Dragonfly BEAM ռոբոտը կոտրված RC խաղալիքից. 14 քայլ (նկարներով)

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:47

Շատ վաղուց ես ունեի մոդել RC ճպուռ: Այն երբեք շատ լավ չաշխատեց, և ես կարճ ժամանակ անց այն կոտրեցի, սակայն դա միշտ իմ ամենամեծ գրավչություններից մեկն էր: Այս տարիների ընթացքում ես ջնջել եմ ճպուռի մասերի մեծ մասը `BEAM- ի այլ նախագծեր իրականացնելու համար, և այդուհանդերձ, ես միշտ փոխանցման տուփը անձեռնմխելի էի թողնում այն օրվա համար, երբ որոշեցի նման բան պատրաստել:

Հետագայում ես հույս ունեմ, որ ավելի շատ ազատ ճառագայթների սխեմաներ կկազմեմ, ուստի այս մոդելը ինձ համար հիմնականում փորձ էր `պղնձաձողը զոդել վարժեցնելու համար:

Պարագաներ

Նյութեր

Փոքր կոճղ

Փողային գավազան և խողովակ (ես օգտագործել եմ մի շարք, ինչպես նկարագրված է 1 -ին քայլում)

Կոտրված RC ճպուռ խաղալիք

Էլեկտրոնիկա

BC557 և BC547 տրանզիստոր

2.2k դիմադրություն

2 կարմիր FLED

6 վ արևային վահանակ (Քանի որ մենք օգտագործում ենք երկու FLED ՝ մեր շեմի լարման համար, ամբողջական բացատրությունը 10 -րդ քայլում, մեր արևային վահանակը պետք է ապահովի> 4 Վ: Նույն չափի երկու վահանակի համար ՝ մեկը ՝ 6 վ և մեկը ՝ 12 վ, նույն լույսի ներքո ՝ 6 վ 12V վահանակից երկու անգամ ավելի հոսանք ապահովեք: Հետևաբար, ես ընտրեցի 6 վ վահանակ, որպեսզի միացումն աշխատի թեթևակի ցածր լուսավորության պայմաններում, բայց միևնույն ժամանակ ապահովի բավականաչափ հոսք մեր ճպուռի համար, որպեսզի նա պարբերաբար ծածկի)

Էմալ պղնձե մետաղալար

220-47uF կոնդենսատորների տեսականի

Մեկ 4700uF կոնդենսատոր

Քայլ 1: Քանդակի հիմքը

Քանդակը հիմքով սկսելով ես գտա ճյուղի համապատասխան հատված և կտրեցի այն մինչև չափս: Ես փայտի վրա 1,5 մմ անցք եմ փորել ՝ 1/16 (~ 1.6 մմ) փողային ձող ՝ շատ ամուր տեղավորմամբ տեղադրելու համար: Այն պետք է ամուր լինի, քանի որ այս փողային գավազանն ի վերջո կպահպանի ճպուռի ամբողջ քանդակը:

Ինձ համար ամեն ինչ ավելի հեշտ դարձնելու համար ես օգտագործեցի մի շարք փափուկ և կիսամյակային պղնձե ձողեր (բոլորը K&S մետաղներից): Այս հենակետի նման կառուցվածքային բաղադրիչների կամ թևերի հիմնականում ուղիղ բաղադրիչների, ինչպիսիք են փողային հատվածները, ես կիսամյակային պղնձից, այնուամենայնիվ, հատվածների համար: մարմնի կամ դեմքի պես բազմաթիվ թեքություններ: Ես ընտրեցի փափուկ արույր:

Քայլ 2: Թևերի կառուցում

Թևերը կառուցված էին 0.8 մմ փողային ձողից (և յուրաքանչյուր թևի ծայրին 2 մմ փողային խողովակի փոքր հատված):

Նկարները իմ ընթացքը շատ ավելի լավ են բացատրում, քան կարող էի բառերով, բայց հիմնական մեթոդը պլանների տպումն էր 1: 1 մասշտաբով: Հետո ես պղնձե գավազան էի դնում հատակագծերի վերևում և թեքում յուրաքանչյուր հատվածը, մինչև այն համապատասխաներ գծագրին: Այնուհետև ես ամրացրեցի յուրաքանչյուր հատվածը տեղում, հաճախ, երբ պղնձը դեռ պառկած էր գծագրի վրա: Արույրը ավելի շատ ջերմություն է հավաքում, քան բարակ բաղադրիչ ոտքը, բայց բացի այդ, դա նման է միացումն իրար միացնելուն:

Այս նախագիծը հիմնականում պարզապես գործնականում ավելի բարդ և ավելի գեղագիտական ազատ ձևի սխեմաների համար էր, քան ես արել եմ, ուստի այս թևերն ինձ համար հիանալի միջոց էին պղնձե զուտ գեղագիտական «սխեմայի» նախագծման և ազատ ձևավորման համար:

Երբ արույրը ջեռուցվում է եռակցման ջերմաստիճանի, այն զարգացնում է գրեթե վարդագույն օքսիդացում: Ես սա հանեցի բրասոյով և/կամ ատամի խոզանակով և տաք ջրով: Բրասոն շատ ավելի լավ է աշխատում, բայց դժվար է մտնել որոշ ոլորտներ:

Քայլ 3: Գլխի կառուցում (1/2)

Գլխի դիզայնը, որը ես չէի ներառում պլաններում, քանի որ պարզապես կոպիտ ուրվագծեցի այն և ձևավորեցի այն, երբ գնում էի: (Հետագայում պարզվեց, որ դա ճպուռի իմ ամենաքիչ սիրված մասն է, ես զարմանում եմ, թե դա ինչ է ասում լավ պլանավորման մասին):

Գլուխը կառուցված է 1/16, փափուկ արույր և 0.8 մմ փողային ձողից:

Գլուխը միավորված էր թևերի նմանությամբ: Մի հուշում, որը ես հասկացա այս մասերը պատրաստելիս, այն է, որ դժվար է պահել մասերը տեղում և պատրաստել լավ հոդեր, ուստի այն, ինչ ես կանեի, այդքան անհանգստանալ իմ զոդերի հոդերի մաքրության համար, մինչև որ մասն ապահոված լինեի գոնե այլ վայր: Երբ ես ունեցա այս կոպիտ, սովորաբար սառը զոդման հոդերը, որոնք մի հատվածը պահում էին, ես կարող էի վերադառնալ այդ կտորի մյուս ամրացման կետերին և մի փոքր ավելի լավ մաքրել իմ հոդերը: Գրեթե նման եռակցման եռակցման:

Ես թողեցի երկար պոչ, որը գալիս էր գլխից, որը կօգտագործվեր գլուխը մարմնին ամրացնելու համար, ինչպես նաև հանդես գալով որպես ճպուռի որովայն:

Քայլ 4: Մարմնի կառուցում (1/2)

Մարմինը պատրաստված էր 3/32 փափուկ արույրից, իսկ հետևը պատրաստված էր 1/16 կիսամյակային կոշտ պղնձաձողից, որը սահում էր հետևի 3/32 խողովակի մեջ: Ես այդպես վարվեցի, քանի որ թևերի մեխանիզմները փորձարկելու համար մի քանի անգամ պետք է հեռացնեի և վերավաճառեի մեջքը, և այս կերպ ես ստիպված կլինեի վերավաճառել միայն երկու հոդի փոխարեն

Քայլ 5. Մարմնի կառուցում (2/2)

Թևի կոճղերը կառուցված էին փողային խողովակներից (այս դեպքում 2 մմ, որը մի փոքր մեծ էր 0.8 մմ թևերի համար, բայց ես դրանք մի փոքր սեղմեցի) 3/32 փողային խողովակի փոքր հատվածներով ՝ մարմնի հետևի հատվածը սահելու համար: Այս ամենը կարող էր արվել կամ կայսերական, կամ մետրային եղանակով: Ես ամեն դեպքում ունեի այս չափսերի պղնձը:

Չորս միացումներ կատարվեցին, և երկու կրկնակի միացումներ ՝ առանցքի լրացուցիչ անցքով, ինչը կհեշտացներ թևերի իրական ծալքը: Ավարտեցի որոշ թեստեր օրիգինալ, պլաստիկ թևերի միակցիչների միջոցով և հասկացա, որ դրանք շատ լավ են աշխատում ինձ համար, որպեսզի չփորձեմ ամեն ինչ պղնձով փոխարինել: Ես հաճախ հակված եմ նման մեխանիզմների չափազանց բարդացման և շատ շփում ներմուծում, որպեսզի որևէ բան աշխատի, հատկապես արևային վահանակի կողմից տրամադրվող փոքր քանակությամբ էներգիայի հետ:

Քայլ 6: Գլխի կառուցում (2/2)

Այնուհետև ես գլխում դրեցի երկու կարմիր լուսարձակող LED (կամ FLED) և դրանք միացրեցի շարքով: Այնուհետև ես վերցրեցի երկու երկարությամբ էմալ պղնձե մետաղալար և դրանք միացրեցի FLED- ների մնացած ոտքերին:

(Այս լուսանկարում կարող եք տեսնել նաև իմ մնացորդները, որոնք փորձում են տարբեր կերպ թևերը ծալել)

Քայլ 7. ifyingպուռի խաղալիքների մեխանիզմը փոփոխելը

Խաղալիքների մեխանիզմը մեր մոդելում տեղավորելու համար անհրաժեշտ էր մի փոքր շտկել: Այս փոփոխությունների հիմնական նպատակներն էին `հեռացնել բոլոր ավելորդ կառուցվածքային բաղադրիչները և շարժել շարժակները և շարժիչը այնպես, որ նրանք ավելի քիչ տարածք զբաղեցնեն (քանի որ նախկինում շարժիչները և շարժիչը թևերի հետընթաց էին կատարում և թողնում էին շատ չօգտագործված տարածք, կարող եք տեսնել երկրորդ լուսանկարում):

Ես սկսեցի ոտքերը կտրելով: Այնուհետև ես հանեցի երկու թևի կոճղերը ամրացնող քորոցը, այնուհետև ամբողջովին կտրեցի հենարանը մյուս բոլոր հենարանների հետ միասին, որոնք շարժիչն ու շարժիչները պահում են տեղում, ինչպես նաև մի փոքր հատված, որը ես կօգտագործեմ մեխանիզմը ամրացնելու համար: ճպուռի մարմնի վրա:

Քայլ 8. Draպուռի խաղալիքների մեխանիզմը ամրացնելը մեր ճառագայթների ռոբոտին

Bպուռի գլխից դուրս եկած մնացած հատվածը թեքեցի այնքան լայն դիրքի, որ տեղավորեր շարժիչը և շարժակները: Այնուհետև ես վերցրեցի աջակցության փողային գավազանը, որը մենք 1 -ին քայլով թեքեցինք հիմքից և այն կպցրինք որովայնի կողքին: Լուսանկարներում դուք կարող եք տեսնել այս աջակցությունը, որը դուրս է գալիս որովայնի առջևից

Ես նաև հեռացրեցի հետևը, թևի բոլոր միակցիչի փափուկ առարկաները դրեցի հետևի վրա և վերավաճառեցի հետևը:

Ի վերջո, ես օգտագործեցի ջերմության նվազեցման խողովակ ՝ մի փոքր աջակցություն պահելու համար, որը մենք թողել էինք հանդերձում մեխանիզմին մինչև որովայնը

Քայլ 9: Պոչի կառուցում

Պոչը պատրաստված էր փափուկ պղնձի երկու երկար հատվածներից, որոնց զուգահեռաբար միացրեցի մի շարք կոնդենսատորներ: Այս կոնդենսատորները ավելացան 00 2200uF, ինչը բավական էր, սակայն ես ավելացրեցի ևս 4700uF, ինչպես բացատրում եմ 13 -րդ քայլում:

Քայլ 10: Դասական, FLED վրա հիմնված արևային շարժիչի միացում

Կան բազմաթիվ ձեռնարկներ, թե ինչպես կարելի է ազատ ձևավորել FLED- ի վրա հիմնված արևային շարժիչի միացում, բայց ես կկիսեմ իմ նախընտրած ձևով:

Եթե ձեզ անծանոթ է, թե ինչ է օգտագործում արևային շարժիչը, ես խորհուրդ կտայի կարդալ այս

Մեր արևային շարժիչն այն պարզապես էներգիա է պահում արևային վահանակից կոնդենսատորներում, մինչև կոնդենսատորների լարումը հասնի որոշակի շեմի, որի պահին ամբողջ էներգիան թափում է շարժիչի կամ կծիկի մեջ կամ այն, ինչ ցանկանում եք սնուցել: Սա օգտակար է, քանի որ նշանակում է, որ մեր ճպուռը կթափվի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ շարժիչն ուղղակիորեն աշխատելու համար բավարար լույս չկա:

Մեր շեմի լարումը սահմանվում է 2 flashրամեկուսացման LED- ով, որն ինձ համար տվել է 8 3.8V լարման լարումը, և ես օգտագործել եմ 2.2k դիմադրություն, ինչպես սովորաբար խորհուրդ է տրվում շարժիչի ստանդարտ բեռի դեպքում: Եթե ունեք արևային վահանակ, որը միայն 4 Վ է թողնում արևի լույսի ներքո, օրվա մեծ մասը ձեր միացումը չի հասնի կրակի համար անհրաժեշտ լարման, և, հետևաբար, գուցե ցանկանաք օգտագործել այլ պայմանավորվածություններ `ավելի հարմար շեմի լարման հասնելու համար: Մեկ կարմիր FLED- ը պետք է ստեղծի voltage 2.4V և կանաչ ~ 2.8V շեմի լարման: Սերիալային ազդանշանային դիոդներ ավելացնելով ՝ կարող եք այդ շեմի լարումները բարձրացնել 0,7 Վ մեկ դիոդով: Ինձ դուր է գալիս օգտագործել 2 FLED սարք, քանի որ դրանք կարող են օգտագործվել որպես աչքեր, որոնք նրբորեն փայլում են լիցքավորման ժամանակ:

Ես օգտագործել եմ BC547 և BC557 տրանզիստոր, որոնք երկուսն էլ ունեն CBE կոնֆիգուրացիա ոտքերի համար, եթե դուք օգտագործում եք այլ տրանզիստորներ, ինչպիսիք են 2n222- ը, օրինակ ՝ դրանք կարող են ունենալ EBC կոնֆիգուրացիա, և դուք ստիպված կլինեք միացում կառուցել այլ կերպ (կամ նույն կերպ, բայց տրանզիստորները ՝ թիկունքից դեպի ետ ՝ առջևից դիմաց)

Առաջին և երկրորդ լուսանկարներում դուք կարող եք տեսնել միակ կապերը, որոնք մենք պետք է կատարենք երկու տրանզիստորների միջև ՝ ըստ արևային արբանյակային էջի սխեմայի: Մնացած լուսանկարներն այնուհետև ցույց են տալիս, թե ինչպես եմ ես այդ կապերը հաստատում: Helpfulոդման ընթացքում փոքր բաղադրամասերը միասին պահելու համար այստեղ օգտակար է օգտագործել blu tack:

Ես հստակ ցույց չեմ տա, թե ինչպես կարելի է միացումն ազատ ձևավորել, քանի որ աղաչում եմ ձեզ հասկանալ միացումը և ինչպես այն միացնել իրար, այլ ոչ թե պարզապես պատճենել իմ ճշգրիտ կապերը: Այսպես ես սկսեցի կառուցել այսպիսի սխեմաներ, և շատ հեշտ է սխալվել, և գրեթե անհնար է դրանք շտկել, եթե չեք հասկանում, թե ինչու եք միացնում բաղադրիչները, որտեղ դա շատ հիասթափեցնող է: Մի փոքր լրացուցիչ հետազոտություն, հուսով եմ, ձեզ կփրկի շատ սրտի ցավից:

Քայլ 11: Ամեն ինչ միասին դնելը (1/2)

Այնուհետև ես տեղադրեցի իմ արևային շարժիչը պոչի հիմքում, այն ամրացրեցի տեղում և կտրեցի ամեն ինչ երկարությամբ:

Այնուհետև ես ոլորեցի շարժիչի լարերը և FLED լարերը և դրանք նույնպես կտրեցի երկարությամբ, նախքան դրանք զոդել արևային շարժիչին, ինչպես ցույց է տրված:

Քայլ 12: Ամեն ինչ միասին դնելը (2/2)

Եվս երկու երկարություն արծնապակի պղնձե մետաղալարեր կպցվեցին արևային վահանակին, ոլորվեցին և կտրվեցին երկարությամբ: Վահանակը ամրացված էր կոճղին երկկողմանի փրփուր ժապավենով, և մետաղալարը ոլորվել էր ճպուռի թիկնոցի համար և ամրացվել պոչին/արևային շարժիչին:

Քայլ 13: Գաղտնի կոնդենսատորի ավելացում (շշշշ, ոչ ոքի մի ասա)

Մոդելը լավ աշխատեց այնպես, ինչպես ցածր լույսի ներքո, 2200uF capac կոնդենսատորների պայթյունը բավական էր թևերը շատ փոքր տեղաշարժելու համար, քանի դեռ այն ժամանակ, երբ շարժիչը հաղթահարել էր թևերի իներցիան, էներգիայի պաշարը սպառվել էր: Հետևաբար, ավելացնելով ևս 4700uF, թևերն ի վիճակի են արևային շարժիչի յուրաքանչյուր ցիկլը դարձնել գրեթե մի ամբողջ ծալք:

Քանի որ ես ցանկանում էի մոդելը պահել այնպես, ինչպես որ որոշեցի, որոշեցի թաքցնել կոնդենսատորը `արևային վահանակի տակ գտնվող հիմքում անցք բացելով:

Քայլ 14: Վերջնական մտքեր

Թևերը թափահարում են զգալի քանակությամբ տատանումների և իմ պատճառով, որ կոճղի ներքևի հատվածն եմ ճանկռում, հիմքը փոքր -ինչ ուռուցիկ է: Այս ամենը մոդելը բավականին տատանվում է, այնպես որ ես ինչ -որ պահի պետք է ռետինե ոտքեր գտնեմ:

Գլխավոր մրցանակ `շարժիր այն շարժման մեջ