ՓՈՔՐ 3D տպագրությամբ OLED Ձեռքի ժամացույց ՝ 6 քայլ

2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48

Ողջույն, սիրու՞մ եք ձեր սեփական ձեռքի ժամացույցը կառուցել:

Սա, անշուշտ, մարտահրավեր է նման DIY ձեռքի ժամացույց ստեղծելու համար: Օգուտը հաճույք է սեփական գաղափարն իրական դարձնելու և հպարտանալու հմտությունների այս մակարդակին հասնելու համար…

Իմ սեփական ժամացույցի պատրաստման պատճառն այն էր, որ իմ էժան խելացի ժամացույցը, որը հայտարարվում էր անջրանցիկ, հրաժարվեց իր աղքատ ուրվականից ՝ լողավազանում ընկնելուց հետո … «-ժամացույցը նույնպես հրաժարվեց. դրա փոքր չափի մարտկոցը փոխարինելու հնարավորություն չուներ …):

Մյուս կողմից, իմ ճաշակի համար նախատեսված DIY-Watch նախագծերը հիմնականում ծանր էին կամ չափազանց գեղջուկ, այնպես որ ես որոշեցի կառուցել իմ սեփական ժամացույցը ՝ հնարավորություն ունենալով ներառել իմ նախընտրած հատկությունները:

Եթե ցանկանում եք, կարող եք փոփոխել ծրագրակազմը ՝ ձեր գաղափարներն իրականացնելու համար. Ես մեկնաբանել եմ յուրաքանչյուր տող (կախված ընտրված 700րագրից ՝ 700-800 տողերի միջև …)-Բայց զգուշացեք. Այս նախագիծը իսկապես դժվար է և, իհարկե, ոչ սկսնակների համար: ! Փոքր և թեթև չափի (30 x 30 x 10 մմ) ձևը պահանջում է եռաչափ տպված պատյանների ճշգրիտ վարում և երկկողմանի տախտակի մանրակրկիտ զոդում. ներառյալ) այստեղ ես այն պատրաստել եմ իմ մասնագիտացված Toner-Direct մեթոդով, հետևաբար հրահանգը նույնպես ներառված է այստեղ):

Ամացույցի հատկությունները

-128x64px OLED- էկրանը ցույց է տալիս թվային և անալոգային ժամացույց ՝ ակտիվացված աջ կոճակով ՝ ցուցադրելով ամսաթիվը, ժամանակը, մարտկոցի մակարդակը և դաստակի ջերմաստիճանը: Այլապես (եթե ցանկանում եք) այն կարող է ներառել rmարթուցիչ կամ Timամաչափ:

-Ամբողջ ամսվա օրացույցը ցուցադրվում է ՝ ձախ կոճակը սեղմելով ավելի քան 0.6 վրկ, ընդգծելով փաստացի շաբաթվա օրը:

- Ձախ կոճակը կարճ սեղմելով ՝ ընտրվում է պարզ Մենյու ՝ ամսաթիվ, ժամ (և rmարթուցիչ կամ ժամաչափ, եթե ընտրված է ծրագրում ներառելու համար), իսկ արժեքները ՝ աջ կոճակով:

-Աջ կոճակը երկու անգամ սեղմելը ակտիվացնում է մի փոքր LED- «Լապտեր»-Light, (լավ է սև գիշերների համար):

-PMամը 22-ից մինչև առավոտյան 7-ն ընկած ժամանակահատվածում OLED- էկրանն ինքնաբերաբար մթագնում է (տես այնտեղ ՝ ներառված հատուկ մշուշոտ գործառույթով), այնպես որ այն գիշերը չի կուրանում:

- Li-Ion մարտկոցը տևում է մոտ 2 տարի ՝ ենթադրելով, որ էկրանը+էլեկտրոնային էներգիան սպառում է մոտ 25 մԱ 5 վայրկյան տևողությամբ ՝ ժամացույցը ցուցադրելով օրական մոտ 10 անգամ:

Քայլ 1: Մասերի ցուցակ

Անհրաժեշտ գործիքներ

Եթե ցանկանում եք ինքներդ ձեզ փորձարկել կոշտ և ծրագրային ապահովման հետ, ձեզ հարկավոր է.

• Breadboard 8.2 x 5.5 սմ AliExpress

• 3, 3 Վ կարգավորվող Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր, օրինակ ՝ վերը նշված սխեմատիկայում կամ մեկ նմանատիպ աղբյուրներից ստացված f.ex. 5V-USB- միակցիչից (500 մԱ): AMS1117-Adj ⇒ ebay

• SMD SOIC-8- ից DIP-8 կապի ադապտեր RTC-Chip ebay- ի համար

• Atmel ISP- ծրագրավորող, ինչպես «USBTiny» - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(Էլեկտրոնային-) Պահանջվող մասեր.

• ⇒ տե՛ս Html-BOM- ֆայլ էլեկտրոնային մասերի համար (ներբեռնում):

• -ամացույցի երկկողմանի տախտակ. ⇒ տե՛ս Քայլ «Ինչպես երկկողմանի տախտակ պատրաստել տոնիկ-ուղիղ մեթոդով»:

• 1x - Մարտկոց ø24 x 3 մմ - Լիթիումային մարտկոց 3, 2 Վ (կոճակի բջիջ) - CR2430 - AliExpress

• #25 մմ Kapton / Polymid Tape տախտակի / մարտկոցի և OLED- տախտակի միջև մեկուսացման համար

• 1x դաստակ 20 մմ - խորհուրդ եմ տալիս «Milanaise Stainless Steel ժամացույցի ժապավեն» - ebay

• 3D- տպագրված պատյան.

Երկու տախտակ?

Այն դեպքում, երբ կցանկանայիք մեկ տախտակ պատրաստել երկուսից (uC, RTC, այլ մասեր ԵՎ OLED- կառավարման տախտակը մեկում), կարող եք օգտագործել իմ միացում + տախտակի դասավորությունը SSD1306-I2C- ցուցադրման համար (տես Ներբեռնում. OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip): Օգտագործելով երկու ամբողջ շերտը և մեկուսացրեք դրանք ցուցադրման և մարտկոցի դեմ Kapton Tape- ով, այնպես որ ժամացույցը դեռ 1,5 մմ ավելի հարթ կլինի:

Քայլ 2: Էլեկտրոնային միացում

Նախևառաջ մենք պետք է իմանանք հիմունքները.

Այս OLED- ժամացույցը պատրաստված է DS3231 RTC- չիպով (Իրական ժամանակի ժամացույց ավելի փոքր SMD SO-8 տեսքով), կախարդը ղեկավարում է բոլորին հայտնի ATMega328P- (Arduino) -μController- ը և, ի տարբերություն սովորաբար օգտագործվող փափուկի: -StandBy (µCController- ից) - այս ժամացույցը, բացի RTC- ից, 5 վայրկյանից հետո ապահովված է ամբողջական էլեկտրական անջատմամբ: Այս անջատումը կատարեցի երկու mosfet- տրանզիստորների միջոցով, որը գործում է որպես «անջատիչ-անջատիչ» uC- ի և աջ կոճակի (D8) հետ համատեղ:

Գործի երկու կողմերում երկու փոքր կոճակ (D6 և D8) գործում են որպես մուտքագրումներ, կախարդը վարում է ճաշացանկը և ժամացույցի կարգավորումները:

Theամացույցն ունի Ամսաթիվ+Displayամացույց, (rmարթուցիչ -ցուցադրում `եթե ներառված է ծրագրում), լապտեր և իրական ամսվա+օրացույց: 2 -րդում: տարբերակ Ես ներառեցի rmարթուցիչ, այն կարող է փոխարինվել նաև erամաչափով:

Էկրանը լուսավորվում է գիշերվա 11: 00 -ից մինչև 7: 00 -ը (23: 00 -ից 07: 00h):

2 կոճակների գործառույթը (ձախ և աջ կողմերում)

• ՓՈՓՈԽՈ -ԹՅՈՆ-կոճակ D8, (աջ կողմում), սեղմելով.

1x = ակտիվացնել uC/Display- ը, այնպես որ ժամանակն ու ամսաթիվը և այլն ցուցադրելը մոտ 5 վայրկյան առաջ փակվելուց առաջ (= ցուցադրումը մութ է):

2x = լուսավորել լապտերը/ջահը:

3x = վերադառնալ Նորմալ ռեժիմ (= Ռեժիմ -0):

• SELECT- կոճակ D6 (ձախ կողմում).

Մեկ անգամ սեղմելով D6- ը ՝ ընտրում է MODE- ը, ռեժիմները գլորելով 1-10-ից, փոխելու Ամսաթիվը/,ամանակը և այլն (օր, օր, տարի, ժամ, վայրկյան, ազդանշան… միացում/անջատում):

Կոճակը-D8 աջ կողմում բարձրացնում է ընտրված MODE- արժեքները, սահմանում և պահում հաջորդ MODE- ի ընտրությամբ (ձախ կոճակով-D6)…

Վայրկյանները փոխելու համար սահմանեք ժամացույցը +1 րոպե, այնուհետև 59 վայրկյան սեղմեք աջ կոճակը (D8) ՝ արտաքին ժամանակին համաժամացնելու համար:

Timeամանակը/ամսաթիվը համաժամեցնելու հնարավոր է նաև համակարգչի ժամանակը մեկ խմբաքանակի ֆայլի ներբեռնումը. Սերիալ-միացում արտաքին Arduino- ին `այնտեղից ժամացույցի OLED- ի չորս I2C- կապում: (Timeամացույցի uC- ն այս պահին մնում է անջատված, այդ նպատակով ես ներառեցի 4.7kΩ, R7 և R8 2 R- ները `դրանք կամրջելու դեպքում, եթե դրանք չօգտագործվեն):

• Ամսվա / ամսաթվի օրացույց

Եթե ձախ կոճակը (D6) սեղմվում է ավելի քան 0.6 վայրկյան, ապա ցուցադրվում է իրական ամսվա օրացույցը: Ոչ ինքնաակտիվացում: Եթե երկու կոճակներից մեկը մեկ անգամ ևս սեղմվի, Օրացույցը կմնա:

• ՏԵ ALԱՓՈԽՈ:ԹՅՈՆ.

Կարող է դրվել այնպես, որ ժամանակին համընկնի ամեն օր միաժամանակ (24 ժ, 60 մ): Eriուցադրման վերևի աջ անկյունում նշվում է, որ rmարթուցիչը միացված է, թե ոչ: Rmարթուցիչ-ծրագրի օգտակար այլընտրանքը թերևս լինի erամաչափը … (անել):

• Մարտկոց:

Մարտկոցը CR2430 լիթիում-մարտկոց է (ø24x3 մմ) ՝ մոտ 300 մԱ հզորությամբ: Մարտկոցի նշանը ցույց է տալիս մարտկոցի (անալոգային) մակարդակը (3, 25V = լրիվ, 2, 75V = դատարկ): Theամացույցը աշխատում է +5, 0V- ից մինչև +2, 0V լարման հետ (լռելյայն ՝ 3, 0V): Առավելագույնից աշխատում է միայն Flash-LED- ը: +4, 0V մինչև +2, 7V: Arnգուշացում. Մի միացրեք այն 5 Վ -ով: - սա չափազանց շատ է LED- ի համար. այն սպառվում է մի քանի վայրկյանում, չնայած ապահովված է 33Ω դիմադրությամբ: Պրոցեսորի և RTC- ի համար բացարձակ առավելագույն լարում `5, 25 Վ

• Temերմաստիճանը.

RTC- ն ունի ներկառուցված ջերմաստիճանի տվիչ (ներկառուցված բյուրեղի ջերմաստիճանը շեղումը շտկելու համար), այնպես որ մենք կարող ենք այն օգտագործել (դաստակ) ջերմաստիճանը ցուցադրելու համար:

• Flash-LED:

Եթե CHANGE- կոճակը (D8) երկու անգամ սեղմվի, ապա համեմատաբար պայծառ լույսը «փայլում է մթության մեջ»: Հղում. Ոչ ինքնաակտիվացում: Միայն այս աջ կոճակը մեկ անգամ այլևս սեղմելով ՝ այս LED- ն անջատվում է ՝ նորմալ էկրանը ցուցադրելով մոտ 5 վայրկյան:

• Soft-Reset Pin: A Reset-Pin (D7) վերականգնում է բոլոր պահված տվյալները հիմնավորված լինելու դեպքում (բաց պատյան. Ներքևի աջ կողմ): Օգտագործվում է ծրագրավորման ժամանակ, կարճ ասած ՝ բոլոր մուտքային արժեքների «փափուկ վերակայման» համար…

The Circuit:

Եթե նայենք սխեմատիկային, ձախ կողմում կա մերկ «Arduino» μC Controller (ATMega328-P), ակտիվացված D12 մուտքի աջ կոճակով (D8). և դիոդ ՝ D1, այնպես որ P-Mosfet- ը «միանում է» և VBAT- ը կապում VCC- ի հետ. µController+Display- ը հոսանք է ստանում:

«Երկու Mosfets- ի սկզբունքը փոխելու համար ես բեռնել եմ այս« Flip-Flop with two Mosfets »(Eagle- ֆայլեր):

5 վայրկյան անց μC- ն ինքնաբերաբար անջատվում է Output-D5- ի միջոցով, որն անջատում է երկու Mosfets- ը ՝ ներքև քաշելով N-Mosfet- ի դարպասը, այնպես որ R5- ը (և P-Mosfet- ի դարպասը) «բարձրանում» է, և P-Mosfet- ը կտրում է μC- ի և OLED- ցուցադրման հոսանքը: Իջնող VCC- ն պահպանում է N-Mosfet- ի դարպասը R3- ի և R6- ի միջոցով (նրա դարպասի շեմ-լարման ներքևից), ուստի միացումը մնում է Անջատված:

Վերին ձախ կողմում մենք տեսնում ենք «խոշորացված» VBAT լարումը պարզ սպիտակ LED- ի միջոցով `մոտ 2.5 Վ, նվազեցված 100k- ով` VBAT- ից (մոտ 3, 2 Վ) մինչև մոտ 1, 1 Վ (առավելագույն), որն օգտագործվում է որպես ներքին անալոգային մուտքագրում `իրական մարտկոցի լարման չափման համար:

μController- ը, RTC- ն և OLED-Display- ը հաղորդակցվում են I²C- ի միջոցով `պարզ և արդյունավետ 2-լարային հաղորդակցություն, որն իրականացվում է մեկ գրադարանի համար:

SMD- մասերը զոդելու համար օգտակար է օգտագործել փոքրիկ պինցետ ՝ ծայրերով, այնպես որ SMD- ի փոքր մասերը քսելը ավելի հեշտ կլինի մշակել (դիրքավորել) և կպցնել, այնուհետև նուրբ զոդման ծայրով ՝ SMD- ի առաջին մի կողմը զոդելով: -Մաս, նախապես տաքացրեք զոդման կետը մինչև 330 ° C մինչև ցածր հալեցման և նուրբ մետաղալարերի (ø 0.5 մմ) միացման կետին ավելացնելը:

Ներբեռնեք Circuit + Board- ի դասավորությունը

Քայլ 3. Սարքաշար. Ինչպես պատրաստել երկկողմանի տախտակ `տոնիկ-ուղիղ մեթոդով

Եթե ցանկանում եք գնել երկկողմանի տախտակ, այստեղ տրվում են Eagle + (անհրաժեշտ է) Gerber- ֆայլեր (ներբեռնում):

Եթե ցանկանում եք տախտակն ինքներդ պատրաստել, ես ձեզ ցույց եմ տալիս ճշգրիտ մեթոդ ՝ «TonerDirect»-ի երկկողմանի տախտակ պատրաստելու համար:

1. Տպեք «OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf» ֆայլը «Տոներ փոխանցող թղթի» վրա, 2. Կտրեք Թղթի 2 շերտերը, մեկ շերտ ՝ տախտակի յուրաքանչյուր կողմի համար, 3. ø 0.5 մմ ասեղներով, որոնք խայթում են տախտակի 4 անկյունները (օգտագործեք խոշորացույց ՝ վառ լույսով.

4. Տպեք (սովորական դատարկ թղթի վրա) «OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf» ֆայլը և արդյունքը կպցրեք երկկողմանի պղնձե տպատախտակին (0.5-0.8 մմ հաստությամբ): Տախտակը սղոցելով մոտ 2-3 մմ ավելի հանդուրժողականությամբ (այստեղ ՝ մոտ 35 x 35 մմ), այնուհետև 4 անցքը ճշգրտորեն անկյուններում փորեք 0.6 մմ տրամագծով: Այս քայլից հետո հեռացրեք թուղթը ացետոնով և մանրացրեք տախտակի 2 պղնձե կողմերը նուրբ հղկաթղթով (նվազագույնը 400): Այս քայլից հետո այլևս ձեռք մի տվեք տախտակին դատարկ մատներով: Թույլատրվում է կողքից բռնել (մաքուր մատներով):

5. Նշեք Toner-Tranfer-Paper- ի համընկնող ուղղությունը երկու ոչ տպագրված կողմերում:

6. Ասեղները խայթեք թղթի, ապա տախտակի միջով և վերջապես խայթեք դրանք հակառակ թերթի միջով:

7. Երեք «շերտերը» ճիշտ համահունչ ստանալուց հետո ասեղները փոխարինեք 4 կտոր 0.5 մմ պղնձե մետաղալարով ՝ մի ծայրը թեքված 90 ° -ով, այնպես, որ դրանք չթափվեն: Այս քայլից հետո մյուս կողմում լարերը թեքեք 90 ° -ով և ծայրերը կարճացրեք:

8. Այսպիսով պատրաստված, այս կտորը կարող է 3 անգամ անցնել (փոփոխված) տոներ-լամինատորի միջով ՝ տաքացնելով մինչև 200 °:

9. Կտրեք 0.5 մմ մետաղալարերի փոքր կտորները և հեռացրեք մնացած մետաղալարերի մնացորդները: Այնուհետև հեռացրեք երկու թերթերն ու ձայնը. Տոնիկը ամուր կպչում է պղնձին:

10. Վերահսկեք մաքուր գծերը. Եթե գիծը կոտրված է, մենք կարող ենք այն վերանորոգել մշտական ջրակայուն գրիչով: Շատ դեպքերում միայն ավելի մեծ մակերեսներին է պետք փակել մի քանի փոքր անցքեր: Հակառակ դեպքում (եթե արդյունքը գոհացուցիչ չէ), հեռացրեք տոնիկը խոհանոցի թղթի և ացետոնի հետ և կրկնում 1-9-րդ քայլերը:

11. Մաքուր փորագրություն. Ես փորագրում եմ իմ DIY- պղնձե տախտակները Նատրիումի պերսուլֆատի լուծույթով (մեկ-երկու թեյի գդալ) մոտ 5 մմ ջրի մակարդակով դասական Pyrex-Dish (1-1, 5L), այս լուծույթը տաքացնում են մինչև մոտ 80 ° C (ես գիտեմ, որ այս հարաբերական բարձր ջերմաստիճանը քայքայում է պերսուլֆատը, բայց շատ ավելի արագ է փորագրում, ինչպես ցածր ջերմաստիճանների դեպքում և մի քանի րոպեում կտրուկ և մաքուր եզրեր է դարձնում): Ես թույլ տվեցի, որ մնացած պերսուլֆատը թուլանա ամբողջությամբ չորացնելուց հետո և քերծեմ բյուրեղները ՝ դրանք հավաքելով հին բանկայի մեջ `վերամշակման համար:

11. Պղնձե գծերն ու մակերեսները վերահսկել խոշորացույցով:

12. Հեռացրեք հեռացման եզրերը ուղղահայաց ժապավենով (ինչպես իմ առաջին հրահանգի դեպքում) և վերահսկեք չափերը վերնյա տրամաչափով. Կոճակի երկու կողմերը պետք է զուգահեռ լինեն ՝ ունենալով 27.4 մմ հեռավորություն, բայց զգույշ եղեք, որ չաղաք: դուրս եկեք 2 կոճակ-կոնտակտներից:

Քայլ 4: Softwareրագրակազմ և Flashրամեկուսացում

Խորհրդի ծրագրավորում.

Theրագիրը գրված է C ++ լեզվով, այնպես որ մենք կարող ենք փոփոխել այն պարզ ASCII- խմբագրիչով, և դրա կարիքը կարդալը բացատրությունները կարդալ յուրաքանչյուր տողի վերջում…

Կարևոր է. Մենք չենք կարող Arduino- ի Serial-Flashing- ը օգտագործել μC- ն ծրագրավորելու համար, քանի որ bootloader- ին շատ ժամանակ է պետք «Start» (սեղմելով D8 կոճակը) և «Display-On» միջև: Այսպիսով, մենք պետք է այն թարթենք առանց Bootloader- ի (սովորաբար օգտագործվում է Arduino- ի բոլոր տախտակներում): Այսպիսով, մենք ծրագրավորում ենք մեր խորհուրդը մեկ (Atmel) ISP-Connector + ծրագրավորողի համար: Այստեղ (ինքնաթիռում) պատրաստված ISP- միակցիչը պատրաստված է անընդմեջ 6 մինի վարդակից միակցիչներով, որոնք ներսում սոսնձված են տախտակի աջ կողմում, այնուհետև միացված է (փոքր!) 6-պինյա բարով (2.54 մմ) ցանց), ինչպես նախորդ Քայլի վերջին լուսանկարում:

Compրագիրը կազմելու համար ձեզ հարկավոր է ոչ միայն Arduino-GUI, այլ ևս մի քանի գրադարան (ներբեռնելու համար).

- Մետաղալար գրադարան (պարունակվում է Arduino- ծրագրում) `I²C betw- ի միջոցով հաղորդակցության համար: μC, RTC և OLED- էկրան

- EEPROM գրադարան (ներառված է նաև Arduino- ծրագրում) - միկրոհսկիչի վրա մի քանի արժեք պահելու համար

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - երկու գրադարաններն էլ `OLED էկրանը ղեկավարելու համար

- EnableInterrupt- աշխատել Arduino- ի Port/Pin-Interrupts- ի հետ (⇒ Button-Inputs)

-DS3231-RTC- չիպ. Գրադարանի կարիք չունեմ, ես դուրս եմ գրել ինտերնետում հայտնաբերված մի քանի գրադարանների գործառույթները և ավելի հեշտ է օգտագործել դրանք: Դրանք ներառված են հիմնական ծրագրի վերջում («OLED-Clock-2-nl.ino»):

Ուշադրություն. Adafruit- գրադարանը (մինչ այժմ) իրականում այնքան էլ արդյունավետ միջոց չէ OLED չիպը թուլացնելու համար, ուստի ես մի տող պատճենեցի ինտերնետից և տեղադրեցի այն «Adafruit_SSD1306» գրադարանի վերջում, իսկ կախարդը կարող է թուլացնել այն: ցուցադրում, մի փոքր ավելի օգտակար… (⇒ տե՛ս «Ինչպես տեղադրել պայծառությունը OLED display.zip- ում» հավելյալ ներբեռնումը, այստեղ ՝ վերջում):

Աշխատում է 3, 2 Վ - այնպես որ, օգտագործելով ներքին 8 ՄՀց (առանց 16 ՄՀց -բյուրեղյա)

Այստեղ μC- ն բավականաչափ արագ է աշխատելու առանց 16 ՄՀց-բյուրեղի, այնպես որ (մարտկոցից 3.2 Վ-ով) մենք կարող ենք օգտագործել ներքին նախապես ծրագրավորված 8 ՄՀց հաճախականությունը (զոդման համար մի քիչ ավելի մաս:-):

Arduino-GUI- ում տրամադրված «OLED-Clock-2-nl.ino» ծրագիրը բեռնելուց և կազմելուց հետո (բեռնել) պատճենեք.hex- արդյունքը avrdude- թղթապանակում:

(կազմված. hex- ֆայլը գտնվում է ԱՀ-ի ժամանակավոր թղթապանակում, այնտեղ ՝ ենթապանակում, ինչպիսին է ՝

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-դրանում կարող եք գտնել ցանկալի կազմված-վեցանկյուն ֆայլը, այս դեպքում մեր «OLED-Clock-2-nl.ino.hex»-ը:

Այժմ վեցանկյուն ֆայլը կարելի է շողալ (այստեղ ՝ «ձեռքով» մեկ հրամանի տողում ՝ հրամանի տողում) ՝ ISP- միակցիչի միջոցով, բայց ձեզ անհրաժեշտ է այնպիսի ծրագրավորող, ինչպիսին է USBTiny- ն կամ AVRISP2- ը ՝ 6 պին ISP- միակցիչով (իմ ISP- միակցիչը DIY- մի փոքրիկ 6-Pin-Row միակցիչից, ինչպես ցույց է տրված իմ վերջին լուսանկարում, այնպես որ անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած ժամանակ կարող եք վերագրագրավորել տախտակը):

Այժմ միացրեք 6-Pin ծրագրավորողը տախտակին (ես ենթադրում եմ, որ Arduino- ի տախտակների հետ հայտնի փորձը)…

Միացված է, Command-Window- ում (Windows- ում փոխեք avrdude- թղթապանակը, այնուհետև մուտքագրեք cmd)-տեղադրեք այս հետևյալ տողը.

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

ΜC Controller- ի թարթման ավարտից հետո անհրաժեշտ է տեղադրել համապատասխան ապահովիչներ (µC Controller- ի) `

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U կողպեք ՝ w: 0x3F: m

Եթե ցանկանում եք փոփոխել այս պարամետրերից մեկը, կարող եք ավելին իմանալ այս առցանց Ապահովիչ-հաշվիչի միջոցով:

Քայլ 5: Գործը

Էլեկտրոնային տախտակի պատրաստումը ոչ միայն դժվար է, այլև փոքր և թեթև պատյան այս տախտակի համար:

Այստեղ կարելի է ներբեռնել իմ նպատակային պատյանը ՝ pssible CR2032 մարտկոց-ադապտերով, ավելի սովորական օգտագործված մարտկոց տեղադրելու համար: Էլեկտրոնային տախտակը և մարտկոցը պետք է ամբողջությամբ մեկուսացված լինեն միմյանցից `Kapton-Polimid-Tape կամ ուժեղ այլընտրանքով: Մի օգտագործեք պարզ Կպչուն ժապավեն, այն չափազանց թույլ է ուժեղ մեկուսացման համար և կարող է մարտկոցի կարճ տևողություն առաջացնել:

Ես փորձարկել եմ բազմաթիվ դասավորություններ (3D- տպագրված PLA- ի համար) և ավարտեցի մոտ 1.3 մմ պատի հաստությամբ: Այս տեսքով դաստակի ժապավենից եկող ուժերը արդյունավետ կերպով պահվում են պատյանների երկու կողմերում `ամրացվող կափարիչի հետ համատեղ: Մյուս կողմերը կարող են ավելի նիհար լինել ՝ մոտ 1,0 մմ…

Այսպիսով, պատյան բարձրության փոփոխությունը (տախտակի փոփոխման դեպքում …?) Մեծ խնդիր չի լինի:

Բացի այդ, եթե ներսում ունեք rmարթուցիչ կամ erամաչափ, ապա ձեզ հարկավոր է մեկ այլ պատյան, ուստի ես առաջարկություն արեցի, թե ինչպես տեղադրել փոքրիկ պիեզո-թվիթեր (կամ f.ex. այս միկրո խոսնակ. CUI-15062S)… (Տես Գործ 2):

Գործը տպագրվելուց հետո (առաջարկվող շերտ-0,1 մմ բարձրությամբ և «պատի համընկնումով» մոտ 50% -ով լցված) դուք պետք է ճեղքեք հաղթահարող կողային լարերը ՝ ծայրերը բավականաչափ կլոր, բայց ոչ շատ… A մի փոքր ավելի դժվար է կափարիչի 4 փոքր սեղմումները դնել աջ ~ 100-120 ° անկյունում, այնպես որ դրանք բավականաչափ ամուր ներթափանցեն պատյանում, բայց առանց այն լայնացնելու կամ կոտրելու, և ոչ էլ կափարիչը չափազանց փոքր ֆիքսված մնալ…

OLED- ի քառակուսի անցքը նույնպես պետք է մանրակրկիտ դուրս գա `համապատասխանելով OLED ապակու ուրվագծին, առանց այն կոտրելու` տախտակ+OLED- դիսփլեյ տեղադրելու ժամանակ (այժմ համատեղ): Այսպիսով, զգույշ եղեք և անընդհատ փորձեք տեսնել, թե արդյոք բոլոր մասերը տեղավորվում են:

Ստացված ծխնելույզները լավագույնս հանվում են սուր դանակով:

Այժմ դուք կարող եք դաստակի ժապավեն տեղադրել պղնձե մետաղալարով (ø1 մմ, երկարությունը ՝ 28.5 մմ): Դրա համար պատյանների փակագծերի 2 անցքերը պետք է այնպես ձանձրանան, որ մետաղալարն անցնի, բայց հետո ամուր կպչի փակագծերի մեջ:

Նախքան գործը էլեկտրոնային և ամրագոտիներով զինելը - հնարավոր է այն էմալապատել ներկով (խորհուրդ եմ տալիս ավտոմեքենայի բարակ սփրեյ - այն ավելի արագ է չորանում ՝ ավելի քիչ փոշի կպցնելով մակերևույթներին):Ես նաև խորհուրդ եմ տալիս այն նախ բուժել (ավելի բարակ) հիմնավորող սփրեյով, որն այնուհետև կարելի է մանրացնել մինչև հարթ մակերևույթ ՝ առանց տպագիր գծերի և թերությունների: Ես ինքս նախընտրում եմ ոսկե կամ արծաթագույն ավարտ, կամ նաև փայտե ծածկույթը լավ կլիներ. Սա ձեր ընտրությամբ է…

Քայլ 6: Եզրակացություններ

Մարտկոցի նկատառումներ

CR2432 Li-Ion-Battery մարտկոցն ունի մոտ 300 mAh հզորություն, ուստի այն տևում է մոտ 2 տարի տևողությամբ, եթե ժամացույցը ցուցադրում է օրական մոտ 10 անգամ (յուրաքանչյուրը á 5 վայրկյան): Այսպիսով, դուք կարող եք այն փոխանակել ավելի սովորական (բայց ավելի փոքր) CR2032 Li-Ion- մարտկոցի հետ, որը պահում է մոտ 1, 4 տարի ՝ 210 մԱ հզորությամբ:

Ես փնտրեցի նաև վերալիցքավորվող Lithium Button-Cell- ի նման (սովորական) CR2430- ի և գտա սա ՝ «LIR-2430»: Այս մարտկոցն ունի ընդամենը մոտ 50 մԱ հզորություն, սակայն այն վերալիցքավորվում է f.ex. անլար էներգիայի փոխանցման միջոցով … Այդ նպատակով ես սարքեցի զոնդ, և արդյունքը կարող եք տեսնել սխեմատիկ + դասավորության մեջ: Էլեկտրաէներգիայի փոխանցումն ինքնին շատ լավ է կատարում աշխատանքը: Հարթ էպոքսի տախտակի կափարիչի շուրջ 30 պտույտով հարթ կծիկ դնելը մնում է անելիք … Մարտկոցը լիցքավորելու համար ես առաջարկեցի պարզ լիցքավորման միացում սպիտակ LED- ով և 2 Schottky-Diodes- ով `վերջնական լիցքավորման լարման սահմանափակման համար: դրա համար կարելի է լիցքավորել առավելագույնը 3.6 Վ …

Վերջապես - ՇԱՏ կարևոր

!!! ԵՐԲԵՔ ԼԻARԵՔ ԱՌԱՆH ՎԵՐԱԴԱՐՁ ԼԻ-ԻՈՆ մարտկոցը !!! - այն կարող է պայթել և կրակ բռնել:

Հետաքրքիր է, որ ես փորձեցի CR2430 Li-Ion-Button-Cell (ոչ վերալիցքավորվող) Li-Ion-Button-Cell- ի հետ,-որպես նախազգուշական միջոց-փակ բանկայի մեջ … Մոտ մեկ ժամ անց, մշտական 3.3 Վ լարման լիցքավորմամբ, ես նկատեցի պատյանի փոքր ուռուցիկ դեֆորմացիա … և չնայած այս մարտկոցի լարման ծավալները 2.8 -ից հասել են 3.2 Վ -ի, վերջում հզորությունը զանգվածաբար կրճատվել է: -ուստի լիցքավորումը իմաստ չունի.

Մնում է անել

• ա (ծրագրային ապահովման վրա հիմնված) Timամաչափի գործառույթ + (սարքավորում + պատյան)-Թվիթեր կամ Վիբրատոր-շարժիչ

• անլար լիցքավորման միացում

• Փայլուն մետաղի կամ փայտի հարդարում: