեղ ես սարսափելի վստահ չեմ, որ դա ճիշտ եմ արել: Ես միայն գիտեմ, որ այն աշխատում է, և դա պետք է նշանակի, որ իմ մաթեմատիկան առնվազն մոտ է: Ես ողջունում եմ այս մասի մեկնաբանությունները, իսկապես, ես ողջունում եմ մեկնաբանությունները ցանկացած մասի, բայց հատկապես այս մեկի մասին: Հիշու՞մ եք ջրի փակման տպատախտակը: Դե, ես որոշեցի օգտագործել դռան սենսորային բարձիկները `իմ սենսորը միացնելու համար: Այսպիսով, ահա թե ինչի հետ գործ ունենք. Բարձիկներից մեկը միացված է անմիջապես գետնին: Մյուս պահոցը միացված է PIC- ի 19 -րդ կապին ներքևի տախտակի նեղ մասի ներքևի մասում: Այդ քորոցը թվային մուտքի/ելքի քորոց է: Հիմա այստեղ ես մի փոքր շփոթված եմ, բայց թույլ չտվեցի, որ դա ինձ խանգարի: Չափելով այդ բարձիկի լարումը ՝ ստանում եմ 0.85V: Դա մի փոքր ավելի ցածր է, քան ես սպասում էի: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ սպասվածից ցածր լարման դեպքում, եթե ես այդ բարձիկը հիմնավորեմ, այն ակտիվացնում է ձգանը: Այսպիսով, ես պարզապես պետք է մշակեմ մի շրջան, որը կբացի և կփակի այս կապը: Կատարյալ խնդիր տրանզիստորի համար: Ես շատ բան չգիտեմ տրանզիստորների մասին, քան նրանք, իմ պարզ պարզ պատկերացմամբ, էլեկտրական վերահսկվող անջատիչ/անջատիչ են: Դուք բավականաչափ լարման եք դնում բազայի վրա, և դա առաջացնում է էլեկտրաէներգիայի հոսք կոլեկտորի և արտանետողի միջև: Դա այն ամենն է, ինչ ես գիտեմ, և դրա նման նախագծերը, որոնք կօգնեն ինձ ավելին իմանալ: Այժմ, մենք պարզապես կարող ենք ֆոտոսենսորը միացնել տրանզիստորին, բայց չենք ստանա այն ազդեցությունը, որի համար մենք գնում ենք, դիմադրողները սահմանափակում են հոսանքը, այլ ոչ թե լարման: Մենք ցանկանում ենք միացնել և անջատել վիճակները ՝ սև ու սպիտակ, այլ ոչ թե մոխրագույն երանգներ և ցանկանում ենք դա վերահսկել լարման միջոցով: Ֆոտոռեզիստորների դեպքում տիպիկ «երբ մութ է» միացումն օգտագործում է այն, ինչ կոչվում է լարման բաժանարար: Այն օգտագործում է երկու դիմադրություն շարքով (դրանցից մեկը ֆոտոռեզիստորն է) և շղթայի բեռը, որը շատ դեպքերում լույս է, միացված է դիմադրիչների միջև ընկած կետին: Այդ կետում լարումը սկզբնական լարման մի մասն է ՝ հիմնված R1/R2 համամասնության վրա: Պարզ, այնպես չէ՞: Չեմ կարծում: Ես դեռ չեմ կարողանում գլուխս շրջել, թե ինչու է դա նույնիսկ աշխատում, բայց դա այդպես է: Ամեն դեպքում, տրանզիստորի հիմքը կապված է դիմադրիչների միջև ընկած կետի հետ: Ես դա սովորեցի (և շատ այլ բաներ) Ռոբոտների ընկերության կայքում, մասնավորապես ՝ https://www.societyofrobots.com/schematics_photoresistor.shtml: Ստուգեք այն: Լավ իրեր: Ոչ միայն ռոբոտների համար, ինչը հիանալի է, այլ շատ բաների համար էլեկտրական, մեխանիկական և փափուկ մարտական: Այսպիսով, նայեք իմ սխեմատիկ պատկերին և փորձեք չծիծաղել: Ես սովորում եմ, լա՞վ: Ես պետք է սենսորների միացումն ապահովեմ էներգիայի աղբյուրից, այլ ոչ թե դռան սենսորային պահոցից, որովհետև այդ պահոցի վրա բավականաչափ լարվածություն/հոսանք չկա `տրանզիստորը ձգելու համար: Փորձեցի, օ,, փորձեցի և չկարողացա գործի անցնել: Այսպիսով, VCC- ն և GND- ը միացված են ջրի սենսորային մոդուլի ներսում գտնվող մարտկոցի տերմինալներին: SIG- ը միացված է դռների սենսորային բարձիկներից մեկին: Համոզվեք, որ այն միացնում եք PIC- ին գնացողին, այլ ոչ թե GND- ին: Պարզելու համար, թե ինչ դիմադրության կարիք ունեք R2- ի համար, վերցրեք այն թուղթը, որի վրա գրել եք Rdark և Rlaser վերջին քայլում: Կատարեք այս հաշվարկը. R2 = sqrt (Rdark * Rlaser), այնուհետև ընտրեք այդ արժեքին ամենամոտ դիմադրությունը: C1- ի կոնդենսատորը պարտադիր չէ: Ես այն ավելացրի իմ տախտակին, եթե ցանկանայի հարմարեցնել ձգանի արձագանքի ժամանակը: Այս կոնդենսատորը կհանգեցնի ձգանի մի փոքր ուշացման: Սա և՛ լավ է, և՛ վատ: Լավն այն է, որ այն ձեզ պաշտպանում է կեղծ ահազանգերից, երբ, ենթադրենք, աղբարկղը գալիս է և օդում և հողում թրթռանքներ է ստեղծում, որոնք կարող են ձեր լազերը մի վայրկյան վայրկյան անհամապատասխանեցնել: Կոնդենսատորը թույլ չի տա սենսորը սայթաքել: Վատն այն է, որ եթե դուք օգտագործում եք չափազանց մեծ կոնդենսատոր, ձեր ներխուժողը կարող է իրականում անցնել ձեր սենսորի միջով ՝ առանց այն անջատելու: Ես պարզեցի, որ 1uF կոնդենսատորը բավականին լավ էր աշխատում: Ես դեռ կարող էի մատիտով անցնել սենսորի միջով ՝ առանց այն հրահրելու, բայց ես կասկածում եմ, որ որևէ ներխուժող կարող էր, եթե նույնիսկ տեղյակ լիներ լազերի մասին (նրանք ուղղակի կանցնեին այն: ԱՆ!) այրվում է փխրուն և հոսում է հոսքի բոլոր կրկնություններից… տախտակի վրա այն աշխատում է, տպատախտակին `ոչ, հետ ու առաջ, առաջ և առաջ: Վերջապես աշխատում է: Վերջապես: Կրկին փորձեք չծիծաղել, բայց եթե ծիծաղում եք, ես հասկանում եմ: Ես մի օր կծիծաղեմ դրա մասին … երբ հոգեբանական ցավը սկսում է մարել: Ամեն դեպքում, դա աշխատում է: Ես այն ստեղծել եմ, որպեսզի պաշտպանեմ իմ Աղջկա սկաուտական թխվածքաբլիթները իմ կնոջից և դուստրերից: Այո, դրանք բարակ անանուխներ են … ինչպես նույնիսկ պետք է հարցնել …;-) Թարմացում. Ինչ-ինչ պատճառներով առաջին շրջանը հուսալի չի աշխատում: Ես փորձարկում եմ երկրորդ միացում, որն օգտագործում է 3 Վ ռելե: Շղթայի պատկերը վերբեռնվել է, այնպես որ ստուգեք այն: Ես դեռ չեմ կառուցել այն, այնպես որ հետևեք ՝ տեսնելու, թե ինչ է տեղի ունենում: Ավելին, թե ինչպես եմ այն տեղադրել հաջորդ բաժնում:

Քայլ 6: Կարգավորել այն:

Լավ, սա այն է, ինչ բոլորդ սպասում էիք: Բացի քեզանից, ես տեսա, որ դու ցատկեցիր մինչև վերջ:

Սա միացնելու երկու եղանակ կա: Լազեր և սենսոր նույն կողմում, կամ լազեր մի կողմից և սենսոր ՝ մյուս կողմից: Երկու դեպքում էլ աշխատում է: Եկեք խոսենք յուրաքանչյուր մոտեցման դրական և բացասական կողմերի մասին: Լազեր և սենսոր նույն կողմում. Կողմ. Լազերային տեսախցիկը և Լազերային տվիչը կարող են սնուցվել նույն աղբյուրից: Պարզապես երկուսն էլ դրեք վարդակից մոտ և պատրաստ եք: Լազերային հոսանքի անջատիչը նույնպես կարող է անջատել սենսորը: Գեղեցիկ Սա հնարավորություն է տալիս կատարել առաջադեմ գործողություններ, ինչպիսիք են էներգաբլոկի օգտագործումը լազերային տվիչը միացնելու համար միայն այն դեպքում, եթե անլար տեսախցիկներից մեկը շարժում է տեսնում իր ինֆրակարմիր սենսորով: Լինելով ներխուժող, ինչպե՞ս կուզենայիք տուն գնալ, միայն թե մոտենալիս տեսնեք լազերային հայտնաբերման համակարգը: Չափազանց թույն: Դեմ. Ձեզ անհրաժեշտ է հայելի `լազերը սենսորին վերադարձնելու համար: Մեծ բան չկա, բայց նման բանի մեխանիկան մի փոքր բարդ է: Բացի այդ, հայելին կարող է, և, հավանաբար, կխեղաթյուրի լազերային ճառագայթը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հայելիների մեծ մասը հետևի ռեֆլեկտիվ են, ինչը նշանակում է, որ լազերը պետք է անցնի ապակու շերտի միջով ՝ մինչ արտացոլվելը: Բացի այդ, որպես ավելի գործնական հարց, հայելին կարող էր պարզապես կեղտոտվել: Ես օգտագործում եմ հայելի, որը «վերցրել եմ» կնոջիցս և, կարծես, առայժմ լավ է: Ես, ամենայն հավանականությամբ, այն կփոխարինեմ մի բանով, որն ավելի քիչ հավանական է, որ ինձ դժվարության մեջ գցի: Լազեր և սենսոր հակառակ կողմերում. Կողմ. Անհանգստանալու հայելիներ չկան, լազերի համար ավելի քիչ տարածություն: Դեմ. Երկու կողմից էլ անհրաժեշտ է էլեկտրամատակարարում: Դուք կարող եք սենսորային մոդուլը միացնել AAA մարտկոցներով, ինչպես նախագծված է, բայց ես չեմ ստուգել/հաշվարկել իմ փոփոխությունների ընթացիկ խաղարկությունը, որպեսզի այն պոտենցիալ խելագարի պես մարտկոցների միջով անցնի: Motorola Homesight ծրագրաշարում ջրի մոդուլը հայտնաբերվում է և գործում է ինչպես սպասվում էր: Այս դեպքում մոդուլը ցույց է տալիս «Չոր» նորմալ վիճակում, և «Թաց», երբ լազերն ընդհատվել է: Անուշ!